ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. ТИТИКАКА.

При покупке билета спрашиваю у кассирши – с какой стороны вид интереснее? Справа, отвечает. ОК, дайте билет с правой стороны. Едем.Мдяя… то ли я чего не так понял… то ли кассирша на геолога учится… но большую часть пути справа был склон горы, а слева, соответственно, вид с этого склона. Единственное приятное исключение – вот это озеро:


Вообще вокруг очень красиво, снова шотландские пейзажи. Почему данный район не пользуется популярностью у любителей побродить по природе – ХЗ. Если б не нога, обязательно вылез бы пошастать по такой красоте. Много заброшенных деревушек, народ, видимо, перетекает в большие города.


По пути проезжаем, извиняюсь за выражение, Хулиаку. Город соответствует названию. Грязно-убогая дыра, переплёвывающая по отвратности не то что Писко, но даже Кривой Рог. Но жизнь явно бурлит, кругом стройки, городишко развивается. На местном автовокзале зачем-то простояли сорок минут в 3-х метрах от платформы с включённым движком. Иногда смещались на метр и стояли дальше. Смысл данного действа от меня ускользнул. Вообще аборигены очень не любят движки выключать, могут по часу с работающим стоять.Приезжаю в Пуно. Высота 3800 мнумов, ночь, дубак, дождь, грязь кругом, шастают аборигены приблатнённого облика, задумчиво поглядывая на меня. Голова трещит, как будто из неё кто-то пытается вылезти наружу, я в шортах и футболке, температура градусов 5, не выше, все гостиницы возле вокзала заняты, такси нет. Не айс, в общем. Наконец ловлю такси, еду в центр. На площади митинг, барабаны грохочут, толпы народа, то ли пьяного, то ли обкуренного. Цены не очень гуманные. Нахожу гостиницу, бросаю вещи, переодеваюсь, принимаю героическое решение побродить немного перед сном. Минут 15 побродил, пока не стало совсем хреново, и кровь из носа не пошла. Отель-душ-отбой.Подъём в шесть утра. Голова раскалывается, рвота, кровь из носа. Высотная болезнь во всей её красе. Увы, богатырским здоровьем я не отличаюсь. Ну и ладно, это же не повод дома сидеть.Еду на автовокзал, беру на час с чем-то билет до Куско. Бойтесь штампиков «PAGADO» на билетах. Проверено зануссей. Не знаю, как переводится, но означает, пользуясь авиационной терминологией, код-шеринг. Т.е. повезёт Вас не та компания, которая продала билет. Или не повезёт. Как повезёт, в общем. Берите такие билеты, только если нет совсем никаких других вариантов. И обязательно самые дешёвые из предложенных, т.к. компания-перевозчик всё равно посадит Вас (если вообще посадит) на имеющееся свободное место, и им будет глубоко фиолетово, что Вы заплатили за первый класс.Захожу в аптеку, с радостью обнаруживаю там знакомые по Форуму красно-белые пилюли. Действительно помогают! Через 20 минут чувствовал себя вполне прилично. Интересно, сколько их надо съесть, чтобы печень и почки отвалились? Явно сильнодействующая штука… Автовокзал расположен на берегу озера, так что идти к основной и единственной достопримечательности города Пуно далеко не надо. Набережная вполне себе ничего. Плитка, скамеечки, фонарики, урны. Справа уходит в озеро длинный пирс прогулочного вида, у конца которого несколько катеров. Так вот, Вам туда не надо. Я этого не знал, поэтому пошёл. Катера пустые стоят, на одном только отец семейства поглощает принесённый любящей супругой завтрак, а вокруг них трое детёнышей скачут. Пытаюсь узнать, как попасть на острова. Достижение консенсуса затруднено тем, что по-испански семейство объясняется немногим лучше, чем я по-английски. Говорят они на каком-то индейском языке, не знаю уж, кечуа или аймара. Вкратце диалог выглядел так:- здрасьте/здрасьте!- На острова едем?- Ага! Садись, поехали.- Скока?- 200 солей!- Я чё, на еб..го похож?- Не, ну могу за 20 солей тут возле пирса покатать!- Ага. Спасибо, не надо.Тут смотрю – из-за грузового причала, расположенного в пяти минутах ходьбы слева, один за другим начинают выплывать прогулочные катера. Иду туда. За грузовым причалом расположен ещё один пирс, там-то и швартуются прогулочные катера. Так что от автовокзала идите по набережной налево, в сторону грузового причала.Во время прогулке увидите Титикаку, во всей её замусоренности и заросшести ряской.



Прихожу, беру один билет (на катер), второй билет – на то, чтоб с этого катера можно было сойти на острова. Всего обошлось солей в 15, кажется. Минут 10 жду, пока заполнится катер. Кроме туристов там же и аборигены, спешащие на работу. Отходим. Капитан нашей посудины оказался не бюрократом, жилеты надевать не заставлял и с крыши катера не сгонял, в отличии от некоторых своих коллег, так что в этом плане повезло. К тростниковым островам плывём по проходу в зарослях стройматериала, из которого их, собственно, и делают. По камышам бродят толпы птиц и хрюшек. Вода довольно грязная, что впрочем, и не удивительно. Пуно расположен на берегу мелкого залива, почти отделённого от основного озера скалами. Виды вокруг красивые.



Подходим к островку. Их там много, и, насколько я понял, хозяева конкретных островков прикармливают хозяев конкретных посудин, чтоб приставали именно к их вотчинам. Три аборигенки устраивают торжественную встречу с песнями на кечуа и аймара. Полиглотки, понимаешь…


Песни на аймара по интонации напомнили русские народные, кечуа более жёстко звучит. Брожу по островку, тем временем абориген рассказывает историю появления этих плавучих обиталищ. Рассказывает на смеси испанского с английским, понять, в принципе, можно. Сначала народ шкерился тут от хрен знает кого, потом от инков, потом от испанцев, потом от властей из Лимы. Рождались, жили и умирали не сходя на берег. Потом пришла глобализация, а от неё уже не спрячешься, и теперь всё это превратилось в шоу для туристов.Остров маленький, продаётся куча сувениров, на отдельном островке поставлен домик для куёв, где они и живут в ожидании зажарки и съедения.


Наиболее популярная титикакская тема обсуждений на Форуме – живут ли аборигены на островах или в городе. Спрашивал, говорят – живут. Раньше, мол, совсем тяжко тут было, но при президенте Фухимори власти стали заботиться об индейцах озера, теперь у них есть электричество, баки для воды и спутниковые тарелки, а больше ничего и не надо. (Вообще, как мне показалось, провинция Пуно – единственная в Перу, где популярен бывший президент Фухимори. С чем это связанно – ХЗ.) Не знаю, может, некоторые и правда живут. Видел в Перу и куда более убогие места проживания, так что почему бы нет…За пять солей переплываем на тростниковом катамаране на другой остров, побольше.


Здесь куча сувенирных лавочек, а так же ресторанчик (рыбный, разумеется). Побродил, посмотрел… Залез на вышку.


Зря они в ресторанчике пластиковые столы и стулья поставили – с плетёнными из тростника всё бы на порядок лучше смотрелось. Уже перед отплытием захотелось покушать. Хозяин ресторанчика, перехватив мой заинтересованный взгляд, машет рукой – заходи, мол. Выражаю сомнение – типа, как бы без меня не уплыли. На что следуют горячие уверения, что, пока я трачу здесь свои бабки, катер будет ждать хоть до второго пришествия. Ну ладно. За восемь солей беру очень вкусную уху и ещё более вкусную жаренную рыбу.Плывём обратно по тому же проходу в камышах. Вокруг бродят свинки, навстречу нам идут катера с новыми порциями туристов.Подводя итог по озеру – не вау, но посетить стоит, довольно любопытно. Наверное, отдалённые острова более интересны, но там я не был. Делаю заметку на следующее посещение Латинской Америки.Прихожу на автовокзал, неразбериха с билетами, наконец сажусь в вонючий переполненный автобус – впереди Куско, древняя столица империи Инков. КОНЕЦ ШЕСТОЙ ЧАСТИ.