Испания - Франция. Винные дороги.

Свое знакомство с винами Испании и Франции мы начали с Брюсселя. Дело в том, что прямого полета из Тель-Авива в Бильбао нет, а из предлагаемых вариантов мы выбрали "самую скучную столицу Европы".
Конечно, нельзя давать оценку большому городу после 3-4 часов знакомства. Но, тем не менее, я выскажу свое мнение.
Брюссель мне не понравился. Совсем. На Королевской площади мы оказались в 6 утра. У меня сразу в голове всплыли строчки " смешались в кучу кони, люди". Здания безусловно красивые, но слишком уж они разные – ансамбль у меня не сложился. Да и мусора на площади было более чем достаточно. Но простим - все-таки ранее утро." Писающий мальчик", по-моему, ничем не лучше "Женщины с веслом". Вокруг центральной площади много баров, и рано поутру из них выбирались очень живописные личности. Никогда не предполагал, что Бельгия была большой колониальной державой ( разве что Конго), но количество встреченных афробельгийцев превышает всяческое понимание, как, впрочем, и количество геев.
Перейдем к основной теме поездки. Из Бильбао отправились в Аро – столицу Риоха-Альта. Тут же поехали в " Vina Tondonia" –
старейшую винодельню Аро, где у нас был заказан тур.
Но опоздали к заказанному времени, поэтому пришлось удовольствоваться магазином при винодельне, где и продегустировали нескольно вин. Сеанс стоит 3, 5, 8 евро – в зависимости от того, сколько вин ты хочешь попробовать.
Совет – не экономьте. Оно стоит этих денег.
Посетили музей вина в городке Брионес в десятке километров от Аро. Музей понравился – просторный разнообразный, не нагружает лишней информацией.
В стоимость билета входит также бокал вина из бодеги "Dinastia Vivanko".
На вечер у нас были грандиозные планы – погулять по тапас-барам Аро " пока не надоест". Вечер начинается в часов 8 – на улицу вываливают мамаши с папашами и детишками, мамаши мамаш и папаши папаш, собачки, коляски и , похоже, даже современники генерала Франко. Гомон стоит невообразимый – вся эта толпа не заходит вовнутрь, а собирается у входа в бары и общается. Все со всеми. Баров в Аро очень много и люди, в течении вечера, перетекают от стойки к стойке вместе с колясками и детишками. Выбор тапас и пинчос преогромен.
Пинчос – это такие баские тапас. На маленьком кусочке хлеба строится пирамида Хеопса и все это сооружение скрепляется шпажкой. Совет – перед употреблением вытащите шпажку – берегите рот.
Погуляли на славу – посетили пяток баров. К пинчос подают пиво , сангрию, молодое вино. Кстати, в каждом баре оно другое.
День второй . С утра пораньше отправились в городок Санто-Доминго де ла Кальсада. Он расположен на пути паломников в Сантьяго де Компостелла. Действительно, видели паломников – нормальные адекватные люди без фанатичного блеска в глазах. Кроме того, город славится
Петухом, который, будучи жареным, вовремя ожил и тем самым спас жизнь невинно осуженному. Изображения и фигурки того самого петуха можно купить в любой сувенирной лавке. Кроме того, его потомок находится в главном соборе, истошным криком пугая молящихся и напоминая о своем великом предке.
Сан Мильян де Сусо и де Юсо – два монастыря, которые испанцы считают колыбелью кастильского языка. В монастыре Сусо находится впечатляющая библиотека средневековых фолиантов. Говорят , что в летний сезон там большие очереди. Но нам повезло – прошли быстро.
Монастырь понравился. Кроме того, если есть свободное время, можно погулять по живописным окрестностям.
Но у нас его не было – нас ждали новые неизведанные места.
Монастырь Вальванеро, расположенный вдали от городов, на страшной горной дороге - казалось должен бы быть местом, где человек найдет уединение, сможет остаться с собой наедине. Ан нет. Мест на стоянке не было, церковь была заполнена до отказа, проповедь гремела на все окрестные леса. Значит, место пользуется большой популярностью. Кроме того, при монастыре есть приют, откуда можно отправиться по различным туристическим маршрутам.
В 30 км от монастыря находится городок Мансилья де ла Сьерра, на посещение которого у нас были большие планы. Дело в том, что в 1950г на месте старой Мансильи сделали водохранилище, а новую построили рядом на холме. И когда из водохранилища спускают воду, на поверхности появляются крыши старой Мансильи. Но нам не повезло – в этот день воду никто не спускал.
На этот же день у нас была заказана дегустация в бодеге " Маркиз де Рискаль". Очень крутая бодега, с парком, гостиницей, построенной Фрэнком Гери. Впечатляет. На территорию гостиницы или в ресторан посторонним попасть нельзя, ограничились самой бодегой. Это большое современное предприятие с огромными залами, подвалами, складами. Тур закончился, естественно, дегустацией. Бодега мне понравилась больше, чем дегустируемые вина. Зато хорошо чувствуется разница между винами Риоха Альта и Риоха Алавеса, а между ними расстояние всего то десяток километров.
После дегустации отправились в столицу Риоха Алавеса – Лагардию. Такой же маленький провинциальный город, как и Аро, но нравы другие. Здесь, по-видимому, живет более продвинутая публика – большинство баров обслуживают клиентов за столиками, играет музыка, люди танцуют.
Очень приятная атмосфера.
День третий. С утра посетили бодегу " La fabulista" в
Лагардии. Эта бодега расположена в самом городе, а подвалы – под домами. Здесь до сих пор виноград давят ногами, а в качестве фильтров используют ветки – разительный контраст с организованным по последнему слову техники " Маркиз де Рискаль". Да и вино отличается по вкусу - в лучшую сторону. Прикупили пару бутылок.
Попытались посетить бодегу "Ysios", построенную Калатравой – не удалось. Ну что ж – полюбуемся снаружи.
Совет : туры в бодеги лучше заказывать заранее, так рациональнее используется время.
Следующая наша цель – Памплона. Как раз в это время там проходит фестиваль Сан Фермин. Было бы глупо не увидеть этот праздник, будучи совсем рядом.
Во время Сан Фермин вся Памплона на 9 дней окрашивается в красно-белые цвета, городской транспорт работает круглосуточно, большинство жителей берут отпуск.
Я ехал в Памплону со снобистскими мыслями : " Да чтобы я уподобился. Да ни за что." Меня хватило ровно на 15 минут. Уже возле остановки автобуса были куплены белая футболка, красный платок и шарф, и тут же на месте произошло переодевание." Ребята, я такой же как и вы". Более веселой и доброжелательной атмосферы я не встречал - все рады всем. При том, что вино, сангрия, пиво льются рекой – я не увидел даже намека на агрессию.
По городу бродят музыканты, маленькие оркестрики местных ЖЭКов и тут же вокруг них организуется мини-танцплощадка. К вечеру все собираются на главной площади, танцуя свои баские танцы - зрелище впечатляющее – несколько сотен человек выполняют в такт одинаковые движения без всякой предварительной подготовки. А поздно вечером конечно же, салют. Он оказался разделен на две части. Первая – организованная , с какой-то режиссурой, с рисунком. Вторая – абсолютно беспорядочная стрельба. Создавалось впечатление, что проходит соревнование по скорострельности.
Сразу же после салюта отправились спать – завтра нужно увидеть бег быков. Глупая фантазия. Дистанция, которую пробегают быки – 850м и длится это всего 4 минуты – так что увидеть это большая удача - места нужно занимать ночью. День четвертый. Уже в 6 утра все места вдоль беговой дорожки были заняты. Нам достались места под забором, откуда хорошо просматривались бегущие животы, мелькающие ноги и редко редко чье-то копыто.
Но, не беда – праздник удался, заряд бодрости получен. Путешествие продолжается. Сегодня – день замков.
Сначала поехали в Олите - там находится замок наваррских королей , построенный Карлом III. На редкость красивый и фотогеничный замок. Людей было немного и бродили по нему не спеша, с удовольствием.
Потом отправились в замок Хавьер возле Сангуэсы. В этом замке родился Святой Ксаверий - один из наиболее значительных католических святых. Он же , совместно с Торквемадой,один из организаторов инквизиции. Занявшись в последствии миссионерством, Ксаверий побывал с португальцами в Индии, Японии, Вьетнаме. Замок очень впечатляет – мрачное темное здание, стоящее на небольшом утесе хорошо смотрится на фоне гор, покрытых зеленью.
Недалеко от замка находится один из наиболее известных монастырей Наварры – монастырь Лейре, который впервые упоминается в документах уже в IX веке. Дважды в день там монахи поют древние псалмы. Зрелище впечатляющее, хотя и немного затянутое.
День был удачно завершен сыром и вином, привезенным из Риохи. И сыр и вино в Испании и Франции отменные и в дополнительной рекламе не нуждаются.
День пятый. Самый напряженный день нашего путешествия. Планировался длинный переезд с юга Наварры на север по горным дорогам. Очень хотелось проехать по долине Ронкаль – попробовать уникальный одноименный сыр, посетить маленькие горные городки и, конечно же, полюбоваться Пиренеями. Последнее не получилось – все время шел дождик, так что гор не было видно. Городки ( Ронкаль, Очагавия) произвели приятное впечатление – мощеные улицы, аккуратные домики, и, главное, на каждом выступе, балкончике, подоконнике – цветы, цветы, как будто жители соревнуются друг с другом. Посетили также сыроварню в деревне Uztarroz, где делают знаменитый сыр. Участвовать в приготовлении нам, конечно, не разрешили - наблюдали за процессом через специальное окно. Ну и, естественно, прикупили его. На фабрике на втором этаже есть музей сыроварения - маленький, домашний, примитивный – но именно этим он и хорош. Ночевали в хостеле " Bertiz" на окраине одноименного парка, в домике XVI века. Посетили маленький ботанический сад, расположенный рядом. Сад создан на средства местного богатея и им же подарен государству.
День шестой – "разгрузочный". В этот день решили никуда не ездить, посвятить его природе и прогулкам по заповеднику. Правда, посетили пещеру Сугаррамурди – местную достопримечательность, где в жуткие Средние века сжигали еретиков. Страшно не было – уютная пещерка с тихой горной речушкой и красивыми видами вокруг. Остатков кострищ не заметили.
День седьмой. Переезд во Францию. Байонна и Биарриц.
Биариц – это "атлантический Монте-Карло". Но если Монте-Карло ассоциируется с "Бентли" , золотым "Роллексом" и длиноногой красавицей, то Биарриц – это цилиндр, трость,"Брегет" и женщина в манто. Удачное сочетание океана, местной природы и архитектуры.
Получили удовольствие от морских пейзажей. Казино, как обычно, проигнорировали.

Байонна – крупнейший город французской Басконии. Это подчеркивается изобилием красно-зеленых флажков на улицах, темно-вишневой ( любимый цвет басков) раскраской домов. Кроме того, Байонна славится шоколадом. Попробовали - да, не зря славится. Погуляли по городу и стали искать где бы поужинать. Есть два вида ресторанов – французские, где едят сидя, наслаждаются едой и вином за приятной беседой, и испанские – где стоя стремительно поглощают вкуснейшие тапас и пинчос, запивая вином и одновременно общаясь с пятью-десятью знакомыми.
Выбрали французский – пора уже перейти от тапас к фуа-гра. И, как выяснилось, сделали это вовремя – уже через минут пятнадцать улицы опустели. Все, включая бродячих собак и дворовых кошек, отправились трапезничать. Такого я себе не представлял – пустые улицы, закрытые магазины – и все это произошло за 10-15 минут. Поев, вышли на улицу, оказалось рано - кроме нас больше никого не было. По-видимому, все добросовестно пережевывали пищу, помогая при этом обществу. Стало страшно и мы зашли в другой ресторан. Если есть уже не хочется , то выпить всегда пожалуйста – заказали французский креп с кальвадосом и сидр. Сидр принесли в кувшине, что удивило и порадовало. Кальвадос отказывался гореть на крепе, пришлось его слизывать. А сидр – молодец, не подвел. Слабый, слабый , а ножки почувствовали.
Кстати, прогуливаясь по Байонне, забрели в испанский квартал, и я отчетливо почувствовал запах криминала. Очень четко и ясно.
День восьмой. По – столица небасконской части Наварры, исторической области Беарн. Кто не читал о знаменитом Беарнце, Генрихе Наваррском, короле Франции Генрихе IV? Это настоящая Франция. Город, почему-то, очень понравился англичанам – в XIX веке 15% населения имело английское подданство. В центре города замок в котором родился Генрих Наваррский и Карл Бернадот – основатель современной королевской династии Швеции. И замок понравился и город понравился, решили задержаться здесь до вечера – поужинать в одном из многочисленных ресторанов. Недалеко от По, расположен Лурд – место паломничества больных людей. Но мы не решились на посещение Лурда – тяжело наблюдать за больными людьми, которых страдания заставляют поверить в любые чудеса. А отправились в пещеры Бертарам, с подземной речкой, с большими залами, со сталактитами и сталагмитами и лодочкой-драконом, вывозящей людей из пещеры.
Вечер. Ресторан. Еда. Как известно, любимым блюдом Генриха был тушеный цыпленок с овощами в горшке. Но я обезьянничать не хотел и заказал уже проверенный антрекот. Принесли. На огромной тарелке, украшенной тремя точечками каких-то соусов, и 2-х сантиметровой полоской горчицы, мелко нарезана половинка артишока и карликовая морковка. А сбоку тарелки, под листиком салата, спрятался искомый антрекот. Но это еще не все - он украшен двумя кусочками фуа-гра, вымоченной в вине и фаршированной черными трюфелями. А еще вино. Потом что-то шоколадное, кофе. Приезжайте в По. Вам понравится!
День девятый. Слышали вы об аркашонских устрицах? Эти устрицы – лучшие во Франции, да что там Франция... Пропустить такое мы не могли, и отправились на встречу с прекрасным.
Аркашон абсолютно туристическое место. Здесь даже городские районы разделены в угоду туристам – летний, зимний, весенний и осенний. Все, что остается туристам – нежиться на пляже и наслаждаться морепродуктами. Шел дождь, и нам оставалось только второе. В ресторане мы без всяких изысков заказали устрицы и гигантские креветки. Официанты долго спорили между собой, какое вино подходит к этому винегрету, мы же безучастно следили за ними, не понимая ни слова.
Наконец- то принесли устрицы - вот они блаженствуют на тарелке, не подозревая, что их ожидает – а ожидает их переход в другую реальность. Чтобы как-то смягчить это, я полил устрицу лимонным соком, а вслед за ней отправил еще глоток вина. Мне стало хорошо, надеюсь, что устрица тоже не пострадала !!!
Поели, больше в Аркашоне делать было нечего – ветер, дождь, летающий песок, и мы отправились в орнитологический парк Ла Теш. Среди 120 га непролазных болот и соленых озер вьется 9-километровая тропинка на которой устроены очень удобные места для наблюдений за птицами.
Откушавши и отгулявши отправляемся в окрестности Сент-Эмильона. Здесь, в шато, расположенном среди виноградников, мы планируем провести два дня. Наше жилище оказалось маленьким уютным замком, обвитым виноградом. Удивили и порадовали машины на стоянке – здесь была вся Европа: Франция, Испания, Бельгия, Ирландия, Англия и Германия.
Было приятно узнать , что выбранное нами шато, столь популярно.
Сил куда-нибудь ехать уже не осталось, и мы провели вечер в прогулках по окрестным виноградникам. Ужинали в ресторане – никто никуда не торопился и мы увидели что представляет из себя европейский ужин.
К четырем переменам (закуска, основное блюдо, фромаж, сладости) заказывается 2-3 вида вина. Т.е пара выпивает две бутылки вина без всяких последствий, без скандала и драки – только в удовольствие. Французский повар проявил свое мастерство во всей красе – все блюда были прекрасно оформлены и их вкус полностью соответствовал внешнему виду. Здесь я попробовал баскский ликер " Изарра" – бедные баски, зачем они так с собой.
Удачное окончание прекрасно проведенного дня.
День десятый. Во время подготовки к поездке оказалось, что посещение пещеры Ласко – это давняя мечта жены. Ну если так просто осуществить мечту ( всего 150 км), то почему же этого не сделать. Пещера Ласко – это два зала, расписанных первобытными людьми изображениями быков и лошадей. Ее даже называют доисторической Сикстинской капеллой. Билеты продаются в деревне Монтиньяк. Желающих посетить пещеру много – поэтому стоит встать пораньше или заказать билеты по Интернету.
Мы купили билеты в 10 утра, выстояв длинную очередь, на предпоследний сеанс в 16.00.
Экскурсии проводятся на разных европейских языках. К сожалению, русский в этот список не входит. Свободное время провели в замке Лосс, расположенном в десятке километров от Монтиньяка. Замок и окрестности понравились, экскурсия же организована абсолютно бездарно и неинтересно. Кроме усталости, от посещения замка ничего не осталось. Так что стоит поискать себе другое времяпровождение.
Само же посещение пещеры не дает ответа ни на один из вопросов. Что это? Кто это рисовал? Почему так рисовали? Где здесь человек?
Все изображения выглядят абсолютно современными. Нет нигде изображения человека. Это не сцены охоты и не сцены ритуала. Контуры животных накладываются друг на друга, некоторые почему-то перевернуты. В общем, зрелище завораживает.
Вывод : будучи рядом, стоит сделать маленькое усилие и посетить пещеру - равнодушными не останетесь.
После пещеры отправились в город Сарла ла Канеда, являющийся рекордсменом Франции по плотности сохранившихся старинных построек. Кроме того – это столица Черного Перигора. Провинция Перигор славится производством фуа-гра. И, действительно, каждый третий магазин в Сарле продает именно ее. Городок понравился, впечатление смазывается большим количеством туристов. Правда, фуа-гра все исправляет.
День одиннадцатый. Последний день во Франции, возвращаемя опять в Испанию. С утра поехали в Сент-Эмильон – раскрученный винный бренд. Это тихий провинциальный городок, окруженный виноградниками и перенасыщенный винными магазинами. В нем также расположена крупнейшая в Европе монолитная церковь в скале – но кого это интересует?!!! Винных магазинов не много, а очень много . И все они приглашают на дегустацию. В Сент-Эмильоне нужно оставаться с ночевкой, чтобы дегустировать с толком. Мы остановились во втором по счету магазине, попробовали все, что там было. Закупились и потом просто гуляли по городу несколько часов.
Была возможность попробовать арманьяк, но я не рискнул – все-таки впереди длинная дорога.
Сан-Себастьян –Доностия – единственный город, где погода вмешалась в наши планы по-серьезному.
Дул сильнейший ветер, периодически шел дождь, что сделало прогулку по городу тяжелым испытанием. Мы посопротивлялись немного, но все-таки сдались и спрятались в номере. Тем не менее город оставил очень приятное впечатление, а такого разнообразия тапас и пинчос в барах просто невозможно было себе представить.
День двенадцатый. С утра повторили попытку познакомиться с городом, а потом отправились в Гетарию.
Гетария – маленький рыбацкий городок, расположенный в 25 км от Сан-Себастьяна. Ее посещение связано с моим капризом – будучи человеком, увлеченным географией , я решил по возможности посещать города связанные с великими мореплавателями. С городами, где они родились, а не где похоронены – хотелось своими глазами увидеть то море-океан, которое позвало их к себе и, покоряя которое, они открывали Землю для себя, своих современников и для нас – своих потомков. Хуан Себастьян Элькано – человек, первым обогнувший Землю, человек, завершивший плавание Магеллана, родился в Гетарии.
Я не погрешу против истины, если скажу, что посещение Гетарии было самым ярким эмоциональным моментом во всей нашей поездке.
И вот почему. Как известно, Хуан Элькано вернулся в Испанию всего с восемнадцатью моряками. И эти восемнадцать изможденных, замученных, чудом оставшихся в живых героев тут же попали по суд за неправильное соблюдение религиозных постов и праздников ( при огибании Земли в календаре добавился один день), а их капитана обвинили в краже драгоценного груза ( корица, ваниль, гвоздика со временем высохли и потеряли в весе). Тем не менее, благодарные потомки поставили героям памятник. Здесь нет позолоченных гирлянд, шумных фонтанов и ярких цветов – это большая темно-серая стелла с именами выживших моряков. И это впечатляет.
Настоящий героизм не нуждается в дополнительных украшениях.
В городе есть необычная церковь с наклонным полом, якобы напоминающим палубу корабля.
Да и интерьер церкви выполнен по морским мотивам – алтарь напоминает капитанский мостик, прихожане распологаются на корме, а святые одеты в рыбацкие сапоги и дождевик. С потолка свисают макеты кораблей, а витражи изображают море и белоснежные паруса.
Недалеко от церкви расположен сувенирный магазин, естественно, с морской тематикой. Продавец, он же столяр-умелец, прямо на глазах посетителей изготавливает что-то популярно-морское, позволяя при этом себя фотографировать. В благодарность за это мы оставили отзывы на трех языках – английском, иврите и русском.
Надпись на иврите, похоже, была единственной.
Бильбао. Главной целью в Бильбао было посещение музея Гуггенхайма. Музей оставил смешанное впечатление – здание - творение Фрэнка Гери – поражает. Само же содержание музея – современное искусство - оказалось для меня в общем непонятным.
И вообще, посещение Бильбао, происходило как бы на излете – сказывалась усталость и насыщенность впечатлениями. Так что, я думаю, что мы не смогли по-настоящему оценить этот город.
С утра отправились в аэропорт – летим в Израиль, домой.
Это была наша первая поездка, расписанная, буквально, по часам. Раньше мы намечали только генеральную линию и в остальном полагались на экспромт.
В очередной раз выяснилось, что по исхоженой Европе еще ходить не переходить.