Эквадор,Перу,Боливия,Аргентина,Чили,о.Пасхи

Всегда считал что там тепло.......сильно ошибался!!!!

Эквадор

Итак, свершилось!!! 18 июня мы вылетели из Домодедово в сторону заморских стран. Первая пересадка была в Мадриде, оттуда полетели в Лиму, где после 9 часового ожидания нам предстояло лететь до Эквадора. Лима встретила пасмурной погодой и поросячьим гриппом. Весь персонал аэропорта сновал в масках и было ощущение. Что мы попали в больничку. Дабы провести дезинфекцию, а заодно и отметить перелет через Атлантику, взяли мы вискарик. Время потекло быстрей и радостней.
И вот мы в столице Эквадора - Кито(первый город в мире объявленный ЮНЕСКО в 1978 году памятником культурного мирового наследия). Кито расположен на высоте 2800 м над уровнем моря в окружении заснеженных вершин вулканов.

Название города связано с племенем индейцев Китос, которые раньше здесь обитали. (китос - центр). Вот мы и поселились в самом центре в гостиничке, оказавшейся притоном для всякого праздно шатающегося по миру сброда....в том числе и нас(как то местный, узнав где мы живем, воскликнул.....это ж самый криминальный квартал!!!! - Нам пофиг, сеньор, мы из Москвы, сказали мы)

Позднее два местных придурка неловко хотели стырить наши рюкзачки, были разоблачены и посланы!!! Морды бить не стали, т.к. вели они себя профессионально и придраться было не к чему.
….Cмена караула»….
Дня три осматривая городские достопримечательности, заглядывали в торгующие мотиками магазины. Занятие это оказалось непростым, мягко говоря. В одном магазине, вроде что-то нашли, попросили показать и завести. Долго смотрели, как 5 работников магазина пытались завести мотоцикл, на котором не было аккумулятора, и загрустили. Поняли, что поиски затянутся. Вообще-то мотоциклов много, особенно полно китайцев, причем марок столько, будто у них каждый десятый там, в Китае, клепает мотики. Есть мотто-салоны, но много магазинов где продают бытовую технику…. и мотики до кучи. И, как правило, все в одном экземпляре, что нам не подходило, т.к. мы хотели два одинаковых.
И, как говорил Христос, «ищите да обрящете»: приглядели наконец два китайских индурика которые гордо назывались Motor 1. О, как!
Не все пошло гладко. Сперва долго не заводились, т.к. были совсем новые. Потом вроде поехали искать заправку по незнакомому городу. Плюс было непривычно высоко ехать, поскольку дома не ездим на индуро. Километра через три Костя заглох… Перебрали всякие варианты, решили что бензин кончился. Пришлось доехать автобусом до заправки, там купить 2 фляги горючки и обратно. Автобус быстро наполнился запахом бензина. Пассажиры косились в мою сторону, но что делать. Залили бензин – хрен. Глухо. Договорились с АВТОБУСОМ довезти мотик до мастерской! Все удовольствие – 20 баксов и разбитое зеркало. Там нашли причину и все поправили. Веселым был путь до хостела. Кружили по городу, выехали на встречку (дам много улиц с односторонним движением), но полиция, увидев, что это два русо туристо, не стала штрафовать. Устали, пока нашли дорогу домой. Договорились поставить наших коней прямо под лестницей хостела.

На другой день поехали делать ТО. Очень быстро и без бюрократии. После поехали разузнать, где ставить на учет, и какие документы нужны. Естественно, заблудились. Спросили у полицейского на байке и он нас довел до самых дверей через все светофоры, включив маленькую мигалку))) Классный мужик. Но оформить мы ничего не смогли ни в этот день, ни на другой…
Со слов хозяйки магазинчика с коровьим взглядом проблем с регистрацией не будет. Вышло наоборот.....из-за ее непроходимой тупости процесс затянулся на лишнюю неделю и сдвинулся с мертвой точки только обещанием превратить ее торговую точку в руины и для подтверждения обещанного разбитого в офисе стекла !!!!
С боями получив необходимый документ, направились в полицию получать номера и тут новость повергшая нас в шок....по их правилам номера выдаются только через месяц после заявки, их просто не бывает в наличии!!!!!! Поняв наше тупиковое положение сотрудница полиции к слову очаровательная девица на которой мы готовы были жениться в знак признательности за помощь, нашла таки нам два номера и поставила мотики на учет!!!!! С великой радостью сотрудница тамошнего ГИБДД была расцелована на прощание!!!! Надо сказать тамошние гайцы в отличие от наших ЛЮДИ!!!!
К счастью эпопея с мотиками не помешала обследовать Эквадор, по стране перемещаться было можно!!! поехали на Экватор. На настоящий!!! Дело в том, что, отгроханный французами комплекс Середины Мира (Метад дель Мундо), на самом деле находится в 230 метрах от настоящего экватора, который давным-давно определили индейцы, что и было в 90-х годах прошлого столетия подтверждено американцами с использованием точнейшего GPS. На месте настоящего экватора находится музей солнца «Инь Тинь Янь». Многие об этом просто не знают и посещают комплекс Метад дель Мундо, на самом деле не посетив экватор.
Как нам объяснили, на экваторе действуют взаимообратные силы – силы Кориолиса. На линии экватора происходит взаимоуничтожение этих сил, что нам наглядно и показали.Как и положено вода лилась без образования воронки, а при смещении на юг или север воронка закручивалась по, или против часовой стрелки, а человек, оказывается, на экваторе легче на 1 кг и пройти по прямой линии не возможно....качает как сильно пьяного . Удивительная экскурсия!

Потом было непростое без акклиматизации и тренинга восхождение на вулкан Пичинча высотой 4710 с которого можно любоваться великолепным видом на город Кито расположенный ниже на высоте 2800 . Пичинча — действующий вулкан, расположенный в Эквадоре, чьи восточные склоны огибают Эквадорскую столицу — древний город Кито. Пичинча — второй по высоте вулкан Эквадора. Две высочайшие вершины горы — пик Guagua (4 784 м над уровнем моря) что в переводе означает «ребенок», и пик Rucu (4 698 м над уровнем моря) что переводится как «старик». Только представьте себе облака, которые находятся ниже вас, а сам город внизу виден где-то в лучах яркого солнца, где-то в тени тех самых облаков. Классная картина!

Потом было" возлезание" на католическую высоченную базилику, с которой открывается чудесный вид как на старый город, так и на деловой центр столицы Эквадора!

На следующий день покатили на вулкан Килотоа (3800 метров над уровнем моря) в жерле которого находится потрясающая по красоте лагуна, но по дороге заблудились и поняли это только у колумбийской границе!!!
Целый день ехали высокогорными перевалами с редкими индейскими деревушками иногда пугая стайки лам и альпак.
Переночевав в индейской деревне, холодным утром следующего дня поднялись на вулкан и нам открылась изумрудная гладь соленого озера. Производит впечатление!!!! Под водой идет интенсивное газовыделение. Ничего живого в воде озера нет. Легенда гласит, что когда-то давно в самом центре этого озера произошла схватка между Богом Извержений Килотоа и богом Тоачи. Тоачи ненавидел Килотоа за его прекрасное озеро, в котором удивительным образом отражалось небо.
Вернувшись в Кито и уладив оставшиеся там дела, Покатили по длинной и узкой дороге, которую Александр фон Гумбольдт поэтично окрестил «дорогой Вулканов» в сторону перуанской границы. Она тянется между двух параллельных горных цепей, содержащих девять из десяти самых высоких пиков страны, в том числе Чимборасо (6310 м) и Котопахи (5897м).
Ехали весь день наверстывая потерянное ранее время, было очень красиво. Подымались вверх и спускались вниз. Было холодно. Экватор, блин…
На одном из перевалов пришлось перебираться через смытый селем участок дороги.

Потом влетели в сильный туман. Стемнело. Ехали на ощупь, трясясь от холода. Бензин кончался. Наконец доехали до маленького городка под названием Тамбо, где и заночевали.С утра рванули в Куэнку - третий по величине город Эквадора. Он был основан в 1557 году недалеко от Кито на высоте 2500 м.
Колесили по красивому городу, особенно понравились дома в колониальном стиле.
На выезде купили масло, поменяли в полевых условиях и продолжили путь.
Пейзаж быстро менялся.
Стали появляться банановые пальмы и огромные папоротники.
Уже в темноте доехали до приграничного города Уякильяс.
Город веселый, полно двухколесных. Долго искали миграционную полицию, чтоб поставить штамп в паспорте. Пролетали раз восемь маленькую будку погранцов. Решили отложить пересечение границы на утро, Завтра едем в Перу!!!!!

Перу

И вот мы в Перу!!! Впопыхах влетели на территорию Перу, не оформив в Эквадоре бумажку на вывоз мотоциклов, но 20 долларов решили проблему. Пройдя все формальности часа за полтора, поехали по панамерикана вдоль океана в сторону Лимы.
Тихий океан был в тот день тихим и прекрасным.
Первое время просто дубасили по пустыне через дюны.
Время от времени дюны наползали на дорогу.
Надо сказать, что в темноте ехать было жутковато, да еще вдоль дороги периодически попадались могилки с крестами, что не придавало оптимизма. Помимо могилок через каждые сто метров плакат, что это авиаполигон и типа не соваться, иначе – кирдык.

В Пиуре видели забастовку моторикш.
Моторикш в Эквадоре и Перу очень много. Непонятно кого они возят, т.к. ощущение, что этим занимается половина населения.
В городе Трухильо посетили древний город Чан Чан - бывшая столица легендарного государства Чимор (археологическая культура Чиму), существовавшего в 1-й половине 2-го тыс. н. э.

Потом снова ехали и ехали. И вот нас наконец остановила полиция за неработающие габариты! Хотели выписать штраф, но сразу забытый испанский и обещание жестами ехать до первой гостиницы успокоили бдительность полицейских.

Далее испанский забывался при необходимости всегда, но справедливости ради надо сказать, что нас остановили за все время раз пять. До Лимы осталось около 300 км.

Движение в Лиме хаотичное и бестолковое. Светофоров почти нет. Пробирались в центр через какие-то жуткие кварталы, ехали вдоль какой-то тюрьмы. Наконец добрались до главной площади, нашли ночлег и пошли смотреть город.
Почему-то многие узнают в нас русских, даже если мы идем молча. Каким образом? Может грусть в глазах, может парашют, волочащийся сзади…
Во многие кварталы нас очень настойчиво просят не ходить, мол преступность и все такое. Мы, правда уже там были, когда въезжали, выглядят они, действительно, депрессивно.
Утром поехали в посольство Боливии за визой. Сделали минут за 40! Потом доехали до Ики. Не впечатлила, решили рубиться дальше.
Стемнело. опять началась пустыня. Замерзли. Добрались до городка с экзотическим названием Сакраменто. Там и заночевали. Добрались до пустыни Наска.
Полет над пустыней на маленьком самолете оставил сильное впечатление. Костя не полетел, т.к. уже был здесь 5 лет назад, а я совершил этот исторический полет, борясь с тошнотой. Но она победила, коварно дождавшись момента посадки.

По изумительной дороге в Куско на перевале проколотое заднее колесо испортило настроение.

Пришлось снять и везти в мастерскую, которая нашлась через 20 км. Ремонт производился кустарным способом с помощью отвертки и каких то «соплей». Потеряли много времени и бензина… Солнце село и начался жуткий холод. Думали всё, кончилось наше путешествие. Приютили нас какие-то местные работяги-индейцы. Спасли от холода и голода!
Спали плохо, в одежде под тремя одеялами, очень хотелось надеть шлем. Холод и высота 4500 давала о себе знать. Утром в гости пришла гуанако и стала по-хозяйски все осматривать. На прощанье плюнула, но не попала.

Двинулись дальше и к обеду стали потихоньку спускаться в долину.

Не дотянули до Куско 200 км.
Следующий день был днём падений… Первое случилось утром возле гостиницы. Выгоняемой по утру из магазина мыльной водой была залита и без того скользкая брусчатка... Падение было мгновенным! Впереди был перевал в 4600 метров высотой. На спуске мы попали на скользкий участок дороги и летели как два кондора над каньоном, только низко. Оказалось, что это происходит из-за смеси смога и тумана, и что это самый опасный участок дороги. Но все это мы узнали уже потом. С таким явлением до этого нам не приходилось встречаться. Нам повезло, отделались синяками и мелкими коцками.

И вот мы в Куско. Пожалуй это самый красивый город в Перу. В древности Куско, расположенный в Священной Долине реки Урубамба, был столицей империи инков и считался центром Вселенной. Название города переводится с языка индейцев кечуа как "пуп Земли". Во времена испанских конкистадоров Куско превратился в колониальный городок, построенный на останках древней столицы. Испанцы пытались полностью уничтожить следы "языческой" культуры, но это оказалось для них непосильной задачей. В результате им пришлось возводить свои здания на фундаментах инков.

Решили на следующий день ехать в Мачу Пикчу.
О дороге на Мачу Пикчу имели смутное представление. Ехали долго.
Заехали в Ольянтайтамбо, гигантский город-пирамида, археологический парк, каменная крепость у входа в долину Урубамба в 97 км от Куско.
Пообщались с местным населением
и продолжили путь…

Добрались до Санты Марии. Последние 40 км.пыльная грунтовка. Стемнело. Хотели ехать до Санты Терезы, но решили что хватит на сегодня. Слава Богу что не сунулись ночью. Утром на сумасшедшем такси, по вызывающей ужас обрывами дороге добрались до Санты Терезы,

потом вдоль железки пешком шли 2 часа до Агуас Кальентес.
Там автобусом до Мачу Пикчу. Знаменитый город-крепость был построен в XV веке Инкой Пачакутеком, но в сопротивлении испанским конкистадорам не участвовал и ни разу не упоминался в соответствующих летописях. Жители покинули его внезапно по неизвестной причине. В результате Мачу-Пикчу, находящийся не так далеко от Куско (около 120 км), был обнаружен лишь в 1911 году Хирамом Бингамом. "Мачу" в переводе с кечуа значит "старый", "пикчу" - "гора". Городище находится на высоте 2200 м, в поясе "облачных лесов", - горных джунглей, получающих влагу из облаков и туманов. В Мачу-Пикчу проживали высшая знать, жрецы, ремесленники и слуги, а самое главное, мамакунас - избранные девственницы, посвятившие свою жизнь служению богу Солнца. Судьба жителей этого города так и остается неизвестной.
Костя нашел, как мы потом решили, древнеинкский сортир, но высокое чувство прекрасного удержало его от следственного экскремента… или эксперимента

Потом ночью пешком обратно до Санты Терезы. Звезды были огромные, над головой сиял Южный Крест. Одно плохо – до поселка километров 20 и фонарик у нас – одно название с полу севшими батарейками. Почему-то сами собой стали вспоминаться рассказы про диких животных.

К счастью на полпути поймали попутку. Это был старый рыдван с местными индейцами. Всю дорогу играла этническая музыка. А водитель постоянно отвлекался от дороги. Но это было лучьше чем перспектива встретить рассвет в горах. На другой день сели на наших коней и поехали обратно в Куско.

Доехали в два раза быстрей. К 18:00 следующего дня приехали в Хулиаку. Город назвали правильно, настоящая хулиака.

В Хулиаке в целях экономии времени решили пристроить мотики и съездить в каньон Колка, что второй по глубине в мире, ночным автобусом. Так мы и сделали, договорились с местным моторикшей, оставили мотики в его доме за 15 солей и пошли на терминал, где купили билет на 11 вечера.

Оказалось это испытанием не из легких. Сначала приехали в 4 утра в Арекипу, через час сели в автобус до Чивая, это еще 3 часа, а там выяснилось, что надо еще 3 часа пилить до деревни Кабанаконда. Приехали мы уже офигевшие, но пока не знали что нам еще предстоит. Когда мы добрались до места, то поняли, что для того чтобы всё это осмотреть, нужна неделя.

Место классное, но временной континиум безжалостно сжимался. Мы ограничились тем, что сходили на каньон и стали ждать двухчасового автобуса. Народу набилось в 4 раза больше, чем было рассчитано инженерами создававшими этот чудо-автобус. Простояв около 3 часов, в Чивае выяснилось, что билетов до Арекипы нет и неизвестно. Взвесив все перспективы провести черт знает сколько времени в этом милом месте, мы кинулись к водителю и договорились, что едем стоя. Итак, еще 3 часа на ногах, в компании таких же туристов из разных стран и индейцев с тюками и детьми. Когда мы были в Арекипе, то были сыты колоритом по самое не могу. Но! Мы видели кондора! Надо сказать, что это очень впечатляет. Мы не думали, что кондор ТАКОЙ БОЛЬШОЙ. Это настоящий птеродактиль.
В Арекипе мы сели без проблем в автобус и проспали до самой, прошу прощения, Хулиаки. Заночевали в каком-то гадюшнике без окон, утром забрали мотоциклы и поехали в Пуно, что на берегу озера Тити-Кака. Приехали очень быстро, т.к. по карте было около 80 км., а на самом деле всего 36.

Нашли хостел, подкрепились

Взяли экскурсию по озеру к знаменитым тростниковым островам на которых живут индейцы племени Урос. Утро встретило синим небом, ярким солнцем и собачим холодом. Пришли на пристань, загрузились и поплыли. Титика́ка (исп. Titicaca, кечуа Titiqaqa, айм. Titiqaqa) — озеро в Андах, крупнейшее озеро Южной Америки, высочайшее в мире судоходное озеро. Название состоит из слов языка индейцев кечуа: кака — скала и тити — место добычи руды.

Было любопытно, хотя чувствовалась театролизованность.

Всю дорогу мы цинично обсуждали, как, наверное, все эти индейцы на ночь сваливают на большую землю считать соли (деньги местные), оставленные доверчивыми гринго, но пусть так. Всё равно было интересно. История появления плавучих обитаемых островов уходит в глубокую старину. Во II веке племя Урос, обитавшее на берегах Титикака, оказалось втянутым во вражду двух воинственных племен аймара чульи и лупакас. Поскольку уросы были не многочисленны и не воинственны, они на больших тростниковых лодках уплыли от берега, но поскольку противостояние племен не заканчивалась уросы, которые не могли вернуться на берег и решили строить плавучие острова. Происходит это следующим образом, cлои тростника, называемых totora, смешиваются с черноземом и укрепляются корнями растений, однако приходится постоянно удалять сгнившие слои тростника и добавлять новые.

Вернулись мы вечером. При выходе из бухты наш катер столкнулся с таким же собратом. В результате мы ехали без ветрового стекла, и наш капитан чуть не сплел ласты от холода. Иногда поднималась волна и окатывала к нашей радости сидящих на передних местах туристов из США. Это им за Югославию!
Вернувшись, поняли, что деньги ёк и надо в центр искать банкомат. Решили поехать на велорикше. Сели, через сто метров чуем – выдыхается, вот-вот умрет. Смотрим, а велорикша - совсем пожилой мужик. Разум возмущенный тут же вскипел и, почувствовав себя последними эксплуататорами, мы тут же вылезли, заплатили сполна, и пошли пешком.

22.07.09. Поменяли масло и поехали вдоль озера в Десагуадерос, город на границе с Боливией.

В этот день в Перу была всеобщая забастовка транспортников. На дороге валялись камни и битые стекла. Мы ехали, объезжая все эти нехитрые препятствия и не разделяя солидарность с угнетенным местным населением. В глубине души мы им сочувствовали. Конечно, мы помнили из уроков истории, что пролетарии всех стран обязательно должны соединиться в нужный момент, но как это делается и был ли это именно тот самый момент, мы имели смутное представление. Мы хотели только одного – добраться до границы, а еще лучше – пересечь её. В одном селе стояла толпа местных жителей. Несколько человек лежали на дороге. Хотя непонятно зачем, никто не ехал кроме нас. Мы деликатно их объехали, не задев конечностей. Нас проводили молчаливым и долгим взглядом. Кто-то крикнул «Гринго!», но мы уже ехали дальше, оставив их наедине с экономическими требованиями. Так мы доехали до границы. Оформили бумажки, поменяли оставшиеся соли на боливьянос и уже собрались выехать на мост, который являлся своего рода разделительной полосой, как возник какой-то крендель и заявил, что за проезд по мосту надо уплатить по 3 бакса за каждый мотик, потрясывая при этом квитанциями. Что-то нам показалось странным во всём этом. Костик сказал: «Андрюха, глянь, что это за фантики». Я посмотрел на квитки. Такие можно нашлепать сколько хочешь, если есть в наличии нехитрая компьютерная техника. Я обратился к офицерам таможни: «А что, уважаемые сеньоры, правда ли, что проезд по мосту платный?» Те пошли в отказ, типа понятия не имеем. «Костя! – говорю я – этот папуас нам фуфло пытается прогнать!». Костя помрачнел. Папуас напрягся. Тут я должен сказать, что знаю моего дружищу, страшно сказать, сколько лет и могу заверить, что он довольно добродушен, но бывает крайне вспыльчив, особенно когда его хотят кинуть. Посыпался непереводимый текст на чисто русском языке, при этом Костя периодически шлепал его по козырьку бейсболки, доходчиво объясняя, что врать нехорошо. Папуас стоял бледный и только мямлил, чтобы с ним говорили по-испански. Я с удовольствием ему перевел, правда, перевод не смог отобразить всей красоты великого и могучего. Подбежал еще какой-то тип с бумагами и печатями, но я сказал куда ему следует их запихнуть, мы завелись и поехали в сторону Боливии под одобрительные крики офицеров таможни.

Боливия

Привет Боливия, прощай асфальт!

Точнее до Ла Паса он был, даже дальше, до Оруро. Но по порядку. Когда пересекали границу, оказалось, что мотиков нашей марки не существует в природе, более того, в базе данных не оказалось страны под названием Россия. Таможенник так и сказал: «Первый раз вижу русских!». Долго смотрел в комп и минут через 40 выписал нам документы простой шариковой ручкой и мы направились в столицу. К пяти вечера были уже в Ла Пасе - фактической столице Боливии, несмотря на то, что с 19 века официальной столицей страны является Сукре. Ла-Пас - самая высокогорная "столица" в мире. Центр города лежит на высоте 3650 метров над уровнем моря, а невдалеке виднеется вершина горы Ильимани высотой 6402 м. Ла-Пас был основан в середине 16 века испанскими конкистадорами.

Следующий день посвятили осмотру города и шопингу, т.к. дома от нас ждали не только фотографии. Ходили, смотрели на всякие красивости и пускали слюни, понимая, что на мотоцикле через 2 страны мы это не потащим.

24 июля, едем на Уюнь, солончак на внутреннее плоскогорье Центральных Анд, в Боливии. Площадь около 10 тыс. км2 – один из крупнейших на земле. Лежит на высоте около 3700 м на Ю. пустынной равнины Альтиплано.
В Оруро поменяли переднюю резину.
Добрались до Challapata, или Лопата, как её называл Костя. Поднялся ветер. Край безлюдный и немного зловещий. Нашли ночлежку. Место забытое Богом. Здесь кончается асфальт, впереди грунтовка.

25.07.09. Дорога была сложная. Километров через 10 уперлись в речку. Глубина непонятная, берега во льду (видимо здесь прохладно по ночам)… Заглушили мотики и стали изучать перспективы форсирования. Тут навстречу проехал грузовик и очертил нам брод. Мы перекрестились и поехали. К счастью все прошло гладко и моржами мы не стали. Через несколько километров ситуация повторилась. Обнаглев, речку форсировали с ходу, не дожидаясь машин на предмет изучения дна.

Скорость около 30. Много песка. Дорога как стиральная доска, думали повылетают не только все винты, но и зубы. С бензином полный…

Километров через 100, к счастью, нашли (в розлив, естественно). Надо сказать, что такое понятие как знаки, километраж и т.п. отсутствуют в этих дивных местах. Порой дорога раздваивалась, а то и расстраивалась и мы кидали монетку куда ехать. К счастью, мы приехали в Уюни часам к четырем дня.

Быстро нашли ночлег и поехали смотреть знаменитое кладбище паровозов. Когда-то Уюни был важной станцией, вокруг было множество прибыльных рудников. Потом залежи истощились, грузопоток упал и паровозы стали стоить даже меньше металлолома, слишком много труда было надо чтобы распилить их и вывезти. Поэтому старую железнодорожную технику просто бросали, согнав в дальние тупики.

Нащелкали кучу фотографий и поскольку Солнце еще светило, рванули кататься по соляному озеру. По дороге к озеру увидели стадо диких викуний. У Костика проснулся охотничий инстинкт или просто есть хотел. С камерой наперевес погнался за стадом жутко ревя мотором 1. Стадо среагировало мгновенно и рвануло на Солнце. Я пытался подрезать стадо с другой стороны, но это было непросто. И все же двум гаучо это удалось! Стадо было запечатлено в беге отважным оператором, который умудрялся при этом управлять мотиком и уворачиваться от многочисленных кочек и ухаб. Стадо слиняло, а мы поехали дальше на солончак.
Внутренняя часть озера покрыта слоем поваренной соли толщиной 2—8 м. Во время сезона дождей солончак покрывается тонким слоем воды и превращается в самое большое в мире зеркало. По оценкам, солончак Уюни содержит запас в 10 млрд т соли, из которых ежегодно добывается менее 25 тыс. т. Все в соплях от счастья, вечером вернулись и завалились спать.

26.07.09. Взяли экскурсию на целый день. Пейзажи нереальные просто. Как другая планета.

Отвезли нас на остров кактусов. Красотища. Никогда такого не видели. Кактусы здоровенные, в среднем лет по 800. Были, которым за 1000.

Ни смотря на то, что место это туристическое, с бензином здесь полный вперед!!! Его завозят не каждый день и до 11 утра раскупают. Еле заправились. Часть бензина купили с рук. Думали, что не уедем.
27.07.09. Итак, едем к границе Аргентины. Снова грунтовка, песок и прочие радости. Но, надо сказать, что полегче и поинтересней. Начались горы, кактусы.


В одном поселке нас нагнала супружеская пара на КТМ из Аргентины. Они уже ехали домой после пробега по Центральной Америке. Очень классные ребята! Обменялись адресами, звали в гости, но увы… цейтнот. До границы в этот день не доехали, остановились в городке с благозвучным названием Тупица.
Встали пораньше, заправились и вскоре прибыли в Вильясон, приграничный городок. Вот там мы потеряли полдня. Нам попал такой тупой служащий, который оформлял мотоциклы, что в результате, Костя прошел по бумагам как гражданин Болгарии (у него в паспорте есть болгарская виза), а я чуть не стал чехом. Печатал он одним пальцем, периодически забывал про нас и все время глупо улыбался. Пришлось стоять у него над душой, чтоб ускорить процесс, иначе мы стояли бы на таможне по сей день. Но все когда-то кончается и вот мы Аргентине!

Аргентина

Как только попали в Аргентину, начался асфальт. Так вот ты какой, асфальт. Как мы тебя любим! Уже стали забывать как ты выглядишь! Мы так расслабились, что проскочили заправку. Стали экономить, ехали накатом, благо местность горная. Дотянули на последних граммах до городка Humahuaca. Отметили это дело аргентинским вином и главное – наконец приняли горячий душ!!!!! О счастье! Мы были после Боливии в пыли с головы до ног. Как прекрасен мир! Асфальт! Горячая вода! Бог где-то есть!
29.07.09. Поскольку по времени мы уже никак не укладывались, а посмотреть водопады Игуасу оба мечтали с детства, то решили пристроить мотики и банально слетать туда на самолете. Приехали в город Сан Сальвадор дэ Хухуй. Это название, точнее последнее слово прочно вошло в наш лексикон. Там был аэропорт, но в Игуасу оттуда рейсов нет и мы поехали чуть дальше в Сальту. Там купили билеты на 31 число. В Сальте пробыли два дня, постирались и просто банально отдыхали. Город небольшой и через каждые сто метров мотосалон. Такого у нас нет даже в Москве.

31.07.09. Летели до Игуасу 2 часа, там сразу нашли хостел за 100 песо. Походили по окрестностям. Место интересно тем, что городок стоит на стыке трех границ с Парагваем и Бразилией.

01.08.09. Водопад Игуасу - один из самых больших в мире и самых известных водопадов. Он расположен приблизительно в 24 километрах от того места, где река Игуасу впадает в Парану и находится на границе Аргентины и Бразилии. Игуасу состоит из 275 водопадов более чем 3 км общей ширины и 80 м высоты, что делает его шире, чем водопад Виктория, выше, чем Ниагарский водопад, и красивее, чем каждый из них.

Слово "Игуасу" на местном языке означает "большая вода". Водопад Игуасу - один из самых захватывающих водопадов в мире. Река Игуасу извергает в среднем 1700 кубических метров воды в секунду, больше чем Ниагарский водопад и водопад Виктория вместе взятые.

Носухи или коати (лат. Nasua) — род небольших млекопитающих семейства енотовых, распространённых в Латинской Америке. Прут всё что плохо лежит, людей не боятся. Стоит на секунду отвернуться от еды – сметут всё как Мамай. Да еще могут и цапнуть. Там даже повсюду таблички типа «Не оставляйте еду без присмотра». Короче им не чужды человеческие пороки. Хотя зверюги забавные.

Вечером пошли в ресторан отпраздновать. Взяли аргентинское асадо (большой кусок говядины), вина и нахомячились. Там еще была живая музыка, три гитариста играли просто супер! День удался.
Следующий день посвятили местным музеям и вину.

Третьего августа вернулись в Сальту. Долго спорили, как ехать в Чили: по красивой дороге (Рута 40) через перевал или верхом через пустыню Атакама. С одной стороны пустыни уже сидели в печенках и получалось длинней, с другой стороны сороковую трассу периодически закрывают из-за снегопадов и если мы застрянем, то пролетим с островом Пасхи. И все же мы рискнули. Рута 40 почти вся асфальтирована, а если где и есть грунтовка, то после Боливии это просто Ленинский проспект. Дорога действительно красивая, настоящие прерии с кактусами. Летают стаи попугаев, типа неразлучников. В первый день пути доехали до Белена, что переводится как Вифлеем. Хороший знак.

05.08.09. Знак себя не оправдал. В какой-то момент у Кости спустило переднее колесо. До ближайшего населенного пункта 50 км. К счастью мы увидели дом, там, у хозяина нашлись всякие инструменты. Сняли покрышку и видим, что почти оторван ниппель. Думали что кранты, т.к. запасной камеры не было. Но снова повезло. У меня оставалось полтюбика суперклея. Костик шаманил с ниппелем, колесо накачали и поехали. Оба молились, чтоб хватило на 50 км. И, видимо так хорошо и искренне молились, что Костя так и прокатал до конца всей поездки. Доехали до Мендозы, потом до Ульяпаты, это такой перевалочный пункт, где все останавливаются.

07.08.09. Утром нам сообщили, что дорога закрыта до полудня, т.к. выпал снег. Однако с 12 началась потихоньку движуха. Ехали мы медленно по мокрой дороге среди снежных гор. Картина была нелепая, смотрели на нас как на дураков. Особенно горнолыжники. Ну и пусть. Дорога была потрясающе красива. Так мы доехали до туннеля Cristo Revendor, который соединяет Аргентину и Чили на высоте 3200 над уровнем моря.

-----------------------------------------------------------------------------
ЧИЛИ

Проехав границу Аргентина-Чили, оформили все формальности, подписали бумажки, что, мол мотики мы обязательно вывезем из страны, поехали в Сантьяго.
Город довольно большой и отель нашли не сразу. Цены резко поползли вверх, деноминация была здесь лет сто назад, поэтому постоянно путались в нулях.

Следующий день провели в Сантьяго, ходили по городу. Попали удачно на небольшой карнавал в честь дня независимости Боливии, устроенный боливийской диаспорой.

09.08.09. Поехали к Тихому океану в Вальпараисо, Родина Пиночета!!! По дороге вдоль шоссе росли целые леса мимозы. Мы такой никогда не видели. Купались на всем побережье только мы двое, остальное население в воду не лезло, напуганное холодным течением Гумбольдта. Костик наводил ужас на местное население красными труселями с советской символикой.
На заправке познакомились с местными байкерами, обменялись координатами, разузнали что тут и как. Прокатились вдоль океана, любуясь прибоем и пеликанами, которых тут полно. Решили заночевать на берегу. Во-первых, романтично, во-вторых, зря, что ли палатку таскали через весь континент. Так и порешили. Утром следующего дня пообещали друг другу больше так не делать. Ночь оказалась довольно бодрящая. Терпимо, но не комильфо. Потом, правда покатали по пляжу у кромки воды и поехали на предмет поесть и разузнать, где можно сдать мотики. Объехали кучу всяких магазинов и мастерских. Увы… В Чили продать технику нереально, законы там уважают. Так что если кто захочет поехать по такой схеме, то лучше завершать путешествие в Перу, Боливии, в крайнем случае, в Аргентине, но не в Чили. В итоге мы сдали их за очень смешные деньги т.к. выбора у нас не было. Уже думали просто бросить их в аэропорту. Чуть не плакали. Жалко было не денег, привыкли к ним. Ведь столько проехали. Ну, вы нас понимаете. Вернулись в Сантьяго на автобусе… Чтобы как то развеяться, сходили в зоопарк. Купили нехитрую сувенирку и на другой день улетели на остров Пасхи.

О́стров Па́схи — остров в южной части Тихого океана, территория Чили. Столица острова и его единственный город — Ханга-Роа. Всего на острове проживает около 5 тыс. человек.
Остров Пасхи является самым удалённым населённым островом в мире. Расстояние до континентального побережья Чили составляет 3703 км.
Остров был открыт голландским путешественником Якобом Роггевеном в Пасхальное воскресенье 1722 года.
Площадь острова — 163,6 км²[3], протяжённость с запада на восток 24 км, с севера на юг — 12 км.
Лететь до острова часов 5. Погода хорошая, солнце светит, океан кругом. Прилетели мы к обеду. Остановились в гостиничке и пошли все смотреть.

Наутро арендовали один скутер в целях финансовой экономии (цены там…..) и объехали весь остров.
Рапа-Нуи во многом известен благодаря моаи, или каменным статуям из спрессованного вулканического пепла, в которых, по повериям местных жителей, заключена сверхъестественная сила предков первого короля острова Пасхи — Хоту-Мату’а. Моаи — каменные статуи на побережье острова Пасхи в виде человеческой головы высотой до 20 метров. Вопреки распространённому мнению, они «смотрят» не в сторону океана, а в глубь острова.
В среднем, вес одной статуи составляет от 10 до 20 тонн, но есть среди них и настоящие колоссы весом от 40 до 90 тонн. Статуи имеют чрезвычайно странный вид - у них очень большие головы с тяжелым выступающим подбородком, длинные уши и совсем нет ног. В прежние времена островитяне были убеждены, что моаи охраняют их землю и их самих от злых духов. Изготовлялись моаи в каменоломнях в центре острова. Каким образом они доставлялись к побережью, неизвестно. По легенде они «шли» сами. Любопытно, что в языке островитян есть слово, обозначающее медленное передвижение без помощи ног. Левитация? Не использовался ли этот фантастический способ при транспортировке и установке моаи?
Откуда прибыли первые обитатели острова - это одна из загадок. Древняя культура погибла прежде, чем ее хоть в какой-то мере успели зафиксировать европейцы. Еще одна загадка: простые расчеты показывают, что за сотни лет небольшое население не смогло бы вытесать, перевезти и установить даже половину имеющихся статуй.
Остров имеет форму прямоугольного треугольника, гипотенуза которого — юго-восточный берег. Стороны этого «треугольника» имеют длины в 16, 18 и 24 км. По углам острова возвышаются потухшие вулканы

Что говорить…. Это удивительное место. Мы были счастливы. Боль расставания с мотоциклами стала притупляться, но в день вылета нас ждал сюрприз. Естественно неприятный. Местные индейцы решили выдвинуть очередные требования правительству и оккупировали взлетку.
«Жители острова Пасхи, протестующие против наплыва туристов, заблокировали аэропорт Матавери.
Они вышли на взлетно-посадочную полосу и отказались покинуть ее до тех пор, пока чилийские власти не пообещают рассмотреть вопрос об ограничении Туристов не пустят на остров Пасхи числа туристов и мигрантов, которые заполонили эту тихоокеанскую территорию. Инцидент произошел в выходные, 15-16 августа и пока аборигены не пускали самолеты в аэропорт, в чилийской столице Сантьяго скопилось более 600 путешественников, которые не могли вылететь на остров, расположенный в 3,5 тысячах километров от побережья Чили. Среди застрявших в аэропорту на континенте пассажиров было много европейских туристов» Turist.rbc.ru

Рейсы отменили, а нам через 2 дня лететь на Родину. До вечера ждали, чем кончатся тёрки индейцев с министрами. Переговоры зашли в тупик. Поняли, что до утра ничего не прояснится. Пытались поговорить с европейскими мужиками, чтобы объединиться и очистить аэропорт, но отравленные либерализмом и политкорректностью европейские мужики нас не поддержали. Тогда мы спросили у сотрудников авиакомпании не устроят ли они нам ночлег, но они всячески открещивались от дополнительных расходов. Осталось нас в аэропорту человек 10. Что делать, купили вина и стали петь русские народные песни. Уже на трет