Таджикистан 2010

самостоятельной поездке в Узбекистан-Таджикистан апрель-май 2010 г.
Глава 2. Таджикистан.
Граница. Вечером, на закате, уставшие и голодные мы пешком плетемся из Узбекской Сары-Асии в Таджикский Пахтаабад. Позади успешно пройденная узбекская таможня, впереди – волнующая неизвестность. Подходим. На таможне вообще никого. После продолжительного ожидания начинаем искать хоть кого-то живого, искать даже за надписью «вход строго воспрещен». С большим трудом удалось раздобыть очень сонного погранца. Видимо мы отвлекли его от очень важного дела, так как ему явно не терпелось от нас отвязаться. Быстро-быстро заполняем миграционные карты, на словах сообщаем ему, что ничего запретного не везем, быстро штапмики в паспорт, и все, счастливого пути. Я пребываю в легком шоке. По дороге на границу каждый встречный кормил нас страшилками, что пограничники без конца вымогают взятки, если не дашь, начинают потрошить багаж, могут докопаться до пустяка и вообще не впустить. Видимо эти байки относится в первую очередь к ближайшим соседям – узбекам. А мы россияне, пешком, с минимумом багажа, никому не интересны, - что с нас возьмешь?
Турсунзаде (Регар). Вышли за пределы заставы, стоят такси. Немного поторговавшись, поехали в Турсунзаде. Снова любезный таксист возил нас туда-сюда в поисках подходящей гостиницы. Разбег цен поражает. От 50 дол., до 3 сомони (20 руб.) с человека в сутки. В результате долгого и нудного торга ( с 50 баксов до 80 сомони – 530 руб.) договариваемся с хозяином спорткомплекса «Самандар» Мажидом. Еще и обещал регистрацию дать. Следующие два дня занимаемся регистрацией. Мажид, суровый по-началу, разрешает нам остаться на вторую ночь за 70 сомони, а на третью и вообще бесплатно. По мере нашего общения, растет взаимная симпатия. На третий день к нему приезжают друзья, и он зовет нас присоединиться к застолью и угощает. (В Узбекистане мы привыкли сами всех поить, и когда он стал поить нас, даже засмущались). Колян перезнакомился со всеми Мажидовыми друзьями, в результате чего наша предполаемая программа по Таджикистану выросла вдвое. Изначально нам нужны были только следы динозавров, однако наш новый знакомый Холмухаммед (Холик), рассказал о мумии Ходжи Исхака в пещере возле Искандер-Куля, и туда нам тоже стало надо. А также Можид познакомил с Азомом, тот живет в кишлаке Кипчак, возле Ширкента. Вообще таджикское гостеприимство не знало границ и приятно удивляло. И дело не в национальности. Половина встреченных нами граждан в Узбекистане были таджиками или казахами. А половина граждан Таджикистана – узбеками. То ли мы под конец поездки освоились и научились лучше общаться, то ли в Таджикистане интуристов меньше; в общем, каждый встречный предлагал нам бесплатный ночлег и всяческую помощь. Ширкент. Уладив все дела с регистрацией, и купив обратные билеты на самолет Душанбе-Красноярск (прямых, и даже стыковочных поездов оттуда, к сожалению, нет совсем), мы выезжаем в Ширкент. Таксист довез нас до Кипчака, где нас встретил упомянутый выше Азом. Азом привез нас в Ширкент на пасеку и сдал с рук на руки пасечнику Турсунали. Так началась наша теплая дружба с Турсунали, самым лучшим человеком на свете! Мы, совершенно чужие люди, изъявили желание посмотреть следы Ширкент 1 и Ширкент 2, и он, отложив все свои дела, совершенно бескорыстно взялся помогать нам. До обеда пошли смотреть Ширкент 1. Идти недалеко, но карабкаться по скалам пришлось конкретно, да еще и дождь пошел и было скользко. Но Турсунали был на высоте, скакал по скалам как горный архар, и нам помогать не забывал. На особенно противном скользком обрыве я сорвалась вниз, но даже испугаться не успела, он выдернул меня из пропасти, словно котенка, и мы потопали дальше.
А когда добрались до места, нас ожидало горькое разочарование. Ширкента-1 больше не существует! Турсунали сказал, что слышал слухи, вроде какие-то иностранцы приехали и сдолбили зубилами все следы и увезли в свои музеи, но сам в это не верил. Вот и убедился. На скале вместо следов виден рядок аккуратных ямочек. Одна надежда, что Ширкент 2 на месте! Возвращаемся на пасеку, где нас угощают пловом. До Ширкента 2 топать по горам километров 5, уговариваю Турсунали дать мне ослика.

Бедный ослик. Не очень-то много было от него проку. В горку он меня везти не мог, тряслись и разъезжались ножки. А по прямой я и сама могу. А пройдя половину пути и вовсе началась каменистая круча, куда ослику уже не взобраться. Оставили его и поползли дальше. Чем круче становилось, тем больше Турсунали приходилось помогать мне. Под конец он буквально тащил меня на себе. И вот оно ЧУДО ради которого мы проехали тысячи километров, и преодолели тяжелый и опасный подъем. Да, оно того стоило!


Здесь полно всяких следов, и большие и маленькие, и трех- и четырехпалые, и подковообразные. А всего их насчитывают от 850 до 1000. Надеюсь всякие там америкосы не сумеют утащить их все!










Возвращаемся на пасеку уже затемно. Ноги не слушаются, все тело болит и ноет. Следующая наша цель мумия Ходжи Исхака, но для этого нужно встретиться с Холиком, а у него дела в городе и в свой кишлак он вернется только через пару дней. Турсунали, покормив нас , размещает нас на заброшенной базе отдыха советских времен. Весь следующий день мы отдыхаем, купаемся в бассейне, да-да, там даже бассейн есть. Рядом воинская часть. Турсунали поручает нас одному солдатику по имени Мехрубон, чтобы помог нам обустроиться, и мы, дорогие гости, ни в чем не нуждались. Солдатик по русски вообще не говорит, и ходит за нами как тень. Не знали уже как от его заботы отвязаться. Вообще-то он славный, мы даже болтали с ним каждый на своем языке и очень смеялись. Весь день не вылезала я из бассейна, а потом увидели там вот это



Через два дня поехали-таки дальше. Турсунали поведал нам еще об одном чуде. Неподалеку в селе Чкалов, в одной семье есть женщина, которая уже 14 лет спит летаргическим сном. И мы вместе с ним туда поехали. Нашли нужный дом. Он долго беседовал с членами семьи, но они наотрез отказались нас впустить и ее показать. Что-ж, мы так и думали, кому понравиться, чтоб на вашу жену и маму таращились любопытные туристы. Турсунали расспросил семью обо всех подробностях. Оказалось, что уснула она в последнюю ночь уразы, когда положено не спать и неистово молиться. Не выдержала, бедняжка. Заходит к ней в комнату только дочь. Переодевает и меняет постель. Проверяет, жива ли, кладет марлю на лицо и та от дыхания поднимается. Женщина не ест и не пьет и не справляет естественные надобности. Искандер-куль. Турсунали провожает нас. После теплого прощания садимся в такси до Душанбе и дальше в кишлак Дижик, где живет Холик. Дорога через горные перевалы впечатляет
На дворе середина мая, жара, а по обочинам снег лежит, и кое-где свежесошедшие лавины. Виды умопомрачительные. Кругом заснеженные вершины, водопадики маленькие и побольше, туннели и серпантины, аж голова кружится. Дорога ведет в Худжант, ее в 2008 г. начали строить китайцы, но и до сих пор стройка не закончена. А 6-километровый туннель, построенный иранцами, на всем протяжении которого с потолка льется вода, а из-за отсутствия вентиляции от выхлопных газов ничего не видно и нечем дышать, способен повергнуть в ужас любого!



И здесь нас поджидало еще одно горькое разочарование. Следов динозавров – Равватское местонахождение – тоже больше нет. Разрушены взрывами при строительстве дороги в 2009 г. Местонахождения Бабатаг 1 и Бабатаг 2 нами не были проверены лично, если кто там был – сообщите! А от окаменевшего доисторического дерева остались только 2 тонкие «веточки».
Приезжаем на место в кишлак Дижик, где нас уже ждет Холмухаммед. Время позднее, Холик предлагает заночевать на озере Искандер-куль на турбазе дяди Алика (вообще-то он Омар, альпинист и спасатель, всю жизнь проработал в горах Памира, водил туристов). А дядя Алик-то оказывается выпить не дурак! Ну и началось, за приезд, за Таджикистан, за Россию, за Путина… в общем на следующий день мы никуда не поехали. Отсыпались. А на третий день шел дождь, в горы идти опасно. Зависаем на турбазе, слушаем дядю Алика – альпинистские байки. Устроили нам экскурсию на 70-метровый водопад, на пять источников и в пещеру Македонского. А виды какие! – не насмотреться, а воздух! – не надышаться.








Как видно у них тоже кипят страсти по несчастной любви.



Наконец установилась погода, и мы едем в Макшевод к заветной мумии. Похоже, что цивилизацией здесь и не пахнет. Местные дети увидев нас впадают в ступор, а через пару минут уже сбегается вся ребятня деревни. Разглядывают нас во все глаза, как диковинных зверей. Я их сфотала и им показала. Реакция была более чем бурная! Все начали позировать, девчонки стесняются, мальчишки важничают. Видимо свои фотки на цифровике им видеть не доводилось.


Но! И здесь нас постигло горькое разочарование. Проводник, который мог бы отвести к пещере, уехал куда-то далеко и будет нескоро. Находим нового проводника, мальчишку 16 лет. По русски не говорит совсем. Вспоминаю, каких героических усилий стоило Турсунали затащить меня на скалы, и начинаю сомневаться, что мальчишка справится. Прошли немного в сторону пещеры, начинается подъем на скалы. Подъем не просто сложный, а на наш взгляд почти нереальный. В двух местах надо лезть по веревке по отвесной стене над пропастью. Муж попробовал чуть-чуть свои силы, а я и пробовать не стала. Помощи от пацана никакой, ни словом, ни делом. Решено было возвращаться. Позже в инете искала информацию об этой пещере и об этой мумии, а нет ее информации, и фоток тем более нет. Местные же нарекли это место святым, и оно, как водится, обросло жуткими легендами: женщины не могут туда попасть потому как нечистые, неправоверные тоже не могут. Русские прилетели на вертолете, хотели поснимать, так вертолет упал и все разбились. Если кому из неправоверных все же удавалось туда залезть, так на них сразу снисходило озарение, и они принимали мусульманство, Видимо мы к перемене вере были не готовы, вот и не пустила нас к себе мумия. Осталось утешиться ее описанием – сидит мужик, неизвестно с каких древних времен, весь высох, в груди дырка. А борода и волосы растут.
Народ, если кто был там, и мумию сфотал, очень прошу, поделитесь фотками [email protected]!
В общем , несолоно хлебавши, пришлось возвращаться назад. В Душанбе, в конце мая, прошел жуткий град с грецкий орех. Побило деревья и машины. Пострадали, ли люди – не известно. Вообще Душанбе не впечатлил. После яркого, по-европейски современного Ташкента, какой-то блекленький. Развлечений нами тоже обнаружено не было. Таджики ссылаются на войну 20-летней давности, а по-моему, им просто выгоднее трудиться на просторах нашей Родины, нежели своей. Даже международный столичный аэропорт выглядит куда хуже любого нашего провинциального.




И напоследок – Памир из окна самолета.