Античная Греция

АНТИЧНАЯ ГРЕЦИЯ С ОТДЫХОМ НА ПОЛУОСТРОВЕ ПЕЛОПОННЕС
(ГРЕЦИЯ+ВЕНГРИЯ+РУМЫНИЯ+БОЛГАРИЯ) 02.07-18.07.2010ГОДА

1-Й ДЕНЬ. 02.08. ПЯТНИЦА
Выехали из дома в 19 часов к поезду на Витебский вокзал, заплатили за такси 440 руб. В 20 часов на вокзале представитель турфирмы Сергеева Вероника раздала программы тура. Поезд № 91 СПб-Вильнюс, вагон 2, плацкарт.
Вагон удобный, чистый, в 3 часа ночи первый пограничный контроль, сначала российский, затем латышский. Ехать 13 часов, на месте в 10.15 по Москве или в 9.15 по-местному. Погода солнечная. Вся группа встретилась у 5-го вагона, нас всего 20 человек, а автобус рассчитан на 34 . Ура!
Выйдя на привокзальную площадь, расселись в ждавший нас автобус.

Водители литовцы, очень приветливые и доброжелательные.
Одного из них звали Витас, а у второго было какое-то труднопроизносимое имя и его тут же «окрестили», за повышенный интерес к женскому полу, Бабасвитас.
Направляемся к Литовско-Польской границе, это 160 км.
Литва. Площадь государства небольшая, всего 65 км2 , для сравнения Польша 300 км2, население 4 млн. человек. Деньги ¬ литы. Природа очень красивая, множество рек и озер, озер, вообще больше 3 тысяч. Самая длинная река Нямунос– 937 км. Климат промежуточный между морским и континентальным. Средняя температура в январе -5 градусов.
Когда-то Великое Литовское княжество включало в себя Белорусские и Украинские земли. В «темные» века вели борьбу против тевтонских рыцарей.
Литовская кухня довольно простая, без изысков, например, цепеллины
(картошка с мясным фаршем, пиво и домашний сыр).
В 12.10 уже пересекли границу с Польшей.
Обменяли 10 евро на 40 злотых (курс 4,08).
На карте Польша напоминает квадрат. Мы въехали с востока, сегодня суббота и почти не встречается грузовой транспорт.
В странах ЕС граница условна, но дорожные сборы везде необходимо оплачивать.
Дорога узкая, но ровная, ехать приятно, за окном красивые виды, много зелени. Самая длинная река в Польше ¬ Висла. На ней стоят города Краков и Варшава. Висла впадает в Балтийское море.
Самые известные горы – это Татры, но есть еще Судеты и на востоке – Карпаты.
Из окна можем видеть, что в стране много лесов. Обитают зубры в Беловежской пуще (580 км2 территории заповедника приходится на территорию Польши). Едем по Северо-Восточной части здесь много озер, самое глубокое из них ¬ Ханша, глубина 108 метров.
До Варшавы от литовской границы около 3000 км.
Белый орел – символ страны, первая столица Гнезда (гнездо). Самый древний город – Калич ¬ 1250 лет.
В 966 году Польша крестилась и стала католической страной. Население очень религиозно, культ Богоматери.
С 17 века Богоматерь является королевой Польши.
В 16 часов издали видна Варшава, в город не заезжаем, едем по объездной дороге. Купола соборов видны издалека. По легенде когда-то рыбаки поймали сирену (русалку), которая и основала город. Изображена на гербе города.
В Варшаве хранится сердце Шопена, замурованное в колонне церкви.
Пересекли реку Вислу.
В королевском замке, открытом для посещения, имеются полотна с изображением старых видов Варшавы кисти Беллотто, благодаря этим картинам восстановлены многие фасады зданий.
Польская кухня:

Рассол-бульон;
Бирщ- свекольник;
Украинский борщ - типа нашего;
Колонка – свиные ножки;
Суп журек (ударение на У) – из мучной закваски с колбаской;
Фляки - суп из рубца; Котлета скобаве – шницель;
Фритки - картофель жареный;
Земляки – картофель вареный.
Бигос – капуста;
Пироги (ударение на О) – большие пельмени.

Варшава стала столицей в 1576 году, вместо Кракова.
Пиво производят в каждой области (Татра, Живица,Зубр).
В 18.30 наконец заехали пообедать в кафе «Енусик». Заказали суп Журик и пироги, пиво «Zywiee», за все заплатили 23 злотых. Вкусно, большие порции и недорого. Работают здесь быстро, поэтому там останавливаются почти все проезжающие автобусы.
Магазин по-польски звучит «SKLEP», сделали позднюю остановку и купили в «склепе» пиво «Зубр» 4.30 зл.
Время 22.30, а ехать еще 160 км.
За окном стемнело, окружили горы Татры.

Наконец-то приехали в отель, по местному времени уже 23.40. Отель хороший, в номере две комнаты. Это территория Словакии. «RUNG MOTEL», город – Ruzomberok.

3-Й ДЕНЬ 4.07. ВОСКРЕСЕНЬЕ
Утро, на часах 8.45. На улице светло, можно рассмотреть отель и немного городок, где ночевали.
Завтрак плохонький. На рецепшене девочки дали карту города, он окружен горами.
Там же в отеле купили пиво «Козел» в банке за 0,86 евро.
Едем дальше. Вокруг горы, выглядывает солнышко, красиво.
Словакия маленькая страна. Столиц Братислава. Страна молодая, получила независимость в 1993 году. Население около 5 млн. чел.
Крупная река Вак. Много пещер, есть минеральные источники. Горы: Татры, Фатры и Карпаты.
В 11.00 въехали на территорию моей любимой Венгрии. Обменяли 20 евро на 5380 форинтов (для ориентира: туалет – 100 форинтов или 0,5 евро).
Неожиданно остановили венгерские полицейские, что-то произошло, и проверяют все автобусы (перед нами стояли поляки, а за нами - чехи) проверили паспорта.
В полдень добрались до Будапешта. Подошел гид-венгр Миклош, пошли на площадь Королей (район Пешт), затем в парк 1000-летия Венгрии.


Автобус нас ждал у песочных часов (их переворачивают раз в год, за это время пересыпается 500 кг песка, который находится внутри (подарок Евросоюза в 2004 году).
Далее следуем по городу на автобусе, вот проехали линию «желтого» метро, это самая старая линия, стоит проезд в метро 320 форинтов.
Улица Ваци, центральная улица, длиной 2,5 км.
Красивые фасады с позолотой, только что отремонтированые.
Проехали интересный музей под названием «Музей терроризма», он окружен забором из цепей.
В 1836 году было очень сильное наводнение.
В городе 30 театров. Шикарный оперный театр, чуть меньше, чем в Вене, но внутри лучше украшен (больше позолоты).
Собор св. Иштвана, высотой 96 метров.
Далее пошли пешком в Рыбацкий бастион (район Буда).
Осмотрели: фуникулер; Королевский дворец; фонтан «Охота» (это мой любимый фонтан); памятник гусару без коня (оригинально);
Спустились вниз, видны мосты: Эржебет (в память Елизаветы Австрийской – Сиси), Цепной мост, мост Арпад (самый длинный мост).
Опять доехали до улицы Ваца, гид порекомендовал уличное кафе. Заказали: гуляш - 990ф; картошку фри, овощной салат и пиво. Заплатили 3035 ф (12 евро). Остались не очень довольны, гуляш был жидковат, а за паприку взяли 100 форинтов, хотя банка была пустая. Это еще раз подтверждает, что надо уходить с туристических троп.
Пошли гулять самостоятельно (дали свободное время 1 час), купили мороженое «цитрон» за 250ф, очень большооое и вкусное (после заболело горло).

На обратном пути заскочили в АВС, купили на ужин булочки и йогурт (480 ф). Осталось всего 420 ф или 4 евро.
Опять дорога. Повсюду видны поля, которые стоят в воде, часто пересекаем реки, довольно широкие.
На заправке купили очередное пиво за 290ф (остаток 200 ф).
К границе подъехали в 20.40 еще светло.
Быстро прибежал пограничник и собрал паспорта, и вот сидим уже 40 минут, а это только венгерская сторона, потом придут румыны.
Быстро темнеет, досматриваем фильм «Сильвия».
Венгры и румыны действовали совместно и принесли уже проштампованные паспорта, можно ехать дальше.
Перевели время на час вперед.
В 23.20 подъехали к отелю в Румынии. Город Арад, отель, видимо бывший особняк, даже странно, что две звезды, расположен в самом центре города, рядом театр и красивая церковь.
Утром был скромный завтрак, после которого пошли в номер, а он оказался открыт (и это в Румынии)!!!, но, к счастью, все оказалось нормально, видимо плохо закрыли.
В обменном пункте поменяли 60 евро по курсу 4,05, три шага в сторону и курс – 4.20. Вообще-то обменники на каждом шагу (как у нас в 90-е годы), курс изменяют когда и как захотят, при нашем отъезде курс был уже 4.10. Одно слово – румыны.
Город старинный, много красивых зданий, но какой-то запущенный, едем на автобусе через центр города.
Едем в Бухарест, нам надо преодолеть 540 км.


Вечером в Бухаресте собираемся идти на ужин с концертом, сдали 50 евро,по 25 евро с человека.
Румынские деньки ЛЕИ очень симпатичные, если смотреть на свет, то с разными прозрачными картинками. Оставили 1 лей на память.
Румыния. Страна окружена горами, множество рек и озер. Есть даже соленое озеро – Раздел. Большую территорию занимают все те же Карпаты. Максимальная высота гор – 2600м. В горах растет удивительный цветок - горный пион, он ярко желтого цвета, растут также эдельвейсы. Из животных в горах водятся зубры и горные козлы, с самыми длинными рогами. Множество птиц живут в дельте Дуная, даже розовые пеликаны и розовые фламинго (последние прилетают из Северной Африки). В самом Дунае водятся осетровые рыбы (белуга, осетр, стерлядь), дунайская селедка.
Едем по равнинной местности, уже давно наблюдем, как параллельно шоссе тянется железная дорога, рельсы уложены прямо на земле, без насыпи. В городках и селеньях построено или строятся новые красивые дома.
На территории страны много минеральных источников. Граница Черного моря всего 250 км. Площадь Румынии – 240 км2, по площади занимает 12-е место в Европе. Население 22 млн. чел., для сравнения в Венгрии только 10.
Язык румынский (очень похож на итальянский), румынам, уехавшим на заработки в Италию не приходится долго преодолевать языковый барьер.
В Бухаресте проживает 10% населения.
Кухня похожа на Болгарскую, считается сбалансированной, много овощей и фруктов. Широко распространены брынза, так как в стране выращивают много овец.

Кашковал – сыр из овечьего молока. Суп Чорба ¬ на мясном и курином бульонах с помидорами. Кукуруза – мамаллыга (часто заменяет хлеб).
Миге – колбаски без оболочки, готовят еще с 19 века. Употребляют много рыбы и даже рыбный борщ.
Славится Румыния и своими винами. Лозу сюда привнесли римляне. Самое популярное ¬ Мурфатлар. Известные сорта – Алиготе (сорт винограда, говорят, он жених дунайской сельди); Котнари – король румынских вин (десертное); Фетяско - одают к дичи.
Из крепких напитков пьют паленку, которую делают из сливы, абрикосы, вишни или яблок. Хоренка – водка, выдержаная в дубовых, тутовых или акациевых бочках, крепостью 65 градусов.
Едем уже несколько часов, время обеденное 13.30., проезжаем город
Sibiu (Сибиу). Население 167 тыс. человек, проживет много немцев. Как город фигурирует с 12 века, было римским поселением «Сибиум». Раньше был процветающим городом за счет торговли и ремесленников, которых было до 19 гильдий. На деньги ремесленников были построены оборонительные сооружения. Это территория Трансильвании. При господстве Габсбургов, здесь располагалось австрийское правительство.
В Румынии нельзя не вспомнить знаменитого Дракулу (Влад Цепеш) он был господарем в 15 веке (родился в Сигишоаре), он сын воеводы. Дракула переводится как дракон, который был изображен на фамильном гербе. В 13 лет Влад попал в плен к туркам, где пробыл около 4 лет, после этого стал очень жестоким, воевал с боярами, отказался платить дань турецкому султану.
Закончился городок и опять дорога проходит между гор, вдоль реки. Нас окружают Карпаты и река Олу (приток Дуная).
И здесь, как в Венгрии, видны следы недавнего наводнения, река широкая, вода мутная и быстрая (плавает ужасающе много мусора, никогда столько не видела).
Неожиданно пошел сильные дождь, настоящий ливень, тучка зацепилась за горы.
За окном автобуса: домики теснятся вдоль реки, у самой воды, много старых заброшенных домов, а также очень бедных и убогих, но встречаются и новые красивые, большие, ярко окрашенные (розовые, оранжевые, желтые) с красивыми верандами, украшенными цветами в кашпо, даже кактусами и пальмами.
Дорога стала совсем уж узкой и извилистой.
Проезжаем множество недавно построенных придорожных отелей с ресторанами, но нас нигде не останавливают, только на заправках.
Закончился дождь, но и горы тоже закончились.
Один населенный пункт сменяет другой, мы едем уже 8 часов подряд, а осталось еще 160 км.
В 18 часов въехали в Бухарест.
Бухарест находится на юго-востоке Румынии, между Карпатами и Черным морем.
Город пережил многие перевороты и захваты, сожжения и восстановления, и на его теле до сих пор словно остались яркие отметины, рассказывающие каждая свою главу его истории.
Население города 3 млн. человек. Город зеленый, много парков. В основном проживают румыны и немного цыган, всего 1%.
Впервые город упоминается в 15 веке. В конце 16 века сильно пострадал от турок.
Бухарест стал столицей в 1678 году.
Русские войска стояли до 1854 года, а потом стояли австрийские.
С конца 17 века велось строительство в парижском стиле.
Город сильно пострадал во время 2-й Мировой войны, здесь стояли немецкие войска и поэтому сильно бомбили союзники (американцы и французы).
В 1977 году в стране было сильнейшее разрушительное землетрясение.
Едем вдоль красивого зеленого бульвара, автобус приостановился, чтобы забрать нашего гида Марию.
Далее о стране и городе рассказывает она.
Государство Румыния образовалось только в 1918 году.
По легенде пастух Буха - основатель города.
Имеется церковь, постройки 1525 года, еще действует, а вообще старых построек (старше 100 лет) почти нет, так как в средние века был пожар, который уничтожил город.
Едем по городу очень медленно, везде плотное движение.
Бухарест самый густо населенный город в Румынии, более 1 млн. приезжает сюда на работу.
Наблюдаем из окна автобуса, какой-то архитектурный хаос:
В разные времена здания построены в нескольких стилях:
неоклассицизм в 17 веке; новорумынский со средины 18 века;
итальянский до средины 20 века.
Румыния с 1878 была монархией, до сегодняшнего дня потомок Карла II Михай живет в Швейцарии. Первый король страны Карл I руководил Румынией целых 45 лет, но детей у него не было, и после его смерти монархом стал его племянник Фердинанд, который тоже был хорошим правителем.
Во время своего правления король Карол I построил самые красивые дворцы в Румынии (позже мы посетили замок Пелеш).
Откуда же появились современные румыны? Когда-то племя Даки, выходцы из Греции дало начало государству Румыния. Во времена римского господства Даки активно вступали в брак с римлянами и такое смешение крови и привело к появлению современных румын.
Гид Мария рассказывает интересно, чувствуется, что любит свою страну, с негодованием рассказывает о Чаушеску. Показывает его «творения» – огромные жилые дома (похожи на наши «сталинки»), но в отличие от наших еще и очень длинные; пересекли мост Героев.
Остановились у дворца Карола I, в 1927 году восстановлен после пожара.
Мария долго стояла и подробно рассказывала возле памятника Героям, погибшим в 1991 году, отсюда виден дом и балкон, с которого выступал Чаушеску, а потом пытался разогнать митингующих, при этом погибло 600 человек. Имена их выбиты на плитах. Крест заканчивается каким-то мотком проволоки, что, видимо, символизирует бесконечность, дорожки сделаны их дубовых кругляков.
Сейчас Румыния переживает не лучшие времена, а 1938 году за 20 лей можно было купить быка, поэтому и итальянцы и французы стремились сюда на ПМЖ
Далее проезжаем:
- красивое здание почты, построено 1933 году американцами;
- Дом Офицеров;
- здание Сбербанка очень красивое, со стеклянным куполом внутри;
- здание исторического музея, самое дорогостоящее здание Румынии, обошлось в 4млн. лей.
Пересекли реку Домбовицу, вода сверху чистая, внизу под водой проведена канализация, это было сделано при Чаушеску.
Чтобы строить новые дома Чаушеску разрушил 6 тыс. зданий и множество церквей и монастырей.
Остановились у огромного здания Парламента (внесено в книгу Гиннеса), по величине занимает 2-е место в мире (после Пентагона), 1 млн.м2, даже сейчас готов только на 90%. Более 1000 помещений в разных стилях. Высота задания 84 м над землей и 18 м под землей. Это сооружение было построено по приказанию Николае Чаушеску.
Едем дальше:
- Площадь Конституции, окружающие ее здания все новые.
- Бульвар с часами и фонтанами. Вообще бульвары и здания очень похожи на киевские.
- Бульвар Воссоединения (в народе, говорят победа социализма над Бухарестом) назван в честь соединения с Молдовой в 1878 году.
Пешком дошли до Дворца Советов на холме Митрополией, рядом Патриаршая церковь (1665), внутри красивые мозаичные иконы.
Увидели из автобуса:
- скульптуру Волчица с Рэмом и Ромом – подарок Рима (каждый год цыгане воруют и Рэма и Рома, сдают металл). Бухарест, как и Рим стоит на семи холмах, они города-побратимы.
-Университет основан в 1786 году.
-Бульвар Летчиков (с па мятником авиаторам)
- Площадь Шарля де Голля (бывшая Сталина) с триумфальной аркой, как в Париже, немного меньше (да, у Бухареста есть своя Триумфальная арка).
В 8 вечера наконец-то остановились у парка, и пошли в ресторан «Чайка» ужинать. Симпатичный летний ресторанчик, столики стоят практически на улице, под красивым навесом.
Накормили отлично (салат, мясное, десерт и вино красное и белое), народу в ресторане очень мало, а официантов много, все время стояли за спиной. Оркестр играл национальную музыку, также были румынские танцы. Пробыли в ресторанчике 2 часа, немного потанцевали, к сожалению, я очень простудилась и плохо себя чувствовала.
В отель приехали в 10.40 вечера.
Отель «Best Westers» , номер хороший, с кондиционером (№ 315), стоит 90 евро в сутки (посмотрели прайс в номере).

4-Й ДЕНЬ 5.07. ПОНЕДЕЛЬНИК
Ранний подъем в Бухаресте, в 6.30 уже на ногах. Хороший завтрак, с соком и йогуртом. Утром еще не жарко.
Сегодня опять ехать целый день.
Отъезд в 8.00, едем по знакомым уже улицам, вот бульвар Летчиков, с булыжной мостовой. Вдоль улиц выстроились невысокие очень симпатичные особнячки, есть очень даже красивые, но далеко не все в хорошем состоянии, чуть дальше от центра современные дома пошли вперемежку с теми, что не успели разрушить.
Несмотря на все потрясения коммунизма, Бухарест мало-помалу вливается в русло новой жизни: экономика идет в гору, восстанавливаются исторические районы и здания,
В 10.00 пересекли Дунай, это граница с Болгарией, переехали величественный мост, постройки 1954 года и оказались в другой стране.
Ура! Болгария!
Это уже 6-я страна в нашем путешествии.
Да, забыла написать, что дороги везде платные, плата для туристических автобусов составляет от 6 до 25 евро.
Сдали паспорта, сидим в автобусе, ждем, в 10.25 нам разрешают следовать дальше.
Мы стремимся к перевалу Шипка, это примерно 170 км.
Болгарию раньше называли Фракия. Древнейшими поселенцами были фракийцы. Сохранилась славянская письменность.
В 73 году до н.э. Спартак возглавил восстание рабов против римских легионеров (раб Спартак был родом отсюда).
Площадь страны – 111 км2. Население- 8 млн. человек.
Балканы разделяют страну почти пополам.
Это сельскохозяйственная страна.
По дороге часто встречаются памятники в виде храмов, посвященные подвигу русских солдат.
500 лет были болгары под турками, в то время был введен «кровный» налог – надо было отдать туркам сына, достигшего 14-летнего возраста (янычары), многие мужчины уходили в горы и создавали там партизанские отряды. В 19 веке они объединились с греками и создали революционный комитет.
В 1878 Россия освободила Болгарию от турецкого гнета (русско-турецкая война).
На часах 12.20, проезжаем городок Габрово (знаменит фестивалем смеха).
Дорога ведет в горы, поднимаемся на перевал, только мастерство наших водителей позволяет нам ехать дальше. Дорога очень узкая для такого большого автобуса. Дорога поворачивает то влево, то вправо, уже и голова закружилась, боюсь, что укачает совсем, и закрыла глаза.
На перевале отряд Столетова удерживал от прохода к Дунаю.
Вершина горы – Шипка, высотой 1520 метров.
История. Фракийцы населяли это место ещё в древние времена. Найдено множество археологических останков (гробницы, оружия, доспехи, монеты) того периода в окрестностях г. Шипка и Казанлык. В 1 в. до н. э. город был покорен римлянами. Когда турки захватили Болгарию в 1396 г., они создали в г. Шипке гарнизон для охраны и контроля Шипкинского перевала. В окрестностях Шипки и Шейново велись одни из самых кровопролитных боёв в русско-турецкой войне 1877—1878 г. (Оборона Шипки в войне за освобождение Болгарии от османского ига). Памяти павших посвящён Памятник свободы на горе Шипка (пик Столетова).
Поднялись на перевал, для этого преодолели 890 ступенек.
Памятник открыт в 1934 году, построен на пожертвования болгарского народа. Мемориал представляет собой каменную башню в виде усеченной пирамиды высотой 31,5 м. Гигантский бронзовый лев, длинной 8 м и высотой 4 м, расположен над входом в башню, и фигура женщины символизирует победу над османскими войсками.
Красота!!! Только горы и облака вокруг. Ветер холодный и сильный, очень даже понятно, почему здесь погибло столько русских солдат зимой.

Купили на память магнитик и взяли стихотворение на болгарском языке о тех далеких днях.
Андрей успел посетить еще и музей.
Спустились вниз и едем, немного отклоняясь от маршрута, к Храму Рождества Христова.
Храм находится на южной стороне Шипкинского перевала. Внутри храма и на стенах открытых галерей установлены 34 мраморные плиты с названиями войсковых частей, участвовавших в боях за Шипку. Колокола отлиты в России - на их производство российское военное ведомство выделило около 30 тонн стреляных гильз. Всего в храме 17 колоколов, самый большой колокол весит 11 643 кг и является личным подарком императора Николая II. Идея храма, его замысел принадлежит Ольге Николаевне Скобелевой, матери прославленного генерала Скобелева.
Это памятник русско-болгарского братства.
В Питере у нас тоже есть памятник той войне, это Троицкий собор.
Чтобы попасть в Храм надо опять подняться в гору, ступеньки не очень крутые, дорога красивая, но кроме нас там никого нет.
Церковь недавно после реставрации (висит доска, что отреставрирован на деньки БСК (Балтийская строительная компания), мелочь, а приятно).
Купили иконку с изображением святого Мина (покровитель семьи), поставили свечку за наших павших воинов.
Внизу виднеется город Шипка. Солнце печет над головой и вкусно пахнет лавандой.
Спускаемся, посещение храма в программу тура не входит, но и не посетить его было нельзя.
Направляемся в Грецию. Целый день едем по территории Болгарии, только поздно вечером добрались до границы с Грецией, на часах уже 10.30.
Стояли всего 15 минут, быстро принесли проштампованные паспорта – все путь в Грецию свободен.
Немного заблудились, пока искали отель. Отель расположен близко от границы, всего в 20 км.
Отель комфортный, есть бассейн, только стоит очень далекоот цивилизации, в чистом поле. Хозяйка отеля, бывшая наша соотечественница, что всегда приятно. Состоит отель из двух зданий «А» и «В», вход с улицы отдельно в каждый номер.

6-Й ДЕНЬ 7.07. ВТОРНИК
Проснулись в пос. Сидирокастро, именно так называется местечко, где расположен отель «Agnantio».
Ранний подъем, отличный завтрак, в красивом ресторанчике, мы уже давненько так плотно и вкусно не завтракали. Были даже свежие булочки.
Сегодня едем в Метеоры (240 км). С утра уже жарко.
По дороге к нам присоединилась гид Марианна (гречанка).
Так как ехать нам было далеко, начала рассказ истории Греции с «темных» веков и очень подробно (я успела два раза вздремнуть).
Греция или по-старому Эллада, расположена также на Балканском полуострове, но у нее много островов. Площадь 132 тыс.км2, островов – 25 тыс. км2.
Столица – Афины, там живет 40% всего населения, а это 4 млн. человек.
Омывают страну Эгейское, Ионическое и Средиземное моря.
Сухопутная граница 1270 км.
Из любой точки суши до моря не более 100 км.
Самый большой остров – Крит.
Государственный язык – греческий.
Религия – православие.
Есть город Александрия, в честь русского царя Александра II, помог преодолеть турецкое иго.
С 1933 года греческая церковь отделена от Константинополя.
В 1930 году получили независимость.
Флаг белый –голубой-белый
Самая высокая гора в стране – Олимп, 2917 метров.
На Балканском полуострове растет около 5 тыс. разных растений, но более 2 тыс. видов встречаются только на горе Олимп.
Мы видим гору с востока, с этой стороны ничего не строится.
Все в стране связано с богами: именно здесь жили боги. Вначале существовал лишь вечный, безграничный, темный Хаос. Из Хаоса произошла и богиня Земля - Гея. Зевс – главный, Гера (покровит. Семьи), Диметра (плодородия), Посейдон (моря), Плутон или Аид (подземного царства), Афродита (красоты), Аполлон (света), Эсти (дом. Очага), Дионис (театра).
Метеоры – Эсалия, занимают 10% площади всей страны.
Письменность в стране основана на греческом алфавите, в нем есть буквы латинские и кириллица, всего 24 буквы. При Эгейской цивилизации были только согласные буквы.
Первые олимпийские игры прошли в 776 году н. эры.
7-8 века до н. эры Архаическая эпоха (Архи-начало), в это время наука стала быстро развиваться, т.к. уже была письменность.
В конце 6 века до нашей эры был создан первый Афинский парламент.


Метеоры

А вот и Метеоры, они действительно парят между небом и землей. В начале 14 века сюда приехали монахи во главе с Афанасием. Это скалы возрастом 60 млн. лет. Самый первый монастырь (Храм Преображения Господня) был построен на самой высокой горе, а там туманы скрывали монастыри, расположенные на вершинах скал, отсюда и пошло «между небом и землей»
Но это не просто скалы. Не просто монастыри. У них удивительная и загадочная история. Скалы резко выделяются на фоне зеленого греческого пейзажа. Словно что-то вечное и нерушимое, остаток чего-то древнего, они возвышаются над землей. Как только видишь эти скалы, задаешься вопросом: как же они появились? Геологи предполагают, что каменные столбы, высотой до 600 метров возникли почти 60 миллионов лет назад и скорее всего являлись дном доисторического моря.
Метеоры - монастыри - находятся на севере Греции, в горах Фессалии. Здесь, как гласит предание, монахи стали селиться еще в Х веке. А в 1334г. в горы прибыл монах Афанасий (впоследствии святой Афанасий Метеорский) - основатель двух монастырей, которые включены в один из крупнейших комплексов монастырей в Греции. Построенный Афанасием мужской монастырь Преображения Господня (Преображенский) или Великий метеор, действует и поныне.
Но Афанасий не случайно остановился там, ведь в пещерах уже жили отшельники.
Трудно представить, как этот святой человек поднялся с небольшим числом монахов на скалы высотой чуть более 600 метров и начал строительство первого монастыря…
Есть красивая легенда повествующая о том, что на вершину его поднял ангел. Но, как мы с вами можем догадаться, это просто легенда. Кажется, монахи дошли до границы человеческих возможностей. И все это сводится к простой и некорыстной цели - служение Богу.
Главная трудность монахов, живших на вершинах скал, заключалась в безопасном спуске-подъеме людей и в обеспечении себя необходимым пропитанием. Они нашли нетривиальное решение проблемы. Людей (в том числе приезжавших туристов) до середины 20-го века поднимали в… обычных сетках, так же как и еду. С середины столетия стало проще: в скалах проделали специальные лестницы, соорудили соединяющие каменные мосты. Правда, метод "простой сетки" практикуется и по сей день.
Несколько лет спустя построили 2-й монастырь «Всех святых» или св. Варлаама. Всего было построено 24 монастыря, но многие из них были маленькие, многие были разрушены турками.
Сейчас сохранились только 6.
Книга Василий Барский «По следам Афона».
В 13.15 приехали в иконописную мастерскую.
На входе угощали сладостями и греческой анисовой водкой «Узо». Мы попробовали все.
Девочка-работник быстро и просто рассказала процесс изготовления икон.
Сначала доску покрывают слоем клея из рыбьих костей, затем накладывают трафарет, золотую фольгу. Расписывают только натуральными красками, в которые добавляют яичный желток и уксус (темпере). Сначала пишут части темных цветов и только в конце – лик и руки.


В иконописной мастерской

Затем вставляют икону в деревянный оклад, который покрывают специальной красной краской + клей на основе чеснока, надо чтобы основа была липкой, на это наносят сусальное золото. Чтобы был эффект старения, покрывают черной краской (патиной).
Люди, пишущие иконы получили одобрение церкви.
В лавке множество икон от очень дорогих в серебряных окладах, до маленьких и дешевых.
Мы купили рукописную икону «Неувядаемый свет) за 13 евро, на обороте приклеен сертификат и разрешение на вывоз из страны. Поднимаемся выше в горы. Сейчас на территории всех монастырей проживает 60 монахов (в монастыре «Валаама» -13 монахов, в «Великих метеорах» – 10, «Св. Троицы» -3; в «Монохост» - всего 1 монах).
И сегодня в монахи живут как в прошлом веке, но они очень образованы и продолжают учиться, особенно внимательно изучают медицину.
С великим трудом поднялись в монастырь «Великие метеоры», грузы как и раньше поднимают в специальной сетке.
Марианна продолжает свой рассказ о Метеорах, в одной из ниш на полках стоят черепа. Гид рассказывает, про обычай, пришедший с давних времен, захоронение через какое-то время разрывают и разбирают по частям, ноги в одну сторону, руки в другую, черепа в третью. Почему так делают она не знает, и объяснить не смогла.


Монастырь «Великие метеоры»

На стене фрески 14 века «Страшный суд», рядом киван ¬ особое деревянное приспособление, равное длине лодки Ноя, выполнял функции набата, еще до появления колокольни.
Фрески не подвергались реставрации, вот что значит, сухой климат и не попадают прямые солнечные лучи!
Иконопись появилась с 11 века.
Зашли внутрь церкви, здесь фрески 16 века. Изображен св. Георгий с тремя мучениками; Богородица (царица небесная) верхняя одежда всегда пурпурная. Если 3 звезды на одежде, то это святая Троица.
Здесь же хранятся мощи св. Афанасия.
Изображены: Св. Василий Великий (прародитель Деда мороза), Св. Елена и Константин держат крест.
Правила росписи в храме:
Нижний ярус – события земные, а верхняя часть на небесах. Купол -это небо, а внутри Христос. В барабане купола ¬ апостолы. Колонны – Марк, Матфей, Иоанн, Лука.
Икона Божьей Матери «Неувядаемый цвет», Фома неверующий просил открыть гроб Богородицы, а там – живые цветы!
Помещение храма построено в виде креста: орел (Иоанн), Лев (Марк), Ангел (Матфей), Бык (Лука). Голгофа – череп Адама.
Больше всего хочется передать ощущение, которое рождается внутри, когда стоишь на вершине скалы без оград, а внизу раскинулся греческий поселок, совсем небольшой, со сверкающими на солнце черепичными крышами. Ощущаешь свободу.
Здесь мало людей. Нет шума, так надоевшего городским жителям. Только ветер, скалы с монастырями, куда бы ты ни взглянул - необыкновенный греческий пейзаж… Именно такой, который видели эллины. Это частичка мира, почти нетронутая цивилизацией, оставляет незабываемое впечатление…И становится возможно понять монахов, которые бегут от суеты на вершины этих скал. И нам тоже хоть иногда нужно ощущать это освобождение от опутанного проводами города, от шума машин, от телефонных звонков и компьютерного экрана.
Спустились вниз, в деревне Каламбака, обедали в уличном кафе. Заказали баранину с картошкой, мусаку и пиво, за все заплатили 20 евро.
Самое известное греческое вино - Рицина (смола), выдержанное в специальных бочках, анисовая водка-Узо.
Наконец-то в 11 вечера добрались до отеля или, как громко было написано в путевке до «отдыха на море».

Отель

Такого плохого отеля я еще не видела, мебель не меняли с 60-х годов и вся сантехника такая же старая, но самое главное, что стоит он на пляже, кругом частный сектор, развлечений никаких, нет даже нормальных тротуаров, а по дороге мчатся машины.

7-Й ДЕНЬ 8.07. ЧЕТВЕРГ
Сегодня первый день отдыха!
Отель «Siagas Beach», комната неуютная, но есть маленький холодильник и кондиционер.

Вид из отеля

Завтрак средненький, но шведский стол и дают фрукты.
До ближайшего населенного пункта 4 км, вызвали такси на четверых, доехали за 6 евро. Побродили там по магазинам, ничего интересного, кроме неряшливых и ленивых греков, которые уже с утра пьют кофе-фраппе (кофе-капучино со льдом). Побродив немного, купили фрукты и мне тапочки, чтобы легче было заходить в море. Ведь вместо обещанной мелкой гальки, на пляже оказались булыжники среднего и крупного размера.
К обеду вернулись в отель, и пошли на море, но погода вдруг изменилась, солнце скрылось, подул ветер, радуясь этому, дошли по берегу моря до городского пляжа за 40 минут.
Вечером после ужина немного постояли возле отеля (пойти-то некуда), и в 9 часов вечера были уже в номере.


Отдых на море

8-Й ДЕНЬ 9.07. ПЯТНИЦА
Подъем в 6 утра и на море. Красота! Наблюдаем восход солнца!
Сегодня едем в Афины, это около 60 км. Гид Елена - русскоговорящая.
Афины — столица Греции и греческой области Аттика. Являясь современным космополитичным городом с населением 3,762 миллиона жителей (включая пригороды), Афины знамениты как сильный город-государство и важный центр цивилизации в античное время. Город назван в честь своей богини-покровительницы Афины-Паллады.
Афина – покровительница города, выиграла спор с Посейдоном, подарив городу дерево оливы.
Город окружен горами. Один самых древних городов. Столицей город стал только в 1934 году.
Район Плака – старая часть города.
Проспект королевы Амалии, супруги первого короля Отта.
Первые олимпийские игры состоялись в 776 году до нашей эры, зажигали огонь для олимпиады на полуострове Пелопонесс, а передавали в Афинах, в это время наступало перемирие (Экихирия), затем все было забыто и возобновили олимпиады только в 1876 году.
Марафонский бег, назван так в честь Марафонской битвы, когда боец бежал в доспехах 42 км, успел крикнуть: «Мы победили» и умер.
Кто из посетителей Афин, будь то грек или русский, откажется от того, чтобы совершить паломничество на Акрополь и ощутить себя причастным к величию и красоте этого святого холма! Здесь множество народа со всего света, очень скользко, мраморные плиты отполированы десятками тысяч ног за тысячи лет, у меня были скользкие босоножки, и я боялась упасть, но все равно, поскользнулась на ступеньках и чуть не упала, успели подхватить Андрей и шедший рядом грек.
На протяжении тысячелетий Акрополь является символом Афин, священной скалой, представляющей собой связующее звено между величественной цивилизацией древней Греции и современностью. Акрополь с его памятниками, историей и мифологией по праву является предметом гордости афинян.
ХРАМ АФИНЫ-ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ (НИКИ АПТЕРОС - "БЕСКРЫЛАЯ"). Храм построен примерно в 420 году до н.э. в память побед греков над пер-сами.
ПАРФЕНОН.. В настоящее время на территории храма ведутся реставрационные работы, начатые в 1983 году, и вход в Парфенон не разрешен.
Этот храм также был посвящен богине Афине. Но на этот раз она выступала в облике Афины-Парфенос или Афины-Девы. Отсюда и название храма. Парфенон, сочетавший дорический и ионический ордера и прекрасно вписывавшийся в окружающую местность, отличался удивительной гармонией. Это относится к его ступеням, наружной колоннаде, фронтонам, фризам и метопам - квадратным плитам со скульптурами.
Здание Парфенона было воздвигнуто из местного белого мрамора, но затем раскрашено, внутри располагались еще два портика с колоннами. Здесь же на высоком постаменте стояла 12-метровая статуя Афины-Девы работы Фидия. Эта статуя была выполнена из слоновой кости и золота, а не из бронзы и мрамора, как обычно.
В годы византийского периода памятник бесследно исчез.

Русич туриста
Два тысячелетия простоял почти невредимым Парфенон, превращен-ный сначала в христианскую церковь, а затем в мусульманскую мечеть. Но во время одной из войн турок с венецианцами, в 1687 г., венецианское ядро попало в Парфенон, где турки устроили пороховой склад. Произошел сильный взрыв, в результате которого 14 из 46 колонн были разрушены. Колоннаду затем удалось частично восстановить, но здание так и осталось без крыши. В самом начале XIX в. лорд Эльджин, британский посол в Оттоманской империи, под властью которой тогда находилась Греция, купил 17 фигур, украшавших фриз Парфенона. Вскоре он продал их английскому правительству, и они были выставлены в лондонском Британском музее, составив гордость его экспозиции и привлекая многочисленных туристов. С тех пор Греция не раз предъявляла свои права на мрамор Парфенона, однако официальный Лондон отвергает даже такое компромис