Дневник путешествия из Беларуси в Норвегию.

До начала описания поездки хотелось бы дать краткие сведения по бюджетной части, может кто-нибудь захочет повторить мой маршрут, и эти данные окажутся полезными. Норвегия безумно дорогая страна, но в случае авто-путешествия расходы можно минимизировать.
Весь провиант, газовый примус с 20-ю баллончиками газа ( 10 остались неиспользованными), дешевенькую барбекюшницу и даже большой мешок угля мы закупили в Германии. Так как у нас была удачная рыбалка, то много провизии осталось, но тут лучше перестраховаться. Для 2-х недельного путешествие трех человек на покупки потратили 200 евро. В меню были и жаренные на углях стейки, которые мы купили уже замаринованными в вакуумной упаковке, немецкие белые колбаски, сосиски, моцарелла с помидорами, клецки и т.д. Для переездов приобрели готовой еды в банках, которую разогревали в течение 5-ти минут. Вещь, вероятно, не сильно полезная, но вкусная и сытная. В Норвегии можно ставить палатку в любом месте, за исключением частных земель и не ближе 150 метров от жилого дома. На практике оказывается, что все самые красивые места на берегу фьордов, озер или рек либо находятся в частной собственности, либо заняты кемпингами, стоимость стоянки в которых колебалась от 12 евро на человека в Осло или Стокгольме, до 3.5 на Норд-фьорде. Без проблем же можно стать лагерем в лесу или в горах. Весь бюджет 18-дневной поездки Минск-Лейпциг-Осло-Фьорды и ледники-Лиллихамер-Стоккольм-Лейпциг-Минск, протяженностью 7100 км составил 2100 евро на троих, т.е по 700 на человека.
Итак, дневник…
13-14 июня выехали из Минска, таможню прошли на ура и к обеду следующего дня были в Лейпциге. Тогда же сделали налет на магазин и затарились провиантом.
Мощное впечатление производят на непосвященного автобаны Германии. Ограничения скорости в большинстве случаев нет вообще, существует лишь понятие «рекомендуемая скорость» - 130 км.в час. Если ты едешь медленнее – ползи в крайнем правом ряду и не высовывайся, по крайнему левому мчатся автомобили со скоростью 180-200 км в час. Если приближаешься к впереди идущей машине, она тут же смещается вправо, даже если свободна левая полоса. Основные правонарушения, которые жестко караются, это: не соблюдение дистанции, выдавливание с полосы (т.н. «зависание» на бампере), обгон справа и неоправданное занятие левой полосы.

15 июня в 11 утра стартовали на паромную переправу в городе Puttgqrden, до г. Malme. Первая ночевка в Швеции не произвела впечатления: огромный полигон вон-мобилей, как на городской парковке, рядом еще два таких же гигантских кемпинга в чистом поле. Судя по карте, где-то недалеко должно быть Балтийское море, но мы его не увидели, т.к. только к 23 часам поставили палатки, поужинали и завалились спать. Основное достоинство кемпинга – дешевизна, по 3.5 евро с носа.
16 июня. Приехали в Осло и сразу же получили стресс от норвежских цен. Три часа парковки в центре города обошлись в 25 евро, сувенирный магнит на холодильник – 6 евро, 1.5 л. бутылка воды – 3. Жаба навсегда поселилась четвертой в нашей компании… Мы посидели в интернет-кафе, решили вопрос с мобильной связью и выехали в пригород на ночевку, решив перенести осмотр достопримечательностей на следующий день. Кемпинг в местечке Bogstad превзошел все ожидания. На самой окраине Осло, рядом с красивым озером и полем для гольфа раскинулся туристский городок.

Палатки и вон-мобили находились друг от друга на расстоянии не меньше 70 м, на территории расположены удобные столы и лавки, рядом с ними каменные плиты для установки мангала или барбекю. Вокруг березки и аккуратно подстриженная травка, соловьи не замолкали ни на минуту. Каждый кемпинг в Европе, даже не дорогой, имеет санитарный блок, оборудованный всем необходимым для жизни: туалетные и душевые кабинки, зеркала со встроенными розетками, кухонные уголки и стиральные машины с сушками. Но последние уже за дополнительную плату, душ иногда то же.

17 июня. Для прогулки по Осло решили приобрести суточные проездные на все виды транспорта, а свое авто оставить в кемпинге. Решение было очень мудрым, так как дало возможность объездить весь город и даже прокатиться на морском трамвайчике в летнюю резиденцию короля в Bygdoy. Там расположены несколько музеев- в одном из них выставлен идеально сохранившийся корабль викингов, в другом, папирусная лодка Тура Хейердала, третий посвящен полярным исследованиям. Так как в первые два крошечные музея входной билет стоил по 9 евро, наша подружка жаба тут же посоветовала осмотреть достопримечательности с расстояния в 3 метра абсолютно бесплатно, а фотографиями на стенах пренебречь во имя сохранения золотовалютного запаса. Корабль Амундсена, на котором он покорял северный полюс, к нашему всеобщему восторгу, оказался прямо на улице, рядом с причалом.

Даже страшно подумать, как на таком утлом суденышке можно было отважиться на столь опасное путешествие. После музеев, вернувшись в Осло, облазили все окрестные достопримечательности и старую крепость, бывшую резиденцию королей, обошли пешком центр города, разбили пикник прямо перед королевским дворцом. Там мы дожидались церемонии смены караула, и так как погода была просто изумительная, некоторые туристки устраивались позагорать в 50-метрах от входа во дворец. Ни один страж порядка никому не делал замечания, вот что значит демократия ))) Но сама церемония не произвела большого впечатления: команды отдавались девичьими тонкими голосами, шаг не печатали, ножку не тянули, головами вертели во все стороны, и вообще как-то не ощущалась торжественность момента. По всеобщему мнению был сделан вывод, что такие церемонии самые зрелищные в странах с авторитарным режимом, даже в Минске все гораздо эффектнее. Но у нас и перед резиденцией президента не то что на травке не полежишь, а даже и поглазеть, пофотографировать люди в сером не дадут. В заключение, не взирая на физическое истощение, решили съездить в музей скульптур, благо проездной есть, а вход бесплатный. Создалось впечатление, что в Осло есть свой Церетели, который очень дружен с мэром города. Одному скульптору была выделена огромная территории, на которой он разместил более 120 обнаженных фигур мужчин, женщин и детей. Причем создалось впечатление, что всех он ваял с 3-4 –х натурщиков, настолько они походили друг на друга. Апофеозом композиции является фонтан, украшенный бронзовыми деревьями, под кронами которых извиваются все те же голые фигуры и огромный столб из кучи переплетенных тел, в т.ч. стариков, старух и детей, венчает его образ младенца, символизирующий победу жизни над смертью… В общем, не оценили мы концептуальных зодческих порывов норвежского скульптора, едва живые добрались до кемпинга, а утром решили отправиться к фьордам.
18 июня Целый день в дороге…Фантастические виды за окном автомобиля, хочется каждые 100 метров останавливаться и фотографировать, впитывать в себя всю красоту природы. Даже не верится, что все это не фантазия, а реальные пейзажи. Сотни водопадов, от огромных, поражающих своим величием и мощью, до узких, как молнии пронизывающих склоны гор, горные реки и лесные озера, к которым сбегают серпантины дорог – все это просто завораживает.

Ради одного такого переезда стоило приехать в Норвегию. В горах до 15% маршрута проходит через туннели, прорезанные в толще пород, протяженность их от 1 до 24,5 км! Что поразительно, на серпантинах стоят знаки ограничения скорости 70-80 км в час. Как можно ехать с такой скоростью – уму не постижимо. В лучшем случае дорога двухполосная, по одной полосе в каждом направлении; через каждые 100 метров повороты до 130 , если навстречу летит автобус или фура, прижимаешься к обочине и молишься всем богам. А дороги местного значения вообще однополосные, но через каждые 50 метров небольшие пятачки – расширения, чтобы могли разъехаться две машины. Хорошо, если вы увидели друг друга заранее и удачно разминулись. Пару раз приходилось сползать задом, чтобы пропустить встречный автобус. Но что характерно, когда в меру своего опыта, я ехала на скорости 50 км (при допустимой 70), никто из собравшихся сзади водителей не проявил своего нетерпения и не поторопил какими-либо сигналами. Удивительные такт и терпение. И последнее, в нескольким местах на серпантине стоял знак 40… Вот там мне хотелось бросить свою машину к троллям и пройти весь путь пешком, бочком, прижимаясь спиной к скале. По дороге с Согне-фьорду мы сделали два отклонения от маршрута: заехали в заповедник, к месту падения 650 млн. лет назад метеорита и на снежную дорогу. Участок последней пролегает высоко в горах, где нет никакой растительности, и сугробы снега достигают 3-х метровой высоты. Небольшие, подернутые коркой льда озерца, бурные, ледяные речушки, лишайники – природа северной Шотландии.

воронка от падения метеорита
Вообще, что поражает в Норвегии, здесь есть все: места напоминающие мою родную логойщину, совершенно крымские пейзажи, равнинные участки с реками, озерами и карельскими березками, и ни с чем не сравнимые фьорды! Из-за нашей жадности до впечатлений, за день до места назначения мы не доехали и заночевали в кемпинге небольшого городка Аурланд, на берегу бурной горной реки. Ночью был страшенный ветер, казалось, еще чуть-чуть и мы взлетим, а приземлимся на каком-нибудь перекате.
19 июня Утром залили полный бак ДТ, купили в местном магазине восхитительный серый, зерновой норвежский хлеб, апельсиновый сок и дальше в путь. Попутешествовав по горным долинам и наделав сотню фотографий, к вечеру были у цели – в деревушке Бьердал, на Согне-фьорде. В местном кемпинге заняли единственный свободный участок под палатку (25 евро в сутки), остальные туристы останавливались в стационарных вон-мобилях или домиках со всеми удобствами. Это вызвано тем, что в кемпинге, в основном, останавливаются профессиональные рыбаки, а домики оборудованы морозилками с режимом шоковой заморозки до –30 град. Кемпинг небольшой, десяток домиков и столько же вон-мобилей с шатром для столовой, шезлонгами и ухоженными цветникам.
В санитарном блоке есть стиральная машина, все очень удобно и уютно. Хозяин кемпинга сдает в аренду моторные лодки, что явилось основной причиной, по которой мы целенаправленно сюда ехали. Самыми фанатичными рыбаками были чехи, они возвращались на берег только чтобы почистить и филировать рыбу, ну и переночевать. Рыбу же ловили с глубин в 200-250 метров, поэтому и удочки у них были с электрическими катушками.
20 июня-21 июня. Первая рыбалка. С утра закопались и в море вышли только к одиннадцати часам. Моторка наша была на 15 л.с. ( 25 евро в сутки + бензин), по фьорду прокатились с ветерком. Опыта морской рыбалки ни у кого не было, знали только, что нельзя останавливаться ближе 200 метров к форелевым фермам, которые во множестве разбросаны по берегам фьорда. Норвежцы очень толерантная нация, но в этом вопросе непреклонны. Дети привезли с собой навороченные морские спиннинги с кучей всяких прибамбасов: джиги, блесны, системы естественных приманок и т.д. Короче, я раньше даже слов таких не знала. В связи с моей полной ущербностью как рыболова, и дабы я не нанесла вреда дорогостоящей рыболовной снасти и здоровью моих напарников, мне был выдан древний металлический спиннинг свата, который планировалось после рыбалки выбросить, с такой же видавшей виды блесной. Кроме того, строго-настрого велено было удочку не забрасывать, а аккуратно опускать в воду. По научному этот процесс называется отвесным блеснением. Дети со свистом и шиком кидали свои снасти, я же просто тупо опускала блесну до дна и подергивала удилищем. Какой же был восторг, когда именно на мою раритетную палку была поймана первая здоровенная рыбина. Вот когда зять пожалел, что вместо плетенки у меня была простая леска на 0.3 мм, и фрикцион у катушки очень слабый. Но благодаря его мастерству все же вытянули пятикилограммовую сайду. В этот день удача улыбалась только мне, на блесну позарился то ли крупный кальмар, то ли осьминог и маленькая треска, но их мы выпустили.

На причале в кемпинге установлен большой каменный стол, на котором рыбаки чистят и филируют свой улов. Готовое филе споласкивают прямо в морской воде и замораживают, либо сразу готовят на углях. Когда причаливает очередная лодка, все идут оценить добычу. Моя произвела должное впечатление, а несчастный вид, с которым раздумывала с какой стороны приступить к ее разделки, вызвал у одного из чехов желание помочь. Это было настоящим спасением, т.к. у него были профессиональные ножи, заточки и, главное- мастерство. Филе не мудрствуя запекли на углях, кажется ничего вкуснее я в жизни не пробовала. На следующий день получили свою порцию славы и Настя с Сергеем. Дочкина сайда потянула килограмм на 6-7, и она стала абсолютным лидером в команде. Наши кулинарные пристрастия дали резкий крен в сторону рыбного меню: запекали ее во всевозможных видах на завтрак, обед и ужин, экономили на своих запасах.
22 июня С утра дети вышли в море, а я осталась в лагере готовить завтрак и собирать палатки к переезду на новое место. Когда уже забеспокоилась о их отсутствии, появился Сергей и сказал, что у них заклинил в лодке мотор. Так как были не далеко от берега, то смогли ковшом для вычерпывания воды подгрести. Зять на попутке добрался до кемпинга, а Настя осталась в лодке. Хозяин мгновенно запустил свой катер и с Сергеем отправился эвакуировать Настюху. Вернулись довольные приключением и с большим уловом. А у меня случился облом, т.к чех решил, что достаточно провел мастер- классов и пора бы посмотреть, чему я научилась в искусстве разделки рыбы. Ворча под нос и чертыхаясь, подглядывая за действиями своего наставника и воспользовавшись помощью дочки, кое-как мы сняли филе. Кстати, все отходы рыбы после разделки отвозят на моторке метров за 100 от лагеря и выбрасывают прямо в море. В этот момент стая чаек ждущая пиршества растаскивает угощение в 20 сек. Мы же за 3 дня смогли осилить только половину своего улова, было безумно жалко выбрасывать огромные рыбные стейки, но решили не рисковать.
Погода во фьордах не поддается описанию. Ночи очень холодные, около +5, утро тоже бодрящее, часам к 17 солнце жарит во всю, и я не упускала возможности искупаться в норвежском море. Но так как температура не поднималась выше 10-12 град., других желающих освежиться не наблюдалось. Почти каждый вечер, около 20.00 можно наблюдать картину, как нежащиеся в шезлонгах под лучами солнца туристы дружно встают и меняют шорты и майки на теплые куртки.
С лагеря снялись к 13.00 и через четыре часа были у подножья самого большого в Европе ледника. Он образовался 6-9 млн лет назад и своего максимального размера достиг в 17 веке, с тех пор уменьшился и отступил в горы метров на 300, но и сейчас производит величественное впечатление. Моя искалеченная нога чувствовала себя на удивление хорошо и восхождение на ледник доставило только положительные эмоции, т.к. тропа проходила через очень живописные места, а вид сверкающих на солнце глыб льда приводил в полный щенячий восторг.

На ночлег устроились тут же, у подножья ледника, в очень уютном и недорогом кемпинге на Норд-фьорде. Ну а купание в нем привело в ужас наблюдающих за процессом в теплых куртках немцев и почти на минуту перехватило дыхание у меня самой.
23 июня На этот день запланировали длинный, шестисоткилометровый переезд на юг страны, к форелевой реке близ города Лиллихамера. Сначала хотели ехать напрямую, но не смогли удержаться от соблазна сделать крюк и увидеть один из самых живописных фьордов Норвегии – Гайрангер. Именно его фотографии украшают все туристские буклеты и именно сюда заходят с экскурсиями круизные океанические лайнеры. Стоит ли говорить, что о принятом решении ни на минуту не пожалели. Тем более, что дорога проходила через высокогорье, где была возможность полюбоваться на раннюю весну. На кустарниках только-только набухали почки, верба распустила пушистые котики, а небольшие озерца все еще были подернуты льдом. Это место, где все проходит быстротечно: в июле начинается лето, а в августе приходит осень. Но этот момент пробуждения природы воспринимается особенно остро, настолько кажется трогательной и беззащитной жизнь в столь суровых условиях.


Желание увидеть все и вся, привело к тому, что когда к 11-ти вечера мы добрались до места назначения, в придорожных кемпингах не было никого из администрации. Вырисовывалась мрачная перспектива ночевки где-нибудь в глухом лесу, в спешно поставленной платке. К счастью, дочка нашла на стенде телефон хозяина и созвонившись договорилась о стоянке с оплатой наутро. Вот почему, когда мама заставляла меня учить английский язык, она не была недостаточно настойчива ?!
24 июня. Утром свернули лагерь и арендовали в тур-фирме 3-х местный каяк для сплава по реке. Договорились, что на следующий день нас утром заберут с места стоянки ниже по течению. По началу дело шло туго. Сергей увлекся рыбалкой, а мы с Настей, в силу разной весовой категории и физической подготовки, рыскали зигзагами от одного берега к другому. Но в последствии все наладилось и дружной командой мы доплыли до места назначения. На стоянку расположились на пустующей базе для игры в пейнтбол. Там был установлен огромный вигвам, оборудованный кострищем, деревянным настилом пола и столами с лавками. Впервые мы приготовили ужин почти в домашних, хотя и несколько первобытных, условиях. Для ночевки имелись крошечные домики с двух ярусными нарами, где мы и устроились.

25 июня. Старт на Стокгольм. Уж очень большой соблазн был увидеть еще и эту северную шведскую столицу, потому и не испугались дополнительных 600 км в одну сторону. Если весь предыдущий маршрут был тщательно проработан Настюшкой и мы просто забивали в навигатор новый адрес и двигались точно к указанному месту, то со Стокгольмом наш штурман явно схалтурил. Кемпинг с подходящей ценой и местонахождением она нашла, но ни телефона, ни адреса не сохранила – только название и интернет-страничку. Карту купили тоже неудачную и часа два рыскали по Стокгольму в поисках пристанища. В конце концов выехали из города и остановились в первом попавшемся по дороге. Он оказался вовсе не плох и находился в 750 м от станции метрополитена. Но если изначально рассчитывали вечером погулять по городу, то реально сил не хватило даже на нормальный ужин. Поставили одну палатку на троих, завели будильники и рухнули спать.
25 июня. Один из самых насыщенных пешими прогулками дней. В отличие от Осло, в Стокгольме нет однодневного единого проездного билета. При двухдневной поездке имело бы смысл приобрести за 50 евро карточку туриста, которая дает возможность проезда на всех видах транспорта, включая паромы местного значения, бесплатный вход в 120 (!) стокгольмских музея, две обзорные автобусные экскурсии и одну паромную. Но у нас был лишь один световой день, поэтому добравшись до центра на метро, мы на своих двоих обошли основные достопримечательности: королевский дворец, самое старое военное судно, затонувшее в день своего первого выхода в море и не так давно поднятое со дна стокгольмской бухты, очень интересный краеведческий музей под открытым небом, здание парламента. Да и просто погуляли по удивительным, чем-то немного напоминающим питерские, но в тоже время очень самобытным улицам. Что еще поразило в Стокгольме – огромное число русскоговорящих туристов, наша речь слышна просто повсюду. Это вероятно вызвано тем, что из Питера и Прибалтики есть прямые паромы. Наше путешествие подошло к концу, в 21.00 мы выехали держа путь на Лейпциг. Ночной переезд до парома разбили по 200 км на каждого. А Норвегия осталась в моем сердце навсегда…