ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ. ДОРОГА НА МАЧУ-ПИКЧУ.

Не пользуйтесь компанией «Civa». Автобус был грязным и вонючим. Ситуацию несколько спасали два разбитых окна, через которые в салон проникал свежий воздух. Ближе к вечеру через них же проникли зверский холод и проливной дождь. Виды вокруг очень впечатляющие.


Особенно запомнились заброшенные церковь и ж/д станция на перевале высотой, кажется, 4200 мнумов. Так засмотрелся, что даже сфотографировать забыл.В Куско приезжаю около 22 часов. На выходе с автовокзала пасутся владельцы маленьких дешёвых гостиниц, стаей набрасывающиеся на любого прибывшего с неместной физиономией. Поддавшись на уговоры одного из них, внушавшего недоверие в меньшей степени, нежели остальные, сажусь в такси и еду в его гостиницу. Название приводить не буду, их там в прилегающих к историческому центру кварталах неимоверное количество, найдёте на свой вкус без малейшего труда. За 20 солей получаю в своё распоряжение дабл с душем, в который и забираюсь. В номере холодно, а воду в душе назвать горячей можно с большой натяжкой (это вообще беда почти всех гостиниц в горной части Перу). В борьбе сна и голода побеждает последний. Выбираюсь на улицы в поисках работающего общепита. Не дойдя квартал до Плазы де Армас, обнаруживаю пиццерию «Пицца Карло». Крохотный уютный зальчик, дружелюбный хозяин, очень вкусная пицца.О пицце. Пиццу я очень люблю. Но вот делать её в Перу, увы, мало где умеют. Из 14 мест, где я пробовал пиццу (1 – Трухийо, 4 – Лима, 1 – Паракас, 1 – Арекипа, 3 – Куско, 2 – П.-Мальдонадо,1 – Санта-Тереза, 1 – Киябамба) везде, за исключением 2-х мест в Куско и 1-го в П.-Мальдонадо, она была преотвратной и выбрасывалась после первого же куска. Наиболее же вкусная пицца попалась мне в пиццерии «Амнезия» на главной площади П.-Мальдонадо. Просто объедение. Поужинав, возвращаюсь в гостиницу и выключаюсь.Проснувшись около семи утра, отправляюсь бродить по утреннему Куско. Тишина, туман, узкие улочки, дома, построенные на инкских фундаментах… Очень колоритная, неповторимая атмосфера. Особенно рекомендую пошастать ранним утром по кварталам, расположенным между Плазой де Армас и Саксауаманом, на склоне горы.





Единственное, будьте внимательны, говна на улицах очень много (не в смысле мусора, которого как раз мало, а в смысле именно говна). Пройдясь по Плазе де Армас (впечатляет), принимаю решение выдвинуться на поиски отеля «Пакча Реал», о котором упоминал Адвокат73. Во-первых, нынешняя гостиница мне не очень понравилась, во-вторых, учитывая популярность отчёта «Шатания по Перу», рассчитывал найти там каких-нибудь русскоязычных компаньонов для броска к Мачу-Пикчу, ибо одному было как-то неуютно предпринимать такое путешествие. Нашёл, хоть это оказалось и не очень просто. Стучусь. Тишина. Ещё стучусь. Открывается дверь, вылезает заспанная мадама лет 25, приглашает меня внутрь.- здрасьте/здрасьте!- Номера есть?- Ага. Сингл – 60 солей.- Хмм… Дороговато чёт… 25?- Не, каких 25?! 60!- 30!- 60! Меньше не будет!Уже чисто из научного любопытства (селиться здесь за такие неадекватные грОши я, конечно, не собирался) пробую сторговать за 40, 45 и 50 солей. Них. При этом на дощечке с ключами от номеров отсутствовали только два ключа, т.е. остальные номера были свободны. Не в силах осознать своим офицерским псевдомозгом глубинного смысла столь изощрённой маркетинговой политики, я удалился. Часа два бродил по историческому центру. Красиво. Было бы ещё красивее, если бы испанцы не имели дурной привычки разрушать все сооружения (до)инкского периода. Сходил на терминал Сантьяго, с которого отправляются автобусы в т.ч. до Киябамбы (по пути туда находится Санта-Мария, из которой начинается альтернативный официальному маршрут на Мачу-Пикчу). Идти недалеко, минут 15-20 от Плазы де Армас по av. Сан-Педро мимо рынка. Затем через мост над оживлённой улицей, поднимаетесь вверх по узкой улочке, выходите на широкую улицу с приличным движением, поворачиваете направо и упираетесь в автостанцию. Автобусы до Киябамбы ходят каждые 2-3 часа, стоят 20 солей. Плюс куча маршруток готовы отвезти туда же за 35 солей. Решаю завтра с утра выдвигаться, а сегодняшний день посвятить осмотру Куско и поиску попутчиков. Выполняя второй пункт плана, захожу в ирландский паб на Плазе де Армас. Табличка на входе извещает, что это самый высоко расположенный ирландский паб в мире. Внутри куча белого народу, пьют/курят/общаются. Основная тема – когда же откроют Мачу-Пикчу. Вливаюсь в обсуждение, предлагаю попробовать добраться через Санта-Марию и Гидроэлектрику. Народ сомневается – опасно, мол, дороги размыло. Да и не понятно, пустят ли на Мачу-Пикчу. Сведений официальных на этот счёт нет, а (полу)(не)официальные весьма противоречивы. Узнаю, что сегодня утром по этому маршруту выдвинулась группа финнов с примкнувшими к ним англичанином и немцем. Блин, опоздал… Компаньона я так себе и не нашёл, зато пива вполне приличного попил, и то хорошо.Снова шарахаюсь по центру и его окрестностям. Вроде всё осмотрел. Ловлю такси к Саксауаману (руинам древней крепости инков). - Сколько до Саксауамана?- 50 солей!- Ты чё, вон же он виден, на горе!- Там объезжать дохрена! Так что полтинник! - 10 солей, и не больше!- Не, 40, дешевле не поеду!Мужик уже понял, что дурака свалял, пытаясь срубить с меня кучу бабок, но заднюю включать не хочет. Ну и хрен с ним. Ловлю следующее такси, и за 8 солей без проблем доезжаю. Вообще, можно было и пешком спокойно дойти, там недалеко.На входе касса, продают различные билеты (на посещение самого Саксауамана, а так же других достопримечательностей Священной Долины). Беру только на Саксауаман, стоило, кажется, 40 солей, точно не помню. Руины крепости впечатляют. Наверное, если бы испанцы, сволочи, её не разрушили почти до основания, впечатляли бы ещё больше. Поразительно, как люди, не знавшие железа, колеса и цемента смогли построить такое.



Немного грустно стало. Напомнило остатки взорванных береговых батарей под Севастополем. Колоссальные, грозные укрепления, сооружение которых стоило людям неимоверного труда. Красивые в своей строгости и функциональности. Разрушенные не в бою, а идиотами, которым некуда было приложить дурную энергию. Пока бродил, второй раз за время поездки встретил русских (первый раз на Круз дель Кондор). Желания идти на Мачу-Пикчу не проявили.Обозревая окрестности, открыл возможность посетить Саксауаман бесплатно. Для этого нужно подняться от Плазы де Армас вооон к той церквушке, наверху.


Справа от церквушки вот эта развилка.


Идёте по ней направо и вверх.Дальше увидите уходящую круто вверх по дну расщелины мощёную камнем дорожку. Поднимаетесь по ней, и приходите к Саксауаману с противоположной от кассы и контролёров стороны. Перелазите через вот эту табличку –



Приезжаем в Урубамбу – маленький городишко на одноимённой реке, которая у инков считалась священной. Город довольно симпатичный, насколько я успел заметить из окна автобуса. Кроме того, из всех мест в Перу, где я был, только здесь пробовал традиционно (для нас) приготовленную варёную кукурузу (т.е. сваренную в солёной воде до умеренной разваренности). Во всём остальном Перу кукурузу сильно разваривают в пресной воде, после чего подают, так и не посолив, с куском острого и солёного сыра, как мне показалось – козьего. Есть можно, но обычная кукуруза мне больше понравилась. Чем вызвано отличие в этом плане Урубамбы от всех остальных – сия тайна велика есть.Едем дальше по долине вдоль реки до Ойатайтамбо. Здесь хорошо заметны следы недавнего буйства Урубамбы (реки). Старый мост разрушен, вместо него пока сооружён временный. Легковушки переезжают свободно, автобусы сначала высаживают пасахеросов, кои форсируют преграду самостоятельно. В Ойатайтамбо есть свои памятники инкской архитектуры:


После Ойатайтамбо дорога невероятно извилистым серпантином начинает карабкаться в горы, к расположенному на 4-километровой высоте перевалу.


Дорога, кстати, просто великолепного качества, совсем новая. Представляю, во что обошлось её строительство в условиях такого рельефа. Только вот, к сожалению, поддерживают это великолепие хреново – канавы для отвода воды во многих местах засыпаны, и видно, как вода уже начинает размывать дорогу. Пышная растительность джунглей постепенно уступает место более умеренной, та, в свою очередь, сменяется высокогорными лугами и кустарниками. Въезжаем в облачный слой. В густых облаках еле видны поросший травой крутой склон, уходящий вверх с одной стороны, и он же, круто обрывающийся вниз – с другой. Облака редеют, мы поднимаемся к их верхней границе. Вверху в разрывах мелькает синее небо и солнце, далеко в стороне видны заснеженные вершины… Красота… Но перевал пройден, начинается такой же извилистый спуск, и мы снова погружаемся в тучи. Любопытное инженерное решение – с этой стороны перевала горные ручьи не пропускают в трубах под дорогой, а дают им переливаться через дорогу сверху, по специальным, усиленным бетоном участкам. Напор воды в некоторых местах довольно приличный. Полагаю, в дождь легковушки должно сносить нах, а в ливень – и всё, что легче бульдозера. Резкое повышение концентрации памятных крестиков в таких местах является хоть и косвенным, но убедительным подтверждением моей гипотезы. Увы, всему хорошему на свете приходит конец. Хорошие дороги не исключение. В маленькой, богом забытой деревушке на 2/3 спуска асфальт закончился.


Началась сильно разбитая грунтовка. Никаких следов продолжения дорожных работ заметно не было, кроме двух поросших травой куч щебня и непонятных строительного вида механизмов, ржавевших в кустах. Видимо, именно на этом месте мечта жителей Киябамбы о нормальном дорожном сообщении с «материком» была безжалостно растоптана мировым финансовым кризисом. Через 300 метров после деревушки автобус остановился перед общепитовской точкой на обочине, где подавались порции риса с макаронами по два соля за тарелку. Для разнообразия, порции были нормального размера, и мне даже удалось свою полностью съесть.Дальше были довольно густо понатыканы деревушки и отдельно стоящие дома, так что, дабы не пропустить свою остановку, я тыкал пальцем в любую замеченную кучку строений и спрашивал у попутчиков «Санта-Мария?» Исходя из практики, коя, как известно, есть критерий истинности, рекомендую начинать сию процедуру минут через 40 после того, как закончится асфальт, не раньше. Впрочем, пропустить Санта-Марию довольно трудно, т.к. там аж целых три вывески извещают о том, куда Вам посчастливилось попасть.Вылезаю в Санта-Марии. Довольно убогое местечко, желания остановиться не вызывает. Подползает парочка таксистов – «Мистер, Санта-Тереза? Автобус уже ушёл, до завтра не будет!» Сторговался с одним за 8 солей, едем. Переезжаем по мосту через славную реку Урубамбу, и начинаем по извилистому грунтовому серпантину карабкаться в гору. Постоянно следы обвалов и оползней, куча крестов в память о тех, кому не повезло, и обрыв в несколько сот метров в 30 сантиметрах от колеса.