До чего доводят мечты детства (Малайзия).

Часть 1. Введение – Приключения начинаются

В Малайзию в феврале 2004 года меня привела наивная детская мечта: увидеть самый большой цветок в мире – великолепную, незабываемую, единственную и неповторимую Рафлезию Арнольди, которая украшает своими гигантскими красными соцветиями тропические леса таинственного острова Борнео, широко известного под названием Калимантан.

В погоне за мечтой был составлен маршрут поездки: Москва – Куала-Лумпур – о. Лангкави - о. Пенанг – Кучинг (о. Борнео) – Куала-Лумпур – Москва. При помощи карточки visa classic и интернет сайта http://www.hoteltravel.com/malaysia/hotels.htm заранее были забронированы отели по маршруту и за 600 американских долларов куплен билет Москва – Куала-Лумпур узбекских авиалиний с посадкой в Ташкенте. Все остальные авиа - билеты совершенно спокойно были приобретены в аэропорту Куала-Лумпура по прилету. Виза в Малайзию Россиянам не нужна на срок пребывания до 30 дней, штамп в паспорт ставится при въезде в страну после заполнения таможенной декларации.

Узбекские Авиалинии летают из терминала Шереметьево – 1, неоднократно ругаемого большинством туристов за извечную неразбериху, задержки рейсов и отсутствие желаемого комфорта. Время в пути Москва – Ташкент составляет около 4 часов, самолет, а им оказался аэробус А – 310 был едва заполнен на половину. Ташкент встретил настоящей весенней погодой с легким дождиком и температурой + 10 градусов.

В Аэропорту не обошлось без небольшого приключения: задумавшись на выходе с трапа, я машинально села в автобус, стоящий ближе, и он естественно оказался для тех пассажиров, у которых Ташкент конечный пункт маршрута. Таким образом, вместо зала для транзитников я приехала в зал паспортного контроля для прилетевших граждан. Сейчас сие вспоминается весело, а тогда пришлось немного понервничать, бродя по темным коридорам и объясняя узбекским таможенникам, что я отнюдь не собираюсь нарушать государственную границу Узбекистана, а всего лишь хочу добраться до транзитного зала. К счастью, узбекские таможенники, оказались хорошими парнями, узнав, что я еду в Малайзию, они долго и недоуменно на меня смотрели, видимо сомневаясь в том, стоит ли подобным лицам с ярко выраженным топографическим кретинизмом путешествовать вообще, но потом вызвали мне персональный автобус и пожелали счастливого пути.

В транзитном зале я встретила своих попутчиков, прилетевших раньше, объяснила им, где я пропадала последние 50 минут, выслушала бурную речь про мысли, действия и причинно – следственную связь между ними и на этой мажорной ноте мы улетели в Куала-Лумпур. Самолет, тот же А – 310 был почти пуст, мы сладко выспались за 7,5 часов полета и благополучно приземлились. Сказать что в Куала-Лумпуре или в КЛ, как его тут любовно называют, большой аэропорт – это не сказать ничего, ибо аэропорт там просто гигантский: из здания прилета международных рейсов до паспортного контроля и пункт выдачи багажа необходимо ехать на небольшом монорельсе, здание, откуда совершаются внутренние рейсы и где производится регистрация билетов представляет собой 5 этажный комплекс с магазинами, ресторанами, офисами авиакомпаний и летними садиками.
За 3 часа до вылета на Лангкави мы успели перекусить и даже прогуляться с багажной тачкой и всеми чемоданами по окрестностям, убедиться в том, что пальмы тут растут, воздух жаркий и влажный, а мы действительно в экзотической стране и впереди 16 дней незабываемых впечатлений.

Часть 2
Остров имени Красного Орла – Лангкави.

Малазийские авиалинии - очень неплохая компания: самолеты - новые Боинги, сервис – отличный, стюардессы – симпатичные и улыбающиеся, а уж стюарды…, нам попалось несколько, внешний вид которых вполне достоин того, чтобы быть идеалом восточной мужской красоты: хищный тигриный разрез глаз, белая кожа, высокий рост. Малазийцы в основном невысокого роста, смуглые и потому нам было очень интересно узнать помесь, каких национальностей или этнических групп приводит к появлению столь интересных типажей внешности, однако удовлетворить любопытство не удалось. В аэропорту острова Лангкави, название которого переводится с малайского как красный орел, мы запаслись картами и путеводителями, получили багаж и отравились в выбранный отель Mutiara Burau Bay Resort. Общественного транспорта на Лангкави нет, единственный способ добраться до нужного места – Такси. Дорога до отеля разочаровала: кругом желтая травка, вдоль трассы валяется арматура, местами настоящие раскопки, ямы, пыль, вдоль берега отмели и искусственные насыпи. Невольно на ум приходит сравнение с живописными пейзажами Тайского острова Самуи в пользу последних. Забегая вперед, замечу эта дорога – единственно несимпатичное место, которое нам попалось на Лангкави – все остальное выглядело так, как в красочных рекламных проспектах.

Правительство Малайзии активно старается превратить Лангкави в популярный и дорогой курорт. Для достижения поставленной цели остров объявили оффшорной зоной с низкими ценами на некоторые виды товаров, здесь построили все возможные развлекательные объекты, такие как Парк птиц, океанариум, крокодиловую ферму, Miracle garden - парк, где представлены скульптуры героев народных сказок и многое другое, вплоть до пингвинариума, открытие которого с нетерпением ждут в 2004 году.
Но концепция развития туризма на острове явно недоработана: здесь почти нет дешевых отелей, да и дорогих не много, а питание в них оставляет желать лучшего, отсутствие общественного транспорта ограничивает возможности добраться до разбросанных по острову туристических объектов и хороших ресторанов. По этим и некоторым другим причинам Лангкави так и не стал местом паломничества туристов как тайские острова Самуи и Пукет или малайский Пенанг, а построенные для туристов достопримечательности явно не посещаемы тем количеством людей, на которое они рассчитаны.

Отель Mutiara Burau Bay Resort, в котором мы счастливо прожили три дня, расположен на берегу уютной бухты, где на расстоянии 15 минут быстрым шагом никаких других объектов нет. Такое идиллическое место для наслаждения природой: теплая чистая вода, песчаный пляж, окруженный горами с одной стороны и живописными каменными нагромождениями с другой, поющие птицы, видов которых мы насчитали не меньше 10 от скворца до ненароком залетевшего носорога: в общем, лежи себе в шезлонге да радуйся. Но у нас от природы шило в одном месте и потому на второй же день мы, взяв велосипеды на прокат, поехали изучать окрестности.

Первый объект, к которому мы направили свои колеса, оказался водопад Seven Wells, место примечательное исключительно видом на Малаккский залив. К посещению рекомендуется любителям трекинга по джунглям (оттуда начинается великолепный маршрут, освоенный нами днем позже) и туристам, долго проживающим в отелях поблизости и уже все на острове посмотревшим. Водопады Seven Wells – очень маленькие и не особенно интересные, а чтобы попасть к ним, необходимо совершить 30 минутный пеший подъем по ступенькам. Пока мы поднимались, осматривались и спускались наши транспортные средства оказались полностью захваченными дикими разбойниками вида Макак Обыкновенный. Обезьянья молодежь активно крутила педальки, особи постарше с удовольствием пробовали на зуб шины, дерзкие юнцы выясняли отношения на сидениях, и все это происходило под зорким наблюдением вожака стаи. Минут 20 мы с интересом следили за происходящими, подбадривая обезьянье племя дружными охами и ахами. Однако при попытке вернуть транспортные средства мы натолкнулись на активное сопротивление: вожак обнажил свои клыки и с грозным рыком ринулся в нашу сторону, а остальные заняли круговую оборону на велосипедах. Ну и что делать: палкой сгонять - жалко животных, можно подождать, когда сами уйдут, но ведь неизвестно, сколько времени им потребуется, чтобы наиграться всласть. И тогда в голову приходит гениальная идея: достаю мобильный телефон, включаю мелодию свадебного Марша и надеюсь на то, что она отгоняет не только мужчин от женщин, но и макак от велосипедов. Мендельсон, как всегда, оказался на высоте: под наше радостное «Ура» обезьянки дружно и весело разбежались по ближайшим деревьям, а мы продолжили путь.

От Seven wells дорога привела в Oriental village, этнографический комплекс, задуманный в стиле национальной деревни с поросшими кувшинками прудами, маленькими мостиками, уютными беседками и цветниками. Здесь много сувенирных магазинов и ресторанов: тайский, китайский, японский, большинство из которых стоят закрытыми, а оставшиеся совершенно пустыми. Очевидно, в строительство комплекса были вложены немалые деньги, в надежде, что туристы будут изо всех сил сюда стремиться провести время: покушать, погулять, посмотреть выступления национальных коллективов, однако этого не случилось и Oriental village, выглядит совершенно заброшенным: уже кое – где трескается плитка, облезает краска, разбиты стекла. Единственное, что хоть как – то привлекает сюда посетителей – это подъемник, на котором можно подняться на гору и увидеть остров с высоты птичьего полета.

В Oriental village мы увидели первую в Малайзии игуану, но шустрая красавица унеслась очень стремительно, что впрочем, верно: процентов 70 людей лучше бояться – целее будешь. Еще, любопытства ради, заглянули в китайский ресторан, чем вызвали там нескрываемое удивление и оживление персонала, мы покрутили двух страничное меню и подумали, что, наверное, день просто не то время, когда здесь собираются люди и, наверное, стоит прийти сюда вечером. Чтобы уж закончить с Oriental village скажу, что следующим вечером в порядке эксперимента, мы действительно прогулялись туда, благо от нашего отеля сие творение находится в 20 минутах пешком. Вывод неутешителен: если днем в Oriental village хотя бы изредка попадают желающие покататься на подъемнике, то ночью в ярко освещенном комплексе тусуются исключительно местные ящерицы и летучие мыши, а отнюдь не туристы – в общем, вот еще одно доказательство непродуманности туристической концепции.

На Лангкави – главным городом является Куах, который непременно стоит посетить. Он интересен, во – первых китайским кварталом, где можно дешево попробовать настоящую китайскую кухню, во –вторых в Куахе, этом маленьком городе на маленьком острове несколько отличных шопинг центров, по объему торговой площади, не уступающих большинству московских универмагов. И наконец, в – третьих в Куахе, есть что посмотреть любителям достопримечательностей. В городе находится площадь орла, с огромным монументом этой благородной птице. Чуть дальше от площади – симпатичные парк чудес и парк гномов, где любят гулять местные девушки мусульманки со своими строгими родительницами или мужьями.

В Малайзии ислам – государственная религия, в некоторых штатах страны, где верующих в Аллаха – большинство, приняты строгие законы, например, запрещено держаться за руки во время прогулки влюбленным парам. Однако в целом мусульманство в Малайзии мягкое, к верующим других конфессий, их традициям и обычаям мусульмане – малазийцы относятся с уважением, и потому здесь процветают буддизм, индуизм, христианство и другие религии. Туристам же, таким как я, просто приятно смотреть на хорошеньких девочек в аккуратненьких платочках под цвет платьев, особенно забавно наблюдать как они, надевают шлемы на свои платочки, садятся на мотоциклы и молниеносно срываются с места, лихача не хуже мужчин. Правда, девочки - мотоциклистки уже не носят платья, прекрасно сочетая мусульманский платок с современными джинсами, и любят слушать песенки российских Татушек, которые во время нашего пребывания истошно надрывались во всех супермаркетах Лангкави, активно убеждая малазийцев в своем сумасшествии.

На Лангкави мы совершили один поход по джунглям, маршрут, как я уже упоминала, начинался от водопадов Seven wells, и заканчивался на высокой горе, где согласно путеводителю, живут орлы с крыльями кирпичного цвета, в честь которых остров и носит гордое имя красного орла. До места обитания орлов мы не дошли – попали под камнепад, зато несколько раз на маршруте были атакованы любопытными макаками, вволю полюбовались тропическими бабочками и увидели одно совершенно потрясающее насекомое, похожее на маленькую снежинку или пушинку.

Змей в дикой природе на Лангкави мы не встретили, удовлетворились наблюдением за ящерицами, коих тут великое множество. Причем чтобы поближе познакомиться с местными ящерицами оказалось вовсе не обязательным уходить с территории отеля: по вечерам наше отдельно стоящее бунгало со всех сторон облепляли мелкие, словно вылепленные из воска существа. Днем, если купаться между камешками, можно было нос к носу столкнуться с большим плывущим вараном. В первую встречу, мы с ним от неожиданности очень испугались друг друга, а потом ничего - привыкли, стали плавать вместе как родные. Возле лежаков греются на солнце игуаны, которые уже настолько привыкли к туристам, что позволяют долго себя разглядывать с близкого расстояния. Иногда к лежакам подходят и куры, которых работники отеля каждое утро выгоняют из клеток самим добывать себе пропитание. На пляже активно бегают крабы, правда, последние близко к себе не подпускают - бояться голодных туристов. Еще на территории отеля обитают черные, очень пугливые белки, которые, в отличие от своих рыженьких северных соседок с рук они не едят, предпочитая тропические фрукты с дерева. И, наконец, все те же обыкновенные макаки, периодически прыгают на деревьях, оглядывая окрестности, в надежде стянуть что – то вкусненькое. Вот на таиландском Самуи все макаки уже давно пристроены к делу, выполняют квартальный план по сборке кокосов, веселят туристов (хотя я, наверное, никогда не пойму, что веселого в животном, которое насильно посадили на цепь), а здесь обезьянки явно не знают чем себя занять, борются с велосипедами, сидят вдоль дорог и изучают марки автомобилей, позируют охотникам с фотоаппаратами, в общем живут как и должны - свободно и радостно, за что малазийцам отдельное спасибо.

Определенно на Лангкави хорошо – и, просто замечательно, что правительство Малайзии до конца не продумало концепцию развития туризма на острове. Пусть Лангкави как можно дольше остается островом для эстетов, которые едут наслаждаться приятными теплыми ночами, любоваться морскими пейзажами и искать орлов в джунглях. Три дня – безусловно, мало для этого острова: мы не успели осмотреть древние пещеры и пляж с черным песком, лишь мельком взглянули на плантации каучуковых деревьев и не съездили на соседний остров Сингха, где в условиях заповедника обитают олени и другие животные. Наш путь лежал далее по маршруту на остров Пенанг, до которого с Лангкави можно добраться на пароме.


Часть 3. Здесь цветут Дурианы – Пенанг
Первый раз в своей жизни я совершила переезд из одного места в другое морским общественным транспортом. Паромное судно, новенький теплоходик, было охлаждено кондиционерами настолько, что мы очень порадовались тому факту, что не успели пристроить в камеру хранения в Куала – Лумпуре свои зимние вещи. Под завистливые взгляды соседей – итальянских бекпекеров, дрожащих от холода, мы быстренько переоделись в пуховики и уютно устроились возле окошка, то есть, конечно, иллюминатора. Неожиданно для нас через час пути судно причалило к острову, которым оказался Национальный парк Лангкави Palay Paiar, и выяснилось, что там необходимо сделать пересадку на другой теплоход. Минут через 15, когда все пассажиры дружной цепочкой перебежали с рюкзачками и чемоданчиками с одного судна на другое, путешествие продолжилось. Спустя еще некоторое время дорога стала утомлять: за окном одна зеленая вода, по телевизору боевик на китайском, соседи – англичане режутся в непонятную картежную игру – самое время совершить прогулку по теплоходу.

Сколько разных лиц вокруг: вот малайская пожилая пара, оба маленького ростика, с ярко – желтой кожей и просто огромными глазами, рядом группа американских бекпекеров, - на лицах полное безразличие к происходящему, в руках местные английские газеты, а на столах пакеты с чипсами. Один из них рвется познакомиться, рассказывает что уже два месяца ездит по Юго-восточной Азии, посмотрел Таиланд, Камбоджу, Вьетнам, а впереди у него Малайзия, Индонезия и Филиппины. Узнав, что я из России, парень сразу теряет интерес, желает счастливого пути и возвращается к попутчикам. А я иду дальше и останавливаю взгляд на группе арабов: все женщины в черных платках и черных длинных платьях, мужчины же и дети (мальчики) все одеты по европейски и обвешаны современной техникой, чуть поодаль китайцы – целая огромная семья с детьми разного возраста, бабушками и дедушками. Вот только русских туристов похоже кроме нас на пароме больше нет.

Время в пути по маршруту Лангкави – Пенанг в соответствии с расписанием должно было составить 2,5 часа, однако в мы приплыли с получасовой задержкой. Пенанг встретил сильным тропическим ливнем и кучей радостных таксистов. Небольшое отступление по такси: на островах Малайзии (Лангкави, Пенанг, Борнео) существуют определенные таксы на проезд. Так стоимость поездки из Джорджтауна (столицы Пенанга) до Бату Феринги (Курортная зона) составляет 30 рингит (8 долларов США). Абсолютно все останавливаемые таксисты называют эту цифру за проезд, и никто не уступает. В Куала – Лумпуре дела с такси обстоят также как и в Тайланде: можно договориться о стоимости перед поездкой или договориться о езде по счетчику.
Мы выбираем водителя посимпатичней, загружаемся в машину и отправляемся в отел Bayview Beach Resort. По дороге таксист охотно рассказывает о достопримечательностях острова и особой гордостью описывает мост между Пенангом и материковой Малайзией, который занимает в мире 3 место по длине. Постепенно мы выезжаем из Джорджтаун и едем по курортной зоне с множеством ресторанов, турбюро и базарчиков. Разница с Лангкави – огромная: кругом толпы туристов, множество отелей, со всех сторон раздается музыка, снуют общественные автобусы. На этот раз наш отель располагается в самом центре курортного веселья и у нас полных два дня на то, чтобы все увидеть.

На Пенанге интересные нам объекты разбросаны по острову и нет ни одной экскурсии, которая бы удовлетворила всех, потому мы составили собственный маршрут, нашли машину и договорились с водителем о вознаграждении в размере примерно 30 долларов США. Первое посещенное место оставило у меня самое яркое впечатление о Пенанге, и не удивительно ведь таковым оказалась – Фруктовая Ферма. При воспоминании о ней у меня весь словарный запас пропадает, остаются только эмоции, хочется причмокивать, притопывать, разводить руками и постоянно подымать к верху большой палец. В этом почти эдемском саду трудолюбивые малайцы выращивают чудесные фруктовые деревья и не для массовой продажи плодов, а для демонстрации и угощения туристов. Как мне удалось выяснить экспериментальным путем, самые вкусные фрукты в естественных условиях растут в Южной Америке. Там плоды сочные, очень сладкие и носят такие названия, которые выветриваются из памяти в ту же секунду как произносятся. Среди фруктов, чьи названия запомнить удалось, оригинально растет Драконово яблоко: на кустарниках, напоминающих кактус. Еще довелось посмотреть, как цветет декоративный банан – голубыми цветами. После прогулки по саду туристов угощают тарелкой фруктов, которые служат прекрасным дополнением к уже проведенной их дегустации в полевых условиях.

Единственное, чего ни в каком виде нет на фруктовой ферме – это дуриан, о чем мы сообщили шоферу в машине. Водитель воспринял наше сетование буквально и следующая остановка произошла в чудесном месте, где растут дикие дуриановые деревья. В феврале в Малайзии дуриан только цветет, а все плоды, которыми продавцы торгуют по соседству с цветущими дурианами, привозят из соседнего Таиланда, – там как раз сезон сбора урожая. Подходим, уже морально готовые зажать нос, – ведь, по отзывам, король фруктов ужасно пахнет. Я принюхиваюсь, и ничего запах как запах, - прелых немного подгнивших яблок, начинаю дегустировать – вкус вполне съедобный, непривычный, очень сладкий. Конечно, чтобы уловить в дуриане нотки земляники – нужно обладать богатой фантазией, хотя у дуриана много сортов, и весьма вероятно, что вкус разных сортов отличается между собой.

Доев дуриан, отправляемся в Храм Змей, так названый, потому что ядовитые змеи добровольно сползаются туда и отдыхают на алтарях и деревьях. При этом пресмыкающиеся не нападают на людей и позволяют себя фотографировать. Действительно уже на подходе к храму с окрестных деревьев свисают гадюки, впрочем, внутри их не так много как ожидалось, и большинство трогать не рекомендуют, а фотографироваться можно только с двумя, подозреваю уже давно не имеющими ядовитых зубов.

По дороге в Кек Лок СИ – следующую точку нашего вояжа, завязывается разговор с водителем об образовании. На Пенанге мирно живут малайцы, китайцы, Индийцы, Христиане и как выяснилось, для детей каждой из этих групп построены отдельные школы. Более того, в малайских школах принято разделенное обучение девочек и мальчиков, поэтому школ в Малайзии – огромное множество и большая часть из них находится в новых специально построенных зданиях. Обучение детей – платное: на него можно взять кредит, который погашается из заработной платы. Семьи у малайцев по российским меркам – большие, так у нашего водителя оказалось 7 отпрысков. Здесь же хочу поделиться еще одним интересным наблюдением, везде в Малайзии, во время поездок на такси, водители обязательно акцентировали внимание на больницах как на самых больших достопримечательностях. То ли здравоохранение до последнего времени там оставляло желать лучшего, и местные гордятся его развитием, то ли с туристами что-то постоянно происходит, и добрые малайцы стараются своевременно их уведомить о наличии мест, куда следует обращаться. Тем не менее, факт остается фактом: нас провезли мимо больницы и на Лангкави, и на Пенанге, и в Кучинге, и даже в Куала-Лумпуре.

В приятных беседах мы доехали до Кек Лок Си – одного из самых больших храмовых комплексов в Юго-Восточной Азии. Здесь находится семи ярусная пагода и как минимум 4 китайских и буддийских храма. Данный комплекс – наверное самое яркое и китчевое сооружение из всех виденных мною. Деревья опутаны электрогирляндами, на карнизах всех зданий во множестве висят китайские фонарики, на камнях написаны огромные красные иероглифы, кругом жертвенники, обставленные едой и увешанные цветами. Одно из мест оказалось украшено фигурами с фашистской свастикой. Знаменитый нацистский крест на самом деле является древневосточным символом порядка. В этой связи хочется зло и от души посмеяться над скинхедами и фашистами, призывающими бить и выгонять из России нерусских и при этом выступающими под тем знаком, который именно эти самые нерусские и придумали.

Возле одного из Храмов Кек Лок СИ находится искусственный пруд, где можно понаблюдать за жизнедеятельностью черепах. Признаться, я никогда не видела такого множества этих существ, и естественно возник вопрос «зачем их понадобилось разводить в таком количестве?» Может служители храмов получают удовольствие от лицезрения их священных мордочек? А может быть просто любят черепаховый суп?

После осмотра храма мы поехали в отель, и здесь кратко упомяну, что еще есть на Пенанге посмотреть туристам: ботанический сад, ферма бабочек, вид на остров с холма, куда ходит симпатичный вагончик, и достопримечательности столицы острова, о которых расскажу подробно.

В Джорджтаун мы отправились утром следующего дня на общественном транспорте. Стоимость проезда автобусом от курортной зоны Бату Фаринги до старого города составляет 1,70 рингит или 45 американских центов за человека. Джорджтаун – очень своеобразный город: дома прошлого века – отреставрированные и совсем запущенные соседствуют с огромными современными торговыми центрами и новыми многоквартирными комплексами. При наличие карты ориентироваться довольно легко, мы высадились в получасе ходьбы от основных достопримечательностей и без труда прогулялись до них пешком. Возле пристани находится Часовая башня – своеобразная визитная карточка Пенанг, подаренная когда-то Джорджтауну Английской королевой, и мы ее, безусловно, видели, когда приплыли, но совершенно не обратили внимание. Недалеко от Башни расположен знаменитый форт Корнвалис, выстроенный в колониальном английском стиле с крепостной стеной и расставленными на ней пушками. На территории форта живут красивые птицы с ярко – желтым оперением. Полчаса я пыталась приблизиться к ним с фотоаппаратом, но совершенно безрезультатно: как только начинаешь наводить объектив, милые птахи перелетают на другую ветку. Устав за ними гоняться, я запечатлела обычную ворону, которая хоть и не столь красива, но зато терпеливо вынесла фото сессию.

Гулять по Джорджтауну днем – довольно жарко и если бы не кокосовое молоко, которое продается на каждом углу и великолепно тонизирует, не дойти бы нам ни до китайского квартала, ни до маленькой Индии. Китайский квартал в Джорджтауне – не особенно интересен, может потому что на Пенанге – примерно 30 % жителей китайцы и поэтому на острове много похожих мест, где представлены китайские забегаловки и рынки. А вот маленькая Индия, произвела на меня неизгладимое впечатление: отличный индуистский храм, чей фасад украшен фигурками богов, животных и людей, манящий запах карри, красивые индианки в национальных сари, но при этом множество бездомных собак, нищих, и грязь, которая резко выделяет этот район из остальной чистенькой и приглаженной Малайзии.

В целом Джорджтаун – очень интересный город, который трудно с чем – либо сравнивать, ну а сам остров Пенанг, хотя и не лишен своеобразия, но все же в основных чертах похож на стандартное большинство массовых туристических мест.



4. Вояж по национальным паркам – Борнео, штат Саравак.

В свое время при планировании маршрута, Пенанг было решено посетить только потому, что с этого острова осуществляется прямой (в моем представлении беспосадочный) перелет до Кучинга (столицы Саравака), причем как нам заявили в кассе Малайских Авиалиний прямой рейс только один. Все остальные рейсы летят до Куала-Лумпура, а уж оттуда до нужного места. Тогда мы еще не знали что прямой перелет по - малазийски имеет некоторую национальную особенность. Ранним утром, мы вбежали в зал отлета и на информационном табло принялись искать информацию о рейсе Пенанг – Кучинг, но к нашему удивлению, такого рейса не оказалось в принципе, а под номером указанным в нашим билетах, значился рейс Пенанг – Куала-Лумпур. Вот тут-то и выяснилась вся горькая правда о прямом рейсе: оказывается разница между ним и всеми остальными рейсами заключается в том, что при перелете прямым рейсом, вы летите, что до Куала-Лумпура, что от Куала-Лумпура одним и тем же самолетом, тогда как при остальных рейсах необходимо в Куала-Лумпуре сделать пересадку на другой борт. Все остальное происходит одинаково: вы прилетаете в Куала-Лумпур, выходите из Самолета и часа полтора гуляете по Аэропорту в ожидании вылета. Мы успели перекусить, поспать, и совершить 20 минутную пробежку от одних запланированных расписанием посадочных ворот до других, куда в результате сложных манипуляций был перенесен наш выход на посадку. Сам полет до Кучинга прошел нормально, на таможне нам поставили еще один штамп о въезде на территорию Саравака и мы вышли из Аэропорта с ожиданием чего-то необычного.

Уже с первых шагов, очевидно, что разница между Борнео и континентальной Малайзией огромная: на Лангкави и Пенанге дышалось легко, и воздух был гораздо более сухой, чем в Сараваке с его 100 процентной влажностью. По дороге к месту постоянной дислокации замечаем, что растительность на Борнео несоизмеримо богаче, пышнее, а джунгли действительно непроходимые, кругом лианы, высоченные папоротники и заросли диких бананов. В ту поездку мы останавливались в отеле Holiday Inn Damai Lagoon, который отличается скудностью еды (меню на два листа), медленностью ее приготовления при заказе, но зато удивительным радушием персонала, особенно к нам, когда мы сообщали, что из России. Данный отель находится в заливе Дамай у подножия горы Сантубонг и благодаря великолепному пляжу, красивейшему виду и отличному сервису во всем, что не касалось еды, может представлять интерес для тех любителей пляжного отдыха, которые ко всему прочему не хотят испытывать соблазна, переесть и поправиться. На самом деле и с едой не все так плохо: завтраки отличные, а на обеды и ужины можно иногда для разнообразия сходить в соседний отель (20 минут пешком по темной дороге под кружение стай летучих мышей) или съездить до Кучинга (примерно 30 минут на платном микроавтобусе от отеля).

На Борнео мы пробыли 5 дней и в столицу Саравака Кучинг выбрались всего один раз. Кучинг по-малайзийски, означает кошка и вероятно, многие, узнав об этом факте, ожидают, что эти четвероногие друзья человека водятся в Кучинге в огромных количествах. На самом же деле мы не встретили ни одного живого представителя семейства кошачьих, зато в городе построено множество китчевых красочных памятников этим животным. В Кучинге красивая набережная реки Саравак, с одной стороны эта набережная полностью отстроена в бетон и плитку, с множеством располагающихся на ней кафешек, зато с другой стороны река не стиснута в каменные рамки, и противоположный от центра берег радует глаз своей естественностью и зеленью.
Среди достопримечательностей Кучинга можно отметить, во – первых рынок, который наверняка привычен местным жителям, но для северного белого человека, он с его огромным разнообразием необычных травок, фруктов и корешков - само воплощение экзотики. Только и слышится от друзей: «Смотри, вот эти самые стебельки и были вчера на гарнир к моим креветкам», или «А вот этими горькими листиками я поперхнулся на завтраке». Во – вторых, в Кучинге находится резиденция правителей штата – Астана, расположенная на зеленом берегу реки Саравак, мы туда решили не плавать, но издалека смотрится симпатично. Кстати название резиденции - Астана – полностью совпадает с названием новой столицы Казахстана, причем по-казахски астана переводится как столица. В каком интересно лингвистическом родстве находятся малайский и казахский языки? В – третьих, в Кучинге есть большой китайский храм, мечеть, небольшой буддистский храм, и несколько музеев, которые, за исключением этнографического музея с его коллекцией черепов, ничем особенным не выделяются, и к посещению могут быть рекомендованы, если уж совсем нечем себя занять.

На малазийском Борнео туристам предлагаются богатые возможности для наблюдений за дикой природой в естественных условиях национальных парков. Первым местом, с обитателями которого мы решили познакомиться, стал национальный парк Бако. Добраться до Бако относительно просто: в Кучинге возле рынка необходимо сесть на автобус № 6, доехать до деревушки Бако, с пристани которой до Парка отправляются моторные лодочки. Альтернативным вариантом может быть покупка экскурсии в любом туристическом бюро.

Поездка в деревушку Бако и сама по себе может украсить любое путешествие, ибо это воистину настоящая рыбацкая трущоба, с деревянными домами на сваях, женщинами, полоскающими белье в мутной речной воде, и любопытными чумазыми детишками, радостно подбегающими к приезжающим. Однако цивилизация потихоньку коснулась и этих мест: тут и там возле домов припаркованы современные мотоциклы, рядом со старыми весельными лодочками стоят ярко раскрашенные моторки, а несколько детишек на плохом английском предлагают купить рыбу.

Мы не задерживаемся надолго, садимся в лодку, получаем дырявый спасательный жилет и уже через 30 минут выходим на берег посреди настоящего мангрового леса. Наша цель - увидеть длинноносых обезьян, которые питаются мангровыми листиками и являются очень застенчивыми животными: в отличие от макак они не выпрыгивают на туристов с радостным гиканьем, а, наоборот, при встрече с людьми устремляются подальше в гущу. Чтобы увидеть этих интересных животных мы идем по тропинке очень тихо и жадно вслушиваемся во все шорохи. Нам везет: первый толстый самец перепрыгивает с дерево на дерево прямо перед нашим взором. С виду тяжелый и не поворотливый, он очень ловко и быстро передвигается, легко преодолевая в прыжке расстояния в несколько метров. За ним осторожно следуют самочки, в том числе и облепленные маленькими обезьянятами. Неожиданно я поскальзываюсь на мокрой траве (наш трекинг попал на дождливую погоду), раздается треск веток, стадо замечает нас и стремительно уносится подальше.

Мы продолжаем путь и скоро выходит к гостинице и административным зданиям национального парка. Первое что нас встречает - это плакат с призывом не кормить обезьян, а вот и сами макаки, как всегда веселые и неунывающие, бегут знакомиться и позировать перед фотокамерами. Здесь же в администрации специально для туристов прикормили несколько диких кабанов. Кабаны – самое крупное млекопитающие Бако, его сложно увидеть в дикой природе, а эти две весьма упитанные особи уже привыкли к туристам и без видимого неудовольствия позволяют за собой наблюдать.
Одним из самых интересных животных, которое мне довелось увидеть в Бако, оказался летающий лемур. Встреча произошла неожиданно, в непосредственной близи к администрации и обе стороны (лемур и я) оказались к ней не готовы. В попытках укрыться от дождя я стояла под высоким деревом и отрешенно любовалась кабанами, как вдруг сверху послышался странный шум. Я подняла голову и увидела нечто рыжее и пушистое несущееся вниз по стволу прямо по направлению к моей голове. Не добежав пару метров, существо раскрыло свои лапки, которые оказались крыльями, и полетело к другому дереву. Приземлившись на толстый ствол, летающий лемур ловко побежал вверх и скрылся в чаще листьев. Однако полет не оказался незамеченным и народ со всего парка не смотря на дождь побежал аккурат к тому месту, где спряталось животное. Все непременно хотели вспугнуть лемура и запечатлеть его летательные способности на многочисленную технику. Но ни крики, ни кидания сучков, ни попытки потрясти дерево успехом не увенчались, лемур тихо сидел на вершине и на провокации не поддавался. Толпе туристов не осталось ничего иного, как отправиться на поиски других объектов фото охоты.

Кстати, в джунглях многие больше всего боятся змей. У меня же эти замечательные существа всегда вызывали особенно теплые чувства. В Бако мне повезло понаблюдать за одной из самых ядовитых змей Борнео – зеленуй гадюкой. Возможно, я ошибаюсь в названии, пусть специалисты меня поправят. А получилось это так: мы обратили внимание на возбужденную группу посетителей парка, оживленно что-то обсуждавших возле невысокого куста. Естественно мы решили удовлетворить свое любопытство и увидели зеленое пресмыкающееся создание, грациозно обвившее несколько веток. Змейка не высказывала никаких признаков беспокойства и мирно дремала в зелени веток, явно убежденная в своих высоких способностях к мимикрии. Обще известно, что змеи, мимикрирующие под окружающую среду, совершенно не агрессивны, и потому я смело под предостерегающие возгласы англичан раздвинула ветки куста и запечатлела гадюку крупным планом на память.

Тем временем дождь кончился, и было решено продолжить трекинг по одной из туристических троп парка - Telok Pandan Kesil, в конце которой нас должна была ждать лодка, чтобы отвезти обратно в деревушку Бако, минуя администрацию парка. Данная тропа позволяет познакомиться с несколькими основными типами растительности Саравака, такими как вересковые болота, scrub forest и другими. Вересковые болота на Борнео поразительно похожи на наши торфяные: лиственные деревья, елочки, конечно специалистов – ботаников эти болота в заблуждения не введут, а у меня несколько раз создалась полная иллюзия, что я где-то в подмосковье, правда эта иллюзия моментально развеивалась, стоило лишь увидеть очередной Непентес.

Непентес – это хищное растение, которое повсеместно растет на борнео, оно напоминает кувшинчик или молочник, внутри которого скапливается жидкость. Насекомые проникают в этот молочник, а там раст