Грузия. От Батуми до Телави.

Снова едем в Грузию. Уже третий год подряд. В этот раз согласован маршрут с нашими друзьями – грузинами. Кахетия и Аджария. Вся Грузия с запада на восток и обратно. От Батуми до Телави. На сочинском морвокзале все, как всегда. Длиннющая очередь на «комету». Полный пофигизм по отношению к людям со стороны погранцов и таможни.
Задержка регистрации на два часа для них в порядке вещей, никаких объявлений и объяснений. “Новички” очень нервничают, а мы со спокойствием бывалых просто молча ждем. По сравнению с предыдущими поездками есть и отличие. Тогда мы были чуть ли не единственными негрузинами, сейчас грузины составляют меньшинство. Основной состав пассажиров — русские.
Цена билета подорожала до 3500 руб. Комета стала грязнее и неуютнее. Билеты продают даже на “приставные” места”. Все забито под завязку. Билеты можно купить только по телефонной брони Сочинского морвокзала в день отъезда. И это при том, что количество рейсов увеличено до трех в неделю. Все говорит о том, что, несмотря ни на что, спрос на поездки в Грузию существенно увеличился, и единственная грузинская комета просто не успевает “мочить” рейсы. С российской стороны вообще ничего нет. Ау, бизнесмены! Где вы? Хотя понятно. Политика, понимаешь.
Рейс был ночной и оттого особенно мучительный. Спать можно было только скрючившись в неудобных креслах да к тому же в невыносимо жарком салоне. Где-то в глубине души мы к этому были готовы (не первый раз!), и все равно тяжело, а уж на новичков вообще жалко смотреть. В общем, были в моей жизни ночки и получше...
Наконец-то утро, Батумский морвокзал, и наши друзья нам машут руками. Ура! Везем в подарок вяленую рыбу с Дона - лещей и шамайку ( кто знает, тот понимает ). Еще в Сочи читаем, что ввоз рыбы в Грузию запрещен. Все равно надеемся на авось. И “авось” срабатывает. В Батуми строгая пограничница сначала грозно говорит о запрете, а потом, узнав, что это “гостинец” друзьям, машет рукой. Проходите! Виза, 31 доллар, ставится на месте. Добро пожаловать в Грузию!
Встреча, разговоры, застолье. Батумские друзья принимают нас по полной программе. Нежная телятина, вкуснейшие купаты и чашушули. И, конечно, кофе. Здесь умеют варить кофе. И почему-то он здесь особенно вкусный. И почему-то дешевле, чем растворимый? Странно... В России наоборот.
Вечером выдвигаемся в Гори. Там наша основная “база”. Там живут самые близкие друзья. Спешим обсудить самые последние новости. Буквально за несколько недель до нашего приезда в Гори произошло знаковое, на мой взгляд, событие. Был демонтирован памятник Сталину, стоящий на центральной площади Гори еще с “тех” времен. А у нас один товарищ до последнего хотел развесить его портреты на День Победы в Москве.
Памятник этот теперь поставят у дома-музея, а на площади будет воздвигнут монумент жертвам последней войны. Вот так они цивилизованно прощаются со своим прошлым. А у нас до сих пор лежит мумия на Красной площади, и наши великие «кормчие» все боятся ее убрать. Электорат не поймет, понимаешь…
На следующий день выезжаем в двухдневную поездку по Кахетии — родине знаменитых грузинских вин. Не доезжая до Тбилиси, порядочно поплутав, поднимаемся на гору к древнейшему мужскому монастырю Джвари. Тому самому, что описал Лермонтов в “Мцыри”. Памятник ему находится неподалеку. Место культовое для Грузии. Здесь был установлен один из трех крестов, установленных при принятии Грузии христианства в 4 веке. Все это сделала святая Нино, которая, связав две виноградные лозы собственными волосами, и принесла христианство на грузинские земли.
В принципе на путешествие по Кахетии хватит двух-трех дней. Мы уложились в два, хотя, побывали не везде. Оставили на следующий раз Давид Гареджи и Гурджаани. Главная же жемчужина Кахетии – это, конечно, Алазанская долина. Люди, скажем так, в возрасте помнят вино с таким названием, которое в советское время было весьма проблематично купить. После того, как долина в первый раз предстает перед глазами усталого путника, она от себя уже не отпускает. Как бескрайнее море, раскинувшееся между двумя горными грядами, на которое можно смотреть и смотреть.
Земли в ней считаются наиболее плодородными в Грузии. Для виноградарства в особенности. Не случайно самое первое упоминание о вине в истории было именно отсюда, по-моему, в 8 веке до н.э. Сейчас уже официально доказано, что впервые в мире вино было сделано именно здесь.
Винная тема, конечно, была одной из главных. Пару слов о кахетинском способе изготовления вина. После давки винограда все содержимое, сок, косточки, кожура, оставляется в огромном, до двух тонн, кувшине и там бродит (в центральной Грузии и кожура, и косточки сразу отделяются, поэтому там вино более легкое). Местный виноград содержит много сахара. В результате на выходе получается терпкое и довольно сладкое для сухого вино. Ну очень вкусное.
С кахетинским надо быть осторожным. Неподготовленного быстро валит с ног. Сами кахетинцы наливают неполный стакан и не допивают его до конца. Так можно дольше продержаться. В ресторанах нужно просить разливное домашнее, подается в кувшинах. Нам принесли “Саперави”. Вещь. Вообще виноград сорта “саперави” растет в разных местах, и вкус его сильно отличается. Поэтому и называются вина из этого винограда по названию местности, где он растет. Ахашени, Мукузани, Цинандали (исключение Киндзмараули) – это все села, которые мы проезжали, они же – известные марки вин. “Киндзмараули” - это не селение. Это только особая марка вина на основе сорта «александроули». Особняком стоит “Хванчкара”. Это нечто особенное. Она сильно отличается от других вин, так как производится не в Кахетии, а в Раче, небольшой части Грузии. Но купить можно и в Кахетии, в Цинандали, в музее Чавчавадзе (об этом позже).
И эти вина нужно было запрещать к ввозу в Россию? Онищенко застрелился бы, если бы испробовал истинного грузинского вина, а не той бурды, что завозили в последние годы под именем грузинских марок!
Неподалеку от села Бодбе (это рядом с Сигнахи) находится одно самых культовых мест Грузии – монастырь, где похоронена святая Нино. Место, где легко остаешься наедине с самим собой. Не пафосное и намоленное. От монастыря резко вниз идет горная тропинка длиной метров триста. Она выведет вас к знаменитому источнику святой Нино, к которому едут со всей Грузии больные, немощные и бесплодные. Вода в нем очень холодная. Но обязательно нужно по-христиански, одевшись в полотняную белую рубаху (продается монахинями тут же), три раза окунуться. Впрочем, главное испытание — не холодная вода, главное испытание – обратная дорога, резко в гору. Очень тяжело. Но когда поднимешься, чувствуешь себя героем.
Потом был городок Сигнахи. Признаться, заезжали в него с неким предубеждением. В отзывах он характеризовался, как залакированная и раскрашенная “потемкинская деревня”, где самих местных жителей нет. Скажу сразу, нам так не показалось. Да, все “заточено” под туристов. Заметно единое оформление заборов, ворот и калиток. Но все это не кажется неестественным. С удовольствием погуляли по его улочкам, заехали пообедать в чудесный ресторанчик, который как бы нависает над Алазанской долиной. Отведали лобио, шашлыка, цыпленка табака. Отдельно хочется сказать о жареных говяжих мозгах со специями. Блюдо для настоящих гурманов. Все запивалось тем самым “Саперави”. Вкушаешь все это, а прямо под тобой Алазанская долина. Такие обеды запоминаются на всю жизнь. Кстати, счет за пятерых с вином ( да еще каким!) составил в переводе на рубли всего около 2000.
Потом как-то быстро начало темнеть, и мы озаботились ночлегом. Найти его было не так-то легко. Хорошо, что у нас были с собой распечатки из интернета с координатами людей, сдающих жилье путникам. Уже в полной темноте заваливаемся спать в домике на окраине одного из сел под названием Кисисхеви. Стоило это нам всего по 10 лари (примерно 170 рублей ) с человека. “От себя” хозяин принес еще полторашку вина и литр чачи. Все очень качественное.
На следующее утро наш хозяин проводил нас на небольшой местный винзаводик, находящийся в этом же селе. Совершенно новый. Собственник – гражданин Германии. Нам устроили небольшую экскурсию. Очень интересно. Его вино продается в Европе. Купили себе “Киндзмараули”, “Саперави”, “Мукузани”.
Потом был Телави – административный центр Кахетии. Помните из “Мимино” – “Телави? – Ес,ес, Тель-Авив!” Небольшой уютный городок. Известен резиденцией одного из самых почитаемых царей Грузии Ираклия Второго, который больше всех процарствовал и больше всех воевал. Из двухсот сражений проиграл всего два. В перерывах успел от трех жен настрогать 24 детей. Вот это был мужик! В конце своего царствования, устав от бесконечных войн, начал вести переговоры с Россией. А подписал Георгиевский трактат уже его сын, тоже Георгий, на котором природа, как водится, отдохнула. Так Грузия стала губернией России со всеми вытекающими последствиями. Причем в договоре было особо отмечено, что царская семья сохраняется для представительских функций, но Россия эту часть договора так и не выполнила. Все это нам рассказала экскурсовод местного музея, который любопытно посетить тем, кого интересует история Грузии.
От Телави наш путь лежал к одному из самых высоких сооружений средних веков – храму Алаверди. Он находится непосредственно в самой долине. Сооружение впечатляет, но больше изнутри, так как снаружи практически весь опутан строительными лесами. Реконструкция идет давно и, видимо, не скоро закончится. Говорят, что их ведет итальянская фирма, с тем, чтобы потом выпускать вино под фирменным знаком “Алаверди”.
Это была самая дальняя точка нашего путешествия по Кахетии, и мы повернули назад. Здесь нужно отметить, что в данный момент по Кахетии идет одна главная дорога, и возвращаться приходится по ней же назад. Но сейчас строится новая дорога через перевал, и в недалеком будущем можно будет ездить по кольцу, что существенно сократит время путешествия.
Одно из наших наблюдений - внешний вид частных домов. Не только в Кахетии, но и во всей Грузии. Большие добротные дома оштукатурены, но не окрашены. Явный контраст с белеными хатами юга России. Почему не белят, не красят - непонятно. Наверное, это считается излишеством.
На обратном пути заехали в село Цинандали, которое накануне проезжали поздно вечером. Там находится родовое поместье князей Чавчавадзе. Музей и великолепный парк находятся в отличном состоянии. Недавно их отреставрировала одна из крупных грузинских фирм (по большой просьбе президента…) Экскурсовод – колоритная тетушка, божий одуванчик, влюбленная в свое дело, провела для нас очень интересную экскурсию. На примере одной семьи Чавчавадзе очень хорошо видно, насколько все переплелось в российско-грузинской истории. И как так можно в один миг все перерубить?
Правда, половину букв тетушка-экскурсовод не выговаривала (в манере Виталия Вульфа) и нам приходилось переводить своим друзьям с русского на русский. Но впечатление все равно осталось хорошее. Видно было, что она очень старалась рассказать все, что знает, поскольку, как она призналась, русские туристы нынче в Цинандали редкость.
Здесь же в усадьбе семьи Чавчавадзе находится Музей вина. В конце экскурсии нас провели в винный зал, где можно было продегустировать самые разные вина. Там мы и попробовали “Хванчкару”. М-м-м-мммм… Не купить там бутылочку было бы преступлением.
Наши друзья в шутку говорят, что это мы, каждый раз приезжая в Грузию, показываем им их родину. Действительно, получается так, что все заняты работой, многочисленными делами и проблемами. И даже зная о том, что в их стране много чего есть интересного (а зачастую и не знают!), они фактически ничего не видели. Приезд гостей для них – прекрасная возможность узнать собственную страну.
Так случилось и со знаменитыми серными банями в Тбилиси. В этот раз мы приехали с твердым желанием там побывать (поскольку два года нам не удавалось осуществить этот замысел). И мы это сделали. Вернее, наши женщины. Судя по их отзывам, они остались довольны. Парились они в номере, где когда-то расслаблялся сам Пушкин. Серная вода довольно горяча. Около 40 градусов. После отмокания в небольшом бассейне – банщица специальной перчаткой соскребает с тебя все лишнее. Кожа становится как у младенца. Потом за дополнительную плату (10 лари с чел.) - массаж. Причем можно приносить с собой все, что угодно (масло, бальзам, глину и даже шоколад…). Массажистка готова работать с любым материалом. Орбелиановские (Голубые, Пестрые – у них разные названия) бани считаются самыми древними и одними из самых лучших (для сведения – 1 час в отдельном номере стоит 35 лари на всех).
Вторая часть нашего путешествия была куда проще. Мы приехали тремя семьями в Кобулети (городок в тридцати километрах от Батуми), и там отдыхали три дня на море.
Небольшой чисто курортный городок, длинной семикилометровой сосиской вытянувшийся вдоль моря. Масса частных мини-гостиниц. Поискав какое-то время, нашли вариант, нас устраивающий. Цены такие. За комнату с удобствами на этаже, 1 этаж – 7 лари ( 120 руб. ), с удобствами в номере, 2 этаж -15 лари ( 250 руб. ). Для россиян неплохо. До моря метров сто через трассу и чудесную полосу зеленых насаждений. Пляж хороший, но с безопасность проблемы, катера и скутеры носятся чуть ли не по головам. Трасса, через которую приходится каждый раз перебегать, довольно оживленная, что не есть хорошо. Впрочем, наши Джубга, Лермонтово, Новомихайловский ничем не лучше. В Кобулети отдыхает много армян и азербайджанцев. Вследствие этого немало вывесок на русском языке. Попадаются смешные. К примеру, “Пишки” (то есть пышки).
В целом проблема с русским языком серьезная. Молодежь на нем фактически не говорит. Нет практики. Чем дальше – тем хуже. Сын наших друзей, студент, еще год назад неплохо говоривший по-русски, поскольку жил дома, за год резко сдал в знании «великого и могучего», так как в Тбилиси студенты между собой на русском не общаются. Исключение - Батуми. Там процент знающих русский значительно выше (проверено на практике). С чем это связано? Наверное, с большим количеством русскоязычных отдыхающих.
Обязательно сходите в Батуми на поющие фонтаны – это что-то. Никогда не был восторженным любителем прекрасного, но на это зрелище можно смотреть часами. В этом году новая фишка. Создается большое облако водяной пыли, и в нем лазерными технологиями создаются движущиеся изображения на тему звучащих мелодий. Впечатляет.
Еще недалеко от Кобулети имеется современный парк развлечений, где мы в один из вечеров и развлеклись по полной программе, как дети. Найдется интересное и для детей. И для взрослых. Вход бесплатный. Аттракционы довольно дорогие. Один раз побывать можно.
Из аджарской еды понравилась ачма, хачапури по-аджарски (сильно отличается от классических), оджахури и блюдо с названием “острый”. Вот его я заценил больше всего. Но это уже классическая грузинская кухня. Ну и, конечно, хинкали, куда без них. Только пробовать их надо не в Аджарии, а в центральной Грузии, где хинкали - просто пальчики оближешь.
Вот так в чревоугодии, винопитии, развлечениях и путешествиях и прошли наши десять дней в Грузии. Что еще нужно измученному серыми буднями отпускнику? Если Краснодарское побережье вам порядком поднадоело, если хочется чего-то новенького и при этом вас не тянет на «все включено», пожалуй, ничего.
Добро пожаловать в Грузию!