Стамбул, апрель 2002 года. Морские прогулки и пешеходные экскурсии

Летят перелетные птицы
В осенней дали голубой, -
Летят они в жаркие страны,
А я остаюся с тобой.
А я остаюся с тобою,
Родная навеки страна!
Не нужен мне берег турецкий
И Африка мне не нужна.

(“Летят перелетные птицы”, сл. М. Исаковского, муз. М. Блантера, 1948 г.)

За неделю до нашего отъезда в Стамбул в продаже появилась книга: А. Туров. Стамбул. М.: Изд-во “Афиша Индастриз”, 2002, 200 с., которая стала основным для нас путеводителем, и благодаря которой за пять дней мы смогли, насколько это было возможно, сориентироваться в многочисленных культурных памятниках города. При сравнении данных в книге описаний с действительностью стало ясно, что автор, искусствовед по образованию, кропотливо обошел все достопримечательности и указал на самые значимые из них. Уровень монографии на два порядка выше немецких путеводителей серии “Polyglott”, которыми мне приходилось пользоваться ранее, и можно приветствовать инициативу издательства “Афиша Индастриз”, заказавшему высококвалифицированным авторам целый ряд путеводителей по городам мира (если это не приведет к финансовым издержкам - в дешевом Стамбуле туристов из России нет, нас принимали за немцев или американцев). К недостаткам книги можно отнести непонятно частое цитирование г-на Бродского (1940-1996; англоязычный поэт) и несправедливо мрачное описание “русского” района Лалели, в частности, отеля “Диана”, где мы остановились. Отсылая будущих путешественников к замечательной по полноте изложения книге А. Турова, отмечу, что далее в рассказах о морских прогулках нет пересечений с материалами путеводителя. На сайте www.shetours.com размещена информация одного из стамбульских туристических агентств о поездках по Турции. Курс лиры был 1$ = 1345000TL, за последний год турецкая валюта упала вдвое. Для поездки в Стамбул нужна крепкая обувь, брусчатые мостовые в центре часто не в порядке.

Пристань Eminonu

Каждый день, утром или вечером, мы оказывались у залива Золотой Рог, на центральной городской пристани Eminonu. Производит впечатление людской поток, поглощаемый огромными четырехпалубными паромами (в т.ч. автомобильными; бензин 1$ за литр), отходящих от шести причалов с частотой московских поездов метро. Новые жилые многоэтажные районы Стамбула протянулись по побережью Мраморного моря и пролива Босфор - вода бухты буквально кипит от множества корабельных моторов. В первый же вечер мы отправились за 600000TL в Ускюдар - старую азиатскую часть Стамбула. Но вместо древностей обнаружили транспортный узел: множество автобусов, маршруток, такси развозили жителей города по домам. Осмотрев мечеть Mihrimah, и сделав покупки в супермаркете (такого дешевого мы больше не встретили; почему-то они не кладут хлеб в полиэтиленовые пакеты, каждый покупатель мял рукой батоны и клал обратно), поплыли назад - заметили в темноте иллюминацию острова Девичья Башня. На пустом пароме, кроме нас, было несколько западных туристов, также решившихся на ночное пересечение Босфора. Конечно, корабли грязноваты, давно не крашены, портреты г-на Кемаля (1881-1938; в Турции культ этого политического деятеля) не служат украшением, но плавать можно.

Пролив Босфор

На пристани Eminonu вас встретит зазывала и предложит “обзорную экскурсию” по нижнему Босфору за 7500000TL - покажет на катерок, заполненный неопытными туристами. Но настоящая экскурсия по Босфору за 1300000TL начинается в 10-30 на рейсовом пароме - все тридцать два километра пролива до пристани Anadolu Kavagi. С третьей палубы, сидя в оживленной космополитической компании, мы увидели внешне непрезентабельный дворец Долмабахче (место жительства султанов с середины XIX века), памятник Барбароссе (пират, вырезавший в XVI веке половину населения Средиземноморья), турецкую крепость Румели-Хисары (перегородившей в 1452 году пролив в самом узком месте и лишившей Константинополь подвоза продовольствия с Черного моря), два подвесных моста (первый построен в 1973 году по проекту англичан) и многое другое (жить в вилле на сваях у воды, по примеру турецких сановников, я бы не стал). Большая часть туристов сошла на пристани Sariyer, с целью посещения “домика девы Марии” (таких “домиков”, в разных странах, несколько), но мы доплыли до конца, где, уже у Черного моря, увидели на горе разрушенную крепость. Счастливо миновав предложения выбрать со льда рыбу, пожарить ее и съесть - от владельцев ресторанчиков у берега, поплутав между многочисленными объявлениями “SALE”, овечьими и козьими стадами, встретив настоящего осла и уткнувшись в колючую проволоку базы турецких ВМФ - поднялись к крепости, где долго сидели в числе двух сотен туристов, попеременно глядя то на пролив, то на Черное море (крепость, возможно, была построена византийцами: над воротами выложен белый крест). Обратно поехали до метро Girisi из пригорода Sariyer на 41-м автобусе за 700000TL, произведя на остановке переполох своими вопросами о номере маршрута: похоже, туристы в Турции обычно пользуются такси. От станции метро Taksim (проезд 650000TL; метро в Стамбуле открыто в 2000 году - пять станций) через приличные кварталы снова спустились на Босфор к пристани Karakoy. На улице Galata Mumhane в припортовом районе осмотрели дом (на крыше(!) дома, в прошлом, существовал православный монастырь св. Андрея), где жили русские иммигранты в 20-е годы, – весьма неприглядного вида.

Принцевы острова

Короткий утренний путь от Лалели к пристани Eminonu идет по крутым торговым улочкам старых городских кварталов, являющихся, в сущности, трущобами (можно доехать вкруговую на трамвае за 650000TL). Здесь неприятно даже днем, и мы не решились искать описанные в книге А. Турова старые генуэзские дома, венецианские представительства, серали крымских ханов и др. В 10-15 отошел переполненный иностранцами паром на острова (стоимость билета 1750000TL). Единственный случай, когда мы увидели в толпе нашу туристку, представившуюся доцентом из Риги - отдавшую ранее дань шопингу и приехавшую второй раз с экскурсионными целями (на “международную конференцию” по обогреву; оказывается, в многоэтажных стамбульских домах нет центрального отопления, все ждут газ от русских дураков).

Вид с моря на дворцы и мечети старого Стамбула запомнился навсегда. Паром зашел на острова Kunaliada, Burgazada, Heubeluada, представляющие собой поросшие сосновым лесом (с северной стороны) горы с плотной жилой застройкой у пристани; большинство пассажиров доехало до дальнего острова Buyukada. Плыли полтора часа, но на противоположной стороне пролива оставался многоэтажный Стамбул и конца ему не было видно. Близость шестнадцатимиллионного города, пластиковый мусор на поверхности вызывали сомнения в чистоте морской воды. На карте острова (у пристани) обозначен дом, в котором жил г-н Троцкий в 1929-1933 годах. Список достопримечательностей - мечети, греческая ортодоксальная церковь, армянская церковь, Христов монастырь и др., всего сорок наименований, показался слишком большим для острова, на поверку это оказались небольшие строения с висящими амбарными замками. Желающие нанимали конные фаэтоны (круговая прогулка по острову 18000000TL; прокат велосипеда 1 час - 1000000TL), но мы пошли по улочкам городка следом за остальными. Так и представляешь, по стоящим в запустении трехэтажнам деревянным “дворцам” на маленьких участках земли, западноевропейский высший свет начала прошлого века, приезжавший сюда на отдых - со слугами, приживалами и проч. Вероятно, на курорте бывала и семья родителей г-жи Кристи (1890-1976). Непыльная дорога шла с небольшим подъемом, разноязычная толпа разбредалась на пикники, но меня смущали символические заборчики из колючей проволоки, которые никто не пытался преодолеть, но через которые шел кратчайший путь к берегу. Солнце сильно пекло (сгоревшая кожа слезала со лба неделю) и хотелось искупаться в Мраморном море. Дошли до оживленного перекрестка - стоянки фаэтонов и осликов, где местные посоветовали нам обязательно подняться на гору к действующему греческому монастырю. Уложенная брусчаткой дорога была крута; все шествие, вместе с большим числом горожан, приехавших из близлежащих районов провести выходной день, сильно напоминало первомайскую демонстрацию в провинциальном городке России. Наконец, на вершине, пройдя двести метров за тылы ресторанчика, я попал, куда хотел. Безлюдно, раскалены мраморные валуны, новым незнакомым запахом пахла странная трава с фиолетовыми цветами, далеко внизу гладь воды и изгибы других островов; казалось, что море - колыбель, вдали чудились корабли греков, византийцев и османов. Стал виден берег - отвесные скалы и мысль о купании пришлось оставить. Конечно, курорт был очень приятным сто лет назад. На обратном пути, на пароме слушали пение нескольких групп молодежи. Песни были мелодичные, печальные, с чувством, ничем не схожие с американской массовой культурой, которой десятилетиями кормит граждан местное телевидение (заметил, что по телевизору часто показывают пропалестинские передачи).

Ялова

Два часа занимает путь от пристани Eminonu до другого аристократического курорта XIX века - городка Ялова, где находятся термальные источники - бассейны с минерализированной водой, бани и проч., но, к сожалению, поехать нам не удалось. Каждый час с автовокзала у станции метро Otogar в Ялову отправляется автобус (билет 8000000TL).

Лалели. Шопинг умер?

В самолете авиакомпании Pan Ukraine пассажирам (на обратном пути ТУ-154 был заполнен турецкими(?) гражданами подозрительного вида - при паспортном контроле во Внуково возникли проблемы) раздали журнал Ассоциации промышленников и бизнесменов Лалели (LASIAD), в котором дана информация, что вывоз “челноками” товаров из Турции уменьшился с 10 миллиардов долларов в 1996 году до 2 миллиардов долларов в 2001 году, т.е. в пять раз. “Челноки” селятся в районе Лалели, представляющем собой смесь большого числа мелких магазинов и небольших отелей. В отеле “Диана” (www.dianahotelistanbul.com) мы русских покупателей турецких товаров не встретили: были вьетнамцы, поляки; русская речь на улицах Лалели была слышна редко. Продавцов сейчас в Лалели больше, чем покупателей (в отличие от Москвы, в Стамбуле практически отсутствует реклама иностранных товаров - хотят продать результаты своего производства). Район очень удобен для туристов: недалеко исторический центр, главные мечети, пристани, железнодорожный вокзал, рынки. Рядом одна из основных магистралей города - бульвар Ататюрка, что позволяло нам добираться до отеля в любое время суток на автобусах и маршрутках. В этой части города есть многозвездочные отели - Merit Antique (Ordu Cad. No. 226), и совсем дешевые - отель Kaya (Resitpasa Cad. Zeynep Kamil Sok. No. 35) - 6$ в день. Выйдя на прогулку, сразу оказываешься в интересных местах, здесь чувствуется неевропейский колорит старого города. Рядом с Лалели находится Стамбульский университет (черно-серые здания постройки 50-х годов давно нуждаются в ремонте). Недалеко, за площадью Баязет - знаменитый Крытый базар.

Западноевропейские туристы предпочитают селиться в районе Таксим, на другой стороне Золотого Рога. Обязательно надо пройти вечером от площади Таксим по улице Истиклал до башни Галата, чтобы увидеть жизнь этой части города (см. книгу А. Турова).

Мечети

За недостатком времени мы не были в султанском дворце Топкапы, но не было мечети, проходя мимо которой мы не зашли бы в нее. Мечеть Лалели (с подземным старым базаром), мечеть Беязит, мечеть Nuruosmaniye, мечеть Cemberlias, мечеть султана Ахмеда (Голубая мечеть), мечеть Сулеймана, мечеть Yeni и многие другие расположены в исторической части города. Огромных объемов, удивительной купольной архитектуры, схожие по внутреннему убранству, устланные коврами, с потоками солнечного света из цветных витражей, с фонтанчиками во внутренних двориках для мытья ног правоверными - они демонстрируют могущество, богатство и высокую культуру средневековой Турции и стоят того, чтобы специально поехать в Стамбул для их осмотра.

Второй Рим

Ведущая от Лалели к св. Софии улица Орду начинается рядом с постройкой античного времени - акведуком Валента. Дальше будут заметны колонна Константина, сложенные вдоль трамвайных путей гранитные глыбы других древних развалин. От спуска в известное подземное водохранилище Cistern, за недостатком времени, мы отказались. После посещения храма Софии (входной билет 15000000TL), спустились к морю (запутавшись в узких улочках) на платформу Cankurtaran электрички и проехали (700000TL) четыре остановки до крепости Едикуле. Нас интересовали византийские Золотые ворота, как прообраз ворот в Киеве и Владимире. Увы, от них мало что осталось. Заросли лебеды, мусор, бомжистские конурки и огороды во рву у оборонительной стены. Пройти вдоль городской стены нового Рима на север оказалось невозможным, они окружены картофельными полями местных жителей и мрачноватыми переулками (часть стены и крепость Едикуле восстановлены, вы увидите их при трансфере из международного аэропорта имени Ататюрка в центр города). Далее мы воспользовались такси (0,75$ за километр).

Печально в Стамбуле отсутствие признаков жизни местной интеллигенции. Нет театров. Безрезультатный поиск оперной сцены завершился для нас посещением концерта камерной музыки в культурном центре имени Ататюрка, с выставкой детского творчества в фойе, но и здесь было мало интересных местных лиц и больше иностранцев. Намеков на техническую интеллигенцию нет никаких, Турция не может спроектировать автодорожного моста, что-то продвигается т.н. “средним классом” по разработкам и указаниям западных менеджеров и специалистов (на основе привозной техники), но недавно, из-за известного финансового кризиса, прекращено инвестирование - отсюда безработица, инфляция и проч. На улицах неимоверное количество чистильщиков обуви от седовласых старцев и крепких мужчин до детей, которым место в школе. Масса жителей столицы вовлечена в непроизводительный труд - торчат за прилавками, мелочная торговля (часто в грязи), кормят друг друга, и пожилые и молодые внешне прилично одетые люди разносят по улицам чашечки с чаем - чувствуются низкие доходы и отсутствие у людей перспективы: так было десятки лет назад и так будет в будущем.