Швейцарские восторги: термы, рёшти, принцы, города

Когда возвращаешься из очередного путешествия, в голове крутится одна и та же мысль: «В следующем году я обязательно сюда вернусь! Столько еще осталось не увиденного, не познанного и не съеденного». Но после Швейцарии это чувство стало просто-таки навязчивой идеей, прошло уже несколько месяцев, а мысли все еще витают где-то там, в Альпах, у озер, на берегах Рейна…

Спасибо всем, кто делится опытом путешествий, ваши советы очень помогают и при составлении маршрутов, и при решении всевозможных бытовых вопросов – где поесть, как лучше добраться, во что одеться, что купить. Особенная благодарность – сайту www.myzurch.org, откуда скачала и маршруты, и карты, и описания. Путеводитель взяла с собой Rough Guide, очень даже неплохой, плюс, конечно, собственные распечатки – все, что смогла найти в интернете по интересующим меня предметам, ибо давно уже известно, что лучший путеводитель – это тот, который ты пишешь сам. Но я не буду творчески компилировать здесь чужие тексты, а постараюсь поделиться собственными впечатлениями, которые, быть может, тоже кому-то пригодятся.

Да, и еще – когда писала эти заметки, параллельно читала книжку Михаила Шишкина «Русская Швейцария», так вот настоятельно ее рекомендую: много интересных и малоизвестных фактов, удивительные судьбы и очень меткие характеристики. Причем, постоянно обнаруживала прелюбопытнейшее совпадение собственных впечатлений от увиденных швейцарских красот и не очень, с впечатлениями великих соотечественников, поэтому некоторые особенно меткие цитаты буду вкраплять в текст.

Итак, задача передо мной стояла непростая: с одной стороны, местом постоянной дислокации нужно было выбрать термальный курорт, чтобы мамочка могла лечить ножки, да и чтоб самой было приятно расслабить подводным массажем натруженное после беготни тельце. C другой стороны, требовалось удобное местоположение с точки зрения доступности запланированных мест, которых становилось тем больше, чем глубже погружалась я в изучение предмета (вот здесь – список всех курортов Швейцарии http://www.myswitzerland.com/en/accommodation/themehotels/wellness-hotel/wellness-tips/public-baths-wellness/).

В конце концов выбор пал на Баден – небольшой старинный городок, расположенный по берегам реки Лиммат, вытекающей из Цюрихского озера, до Цюриха на IR всего 15 минут езды. Баденские воды (а их там аж 19 источников, причем все разные) считаются одними из самых богатых минералами в Европе. Курорт старый, был известен еще римлянам, в чем мы смогли сами убедиться по прибытии, обнаружив рядом с термальным центром раскопки римских терм.

Теперь предстояло выбрать отель, я с увлечением изучила все немногочисленные предложения Бадена и… слегка поперхнулась от цен: трехзвездочные отели требовали за двухместный номер с завтраком от 250 франков. Потом я внезапно наткнулась на вот этот сайт: www.guesthouse-baden.ch. Ага, это не отель, а гастхаус, и цены вполне терпимые: дабл с брекфастом 140 франков на двоих, совсем рядом с термальным центром. Но – увы и ах! – из гастхауза ответили, что на выбранный мной период двуместных номеров нет (и это за полтора месяца!). Пришлось брать два одноместных – обошлось на 20 франков в день дороже. Это потом мы узнали, что двухместных номеров в отелях Бадена в принципе не очень много, потому что люди приезжают лечиться в основном по-одному. Так что бронировать нужно совсем-совсем заранее.

Суббота, 7 августа

Итак, наше путешествие началось именно в тот день, когда до Москвы докатилась «газовая атака» с горящих торфяников. Вон из Москвы! Долетели в принципе нормально, хоть и с опозданием минут на 15, да и самолетик прилично потрясло в дороге. Прилетаем в аэропорт Цюриха, сразу же поражаемся наличию там собственного метро, соединяющего между собой терминалы. Пока на нем ехали, наслаждались мычанием коров, пением птичек и какими-то световыми картинками на стенах тоннеля – типа мужик на зеленом лужку размахивает национальным флагом. Прикольно.

Получаем багаж и… вот она, свобода. По заранее распечатанному плану аэропорта идем к ж/д станции, находим быстро, правда, пришлось минут 20 подождать прямого поезда до Бадена – отходит каждую 4-ю минуту часа. Swiss Pass’ы мы купили заранее в Москве через тот же «Джет Тревел».

Если признаться, я немного трусила перед поездкой – практически это моя первая «самоволка», до этого я ездила в некие комбинированные туры – либо прилетала сама раньше группы, либо улетала позже, но вот так чтоб на 2 недели быть предоставленными только самим себе… Поэтому я запаслась всей инфой, вплоть до того, какая по счету будет остановка в Бадене. Наивная! Швейцарской железной дороге хочется стоя и сняв шляпу пропеть хвалебную песню: остановки объявляются заранее, есть бегущая строка и еще несколько экранов, на которых высвечивается весь маршрут. А когда выходили из вагона, то обнаружили еще один экран возле дверей – на нем были обозначены время и платформы, с которых из Бадена отходят поезда по разным направлениям. И еще – когда открылись двери вагона, снизу выползла металлическая платформочка, которая практически соединила вагон с перроном, так что можно было спокойно вывезти чемодан.

Ехать от аэропорта до Бадена 27 минут на поезде, потом от вокзала до отеля еще минуты 3 на автобусике, хоть мы и пропустили свою остановку и пришлось тем же автобусиком возвращаться, все равно в половине пятого мы были уже на месте.

Наш Guesthouse an der Limmat расположился на площади с гордым названием Kurplatz, но на самом деле «площадь» представляет собой небольшой симпатичный дворик между четырьмя зданиями, посредине которого растет красивое развесистое дерево, так что машинки едва-едва проезжают между деревом и домами. Три здания в стиле бель эпок –«Atrium Hotel Blume» 3*, считается лучшим в Бадене, не менее шикарный отель Limmathof и запустевший отель Verenahof с закрытыми ставнями, а вот наш гастхауз оказался среди этой красоты самым непрезентабельным с виду - ну не люблю я этот аскетичный стиль конца 60-х – прямоугольная коробка из серого бетона и стекла.

Управляет гастхаузом милейшая супружеская пара – Альфред и Анджела, говорят на трех языках, очень любезные и доброжелательные, Альфред к тому же – великолепный повар (хвалебная песнь – отдельно ниже).

Итак, что такое 2-х звездочный гастхаус по-швейцарски. Номер небольшой, примерно как в советских санаториях, только у нас бы его сделали двухместным. Стиль аскетичный, но все удобно и продуманно: на полу ковролин, огромный шкаф в четверть стены и до потолка, который служил и шкафом, и комодом, и местом для хранения чемодана, и в нем же был сейф. Удобная кровать с ортопедическим матрасом и периной, два стола у стен, стул и плазменный телевизор. На столе – приветственные шоколадки. На окнах снаружи – жалюзи. В ванной комнате – стандартный набор: душ-раковина-WC, есть гель для душа. Вода из крана, естессно, – питьевая, чистейшая. Все чистенько, ремонт сделан недавно. В коридоре возле лифта была обнаружена гладильная доска с утюгом. Кстати, лифт рассчитан на перевозку велосипедов.

Окна у нас выходили как раз на отель Verenahof, так что каждое утро меня приветствовала женская фигурка, венчающая фронтон. А под окном росла магнолия, я даже не ожидала такого количества тропической растительности в северной части Швейцарии – многие дома увиты плющом, фуксии имеют вид небольших деревьев с конкретным стволом и кроной из цветов (такие росли у нас на Kurplatz), в Базеле мы встречали пальмы, вьюны и акации.

Быстро разобрав чемоданы, пошли на обследование местности, и сразу же растаяли от тихого восторга. В двух шагах от Kurplatz – чудный пешеходный мостик через реку Лиммат, которая как раз возле нашего гастхауза делает резкий поворот и потому шумит-гремит, зажатая с двух сторон набережной, впрочем, кое-где дома росли прямо из воды, как в Венеции. Вода – чистейшая, с зеленовато-голубоватым отливом, бурлящая и пенящаяся, закручивалась в водовороты и рассыпалась брызгами у берегов.

Надо сказать, что все куротели Бадена расположены как раз в той части города, которую с двух сторон огибает Лиммат, а старый город – минутах в десяти неспешной прогулки. Причем идти можно двумя путями – вдоль Лиммата по прелестной каштаново-платановой аллее, с романтическими скамеечками и фонтанчиками, либо по верху – мимо лечебниц и казино. По дороге растет ежевика, пахнет свежестью, глаз радуется на цветы и пышную зелень. И еще, мы сразу же ощутили прохладу - это после московской-то жары! - всей кожей, всем существом, сначала она даже воспринималась как нечто необычное и до невозможности приятное – холодок от воды, влажный освежающий ветерок, этим воздухом хотелось дышать, дышать и дышать…

Старый город в Бадене небольшой, обойти можно за полчаса, но зато какой! Огромная белая сторожевая башня 15-го века, с четырьмя маленькими угловыми башенками, мы похожую видели только в Люцерне, но наша была намного красивее и, как мне показалось, выше. Огромный католический собор Вознесения Девы Марии (эх, внутрь попасть так и не удалось!) 15-го века, старинная ратуша 14-го века, в которой почти 300 лет заседал совет Швейцарской Конфедерации, почему Баден и считался чуть ли не столицей. А какой крытый деревянный мост через Лиммат! А сколько домиков старинных! А какие руины замка 11-го века возвышаются над городом (туда мы тоже не дошли, зато нашли узкую-узкую улицу-лестницу, ведущую к замку).

Вообще, городок оказался вполне достойным собратом других швейцарских городов, в которых мы успели побывать во время поездки, но осмотр самого Бадена мы каждый день откладывали «на потом», и в результате успели только несколько раз по вечерам погулять по улицам, не зайдя ни в один музей (а их, между прочим, аж семь штук, в том числе собрание французских импрессионистов в музее Villa Langmatt).

Погуляв по Бадену, мы решили прикупить что-нибудь легкое на вечерний перекус, типа фруктов-йогуртов, но не тут-то было: в воскресенье закрыто все, даже дежурные магазины под вокзалом. В результате купили на вынос еду в Макдональдсе, два фиш-филе и две картошки с соусом тартар (19 фр.) – оказалось, очень даже вкусно, и картошка – не сухая соломка-фри, а вполне себе запеченные дольки. Спать легли рано, сказывалась разница во времени с Москвой 2 часа. Заснула под еле слышный шум Лиммата.

Воскресенье, 8 августа. Баден и Базель

Проснулась от тишины… Потом услышала что-то непривычное: голуби гулькают, где-то шумит речка… А воздух-то какой, свежий, чуть влажный, прохладный… Организм, измученный московской жарой и близостью к танкодрому - Проспекту Мира отказывался верить своему счастью. Одним словом, Швейцария!

Завтрак в нашем милом гастхаузе накрывали в стеклянном проходе, который соединял Verenahof с нашим зданием, поэтому каждое утро мы любовались панорамным видом на соседние зеленые холмы с симпатичными домиками. Что же предлагается на завтрак в 2-х звездочном швейцарском гастхаусе (ну, держитесь, люди, будет трудно): чай в пакетиках – шесть сортов, кофе натуральный из кофемашины, какао в пакетиках, молоко, сливки, мюсли – четыре вида, в том числе и жареные, в виде коричневой крупы, хрустящие, с цельной сушеной малиной, джемы в баночках – видов шесть, мед, масло сливочное и облегченное, несколько видов йогурта, домашний творог в маленьких упаковках, помидоры-черри, фруктовый салат (каждый день – с разной основной нотой: свежая клубника, киви, виноград, дыня, персик), вареные яйца, мясная нарезка (каждый день разная) - по два вида колбаски, ветчинки или мяска; сырный поднос – четыре-пять видов сыра, причем каждый день разного; несколько видов хлеба, только что испеченного, еще горячего (опять же каждый день разного).

В первое утро набираем мы себе тарелочки того-сего, и тут подходит к нам хозяйка и спрашивает, будем ли мы рёшти. Я, конечно, читала про рёшти – это что-то типа драников, а для Швейцарии к тому же – основание для разделения страны, ибо граница между франкоговорящими и немецкоговорящими называется Рёштиграбен (Röstigraben). Естессно, мы с готовностью согласились, и вот она приносит из кухни, где орудует Фредди, две немаленькие тарелки, на которых дымится нечто аппетитное и ароматное: снизу, во все дно тарелки – эдакая лепешка из спрессованного жареного картофеля, натертого на терке, с хрустящей корочкой, сверху – яичница-глазок, под ней – расплавленный сыр, по краям тарелки – жареный бекон, и все посыпано меленьким зеленым лучком-шалот (который хозяйка предварительно сорвала с импровизированной грядки, устроенной под окном со стороны улицы). Все это дышало и шкворчало с пылу-с-жару, пахло так, что внутри пробуждалась собака Павлова и начинала исходить слюной. Безумно калорийно, но вкусно до безобразия!

Кстати, в один из обедов в ресторанчике в Шаффхаузене мы заказали рёшти на гарнир, чтобы сравнить с хозяйскими, нам в самом деле принесли что-то типа драников, тоже довольно вкусно, но ни в какое сравнение не идет с творениями Фредди! Однажды утром я не выдержала и спросила у него, как он делает свои рёшти, на что он громко ответил: «не скажу», но буквально через две минуты к нашему столику подошла Анджела и пригласила на кухню, где Фредди будет давать мастер-класс. Ну это было зрелище, я вам скажу! Отточенные движения, все отработано, картофельный блин ловко подбрасывался в воздух на сковородке и переворачивался на другую сторону, все шкворчало и шипело, а главное – все это делалось с явным удовольствием. А по выходным наш милый хозяин пек пироги, да еще какие! Из свежих фруктов, с тончайшим слоем теста, малосладкие, да еще украшал их взбитыми сливками…

После сытного завтрака мы решили освоить термальный центр, благо он практически примыкает в нашему зданию и к нему можно спуститься через нулевой этаж, на котором находится медицинский центр со всевозможными процедурами (подробнее здесь: www.thermalbaden.ch). В этом же здании расположились и кабинеты практикующих врачей, а снаружи – бювет, где течет горячая лечебная вода с ласкающим обоняние запахом тухлых яиц, тут же были и одноразовые стаканчики. Судя по тому, какие бутылки и в каком количестве наливали себе отдыхающие, вода ну очень пользительная. А чуть ближе к бассейнам – еще один фонтанчик, уже с обычной водой, только чуть тепловатой. Пить воду можно из всех баденских фонтанчиков, впрочем, как и практически везде в Швейцарии.

Итак, бассейны в термальном центре занимают площадь 450 кв м, температура – 35 и 36 градусов. Насколько я поняла, раньше Термальный центр принадлежал отелю Verenahof, вход – 16 франков, но можно купить скидочные абонементы: на 10 посещений в любое время – за 144 франка и для пожилых людей (после 65 лет) – на 10 посещений по будням до 16 часов – за 130 франков. В залог оставляется 5 франков, за них выдается ключ от шкафчика, на булавке – очень удобно пришпандорить к купальнику. Для мелких ценных вещей есть отдельные ячейки, кажется, по 2 франка, ключ вешается на руку на специальном ремешке. При покупке абонемента на 10 посещений нам вручили фирменную сумочку и два бесплатных одноразовых билета – это у них акция такая была этим летом.

Сам термальный центр не новый, построен, видимо, в одно время с нашим зданием и в том же бетонно-квадратном стиле, правда, крыша живописно заросла зеленью и вокруг открытого бассейна тоже росли деревья и цветочки. Все чисто-аккуратно, раздеться-одеться можно в раздевалках, где есть зеркала и сидения. В шкафчиках сверху - подсветка, есть плечики для одежды. Возле раздевалок – зеркала и фены, есть комната отдыха с лежаками, а внутри комплекса – небольшая зеленая лужайка с зонтиками и шезлонгами.

Бассейнов два – закрытый и открытый, оба – с гидромассажами, только в закрытом гидромассажи рассчитаны больше на пожилых людей – есть «лежачие» и «сидячие» места, и напор воды, как мне показалось, поменьше. В обоих бассейнах есть зона для плавания, гидромассаж воль стен и джакузи. Любопытно, что в открытом бассейне для упорядочения движения массажирующихся установлен свето-звуковой сигнал, по которому все передвигались на одну струю вперед, никто никого не торопит и не обгоняет. Кстати, вода в открытом бассейне выливается прямо через край, так что всегда чистая.

По наивности, в первый раз мы взяли с собой полотенца, и были приятно удивлены, когда при выходе из бассейна к нам подскочил местный служитель, достал из металлического шкафа нагретые полотенца, накинул их нам на плечи и пожелал Guten Tag’a. Я плакалъ…

Кстати, в Бадене есть еще два обычных, не термальных бассейна - 25 м закрытый и 50 м открытый, на другом берегу Лиммата, но мы туда так и не добрались.

В этот день мы решили поехать в Базель, благо, время позволяло, после такого насыщенного утра на часах было всего-то 10:30, а до Базеля добираться 55 минут на IR. Надо сказать, что путешествие по железной дороге в Швейцарии – само по себе уже развлечение: удобно, приятно, и за окном – красота! Кстати, я так и не поняла, почему местные поезда абсолютно не стучат, как наши, не трясутся и трогаются с места так плавно, что полупустая пластиковая бутылка на столике даже не шелохнется.

Что поразило из пейзажей за окном – небольшие садовые участки, застроенные крошечными домиками-скворешниками, с садиками-огородиками, есть даже теплицы, и практически на каждом участке на высоком шесте – национальный флаг. Не понравились многоэтажки, одиноко торчащие посреди какого-нибудь небольшого городка, видимо, социальное жилье, но так портят пейзаж! Очень много подъемных кранов, причем на строительстве отнюдь не высоких зданий, видимо, швейцарцы так ценят своих строителей, что не позволяют им перетруждаться и используют краны, к примеру, для переноски с места на места тазиков с цементом.

В Базеле мы первым делом направились в Kunstmuseum, главным образом ради работ Ганса Гольбейна Младшего. По Swiss Pass вход бесплатно, на кассе можно взять план музея, чтобы не отвлекаться на временные экспозиции невнятных современных инсталляций. Прочитала где-то, что «музей невелик, но имеет мировую известность благодаря самому большому в мире собранию произведений семьи Гольбейн», так вот, после двух часов осмотра только части коллекций от души хотелось плюнуть в лицо тому сочинителю, который обозвал этот музей «невеликим». Шедевров не так много, но есть и Рембрандт, и Кранах Старший, и Рубенс, и Ян Брейгель Старший, довольно хорошо представлены импрессионисты. Впервые увидела работы швейцарского художника Арнольда Бёклина, уроженца Базеля, - очень даже ничего себе, явно выделяются на фоне других абсолютно не известных швейцарцев. Словом, получили удовольствие, особенно от Гольбейна.

Самое яркое впечатление, безусловно, произвел «Мертвый Христос», и я позволю себе напомнить о том, как отреагировал в свое время на эту картину Ф.М.Достоевский, который посетил Базель в 1867 году. «Картина произвела на Федора Михайловича, - писала Анна Григорьевна Достоевская, - подавляющее впечатление, и он остановился перед нею как бы пораженный. …И он тогда сказал мне, что от такой картины вера может пропасть». Именно эти слова повторит в романе «Идиот» князь Мышкин. Кстати, копию этой картины мы потом встретили в очень неожиданном месте – знаменитой барочной библиотеке монастыря святого Галлуса в Санкт-Галлене.

После музея мы не спеша обошли основные достопримечательности Базеля, и вот что сразу поразило, и не переставало неприятно поражать и в других швейцарских городах – это непочтительное отношение швейцарцев к церквям. Понятно, что так воспитывались целые поколения со времен бесчинств Реформации, но как-то коробит, когда в красивейшей псевдоготической Elisabethenkirche в Базеле, у левого бокового входа рядом с готическим порталом видишь вывеску «Essen» и в самом деле внутри обнаруживается едальня. Или Münster, все-таки Кафедральный собор, а в алтаре - выставка, посвященная книгам о Базеле, представляете, кругом – 11-14 век, и тут же стоят нелепые белые витринки, какие-то диафильмы на стенах крутятся…

Но, несмотря на разгул бездуховности, Münster очень понравился, столько старины и красоты: кафедра, вырезанная из цельного куска камня, витражи, резная купель, в крипте - замечательные, сохранившие цвета фрески, красивейший клуатр. А вот знаменитый северный портал «Galluspforte» 12-го века навеял грустные мысли: стоило этим галлам разрушать гармоничную и светлую греко-римскую культуру, чтобы потом создавать такие полудетские барельефы. Подумала так, и тут же осадила себя: это ж такая старина! А потом нашла у Карамзина в "Письмах русского путешественника" такие строки о базельском Мюнстере: «…Видел я многие старые монументы с разными надписями, показывающими бедность разума человеческого в Средние века», и успокоилась.

Надгробие Эразма Роттердамского мы ни за что бы сами не нашли, помогла дама, продававшая открытки и билеты на башню. Скромное надгробие в виде мраморной доски расположено вертикально на одной из колонн в левой части собора и обращено к окнам, рядом - впечатляющий романский барельеф “Martyrium des hl Vincenz” (Мартиролог св. Винсента, 11-й век).

Здесь же в Мюнстере похоронена жена короля Рудольфа I Габсбурга Анна, которая просила похоронить ее рядом с могилой своего трехлетнего сына, умершего в Базеле. Вообще, у этих самых Габсбургов очень любопытные исторические связи со Швейцарией, о которых я раньше не знала: именно в швейцарском кантоне Ааргау находился их родовой замок Габихтсбург, от имени которого и произошла фамилия династии (по одной версии, название замка идет от немецкого Habichtsburg, что означало «Ястребиный замок», по другой — от старонемецкого «hab» — брод, ибо крепость охраняла переправу через реку Ааре). Кстати, замок находился недалеко от Бадена, который в аккурат лежит в кантоне Ааргау и практически «перетекает» в городок Бругг, в 3 км в юго-западу от которого и находился замок. Первым Габсбургом, избранным на королевский трон в Германии, и был граф Рудольф, муж той самой Анны. Известие об избрании королем он получил, когда осаждал Базель, воюя против базельского епископа, и на радостях тут же даровал городу мир. Еще раз его имя всплывет в Лозанне, когда в 1275 году Рудольф вместе со всеми своими чадами-домочадцами присутствовал при освещении папой Григорием Х Лозаннского Kathedrale Notre-Dame. Папа тогда вынудил Рудольфа отказаться от притязаний на Среднюю Италию и Сицилию, к тому же Рудольф дал слово, что организует очередной крестовый поход, правда, слова своего так и не сдержал.

За 4 фр. с носа мы поднялись на башню Мюнстера, пешком, по довольно крутым ступенькам, то металлическим, то деревянным, то каменным. В путеводителях написано, что именно здесь находится точка, откуда видны три страны – долина Рейна в Швейцарии, французский Эльзас и немецкий Шварцвальд. Если честно, мне было абсолютно все равно, где там что находится, настолько я ошалела от ощущения полноты счастья, высоты, красоты и пространства! С террасы Pfalz, что за собором, тоже открывается красивый вид на Рейн и горы, но с высоты все выглядит совсем иначе, прозрачный воздух расширяет перспективу, голова кружится от ощущения парения.

Спустившись на землю, мы не спеша пошли к мосту Mittlere Bruecke, осматривая по ходу красивые фахверковые домики, потом прошлись до Marktplatz, где находится красная Ратуша, но, увы, она была наполовину закрыта пленкой и лесами. Прошлись до Шпалентор, очень понравился юморной барельеф на внешней стороне ворот – два мужичка так нелепо держат щиты, словно играют на гармошках (15 век, между прочим).

Затем прошлись до Baerfuesserplatz, где и решили перекусить. Выбрали ресторанчик Stoеckli, прямо на углу площади, с видом на Baerfuesserkirche, заказали суп-гуляш и микс-салат мамочке, а мне – белую свиную колбаску с картошкой-фри и 2 темных пива Dunkel Perl (52 фр.). Очень вкусно, сытно, и пиво хорошее.

Домой в Баден мы вернулись в начале восьмого, ужинали поздно в номере – итальянский зеленый виноград (кстати, потрясающе вкусный и сладкий, и такой был не в каждом супермаркете), сыр, вино, свежий хрустящий хлеб… Мы потом так каждый вечер и ужинали – часов в девять, разморенные после бассейна, а продукты покупали по дороге в супермаркетах.

Конечно, одного дня для Базеля – это очень мало, город красивый, по нему можно долго гулять, любоваться домами, фонтанами, Рейном, зайти в церкви и музеи - очень хотелось бы посетить ту часть Исторического музея, которая располагается в Baerfuesserkirche – там сохранились сокровища базельского Мюнстера, и фармацевтическо-исторический музей Университета, который находится в доме, где когда-то работал Парацельс и где можно увидеть средневековую аптеку со всякими баночками-скляночками.

О Базеле хорошо написано здесь: http://www.maranat.de/agr_03_ch.html.

Понедельник, 9 августа. Рейнский водопад и Шаффхаузен

Музеи по понедельникам не работают, поэтому отправились на Рейнский водопад. Сразу скажу, что это - одно из самых ярких впечатлений от Швейцарии. Города-соборы-музеи – само собой, но Швейцария – все-таки прежде всего природа, и не вкусив ее полной ложкой, вряд ли можно понять национальный дух, породивший те самые города-соборы-музеи.

Доехали до Neuhausen am Rheinfall, оттуда не спеша, вдоль левого берега Рейна прошлись до водопада, идти минут 20-30, дорожка живописнейшая – ручейки, цветочки, Рейн рядышком плещется, а над головой парил белоснежный дирижабль… Купили за 10 фр. на двоих билеты в замок Лауфен и на смотровые площадки (по Swiss Pass скидок нет), сразу помчались смотреть водопад – фотоаппарат щелкал каждую секунду, остановиться просто невозможно. Над водопадом стоит бриллиантовая пыль из капелек воды, почти туман, и в этом облаке сияет радуга! Стихия заворожила и долго не отпускала от себя, хотелось просто стоять и любоваться этой мощной красотой, постоянно меняющейся и грохочущей. Одна из площадок расположена в скале так близко к водопаду, что всю тебя обдает брызгами, кажется – протяни руку и ухватишь стихию за хвост, ан нет, ускользает…

Народу было много, чтобы сфоткаться на красивом фоне, приходилось ждать своей очереди, и вот что меня поразило – было много самих швейцарцев, причем некоторые приехали с детьми и собаками - бедные животные слегка шалели от грохота и явно не разделяли восторги хозяев.

Потом мы отправились в путешествие на кораблике – и тут я смалодушничала, пошла на поводу у маменьки, которая наотрез отказалась подплывать близко к водопаду и грудью встала, чтобы и меня не пущать. К водопаду кораблики ходят по четырем маршрутам: 1) на противоположный берег, 2) на противоположный берег и по кругу без подъема на водопад, 3) до скалы посреди водопада, куда можно подняться и вымокнуть окончательно, и 4) комбинированный – все три вместе (по Swiss Pass скидок нет). Так вот против взбирания на скалу мамочка и возопила, ну, чтобы ее не травмировать, пришлось брать № 2 Kleine Rundfahr (16 фр. на двоих). Все равно впечатление потрясающее, кораблик подплывает совсем близко к водопаду, и его видно во всей красе и можно рассмотреть то, чего не увидеть с берега – фактически это несколько водопадов, разделенных камнями и скалами. К тому же, с воды очень хорошо смотрится замок, да и Рейн с середины своей представляет вид впечатляющий.

Затем мы пошли в замок – чувствуется, что только-только закончилась реставрация и не все еще приведено в подобающий вид, запах старины отсутствует напрочь, зато есть небольшая выставка, посвященная истории Рейнского водопада – интересно посмотреть картины и гравюры прошлых веков с изображением водопада, который за многие годы «стирает» очертания камней и берегов, и к тому же движется, как и все водопады. А в одно из окон вставлено стекло оранжевого цвета – через него пейзаж принимает совершенно чумовой вид – красно-коричневая зелень и темная вода.

А мы направились в Шаффхаузен, от станции Schloss Laufen am Rheinfall (почти под замком) поезд идет полчаса. В турбюро взяли карту с маршрутом и пошли любоваться городком. Очень симпатичные домики с фресками и крайне скромные соборы, с башни крепости Мунот красивый вид, а на самом её верху я не без удивления обнаружила импровизированный кинозал под открытым небом, прям рядом с пушками. Кстати, швейцарцы ухитрялись даже сюда взбираться с детьми и собаками. А вот для мамочки подъем оказался не по силам – к крепости ведет крутая лестница, так что она ждала меня внизу на лавочке.

Перед входом на территорию монастыря Всех святых стоит прикольная статуя – обнаженная девушка с ведром, полным настоящей воды, – уж не знаю, от дождя ли, или сами наливают, на счастье всем входящим… Еще одно замечательное творение местных зодчих – герб города на здании историко-краеведческого музея (Museum zu Allerheiligen), что справа от главного входа в монастырский собор, - огромный баран (по-немецки Schaf, от него-то и название города), стоящий на задних ногах. Мы одного баранчика уже видели на стене городской ратуши, но так он просто скромняга по сравнению с этим – огромным, черным, с золотыми рогами, копытами и яйцами.

Кстати, сам монастырский собор неприятно поразил какими-то странными современными инсталляциями в алтарной части – огромное панно с фигурками в стиле кубизма-примитивизма, я так и не поняла, что там было изображено.

Отобедали мы в ресторанчике Falcon на главной улице: закрученные в спираль жареные колбаски с рёшти (в виде котлеток) и 2 пива Falcon обошлись в 62 фр. Все очень вкусно и пиво мягкое, приятное.

В этот же день по плану было еще посещение Штайн-ам-Райна, но после сытного обеда способность воспринимать прекрасное притупилась и мы решили оставить городок на Рейне на потом, и правильно сделали! Штайн-ам-Райн оказался настолько интересен, что ему нужно выделить побольше времени, и уж не два-три часа, это точно.

Домой в Баден вернулись в половине восьмого. Отправив мамочку в бассейн, я решила прогуляться по парку рядом с термами – очень живописное место, цветочки, бюветы с водой, лавочки, бюст местному врачу Миниху, Лиммат справа шумит, от него такая влажная прохлада… Рядом с парком – закрытая красивая часовня в неоготическом стиле, с остановившимися часами на фронтоне. Романтика… Народ лежал на травке, кто-то целовался, кто-то просто смотрел в небо, отбросив велосипед, я разулась и с удовольствием побродила по густому бархатистому зеленому ковру. Как давно я не ходила босиком!

Вечером мы немного прогулялись и обнаружили на берегу Лиммата, прям рядом с нашим гастхаузом, некое сооружение под названием Limmatquelle – огромную стеклянную колбу с желтоватой водой, со дня колбы понимались пузырьки, а сбоку от нее находился огромный же кран. Я не настолько хорошо знаю немецкий, чтобы понять из висевшего рядом описания и схемы, что это было, – видимо, один из насосов, через который вода из источника поступает в бювет.

Вторник, 10 августа. Цюрих

Бравый Фредди встретил нас утром по-русски: «Доброе утро» и «Карашо», сам тут же расхохотался от восторга и направился на кухню священнодействовать с рёшти. Кстати, по его словам, русские уже освоили гастхауз, так как где-то в Бадене находится фирма АВВ, на которой работают наши инженеры и они, естественно, захаживают в баденские термы.

А мы направились в Цюрих. И тут снова как-то неприятно скребануло по сердцу, когда в первой же посещенной нами церкви – готической Augustiner-Kirche (12 века!) в алтарной части обнаружили экран, а на нем – светящуюся надпись «Есть ли у Бога чувство юмора?». Диспут у них там такой был… Циники.

Замечательные фотографии получились на Линденхофе, где я свесила ножки с парапета, и у ног моих оказался Лиммат и почти весь Цюрих…

Витражи Шагала во Фраумюнстере меня нисколько не впечатлили, мне думается, что это именно тот случай, когда народ валом валит на имя, а не на что-то в самом деле выдающееся. Ну не увидела я там ничего прекрасного - ни чувства, ни гармонии, ни берущего за душу ощущения «особого мира». И в Гроссмюнстере современные витражи мне не понравились, но уже по другой причине: сами витражи, может, и хороши, и мысль угадывается, и настроение, но они абсолютно не к месту в древнем соборе. А вот на башне Гроссмюнстера (вход 4 фр.) меня снова охватило необыкновенное ощущение восторга и радости – голубое озеро, голубоватые в дымке горы, шпили соборов и степенно вытекающий из озера Лиммат…

Очень понравился Kunsthaus (кстати, Swiss Pass не действует, билет обошелся в 14 фр. для меня и в 10 фр. – для мамочки, а вот по средам вход бесплатный), он поменьше базельского Kunstmuseum’a и шедевров не так много, но зато каких – автопортрет Ван Гога с отрезанным ухом, три варианта «Кувшинок» Моне, есть Эль Греко, Рембрандт, Рубенс и т.д., опять же получили удовольствие от Бёклина.

Накупили сувениров и пошли обедать по наводке бывалых в Nordsee на вокзале: судя по тому, что обслуга говорит мала-мала по-русски, наши это местечко облюбовали, и правильно сделали, накормились мы вкусно и недорого (48,8 фр.): 2 свежих овощных салата, 2 рыбки (тушками) с картошкой-фри и отварными овощами, 2 пива.

Кстати, нам очень полюбился продуктовый магазинчик на «нулевом» уровне вокзала: если стать спиной к поездам, то слева будет неоновая зеленая надпись Shop, спускаетесь вниз и идете на запах свежеиспеченного хлеба – магазинчик будет справа, за витринами с фруктами. Кроме горячего обалденно вкусного хлеба, свежайших фруктов и ягод, там очень хороший выбор сыров: мы там купили самый вкусный камамбер и знаменитый Sbrinz двух видов: семи- и трехлетней «выдержки».

Среда, 11 августа. Лозанна-Вевей-Монтрё

Это был один из самых ярких и запомнившихся дней, и одно из самых долгих путешествий. Встали рано, так как путь от Бадена до Лозанны не близкий – почти два с половиной часа, к тому же с пересадкой в Берне, поэтому отъехали поездом в 8:22, а вот домой вернулись в половине десятого.

По дороге в окне промелькнуло стадце оленей - несколько олених и олень с огромными рогами. Причем довольно близко к дороге – и ведь не боятся, нечего им здесь бояться…

Когда за очередным поворотом показалось Женевское озеро, сердце аж ёкнуло от красотищи: вниз к озеру сбегали зеленые виноградники, перламутровые воды отражали белые облака, а на другом берегу синели Савойские Альпы…

Лозанна произвела впечатление какого-то сумбурного города, то ли из-за перепадов высоты, то ли из-за некоторой «разбросанности» старинных построек среди современных. Целостного впечатления от города как-то не сложилось, в памяти отложились отдельные яркие картины-осколки: Собор, дворец Рюмина, ратушная площадь, набережная… Карамзин со мной в принципе солидарен: «…Исходил я весь город и могу сказать, что он очень нехорош; лежит отчасти в яме, отчасти на косогоре, и куда ни поди, везде надобно спускаться с горы или всходить на гору».

Собор впечатлил, уже при входе замираешь перед главным высоким входом с резными скульптурами, замечательные витражи, но особенно хорош знаменитый портал 13-го века, я там обснимала, наверное, каждую фигуру и каждую загогулину, – удивительно тонкая работа, можно различить выражение лиц апостолов у гроба Богоматери. А какие складки «каменной» одежды, какие завитки волос, какие невероятные существа под ногами пророков и апостолов…

Перед поездкой я читала (вот здесь: www.ruswiss.ch/switzerland/country), что в лозаннском соборе похоронены две русские женщины - Екатерина Рюмина и Екатерина Орлова. Саркофаг последней мы нашли, а вот следов Рюминой не обнаружили нигде, даже на плане собора, хотя место захоронения Princesse Orlow на нем обозначено.

Еще нас поразила дверь в соборе св. Франциска, которая открывается перед входящими сама собой. Внутри, кстати, очень красивый потолок c готическими сводами и какими-то легкомысленными узорами-завитушками.

Старый город Лозанны оставил какое-то странное впечатление – вроде он есть, а вроде как и нет его, во всяком случае уловить ощущение старины не пришлось. Часы на Ратушной площади не понравились решительно – фигурки какие-то дурацкие, словно из раскрашенного картона, а вот водостоки на крыше Ратуши очень прикольные – зубастые коронованные волки с не то крыльями, не то щитами по бокам.

А вот дворец Рюмина произвел впечатление, я не представляла, что она такой огромный, на всю площадь, даже в фотоаппарате не поместился. М-дя, строили наши аристократы в зарубежах с размахом…

Потом мы погуляли по набережной, дошли до Олимпий