Новая Зеландия, март 2004

И все-таки мы там побывали... Не верится до сих пор, но факт! В день отлета в поезде из Зигбурга в аэропорт Франкфурта было то же самое ощущение – неужели мы ТУДА летим? Неужели уже послезавтра... Но послезавтра мы туда как раз и не попали, задержались на 3 дня в Малайзии. О всех тамошних злоключениях я написала отдельно, так что начну с самолета Куала Лумпур – Окленд.

В самолете были фильмы, относительно удобные сидения (Малазийские авиалинии занимают одно из первых мест в мире по комфорту сидений и сервису), так что полет прошел нормально. Большая очередь на паспортный контроль нас не смутила (после всех-то малазийских перипетий!), главное, что мы, наконец, были в Новой Зеландии!


Из аэропорта до города добирались на автобусе, это самый удобный, дешевый и быстрый способ. Автобус идет около получаса и можно по дороге рассмотреть окрестности. То, что Новая Зеландия совершенно другой мир, бросается в глаза сразу. Даже не знаю, чем это объяснить, скорее всего совокупность разных факторов – левостороннее движение, разница в 12 часов с Центральной Европой, противоположное время года (март – начало осени) и буйная растительность, поражающая своим разнообразием. Чего только стоят знаменитые новозеландские папоротники, больше похожие на пальмы, которые спокойно растут рядом с теми же пальмами, елками и лиственными деревьями. Плюс, проезжая первый же населенный пункт, мы отметили, что он совершенно не похож на европейские города, скорее это американский тип (хоть мы в Америке и не были, но почему-то уверены, что это так :)) – невысокие крашеные деревянные дома, широкие улицы с парковками по обе стороны (европейцы обзавидовались) и магазинчиками под навесами. С приближением центра Окленда, дома становятся все выше, а улицы все более заполняются машинами. Окленд производит впечатление, пожалуй, азиатского города (скорее, чем европейского), с небоскребами, пестрой толпой и кучей азиатских лавок и ресторанчиков. Вышли из автобуса мы в самом центре Окленда и отправились в пункт проката AVIS, чтобы забрать заказанную еще из Германии машину (заказ пришлось менять несколько раз по телефону в связи с непредвиденной задержкой в Куала Лумпур). Быстро оформив все необходимые документы, отказавшись от дополнительной страховки (дурашки!) и даже не проверив на радостях машину, мы осторожно выползли в левосторонне движение. Дорогу нам объяснили, к тому же ехать было не сложно, но думаю, что Димка в первые дни натерпелся все равно. Водители поймут :). Когда на первом же повороте, ты вместо сигнала поворота включаешь дворник (ну все поменяли местами! ВСЕ! не только руль и коробку передач, благо у нас автомат был) и не можешь понять, что, собственно, происходит... Еще очень напрягали их узкие полосы движения, причем в основном меня, так как мне было хорошо видно, насколько близко к левому краю мы едем. Так что первые дни я все время испуганно взвизгивала «едь правее!». В общем, кое-как добрались мы до нашего мотеля в пригороде Окленда – Манукау. Поселились, отдохнули немного и поехали обратно в город, так как на следующий день уже планировалась поездка дальше на юг. В город добрались на обычном рейсовом автобусе, оказалось довольно быстро. Планов особых не было, так что просто побродили по набережной, по центральной части города, обзавелись картой. В этот же вечер оценили коварство новозеландской погоды – днем было тепло, около 25 градусов, но дул прохладный ветерок, так что было как раз комфортно. К вечеру ветерок усилился, а солнце пропало, так что стало откровенно прохладно. Ничего утепляющего из одежды мы не взяли, так что решили идти утепляться едой и вином :). Угодили мы в бразильский ресторан (здорово, да? в Новой Зеландии-то...) с традиционной бразильской церемонией Churrasco. Заключается она в том, что за фиксированную стоимость тебя угощают сначала закусками, а потом ты можешь есть столько, сколько влезет. Периодически все столы обходят официанты с различным мясом, зажаренным на вертеле – с курицей, говядиной, свининой, бараниной, а также с рыбой. Каждый разносчик обходит все столы, сообщает какой вид мяса в данный момент у него на вертеле и если выражено желание отведать именно этого мяса, отрезает кусок на тарелку. Церемония продолжается до тех пор, как выданный для каждого стола двухцветный цилиндр стоит зеленой частью кверху. Как только он устанавливается красной частью, столик перестают обслуживать, так как это значит, что сидящие за ним больше осилить не в состоянии. Такая вот интересная бразильская традиция.

На этом наше краткое первое знакомство с Оклендом прервалось, так как на следующий день нас ожидал переезд в Роторуа (340 км), надо было выспаться и отдохнуть. Первоначально планировалась после одной ночи в Окленде ехать на север в Bay of Islands, а потом обратно через Окленд на юг, но так как Куала Лумпур все наши планы отодвинула на 3 дня, пришлось эту часть пропустить, точнее передвинуть на самый конец путешествия, так как по дальнейшему маршруту уже были заказаны гостиницы.

На следующий день выехали сразу после завтрака. Это был наш первый переезд, поэтому мы еще восхищались всему – каждой горке, каждому озерцу и облачку :). Решили съезжать с дороги, если на карте обозначена какая-либо достопримечательность. Первым стало озеро Waikare с живописными окрестностями и колонией птиц. (В конце путешествия мы, наверное, даже и не подумали съезжать с дороги в этом месте). В любом случае, мы привыкали к обстановке и начинали акклиматизироваться.

В мотеле в Роторуа нас обрадовали пачкой молока в качестве приветствия (потом выяснилось, что это довольно распространено в НЗ) и огорчили тем, что наша комната еще не готова. Так как было довольно жарко, и мы устали и еще не привыкли к новому часовому поясу, то хотелось принять в душ и поспать пару часов, чего нам сделать не удалось. Смирившись, мы отправились изучать город. Главные достопримечательности Роторуа – термальные источники и другие виды термальной активности, центры культуры Маори (туземцы, которые населяли НЗ еще до прихода европейцев) и озеро. Озеро большое и красивое, с очень синей водой.


Как и на всех озерах и других водоемах в НЗ, предлагается куча развлечений на воде - от катания на скоростной моторной лодке, рыбалки и разных круизов до полетов над озером и окрестностях на вертолете. Надо сказать, что все относящееся к туризму в НЗ организовано отлично – в самом захолустном городке есть гостиница, и уж наверняка есть информационный центр, в котором можно взять миллион бесплатных информационных брошюрок по данному региону. Единственным неприятным последствием такого информационного многообразия стало то, что из поездки мы с собой притащили целый чемодан этих брошюрок, так как выбрасывать было жалко, до того здорово они все сделаны. Так что все желающие могут обращаться, пока мы их все-таки не выкинули :).

В этот вечер мы решили приобщиться к культуре Маори, благо различных концертов и шоу предлагается множество. Мы воспользовались скидкой из книжечки ваучеров, которую нам дали в AVIS'е, о чем впоследствии пожалели, так как наш концерт проходил в обычном концертном зале одной из гостиниц, а можно было поехать в воссозданную деревню маори, что было бы интересней. Но о месте проведения мероприятия мы узнали уже по прибытии непосредственно на это место, так что выбора не оставалось. Концерт не понравился – все слишком популяризировано, костюмы с блестками и так далее. Актеры были тоже не очень, особенно юноши – какие-то слишком хрупкие, в то время как маори, которых видишь на улице, очень крепкие и мускулистые. Знаменитый танец хака поэтому тоже должного впечатления не произвел, хотя юноши старательно таращили глаза и высовывали языки (это они врага так пугают своим видом). После обеда был буфет, который почему-то назвали ханги, хотя ханги традиционно готовится в земляных печах (так как регион термально активен, то в земле можно готовить). Мы ни в одном из блюд не углядели признаков такого приготовления (земляную печь перед входом нам показали и даже чего-то туда закладывали перед концертом, так что может, и правда какие-то овощи там приготовили). Чем был интересен концерт, так это тем, что удалось выяснить примерное соотношение туристов из разных стран. Больше всего было конечно австралийцев и, как ни странно, канадцев. Потом шли американцы, англичане и остальные европейцы, азиатов тоже было много (в том числе очень шумная и голодная группа из Кореи). Украина была представлена двумя туристами, чем они (то есть мы) очень гордились :). Интересно, что на протяжении всего дальнейшего путешествия нас спрашивали, откуда мы, везде, где только можно (в гостиницах, на экскурсиях и даже на заправке). Причем, ни разу недоумения или замешательства при ответе «из Украины» замечено не было, что нередко случается в Европе. Уж не знаю, чем это объяснить – хорошим знанием географии или вежливостью.


Следующий день был посвящен посещению термального парка Wai-o-tapu и переезду в Таупо, следующий город на нашем маршруте. Одной из главных достопримечательностей Wai-o-tapu является гейзер Lady Knox, извергающийся каждое утро в 10:15. Мы прочли об этом в путеводителе, поэтому спешили к этому событию, удивившись по незнанию такой пунктуальности природного явления.


Оказалось, однако, все гораздо прозаичней – в гейзер просто кидают несколько кусков мыла, что бы туристы могли наблюдать извержение в строго установленное время. Такое свойство гейзера реагировать на мыло было обнаружено случайно в начале 20-го века работающими на посадке леса каторжниками, которые хотели постирать в озерце свою одежду, а в результате нашли свои вещи на соседних деревьях :). Понаблюдав в первый раз в жизни за гейзером, мы пошли осматривать весь парк. Прогулка заняла примерно полтора часа и доставила массу впечатлений. Разноцветные озерца, дымящиеся кратеры и булькающая грязь – такого мы еще не видели.

Таупо оказался очень живописным городком на берегу озера, к тому же там нам очень повезло с жильем – holiday park, в котором мы остановились, был пожалуй одним из самых больших и лучших, из всех виденных нами в НЗ. Домик наш, правда, был даже чересчур большой для нас – он рассчитан на проживание до 5-ти человек, была своя терраса со столиком и видом на горы. Мы остались очень довольны жильем и поехали осматривать городок и окрестности.

Еще при подъезде к городу мы увидели указатель на водопад, к которому и вернулись после того, как оставили чемоданы в гостинице. Huka Falls – один из самых больших (по объему воды) и посещаемых водопадов НЗ. Зрелище действительно потрясающее, причем впечатляет именно скорость и объем потока воды, так как высота водопада не такая уж большая. Еще с водопада мы заметили моторные лодки на реке внизу, которые носились туда-сюда, периодически совершая пируэты и выдавая волну брызг. Решив, что это должно быть очень весело и найдя к тому в своей книжечке купонов скидку на катание на этой лодке, мы решили вернуться в город, чтобы найти, откуда эти лодочки отправляются. Вернулись в город, походили по набережной, попили пивка (об этом потом отдельно!), лодок так и не нашли. Димка уже не очень хотел куда-то ехать, но я настаивала и в результате заказала нам билеты по телефону, который был на ваучере. К месту отправления опять пришлось ехать мимо водопада, дальше по реке. Перед посадкой в лодку нам выдали спасательные жилеты, сфотографировали группами и всех вместе, кратко проинструктировали и понеслась... :)


Так громко и искренне я уже давно не визжала. Димка доблестно молчал, хотя на каждом пируэте именно он оказывался самым мокрым, потому что сидел с краю. В общем, это было просто неописуемое удовольствие, мы не жалели, что все-таки решились.

Таупо запомнился симпатичной набережной со множеством кафе и пивных, а также странным развлечением, разновидностью гольфа. Выглядит это так – на расстоянии примерно 150 м от берега на озере плавает платформа с лунками. На берегу стоит кучка мужиков и по очереди пытаются одним ударом клюшки отправить мячик в одну из четырех лунок на платформе. Выглядит просто потрясающе, правда через 10 минут начинает надоедать смотреть на всплески воды вокруг платформы, потому что в лунку попасть с такого расстояния, понятное дело, никто не может. Пару раз все же наблюдали попадание мяча на платформу, но судя по бурным аплодисментам и возгласам публики, это было довольно редким событием :).


Дальнейший маршрут мы долго выбирали и обсуждали. Было 2 основные возможности – первая, поехать на юг в национальный парк Тонгариро, там смотреть вулканы; вторая, ехать на восточное побережье, в Напьер (Napier), который в путеводителе объявлялся самым арт деко’вым городом мира, которому уступает даже Маями. В результате мы склонились ко второму варианту, не смотря на то, что ценителями арт деко не являемся, более того, даже с трудом представляем, что это :) (справка из инета – стиль эклектического дизайна, который развивался между I и II Мировыми войнами, получил свое название на выставке “Internationale des Arts Decoratifs Industriels et Modernes “в 1925 году в Париже. Характеристика - сама форма , цвет и дизайн важнее , нежели украшающий орнамент; предпочтение отдается абстрактным, стилизованным мотивам вместо натуральных; используются яркие цвета). Аргументом в пользу этого варианта было желание наконец увидеть побережье.

Так мы оказались в Napier. Город не оправдал наших ожиданий, можно было туда в принципе не ехать. Побережье производит впечатление немного грязноватого и не располагающего к купанию и времяпровождению на пляже (может, нам с погодой не повезло). Городок очень маленький, симпатичный, но ничего особенного мы в нем не разглядели, возможно, потому что не знали, на что собственно смотреть. Съездили там еще на винодельню Mission, самую старую в Новой Зеландии, отоварились там бутылкой вина к обеду, так как к экскурсиям мы опоздали. Надо сказать, что вина в Новой Зеландии очень неплохие, но при этом очень недешевые. Этим феноменом удивлены даже сами новозеландцы, которые покупают в основном более дешевое австралийское вино (которое в Австралии, по свидетельствам австралийцев, дороже). Интересно, что даже в Германии новозеландские вина дешевле, чем на их исторической родине. Такой вот парадокс.

Самым ярким впечатлением от города стала кошка, которая забрела в наш домик на запах курицы, точнее того, что от нее осталось после обеда. Как ярые любители котов, животное мы накормили, напоили молоком и почесали за ушком :), после чего она, видимо, почувствовала себя как дома, улеглась к нам на кровать и уходить явно не собиралась, так что перед сном пришлось ее просто выставить за дверь, хоть и жалко было.


Следующий переезд был одним из самых длинных на всем маршруте (около 350 км), остановка предстояла в Веллингтоне, столице Новой Зеландии. По дороге останавливались только в центре National Wildlife Center, там посмотрели на птичек киви, символ страны (новозеландцы, кстати, себя тоже киви называют). Птички ночные, поэтому в дикой природе их сложно наблюдать. В заповеднике они были в больших клетках за стеклом, постояв немного в темноте и дав глазам время привыкнуть, можно было разглядеть носящихся туда-сюда и периодически добывающих что-то из земли созданий. Похожи они на большое пушистое яйцо с тонкими ножками и длинным клювом. Киви находятся под охраной, так как очень уязвимы (они еще и не летают!) и имеют множество врагов в природе, начиная с самого многочисленного и нелюбимого в стране опоссума, и заканчивая обычными домашними собаками и кошками.


Последние 20-30 км дороги до Веллингтона оказались настоящим испытанием для меня, я–то всегда считала, что меня не укачивает. ХА! Это я просто никогда по серпантину настоящему не ездила. Мало того, что дорога петляет вправо-влево каждые 30-50 метров, так она еще то вверх идет, то вниз. В общем, я уже почти смирилась с необходимостью использования пакета, который был заботливо оставлен AVIS’ом в машине (правда, он вроде для мусора был), но в результате обошлось.

Веллингтон нам очень понравился, мы даже подумали, что лучше бы ехали прямиком туда, минуя Napier. Наш мотель был прямо у входа в ботанический сад, расположенный на горе. По другую сторону горы - центр Веллингтона, в который можно спуститься на фуникулере. Мы так и сделали – поднялись на гору пешочком и спустились в центр на трамвайчике. Погода была очень облачная, ветреная и в общем беспокойная, но дождь так и не пошел. Ветром просто иногда сбивало с ног, особенно на набережной.


Посетить за вечер в Веллингтоне мы успели только большой паб, где насладились местным пивом (я уже говорила, что в Новой Зеландии классное пиво?) и ресторан, где пообедали. Было жаль, что у нас так немного времени, даже по городу толком не походили. А в 9 часов утра на следующий день уже отходил наш паром на южный остров.


Паром, как и написано в путеводителе, является не только удобным способом сообщения между двумя островами, но и прекрасной возможностью насладиться потрясающими видами, особенно при приближении к южному острову – паром около 40 минут идет по фьорду. То ли в этот день было так, то ли это типично для данной местности, но погода менялась с молниеносной скоростью. Небо то полностью заволакивало облаками, и тогда все становилось серым и мрачным, то облака пропадали, во всю светило солнце, и хотелось с разбегу прыгнуть в синюю и теплую на вид воду :).

После прибытия в Пиктон мы взяли в прокате очередную машину (предыдущую сдали в Веллингтоне перед паромом) и поехали по направлению к Нельсону, в пригороде которого, Ричмонде, нам предстояло провести следующие 2 дня.

Дорога опять «порадовала» своей извилистостью, так что я очень часто просила Диму остановиться под предлогом того, что хочу полюбоваться видом (виды там действительно отличные, было на что посмотреть, не даром Fjordland считается одной из самых красивых местностей Новой Зеландии). Ричмонд – обычный новозеландский туристический городок, с главной улицей с ресторанчиками и магазинами, с кучей мотелей и холидэй парков.

Путеводитель воодушевленно сообщал, что данная местность является столицей морепродуктов Новой Зеландии, поэтому предполагалось пробовать тут рыбу, мидии и прочие морские вкусности, но, видимо, сходив в первый день в бразильский ресторан, мы положили начало традиции, есть везде не то, что полагается традиционным. Как ни странно, получалось в результате совсем неплохо. Предметом нашего гастрономического интереса в этот раз стал паб Honest Lawyer в районе с хорошим названием Монако :). Мы уже успели пристраститься к новозеландскому пиву, так что хотелось попробовать очередной сорт, ну и пообедать заодно. В меню было указано, что паб в последние пару лет получал награды за приготовление баранины, к тому же это наш любимый вид мяса, вот мы и решили попробовать баранину (ну да, в рыбной столице, что тут такого :)?). Баранина была неописуемо вкусной, это было самое вкусное, что мы ели в Новой Зеландии. Не знаю, как они ее готовят, но награды они заслужили! Ой, что-то я как обычно увлеклась описанием пищи… :)


Утром мы поехали в Марахау (Marahau), который является отправным пунктом для посещения национального парка Абеля Тасмана (Abel Tasman), самого маленького и одного из самых живописных национальных парков Новой Зеландии. Лодочки отправляются из Marahau несколько раз в день и можно высадиться в нескольких пунктах на побережье (дорог там нет, поэтому варианты только на лодке или пешком), этой же лодкой потом можно добраться обратно, если есть договоренность. Приехали мы к лодке довольно поздно, около 12-ти, я даже начала нервничать, что мы ничего не успеем посмотреть. В результате мы остановились на такой схеме – лодкой до бухты Torrent Bay, а оттуда пешком обратно к машине. Расстояние, которое нужно было пройти, судя по проспектам, составляло около 15-18 км, мы решили, что за 4 часа справимся, еще и покупаться успеем (там просто обалденные пляжи!). С планами искупаться пришлось расстаться довольно быстро – во-первых, не смотря на то, что было довольно жарко (около 25-ти градусов и солнце), дул прохладный ветер (он дует практически все время в НЗ), так что после вылезания из лодки мы походили только ногами по воде и решили, что искупаемся позже по дороге.
А пройдя первый час, мы поняли, что на купание просто не будет времени, хорошо бы до темна успеть дойти до машины. Маршрут оказался гораздо сложней, чем мы думали, за счет того, что дорога идет вдоль гор, поэтому все время петляет, к тому же опять, как и на автомобильных дорогах, то подъем, то спуск, что тоже осложняет продвижение. Иногда еще приходилось делать ответвления, чтобы посмотреть водопад или полюбоваться видом, что тоже отнимало дополнительное время. После этого похода мы почувствовали себя настоящими туристами, еще бы – 5 часов ходили по горам! Места там очень красивые, жалко, что так и не удалось искупаться, вода очень прозрачная и чистая.

К машине мы приползли совсем обессиленные. Решили, что это был наш первый и последний подвиг подобного рода, и больше мы на маршруты длиной более 10-ти км не отправимся ни при каких условиях.


Следующее утро, под впечатлением от предыдущего напряженного дня, мы решили провести более расслаблено, поэтому отправились на экскурсию в местную пивоварню Mac’s. Пивоварня небольшая, на экскурсию в 11 утра набралось всего 6 человек. Нас провели по всем цехам, рассказали об ингредиентах, способах и последовательности приготовления пива, после чего была дегустация 5-ти сортов пива, производимых на пивоварне. Практически все пиво в НЗ имеет небольшой градус (около 4%) и очень мягкий вкус, пить его очень приятно. Традиция, очевидно, основана на английском пивоварении, поэтому очень распространены различные эли. Много также темного пива.


Напробовавшись пива, прихватив с собой подарочные стаканчики и инструкцию по изготовлению велосипеда из пивных крышечек, мы отправились дальше на запад, в Вестпорт (Westport). Первоначально остановка была запланирована в Greymouth (90 км южнее Westport’а), но там неподалеку в городке Hokitika проходил Wildfood festival, поэтому мест не было уже за несколько дней. Так что пришлось корректировать свой маршрут с учетом наличия свободного жилья. По дороге остановились, чтобы пройти по самому длинному подвесному мосту в Новой Зеландии - The Buller George swingbridge. В принципе, ходить по нему совсем не страшно, неприятно только, когда кто-то идет навстречу и нужно как-то разминуться посреди моста.


Сам Вестпорт ничего интересного из себя не представляет, единственная местная достопримечательность – колония морских котиков на мысе Foulwind в 10-ти километрах от города. Это было наше первое знакомство с экзотическим животным миром Новой Зеландии. Место там само по себе очень живописное – песчаный пляж, перемежающийся скалами. Колония расположена как раз под одной из таких скал, со смотровой площадки до зверушек около 80-100 метров, так что хорошо их рассмотреть можно только в бинокль, наверное. К тому же, котики существа довольно ленивые и все время спят (во всяком случае, у нас сложилось такое впечатление; возможно, весной, в период ухаживаний, они поживее :)), иногда просто очень сложно отличить спящего зверя от камня. Тем не менее, зрелище все равно было интересное, так что поехать туда безусловно стоило. Вечером мы обошлись без кулинарных изысков, купив в местной забегаловке fish and chips, уложившись при этом в 7 новозеландских долларов на двоих (около 3.8 евро), что нас несказанно удивило, так как в принципе еда в НЗ нам показалась недешевой. Погуляли вечером по пляжу во время отлива, очень интересно выглядит – мокрый песок практически невозможно отличить от поверхности воды.

Следующий переезд был ооочень длинный (еще ведь прибавились незапланированные 90 км до Greymouth'a). Ехать предстояло вдоль западного побережья на юг, к южным альпам (ага, у них тоже альпы :)), остановка запланирована в деревушке Franz Josef у подножия одноименного ледника. Дорога почти все время идет вдоль побережья, хотя воды в основном не видно за прибрежными холмами. Чуть южнее Вестпорта можно наблюдать интересные прибрежные скалы, выглядящие как слоеный пирог или горка блинчиков. Очевидно, поэтому их и назвали Pancake rocks.
Скалы эти образовались на дне моря, а потом поднялись на поверхность. В скалах так же множество пещер и гротов, в которых причудливо бурлит вода, и разбиваются волны.

Налюбовавшись всей этой красотой, мы поспешили дальше на юг (как оказалось, поспешили даже слишком, так как неделю назад пришел штраф из НЗ за превышение скорости как раз в этом районе L). По мере приближения к альпам, погода расстраивала нас все больше и больше. Периодически моросил дождик, и небо было полностью затянуто низкими облаками, так что рассмотреть горы не представлялось никакой возможности. Деревушка-ледник оказалась еще меньше, чем мы представляли – 2 улицы, десяток мотелей и пара ресторанов, вот и все постройки. Поселившись в наш мотель, мы сразу же отправились смотреть ледник; и так было уже поздно, дорога отняла кучу времени. Как и везде в НЗ, местные турфирмы предлагали множество экскурсий – от пеших прогулок на ледник до полетов на вертолете над альпами, но мы решили идти сами, без группы. К стоянке возле ледника подъехали на машине, оттуда есть несколько пешеходных маршрутов. Самый короткий, 20-ти минутный, - до холма, с которого открывается вид на ледник. Дальше от холма можно пройти к самому леднику, кроме того, есть какой-то очень длинный маршрут по окрестным горам, мы туда не пошли. Первым делом мы взобрались на видовую горку.
Несмотря на то, что горы полностью были в облаках, и видно было только нижнюю часть ледника, зрелище открылось впечатляющее! Пустынная долина, усыпанная камнями, сходящиеся горы и между ними огромный поток льда, как застывшая река. Сразу приходят в голову мысли о великанах :), такой грандиозный размах природы! Мы, конечно же, решили, во что бы то ни стало потрогать лед :), поэтому отправились через долину по камням дальше. Прогулка – одно удовольствие, так как, во-первых, по плоской поверхности (это мы после похода по горам оценили :)), а во-вторых, место очень живописное – с гор течет множество ручьев, которые образуют небольшие по объему воды, но довольно высокие водопады. То и дело из очередного углубления в скалах открывается новый водопад, в общем, очень красиво! Маршрут вплоть до начала («подола») ледника помечен палочками, метров за 300-400 стоит уже ограждение с предупреждающей табличкой, что без опытного инструктора лучше дальше не ходить. У самого ледника еще одно такое заграждение с табличкой, которое мы смело перелезли, хотя было уже немного страшновато (мне, во всяком случае). Было уже хорошо видно огромные глыбы льда, которые основательно подтаивают, при этом с них постоянно течет вода. То есть мысль, что сейчас какой-то кусок может отвалиться и полететь вниз, присутствует, как ты ее не гони. Там не менее, мы доблестно взобрались на первую площадку на леднике, то есть не только потрогали, но и постояли на льду.


Дальше вверх тоже можно было пройти, там прямо во льду выдолблены ступеньки, очевидно для удобства восхождения групп с инструктором, но мы не стали подниматься, а слезли вниз (что было гораздо сложней, чем подниматься, так как очень скользко!), и пошли обратно через долину к парковке.

Интересно, что следующее утро было более ясным, мы еще раз влезли на видовую горку и удивились, насколько все по-другому выглядит на фоне голубого неба и в солнечном свете. Правда, вершины самой высокой горы южных альп Mt. Cook нам так и не удалось увидеть за облаками, но вид в общем был более радостным и ярким, чем накануне.


Наш дальнейший путь лежал в столицу экстремальных развлечений Queenstown. Дорога туда была одна из красивейших в Новой Зеландии, особенно последняя треть перед Queenstown, - долины, горы, реки, озера, водопады. Иногда от открывавшегося за поворотом дороги пейзажа просто дух захватывало, как, например, на озере Wanaka, такой красоты мы еще не видели. В результате, эта местность нам понравилась больше всего за поездку, хотя и других красивых мест было много. Словами описать это сложно, фотографии, в принципе, получились очень удачные, так что вполне передают красоту этих мест.


Останавливались мы по дороге несчетное количество раз, потому что не остановиться посмотреть на такие места просто невозможно. В город мы приехали поэтому довольно поздно, поселились и пошли гулять. Городок очень живописный – расположен на берегу озера, со всех сторон окруженного горами, очень много туристов и соответственно всяческих развлечений. Мы сразу пожалели, что запланировали остановку только на одну ночь, можно было бы получше изучить местность, залезть на окрестные горы и просто погулять вдоль озера. Единственный обнаруженный нами недостаток Квинстауна – его дороговизна. Толпа туристов создает большой спрос на все услуги, что естественно сказывается на ценах. К сожалению, больше рассказать про этот город нечего, очень уж коротким было пребывание.

Городок Te Anau, в котором мы жили следующие два дня, был недалеко от Квинстауна, менее оживленный, я бы даже сказала полусонный :). Тоже расположенный на берегу озера и окруженный горами, он, однако, производит не такое впечатление, как Queenstown. Вероятно из-за удаленности от основных туристических маршрутов, так как останавливаются там, в основном туристы, едущие смотреть Milford Sound (самый известный и посещаемый фьорд НЗ). Атмосфера там скорее таинственная и даже немного мистическая, возможно так показалось из-за облачной погоды. В первый день мы решили посмотреть пещеры со светлячками (Glowworm caves), так как посещение знаменитого фьорда запланировали на следующий день, чтобы выехать пораньше. Заказав прямо в нашем холидэй парке экскурсию, мы немного погуляли по городу и погрузились на кораблик, который должен был доставить нас ко входу в пещеры (вход этот в 40-45 минутах ходу катера на другой стороне озера, дорог там нет, поэтому добраться можно только по воде). По прибытию нас разделили на три группы и повели в пещеры. Первая часть пещер интересная, но ничего особенного. Пещеры относительно молодые, поэтому никаких сталактитов и сталагмитов еще не выросло, в этом плане пещеры в Крыму намного интересней. Но цель экскурсии – самая дальняя часть пещер, куда можно попасть на плоской лодке, которой управляет гид, стоя на корме и перехватывая руками за протянутые вдоль пещеры цепи, таким образом, как бы подтягивая лодку за собой. В этой части – никакого света, глаза так и не привыкают к такой кромешной темени, а на своде – сотни маленьких голубых огоньков, это и есть светлячки. Светлячки эти на самом деле личинки какого-то насекомого (на вид ничем не приметная моль), причем личинка – единственная форма, которая в состоянии питаться (появляющаяся из нее бабочка откладывает яйца и погибает). Свет, излучаемый светлячками, притягивает насекомых, и они прилипают к тонким длинным нитям, которые светлячки выпускают для ловли добычи. Чем более голоден светлячок, тем ярче свет. В сочетании с полной тишиной (запрещено издавать какие-то звуки, а так же фотографировать, так как светлячки очень чувствительны ко всяким раздражителям), нарушаемой только изредка плеском воды, пещера производит потрясающее впечатление. Я так до конца и не поверила, что это были не вделанные в свод неоновые лампочки :). После того, как все 3 группы побывали в пещере, катер доставил нас обратно в город.


Следующий день был апофеозом нашего путешествия – фьорд Milford Sound является самым посещаемым и одним из самых красивых мест в Новой Зеландии. Мы заранее заказали билеты на круиз в 12 часов, так что нужно было успеть к этому времени. Дорога из Te Anau к фьорду по праву считается достопримечательностью сама по себе, очень красивые места – снежные вершины, водопады, долины. По дороге мы волновались, удастся ли нам что-нибудь увидеть, так как было опять облачно. Потом вроде облака немного рассеялись, и когда мы ждали очереди перед туннелем (там светофор работает по 15 минут в каждую сторону, то есть 15 минут едут машины в одну сторону, 15 минут в другую), то было уже вполне солнечно и ясно. Но после выезда из туннеля с другой стороны, мы еще раз убедились в коварности и непредсказуемости новозеландской погоды – было впечатление, что мы въехали прямо в облако, и видно не было вообще ничего! В общем, поволновались мы изрядно, но погода сжалилась над нами и видимость во время круиза была неплохой, хотя саму высокую вершину - Mitre Peak - мы так и не увидели.

Milford Sound нас не разочаровал, действительно потрясающее место! Опять-таки, фьордов мы еще никогда раньше не видели, так что это было совершенно новое впечатление - нависающие прямо над водой горы, водопады, вершины в облаках


... По дороге видели стайку дельфинов, маленькую колонию морских котиков. Спускались так же в подводную обсерваторию, но там как раз ничего интересного не увидели. Было немного обидно, что Mitre Peak так и не показался нам из облака, так что пришлось смотреть, как он выглядит, на открытках.

После посещения Milford’a у нас как-то даже поменялось настроение, то есть мы смирились с мыслью, что самое интересное мы уже увидели. С другой стороны нам это позволило немного расслабиться и не гоняться за впечатлениями, а просто спокойно наслаждаться путешествием. А поехали мы из Те Анау на самый юг, в славный город Invercargill. Город с привычными уже широкими и пустынными улицами, двухэтажными домами и даже парой больших каменных зданий с колоннами. Так как особых планов на этот город у нас не было, мы поехали на мыс Bluff, в 15-ти км на юг от Invercargill’a. Это почти самая южная точка Новой Зеландии, и самая южная на нашем маршруте. С мыса открывается вид на Stewart Island, остров-заповедник, единственное место в Новой Зеландии, где можно наблюдать киви в их естественной среде обитания. Ветер на берегу был просто жуткий, так что долго мы там не выдержали и поехали обратно в Invercargill. Да, по дороге я еще не удержалась от пробы местных устриц, к сожалению, устричный фестиваль проходит в апреле, так что мы на него не попали. Устрицы были оценены как вкусные, но дорогие (по сравнению с ценами в Бретани), а еще были поданы в раковинах, но уже почему-то отделены от них.

Продолжая наш расслабленный отдых, мы пошли в кино, на “Gothika”. Ничего такой фильм, в меру страшный. Потом гуляли в городском парке, наблюдали за детишками, играющими в крикет. Наблюдали долго, полчаса, наверное, но правил этой загадочной игры так и не поняли. Не судьба, видать :). В общем, несмотря на то, что ничего особенного мы в Invercargill’e не увидели, и можно было, в принципе, туда и не ехать, но мы провели там удивительно приятный день. А, чуть не забыла! Это еще был день святого Патрика, так что вечером мы даже потолкались минут 20 в ирландском пабе, в котором, такое впечатление, собрался весь город. Представляю, как весело этот день празднуют в самой Ирландии.

Над дальнейшим маршрутом пришлось немного поразмышлять. Ночевка планировалась в Dunedin, но добираться туда можно либо по нормальным дорогам, что быстрее и удобней, либо по маленьким дорожкам вдоль побережья, чего запрещено на прокатной машине, но зато там куча всего интересного. В общем, в результате мы решили не гневить AVIS, поехать по нормальной дороге, но в самых интересных местах делать ответвления к побережью. Самыми интересными местами мы для себя обозначили Cannibal Bay, где находится одна из колоний морских львов, и Nugget Point с колонией морских котиков и пингвинов.


Когда мы свернули с основной дороги по указателю на Cannibal Bay, мы поняли, почему прокатные конторы не разрешают ездить на своем транспорте по этим дорогам. Это ужас. Дорога совершенно ничем не вымощена, куча камней и камушков, машина постоянно подскакивает на ухабах, и камешки тарабанят о днище. Ехать быстрее 20-ти км/ч невозможно. В общем, хорошо, что мы не поехали весь маршрут по такой дороге, мы бы 2 дня добирались тогда, наверное. В результате мы все-таки добрались до пляжа, запарковались. Там уже стояли несколько машин, какой-то впечатленный дяденька нам стал возбужденно рассказывать, что львы действительно там, вот прямо на пляже, буквально 15-20 минут надо пройти и можно их увидеть. Напоследок посоветовал не подходить к животным со стороны моря, так как если им чего не понравится, могут загнать в воду, и еще многообещающе заметил, что они могут довольно больно укусить. Слегка напуганные такой лекцией, мы отправились смотреть морских львов. Идти надо было по пля