ЮАР, Зимбабве, Ботсвана и Намбия за одну поездку

В последние годы помимо обычных экскурсионно-пляжных поездок по популярным у наших туристов странам, наша семья совершила и более сложные насыщенные путешествия, стремясь посмотреть различные части нашей планеты. На запад это были Гватемала + Коста-Рика, на восток – Камбоджа + Сингапур + Малайзия + Таиланд (заметки об этих поездках я размещал на этом сайте). Настало время рвануть далеко на юг, что и было сделано. 10 января 2012 года, валясь с ног от усталости, мы вернулись из 17-ти дневной поездки по маршруту ЮАР + Зимбабве + Ботсвана + Намибия. По обыкновению хочу поделиться впечатлениями и информацией, которая, возможно, кому-то пригодится.
Сначала о планировании поездки. Маршрут, как всегда, рождался в муках, поскольку наше трио напоминало известных лебедя, рака и щуку. Жена тяготела к Кении и Танзании с отдыхом на несколько дней на Занзибаре или Сейшелах, дочь разрывалась между весьма удаленными друг от друга Намибией и Кенией, я же мечтал побывать в Кейптауне и на мысе Доброй надежды, а также очень хотел посмотреть на водопад Виктория на реке Замбези. Разумеется, помимо личных предпочтений нужно было учитывать и стоимость, которая в различных вариантах весьма существенно отличалась. На начальных стадиях варианты прорабатывались с тремя туроператорами (специально не называю их, дабы не делать никому ни рекламы, ни антирекламы). Вскоре, однако, пришли к выводу, что авиаперелеты имеет смысл заказывать самостоятельно, поскольку операторы, не мудрствуя лукаво, предлагали наработанные традиционные схемы, а в условиях рождественского и новогоднего пиков (вылет мы планировали на 24 декабря) стоимость получалась астрономическая. Изучение вопроса показало, что разница в цене между соседними датами календаря и различными перевозчиками, а также разными схемами перелетов может быть очень большой. Например, выяснилось, что конкретно 24 декабря кратчайший путь через Эмираты получается почти в два раза дороже, чем через Европу. Или, например, из Лондона есть прямой рейс компании British Airways в Кейптаун, но лететь из Лондона компанией South Africa Airways с пересадкой в Иоганнесбурге получается дешевле тысяч на 10 рублей на одного человека в один конец. Работа, конечно, довольно муторная, ведь все перелеты должны быть состыкованы и по времени.
После многодневных бдений за компьютером наконец родилась оптимальная по стоимости состыкованная схема. Но в жизни все имеет свою оборотную сторону, оптимизация стоимости привела к увеличению количества перелетов, всего их поучилось 10 (!), но зато мы уложились в суммарную стоимость всех полетов на одного человека в 86 тысяч рублей против 150 – 170 тысяч рублей, которые получались у операторов. Разница, согласитесь, заметная, особенно на семью. Все бронирование билетов делали через сервис AnyWayAnyDay (на наш взгляд он очень удобный и позволяет стыковать сложные цепочки), оплату производили также электронным образом с кредитной карты. Окончательно схема имела вид: Москва – Лондон – Иоганнесбург – Кейптаун – Иоганнесбург – Виктория Фолз (Зимбабве) – Иоганнесбург – Виндхук (Намибия) – Иоганнесбург – Франкфурт – Москва. Так что теперь аэропорт Иоганнесбурга (кстати, огромный и очень современный) стал нам как родной. Из Москвы в Лондон летели Аэрофлотом, из Франкфурта в Москву Люфтганзой, все остальные перелеты South Africa Airways.
В ЮАР, Зимбабве и Ботсване отели и наземное обслуживание (экскурсии, все трансферы, автомобильный переезд из Зимбабве в Ботсвану и обратно) заказывали через туроператора, гидов для экономии заказывали англоговорящих. Что касается Намибии, то здесь мы обошлись без туроператора. Сами через Booking com забронировали отели в Виндхуке, Сисрейме и Свакопмунде. Из Москвы также забронировали автомобиль, с тем, чтобы получить его сразу по прилете прямо на территории аэропорта и дальше все 7 дней передвигаться по Намибии самостоятельно.
Столь подробно я остановился на всем этом потому, что поездка, как ни крути, в любом раскладе получается очень дорогостоящей и способы ее удешевления могут кому-то пригодиться.
Путь из московской квартиры до отеля Тюдор в Кейптауне занял 28 часов и к счастью прошел без приключений. Неприятно удивил аэропорт Хитроу в Лондоне, какой-то бестолковый и неудобный, а главное, на всей территории аэропорта нет ни единого помещения для курения, только на улице, но на улицу без британкой визы мы попасть никак не могли, хотя и попытались. В предчувствии 4-х часового ожидания вылета и затем 11-ти часового перелета в Иоганнесбург меня с горя посетила было мысль покурить в туалете, но я благоразумно от нее отказался, увидев на дверях табличку, что курение в туалете является преступлением и виновный будет доставлен в полицию и арестован. Ну ладно бы на обратном пути, но в самом начале путешествия…
Кстати, в Иоганнесбурге с курением аналогичная история, но там решение вопроса было, поскольку в ЮАР у нас была мультивиза, позволявшая нам покидать транзитную зону, то есть пересекать границу многократно. При этом, естественно, каждый раз приходилось проходить паспортный и security контроль. При первом пересечении на вопрос пограничника «Цель посещения ЮАР?» наш ответ был им понятен – турпоездка, следование в Кейптаун, пришлось предъявить все авиабилеты, ваучер турфирмы. А вот в дальнейшем все было интереснее, потому что по билетам они видели, что прилетев, к примеру, из Зимбабве мы через какие-то 1,5 – 2 часа мы должны отсюда же вылетать в другое государство и не могли понять, зачем мы опять пересекаем границу ЮАР. Честно и простодушно глядя им в глаза, мы отвечали «Покурить». Пограничники удивленно таращились, качали головой, но пропускали. Разумеется, при выходе в паспорт ставилась печать «Прибыл в ЮАР», а через 15 минут при возвращении обратно печать «Убыл из ЮАР». В результате всех этих многократных маневров две страницы паспорта теперь полностью заляпаны юаровскими печатями. Зато на вопрос «Сколько раз Вы посещали ЮАР?» мы теперь смело можем отвечать – раз 5 или 6.
Несколько слов об отеле Тюдор. Отельчик маленький, номеров на 20, располагается в одном из самых старинных домов Кейптауна в самом центре. Вход непосредственно с улицы, какого-либо двора и, соответственно, бассейна или хотя бы садика нет. Наш номер был достаточно просторный – комната метров в 20, большой санузел с ванной и душем, все вполне чисто и аккуратно, у дочери одноместный номер раза в полтора меньше. Но вот оснащение номеров достаточно спартанское – телевизор, потолочный вентилятор и электрический чайник. Правда, ради справедливости надо сказать, что из-за отсутствия кондиционера мы не особенно страдали. Хотя Кейптаун расположен на таком же расстоянии от экватора, как и Шарм-эль-Шейх, но из-за холодного океанического течения там не бывает большой жары, все время дует прохладный ветерок, при котором температура +30 воспринимается как вполне комфортная. Мы находились там в самое жаркое время года, но за все 4 дня столбик термометра выше ни разу не поднялся, а в один из вечеров на открытой террасе ресторана под сильным ветром мы так просто продрогли. Завтраки в отеле подавались в маленькой кафешке на 4 столика, они тоже были достаточно скромные, но нам вполне хватало.
Из сказанного понятно, что этот отель подходит для людей, которые весь день бродят по городу и окрестностям и приходят туда только ночевать. Зато у отеля Тюдор есть и большое достоинство – он расположен в историческом и деловом центре Кейптауна, практически единственном районе города, в котором с наступлением темноты можно более или менее безопасно гулять. Рядом (100 метров) находится рынок народных промыслов Грин Маркет, на котором африканцы торгуют всевозможными сувенирами, начиная от африканских масок, статуэток и кончая изделиями из кожи страуса, крокодила и пр. Цены изначально ниже, чем в больших магазинах, да их можно еще и уторговать раза в два. До излюбленного места шопинга, отдыха и развлечений как жителей города, так и многочисленных туристов – района WaterFront – пешком минут 20 – 25 по улицам с живописным видом на Столовую гору и бухту, а если на такси, то это обходится в 40 рандов, т.е. примерно 160 рублей. Там есть все – и масса ресторанов самого разного класса на берегу бухты, и роскошные торговые центры, уличные артисты, прогулки на катерах и прочее.
В целом Кейптаун нам очень понравился. Очень чистый, красивый, отличные пейзажи, хотя по дороге из аэропорта к городу видны большие огороженные гетто, в которых люди живут в жутких лачугах и контейнерах из под грузов. Весьма интересные экскурсии, но имейте в виду, что поездка на мыс Доброй Надежды займет целый день, обратно вернетесь часов в 6. Мало того, что мыс Доброй Надежды и соседний Cape Point сами по себе знаковые места, но и дорога туда очень живописна, попадаются бабуины, страусы, шакалы и др.
В Кейптауне очень вкусно и недорого кормят в ресторанах, морепродукты свежайшие – и рыба утреннего улова, и королевские креветки, приготовленные разными способами, лобстеры, здоровенные устрицы всего по 40 рублей за штуку. Мясо - это вообще отдельная песня, они в нем понимают толк и готовят его замечательно. Я в первый вечер заказал себе стейк из мяса антилопы куду, размер «медиум», официант притащил мне здоровенное блюдо, на котором помимо собственно восхитительного стейка весом в полкило громоздилась гора гарнира и овощей и стоило все это блюдо 130 рандов, т.е. около 500 рублей. Бутылка сухого вина, а оно в ЮАР отличное, обойдется в ресторане в 120 – 200 рублей (сегодня в Москве в Ашане, т.е. не в ресторане, а в магазине, видел точно это же вино по цене 400 рублей). Кстати, в этом же ресторане официант поведал нам, что полгода назад он уже обслуживал русских, которые надолго запомнились ему тем, что вдвоем заказали большую бутылку виски (а виски там обычно заказывают порциями размером с крупный наперсток, да еще и разбавляют водой и льдом), выпили ее всю, а когда уходили, то даже не шатались. В голосе официанта слышалась сложная смесь восхищения, осуждения и удивления.
В заключение Кейптаунской части позволю себе дать несколько практических советов. Имейте в виду, что в ЮАР к оплате наличные доллары США или евро у Вас нигде не примут, только наличные ранды или кредитная карта, но кредитная карта бесполезна в такси, на рынках и т.д. Обменные же пункты в городе работают только в будни и то часов до 3, максимум до 4. Так что если Вы прибываете не в первой половине дня или в выходные, то Вам эту проблему нужно как-то решить, чтобы дотянуть до открытия банков. Мы, например, поменяли чеки Американ Експресс на ранды на сумму 250 долларов в аэропорту Иоганнесбурга, где несмотря на Рождество обменник работал.
И второе. В Кейптауне, как и во многих европейских городах, работают специальные туристические автобусы, двухэтажные, с открытой верхней палубой. Автобусы идут четко по расписанию каждые 20 минут, билеты многократные, так что в течение дня Вы можете выходить на любых остановках, а затем садиться опять неограниченное количество раз. В автобусе Вы получаете наушники, по которым идет синхронизированный с движением автобуса рассказ экскурсовода на 10 языках, в том числе на русском (!). Так что при осмотре Кейптауна и ближних окрестностей Вы спокойно можете сэкономить на отказе от услуг русскоговорящего гида, которого Вам турагентство настойчиво пытается впарить. Автобусы ходят по двум маршрутам – красному и голубому, которые в нескольких местах пересекаются, что дает Вам возможность пересаживаться, если Ваши билеты куплены на оба маршрута. Красный, более короткий, проходит по Кейптауну, затем подъезд к Столовой горе, возвращение по берегу бухты в Кейптаун. Голубой маршрут выходит далеко за город и ближние окрестности. Советую следующее – приобретать билеты сразу на оба маршрута и не на один день, а сразу на два. В этом случае Вы получаете приличную скидку, а помимо нее бесплатную обзорную экскурсию на полчаса на катере из WaterFront и бесплатный «винный тур» по недалеко расположенным от города винодельческим хозяйствам. Особенно выгодно приобретать эти билеты заблаговременно через Интернет. Нам, например, при заказе за неделю из Москвы весь комплект обошелся в 840 рублей с человека. Центральная станция автобусов расположена в WaterFront.
В 5 утра 29 декабря мы выехали из отеля Тюдор и в час дня уже прибыли в аэропорт Виктория Фоллз, Зимбабве. После почти получасового стояния в очереди за визой нас встретил сопровождающий от компании I travel Africa, очень обаятельный и улыбчивый молодой темнокожий человек. Он отрекомендовался Эндрю (про себя мы его сразу окрестили Андрюхой).
С Эндрю было очень приятно иметь дело, он был безукоризненно вежлив, но не подобострастен, внимателен и прямо-таки из кожи лез, чтобы нам все понравилось, по дороге показывал бабуинов, антилоп и сообщал массу информации. По дороге в отель мы сказали, что очень хотим полетать на вертолете над водопадом Виктория, но поскольку на следующий день нам в полдень уже уезжать из Виктория Фоллз, то времени у нас в обрез и билеты на вертолет нужно купить на самое утро. Эндрю ответил, что могут быть проблемы с очередью, но он постарается что-то сделать. По приезде в отель Кингдом мы дали Эндрю 375 долларов на три билета, а сами пошли обживаться в номерах. Примерно через полчаса Андрюха разыскал нас на террасе за пивом и перекуром и с торжествующим видом вручил три билета на вертолет на 10 утра. Молодец, ведь это вовсе не входило в его обязанности, через агентство мы эту экскурсию не заказывали. Одним словом, если будете в Зимбабве и сопровождающим Вам дадут Эндрю, то Вы не пожалеете. Только имейте в виду, что Андрюха ни бельмеса по-русски, хотя к Вашему приезду он наверняка выучит те несколько слов и фраз, которые мы по его просьбе ему написали.
В Зимбабве не нужно обменивать валюту, потом от местных тугриков Вы не избавитесь. Везде имеют свободное хождение южноафриканские ранды и американские доллары, принимают также, хотя чуть менее охотно, евро. При такой всеядности интересно было бы посмотреть их реакцию на российские рубли, но для этого я выпил недостаточно.
Виктория Фоллз представляет из себя маленький городок, созданный, как я понимаю, с единственной целью – обслуживание туристов, желающих посмотреть на водопад. В городке несколько хороших отелей, Кингдом считается одним из лучших. У отеля отличная, очень красиво оформленная территория, хорошие номера. Наш с женой номер и сингл дочери имели между собой сообщение через внутреннюю дверь, что весьма удобно. Ресторан, питание, сервис – все вполне достойно, благостную картину портили только несколько десятков британских недорослей обоего пола, видимо прибывших на рождественские праздники и каникулы, хлебнувших изрядно пива и галдевших как стая попугаев.
Среди всех прочих достоинств отеля Кингдом главное то, что прямо от номера Вы неспешным шагом через кустарниковую савану через 10 - 12 минут приходите к водопаду. Вход платный и довольно дорогой, не помню точно, по-моему где-то в районе 30 долларов. Зрелище, доложу Вам, весьма впечатляющее. Его уже описывали многие люди, владеющие пером куда лучше меня, поэтому даже не буду пытаться. Напомню лишь, что когда сэр Дэвид Ливингстон во время своего третьего похода в 1856 году открыл водопад, то он впервые изменил своему правилу – всегда сохранять местные названия (на местном наречии водопад имел, естественно, свое имя, которое переводилось как «грохочущий пар», поскольку облако водяного пара и его шум видны и слышны за несколько километров). Ливингстон был настолько покорен зрелищем, что единственный раз отступил от своего правила и назвал его в честь королевы. Прогулка вдоль водопада занимает определенное время, так как его ширина составляет 1700 метров (глубина до 110 метров). Меня поразила цифра – 3-х дневный сток водопада равен годовому потреблению воды Нью-Йорка.
По водопаду проходит граница между Зимбабве и Замбией, мы гуляли по своему, то есть по зимбабвийскому берегу, хотя немного ниже водопада по мосту можно перейти в Замбию, но поскольку для этого удовольствия надо прямо на мосту получить визу Замбии стоимостью 50 баксов, то мы не стали транжирить деньги, тем более, что отсюда обзор гораздо лучше. На стороне Замбии тоже имеется маленький городок, называется Форт Ливингстон.
На следующее утро начались сюрпризы с вертолетом. Из-за облачности ниже 300 метров полеты были запрещены, нас даже не хотели вести на вертолетную станцию. Потом все же отвезли и мы там в гордом одиночестве ждали у моря погоды. Но все же есть Бог на небесах, ближе к 11 облака стали подниматься и рассеиваться, дали «добро». Поскольку при данных обстоятельствах на станции в тот момент других пассажиров не было, нам дали маленький вертолетик, где помимо пилота было 3 пассажирских места, то есть мы летели без посторонних и все у окошек, класс! Полет над водопадом и рекой Замбези оставляет память на всю жизнь, очень здорово, советую – не пожалейте 125 долларов за билет, лучше сэкономить на чем-нибудь другом.
Программа наша была весьма динамичной, поэтому через полчаса после полета мы уже ехали с Эндрю на машине к Ботсване, где нам предстояло провести 3 дня и встретить Новый год. От отеля до границы около 70 километров, час пути. КПП незатейлив – среди саванны стоит одноэтажный домишко с зимбабвийской стороны и метров через 100 примерно такой же сарайчик с ботсванской. На КПП Андрюха попрощался с нами, сказав, что приедет сюда за нами днем 2 января, мы оформили визы, перешли границу и нас встретил ботсванский сопровождающий. То ли он был с похмелья, то ли просто не в духе, но по сравнению с Эндрю это был контраст, всю дорогу он рулил и угрюмо молчал. За это по приезде в отель чаевых ему от нас не обломилось.
Отель Chobe Safari Lodge расположен у границы национального парка Чобе на берегу одноименной реки, впадающей в Замбези. Пожалуй, за все путешествие по Африке это был лучший отель. Не знаю, как обстояло дело в недорогих номерах в небольших (круглых, в традициях африканской архитектуры) бунгало, но наши номера были просто отличные – просторные, со всеми удобствами, включая опускаемый над кровать полог, с террасой. Терраса выходила на окаймленную высокими деревьями поляну на берегу реки, а на поляне и в деревьях скакало множество обезьян, по-видимому, макак, а также время от времени на нее приходило пастись и спать семейство бородавочников в составе двух мамаш и 7 -8 поросят. Сидеть на террасе с бокалом холодного пива и смотреть на эту резвящуюся в 10 – 20 метрах от тебя живность было здорово, тем более, что мух и комаров было совсем немного. Но из-за обезьян дверь в номер нужно было все время закрывать, да и не оставлять на террасе ничего.
В стоимость номера были включены 4 экскурсии или мероприятия (у них это называется activities) на наш выбор из имеющегося в отеле списка в 7 – 8 позиций. Мы выбрали на 31 декабря на утро сафари на джипе по национальному парку и на вторую половину дня круиз по реке Чобе на небольшом речном кораблике человек на 25.
На утро 1 января у нас было плавание по реке на моторке, так называемое private, то есть кроме нас троих в лодке никого посторонних не было, и на вторую половину дня поездка (опять-таки private) в Намибию, то есть на другой берег Чобе и посещение намибийской деревни. Меня соблазняла предлагавшаяся рыбалка на реке, но не хотелось разъединяться со своим семейством, а они от рыбалки наотрез отказались.
На сафари двинулись на рассвете. Нам понравилось, тем более что раньше не доводилось. Видели слонов, жирафов, обезьян, страусов, марабу, гиеновых собак, мангустов, массу антилоп, из которых самые грациозные импала, бородавочников и много еще всякой всячины. Водители джипов поддерживают между собой связь по рации и, заметив где-то животных, сообщают друг другу.
Круиз по реке продолжался часа 3, до заката. Видели массу бегемотов, и в воде и на берегу, подплывали иной раз на расстояние 5 – 6 метров, крокодилов, семейство львов на берегу, много разных птиц. Закат же на реке был просто волшебный.
От новогоднего вечера, честно говоря, ожидал большего. Видимо, у них Новый год является не самым большим праздником, собственно, кроме поданного к ужину шампанского и колпаков на официантах вечер мало чем отличался от других. Зато воодушевляло сознание того, что ты встречаешь Новый год черт знает где. После полуночи, когда основная часть постояльцев отеля уже разошлась, пляски все же учинились, в них с энтузиазмом участвовал персонал ресторана и метрдотель долго и тщетно пытался их урезонить, а потом сдался и махнул рукой. В этом мероприятии наш ребенок принял самое деятельное участие.
С утра опять поплавали по реке, на сей раз на маленькой моторке. Опять бегемоты (иной раз в поле зрения одновременно их было по 20 – 30 штук), крокодилы, львы и прочее, а после обеда на этой же лодке поплыли на намибийский берег. Там пришлось в маленькой хижинке проходить паспортный контроль и оформлять намибийскую визу. Там же в автомате под портретом президента Намибии можно получить три бесплатных презерватива. Забавная деталь – на тропинке от причала до КПП примерно на полпути лежит грязная тряпка, якобы пропитанная дезинфицирующим раствором и по ней нужно обязательно пройти. Смысл этого действа не очень понятен, потому что до тряпки и после нее ты идешь по той же самой грязной тропинке, но стоящий рядом с тряпкой пограничник строго следит за неукоснительным соблюдением порядка.
Намибийская деревня вполне колоритна и посетить ее стоит, хотя меня она и не очень удивила, поскольку ранее при круизе по Нилу мы посещали нубийскую деревню. Они не очень похожи друг на друга, но в чем-то перекликаются. Все же нубийская деревня лично мне показалась более колоритной, может быть из-за обилия верблюдов. Зато в этой росли баобабы. В намибийской деревне народ промышляет в основном рыболовством. При рыбалке довольно часты смертельные случаи, в основном из-за бегемотов, гораздо реже из-за крокодилов.
2 января мы попрощались с гостеприимной Ботсваной. К границе нас вез тот же водитель, что и сюда 3 дня назад, но на сей раз он был гораздо любезнее. На границе с Зимбабве нас с улыбкой от уха до уха встретил Андрюха, расспрашивал, как мне показалось, с определенной ревностью, потому что зимбабвийцы переживают, что в Чобе животных намного больше, чем в окрестностях Виктория Фоллз, а количество туристов для них вопрос жизни или смерти.
И вот мы уже на пути в Виндхук, столицу последней страны в нашем маршруте (хотя краешком глаза мы уже поглядели ее из Ботсваны). Мы должны были прилететь в Виндхук около 6 вечера, однако случилось непредвиденное. Из Иоганессбурга мы вылетели на небольшом самолете канадского производства Bombardier. После вылета прошло уже минут 25, разнесли еду и напитки, но я вдруг обратил внимание на ритмичные стуки слева. Иногда они так усиливались, что появлялась вибрация. Я не стал делиться своими наблюдениями, поскольку мои дамы, несмотря на большой полетный опыт, пугливы как лани. Но буквально через 4 – 5 минут командир экипажа объявил, что, дескать, леди и джентльмены, к большому сожалению мы должны вернуться в Иоганессбург из-за неполадок левого двигателя. Народ озадаченно замолчал, перестал поглощать пищу и, вообще, захотелось писать. Стюардессы с приклеенными на лицах улыбками пошли забирать подносы и проверять, пристегнуты ли пассажиры. Одним словом, это были не самые приятные в нашей жизни полчаса. Приземлились нормально и тут South Africa Airways показала высокий класс работы. В течение часа и все пассажиры и весь багаж были перемещены в другой самолет, тоже Bombardier, только покрупнее, и мы взлетели. В результате мы прилетели в Виндхук почти в 9 вечера.
Хотя офис проката автомобилей в аэропорту должен был быть уже закрыт, нас ждали. Заказанного нами Шевроле Авео с автоматом у них не было, нам предложили за ту же плату машину классом выше, какой-то Ниссан 4х4, но с ручной коробкой. Мы наотрез отказались, поскольку, во-первых, уже давно отвыкли от механики, и, во-вторых, в условиях левостороннего движения, когда и так все шиворот-навыворот еще и рычаг передач иметь на левой руке… Тогда они предложили отвезти нас в отель на своей машине, а наш автомобиль пригнать к отелю к 10 утра. Хотя мы планировали стартовать из Виндхука часов в 8 утра, делать нечего, согласились.
В 11-м часу вечера Виндхук абсолютно вымерший город, на улицах ни одной живой души. Приехали к отелю, ворота там заперты. Чтобы было понятно, отель Пуччини является на самом деле небольшим частным пансионом, несколько маленьких комнат в постройках во дворе, кровать, шкаф, столики во дворе под пальмами. В отдельном помещении туалет и ванна на две комнаты. Все предельно просто, но для того, чтобы просто перекантоваться одну ночь в Виндхуке вполне достаточно. Хозяин отеля, местный немец, видел уже седьмой сон и мы звонили в ворота минут 10, прежде чем заспанный владелец очухался и впустил нас.
С утра после простецкого завтрака в отеле сбегали в ближайший торговый центр (суперсовременный, как крупные торговые центры в Москве и больших европейских городах) чтобы купить литров 10 -15 питьевой воды, ибо при поездках на машине через пустыню это является общим правилом, так сказать, на всякий случай. Обещанный автомобиль к 10 утра не появился и начались длительные телефонные переговоры с офисом проката. Ближе к 11 утра нам сообщают, что наша машина находится в Валвис-Бэй (380 километров от Виндхука) и предлагают доставить нас туда на своей машине. Мы отказываемся, потому что нам нужно в Сисрейм, а до него от Валвис-Бэй еще 360 верст. Наконец нам говорят, что они отвезут нас в Сисрейм, а нашу машину туда пригонят из Валвис-Бэй часам к 5 – 6 вечера.
В общем, около полудня мы наконец стартуем на бешеной скорости в Сисрейм на здоровенной Тойоте с приставным кузовом и выбитым задним стеклом, так что к концу пути по гравийным дорогам в туче пыли наш багаж потяжелел килограмм на 15. 300 километров водила пролетел за 4 часа, но на подъезде мы ему объясняем, что нам нужен не сам Сисрейм (это маленький городишка, бензоколонка и десяток домиков), а отель Namib Desert Lodge, расположенный абсолютно уединенно среди пустыни Намиб километрах в 30 от Сисрейма. Тут наш водитель взгрустнул, поскольку в отель его не пустят, деваться там некуда, жилья в пустыне нет на десятки километров, а ведь ему нужно дождаться напарника, который перегонит нашу машину, чтобы потом его забрать в Виндхук. Он стал названивать своему напарнику, объясняя, куда тому следует приехать, а затем, погрустнев еще больше, объявил что, дескать, напарник пробил два колеса (на гравийных дорогах это самое обычное дело) и пригонит машину часам к 11 – 12 вечера. До сих пор не знаю, было ли это правдой или это были очередные неурядицы с наличием автомобиля.
В общем, наконец мы приехали, устроились в отеле, после бурных последних суток я махнул грамм 100 вискаря, мои девочки чудесного южноафриканского сухого вина, сходили в бассейн, заказали экскурсии и я пошел проведать водителя. Он лежал в своей Тойоте (собственно, больше ему и некуда было деваться) на солнцепеке, и хотя солнце уже двигалось к закату, температура была больше 30 градусов. Чтобы бедняга совсем не скис, мы принесли ему большую бутылку воды и коробку печенья, купленного утром в Виндхухе. Он стал спрашивать нас номер нашего бунгало, чтобы разбудить, когда придет наша машина. Мы пресекли эти поползновения, заявив, что ждем машину до 11 вечера, потом ложимся спать, потому что в 5 утра выезжаем на экскурсию. Мы, дескать, и так уже целые сутки морочимся с получением заранее заказанной и оплаченной машины, а теперь еще и
ночами спать не должны? Короче, ждем автомобиль до 23, потом подойдем уже только в полпятого утра. Если и к этому времени его не будет, мы уезжаем на экскурсию, будешь ждать нашего возвращения. Короче, командировка у бедняги не задалась.
В кромешной темноте в полпятого утра я вышел на паркинг и ко мне с радостным повизгиванием бросились две тени – наш водитель и его напарник. В полной тьме принимая машину проверили лишь наличие запаски и количество бензина в баке. Мы даже не заметили, что вместо Авео нам пригнали Шевроле Круз, обнаружили это только днем, вернувшись с экскурсии. Тогда же увидели, что ночью они всю машину тщательно вычистили, ни пылинки, ни соринки. Одним словом, все хорошо, что хорошо кончается.
Через 15 минут после приемки выехали на экскурсию по пустыне Намиб в Сосусвлей. Нам в очередной раз повезло и поездка была фактически индивидуальной – в машине кроме нас никого не было. Водитель, которого на французский лад звали Морней, чем-то напоминал Эндрю, тоже улыбчивый и симпатичный парень. У них фантастическая способность видеть животных – на рассвете, в полутьме Морней вдруг тормозит и показывает – шакал или страус, мы бы и не увидели. До Сосусвлея километров 80 по безлюдной пустыне - на всем протяжении пара указателей на такие же лоджии, как наш, расположенные в нескольких километрах от дороги и потом сам Сосусвлей – бензоколонка, магазин, бар, пара домиков, пропускной пункт в национальный парк и небольшой палаточный лагерь для любителей странствий.
Дорога и в Сосусвлей и дальше очень красива. Это особенная красота пустыни, ее воспринимают не все, но тот, кто воспринимает, не может налюбоваться. Дюны становятся все выше и выше, цвет их меняется с блеклого песка на ярко-желтый, а затем на терракотовый и оранжевый. Много антилоп, спрингбоков и ориксов, перебегают группами прямо перед машиной, и те и другие очень хороши, ориксы так просто необыкновенные красавцы. Кстати, впоследствии в ресторанах Свакопмунда, да и в отеле выяснилось, что и те и другие очень вкусны.
Чем ближе к Сосусвлею, тем теснее дюны подступают к дороге, пейзажи какие-то неземные. Примерно на час остановились у Дюны 45, фотографии которой украшают все путеводители по Намибии. Она действительно очень красива, хотя окружающие ничуть не хуже, просто 45-я расположена прямо у дороги, в 50 метрах. Высота около 300 метров, пирамидальная форма с четко очерченными ребрами, терракотовый цвет и несколько зонтичных акаций у подножья. Мы полезли на дюну, но я с полпути вернулся, потому что карабкаться вверх по сыпучему песку на 35 градусной жаре тяжеловато, мне все же идет уже 64-й год. Жена добралась до первой вершины, а дочь с энтузиазмом молодости залезла и на вторую и спустилась с дюны с другой стороны. После этих подвигов съели у подножья по ланч-пакету и двинулись дальше.
На въезде в Сосусвлей пропускной пункт, пропускают только полноприводные машины. Мы знали это, почему и заказали экскурсию, а не поехали на своей шевролюшке. Мы бы там не проехали и ста метров, глубокие пески, в которых, если у водителя нет опыта езды по сухому песку, застревают и самые могучие тойоты. Закон взаимопомощи там действует железно, если какая-то машина увязла, те, кто на нее натыкаются без всяких просьб и размышлений останавливаются и идут на помощь, нам тоже пришлось участвовать в освобождении машины французской супружеской пары с ребенком, ну, точнее, действовал в основном Морней, мы же просто не знали, что мало откопать, начинать нужно с того, что сильно спустить воздух в шинах.
В середине Сосусвлея в окружении оранжевых дюн высотой в 300 – 400 метров находится долина DeadVley – белое, почти белоснежное дно давно высохшего озера с торчащими мертвыми деревьями. Когда-то там в сезоны дождей протекала река, но дюны засыпали ее, озеро высохло и получилось то, что получилось, очень красиво и необычно.
Я чувствую, что пора остановиться, потому что о первозданной прелести пустыни Намиб можно писать и писать. Переполненные впечатлениями мы около 14 часов вернулись в свой лодж, я залез в бассейн и вылезал из него только, чтобы заказать в баре холодного пива.
У нас были там и другие экскурсии, не буду на них останавливаться, не потому что они не интересны, просто пора закругляться. По обыкновению, несколько слов об отеле. Namib Desert Lodge весьма неплох, абсолютное и полное уединение, расположен в долине, окаймленной довольно высокими холмами, так что несмотря на то, что там ни деревца, ни кустика, пейзаж все равно живописный. Номера вполне нормального среднего уровня, правда кондиционер с 8 утра до 4 дня выключается, но в это время Вас и не бывает в номере. В отеле два бассейна, бар, ресторан, сувенирный магазинчик. И великолепное ночное небо, которого никогда не увидишь в России или других местах с более влажным и ветреным климатом.
5 января мы двинулись в Свакопмунд (наконец-то на своей машине). Дороги пустынные, на 30-килиметровом пути до небольшого поселка Солитари встретились 2 или 3 машины, больше ни одной живой души. При встрече там принято сигналить друг другу дальним светом, спрашивая, все ли у Вас в порядке. В Солитари выяснилось, что бензина нет вообще никакого, а следующая колонка только в Валвис-Бэй. До него оставалось 320 километров, последние 100 по асфальту, а до этого по гравию. Бензина у нас было немного меньше полбака, бортовой компьютер показывал, что этого должно хватить на 340 километров, но, во-первых, можно ли верить компьютеру, а во-вторых, в любом случае это слишком маленький запас. Стали совещаться что делать – то ли рискнуть, то ли поехать в обратном направлении в Сисрейм, но туда и обратно это выйдет лишних 160 километров. А что, если в Сисрейме тоже бензина нет? Решили рискнуть, для экономии топлива отключили кондиционер (температура воздуха +35) и двинулись в Валвис-Бэй, оставляя за собой тучи пыли.
На гравийных дорогах разрешена скорость до 90 километров, но на всех картах и путеводителях крупным шрифтом напечатаны предупреждения о необходимости крайней осторожности на гравии. Поэтому мы гнали не более 80, а местами и 30 – 40, на участках покрытых гравием крупного размера с острыми краями. Мало того, что на таких участках машину неимоверно трясло, но и лицезрение валявшихся на обочинах вдрызг разорванных покрышек не располагало лихачить. Вели мы с дочерью по очереди.
По дороге пересекли тропик Козерога. Там установлен соответствующий щит, мы, естественно, остановились сфотографироваться и перекурить, были при этом абсолютно одни. Когда добрались до асфальта, дело пошло пошустрее, здесь разрешена скорость до 120. Эта дорога с помпой называется Транс Калахари Хайвэй, в каждую сторону по одной полосе, но качество покрытия и разметка очень хорошие. Машин уже намного больше, в минуту аж автомобилей до 5, а ближе к городу и того больше. У побережья температура упала с 35 до 22 градусов. В Валвис-Бэй въехали часа в 2 с давно горящим индикатором бензобака, за рулем был я. На пустынных дорогах левосторонность движения особо не мешала, но в городе я стал путаться и время от времени норовил поехать по встречке. Надо сказать, что молодежь адаптируется быстрее и моя дочь чувствовала себя за рулем увереннее.
Нам нужно было ехать в Свакопмунд, это еще километров 35 на север по берегу океана, но тут нам на глаза попалось экскурсионное агентство Валвис-Бэй и мы остановились. Нам предложили прямо немедленно присоединиться к собирающейся отправляться на здоровенном, как трактор, джипе экскурсии по дюнам. Короче, через 5 минут, так и не заправившись бензином и не пообедав, мы уже ехали на юг от города в компании 6 человек. Все они, включая водителя, были бурами и разговаривали на языке африкаанс, который в Намибии является одним из 4-х государственных (английский, немецкий, африкаанс и какой-то язык местного преобладающего темнокожего племени). Быстро поняв, что ни на африкаанс, ни на немецком мы не разумеем, они тут же перешли на английский и в дальнейшем общались только на нем не только с нами, но и между собой. Вот такой маленький, но символичный и приятный штрих.
По дороге к дюнам по берегу океана проезжали соляные разработки, мыс Pelican Point, на котором гнездились тысячи пеликанов, озерца с множеством фламинго. Потом начались дюны, которые в этом месте самые высокие в мире. По-существу, это довольно высокие, в сотни метров, песчаные горы самых разнообразных расцветок и удивительных форм. Пейзажи просто сногсшибательные. Ну а что вытворял за рулем наш водитель, это я просто не берусь описать. Хотя у меня у самого водительский стаж 35 лет, временами я просто зажмуривался. Когда же он начинал спуски с вершин дюн метров на 300 под углом 45 градусов, у меня мелькала мысль – это все, вряд ли я когда-нибудь еще увижу свою далекую Родину. Надо сказать, что водительскую этику он соблюдал строго и когда на привале выкатил нам пиво, джин и прочие напитки, сам пил только воду.
Экскурсия была продолжительной и в Валвис-Бэй мы вернулись уже часов в 8 в густых сумерках. Водитель спрос