Иль де Боте (Корсика)

Наш паром плывет из Бастии в Ливорно (Италия). За окном уже самый мыс этого прекрасного острова, который запомнится на всю жизнь!
На небе кучевые облака, как повезло нам, что погода испортилась только в последние дни и хоть чуть-чуть укоротила наш визит, но наши впечатления и воспоминания о Корсике останутся как о солнечном, сказочном, волшебном острове!
Море только сейчас вдруг показалось нам темным и прохладным. Все наше путешествие было волшебно голубым, бирюзовым, белым и серебряным. Вечерами сказочно золотым и красным.
Грустно... Ведь получить в ноябре 7 таких теплых, солнечных и радостных дней - подарок судьбы!
Итак, наше очередное возвращение из командировки (а в этот раз мой муж поработал сначала во Франции, а потом в холодной Женеве), мы запланировали через Корсику. Мы возвращались домой на своей машине, поэтому, естественно, наше путешествие проходило на своих четырех колесах

13 ноября 2011 г.
Пароход на паром мой муж купил заранее, через интернет, еще в Женеве. Паром отправлялся из Тулона. вечером 12 ноября, в 20 часов. А в восемь утра мы уже причаливали к теплым берегам острова. Наши друзья-французы составили нам маршрут, цокая языками, что ноябрь-январь самые несимпатичные месяцы для посещения Корсики и утверждая, что для того, чтобы хорошо познакомиться с островом, нужно месяц-не один месяц-десять лет! Мы убедились, что французы обожают этот остров (как я и читала в интернете), во время всего нашего путешествия я получала постоянно смс от них с вопросами о подтверждении их рассказов и восторгов..
Но мы были ограничены временем, да и потом решили все-таки не откладывать этот вояж на другое время, а составить хотя бы первое впечатление (а там видно будет...)
В Бастию мы приплыли и Володя тут же побежал на вокзал чтобы купить билеты на обратный путь, но было воскресенье, предварительная касса не работала (билеты можно было купить только на отходящий рейс, но там ему сказали, что приехав через неделю, вы абсолютно точно не будете иметь проблем с билетами и купите на любой отходящий паром). Мы поэтому решили, что осмотр Бастии мы отложим на обратный путь и тут же двинули на Сар Соrsе -- Мыс Корсики, который узким «пальцем» выступает перпендикулярно берегу в море на север. Очень скоро город кончился и мы увидели великолепный резной берег, выступающий своими лапами в море, застроенный маленькими деревушками и домиками.
Пишут, что Корсика (Corse, Corsica) - четвертый по величине (площадь 8680 кв. км, приблизительно 180 на 80 км) остров в Средиземном море и один из самых живописных регионов Франции. Это и один из самых гористых островов региона - средняя высота острова достигает 560 метров над уровнем моря, 24 местные горы имеют высоту более двух километров, а высшая точка - гора Монте-Чинто - вздымается на 2710 метров. При этом Корсика имеет больше рек, чем любой другой средиземноморский остров, более тысячи километров береговой линии и около 300 км первоклассных пляжей, причем более 25% береговой черты охраняется государством. Более 80% территории острова не затронуты деятельностью человека, 15% отданы под сельскохозяйственные угодья, и лишь 2% заняты дорогами и поселениями. К тому же около 70% прекрасных корсиканских лесов находятся в частных руках, что практически гарантирует их сохранность, а берега, согласно местным законам, общедоступны.
Поэтому, в целом и общем можно сказать, остров Корсика – это наслаждение дикой природой!
У острова есть свой символ – голова мавра. Мертвая голова, как ее еще называют. Легенда гласит, что когда-то остров принадлежал выходцам из Северной Африки. Такой статус сохранялся до того момента, как мавры увидели в руках корсов, про которых никто толком ничего рассказать не может, отрубленную голову своего поверженного вожака. Нрав у корсиканцев крутой, говорят, что они не любят французов, в отличие от последних! Но как нас предупредили, к русским у них не должно быть никаких претензий, да и потом советовали иногда похваливать остров и тогда проблем не будет вообще никаких!
Первый городок, встретившийся нам на пути (и в наших планах было его посещение), был городок Эрбалунге.
Восторг! Осеннее тихое утро, лениво выползшие из домов мужички: кто половить рыбку, кто поглазеть на рыбаков или встретить лодки, которые приплыли из моря с уловом (в общем, все как в кино!). Городок (как-то не поворачивается ЭТО называть деревней) очень старинный, каменные дома, мостовые, маленькие дворы, где еще вовсю неотцветшие после лета-осени цветы (но уже конечно потускневшие, ведь наши друзья-французы говорили, что Корсика летом – это сплошной цветочный ковер яркого цвета).

Пройдя весь городок за 40 минут, в том числе мы заглянули и на море, причал, естественно, где потрогали водичку (теплая!!! Можно купаться, но смелым..Тем более, что температура воздуха уже градусов 18.), забежали в магазинчик где у тети-китаяночки купили открытки, вернулись на паркинг и двинулись дальше.
Еще час с небольшим с остановками – и мы на стыке между островом и Кап дю Корс, в маленьком городке Масинаджио (Macinaggio)

Седлающая главные торговые маршруты западного Средиземноморья, Корсика всегда имела важное стратегическое значение. Финикийцы и сарды, греки и карфагеняне, арабы и христиане волнами завоеваний прокатывались через остров, оставляя свой след в его культуре. Однако характерной чертой коренных островитян всегда была повышенная тяга к самостоятельности, поэтому почти тридцать веков обозримой истории корсиканцы боролись против иностранных завоевателей, правительств и законов. В 1768 году Франция попросту купила Корсику у Генуи, но два с лишним века французского правления мало что изменили в жизни острова, чьи барочные церкви, многочисленные крепости, пылкие католические ритуалы, характерная кухня и явно родственный тосканскому диалекту язык до сих пор выдают близкое родство корсиканцев с жителями Апеннинского полуострова. Поднялись к местной церкви, которая конечно абсолютно итальянская, и едем дальше, на Мыс.
Главная достопримечательность Кап-Корса — это смотровые башни, которые сохранились с тех времен, когда Корсикой владели генуэзцы. Они строили их для защиты от пиратов, в XVI веке чрезвычайно досаждавших островитянам. Этими башнями буквально в сотнях штук был усыпан весь мыс, но сегодня их осталось не более шести десятков. При этом половина находится в окрестностях Кап-Корса.

Пишут, что культура и традиции Кап-Корса несколько отличаются от культуры и традиций остальной Корсики. Это связано с тем, что на протяжении веков Коп-Корс был, по-существу, отрезан от всей остальной Корсики цепью непроходимых болот. Это не могло не сказаться на особенностях местной жизни. Изоляцию города в свое время прервал Наполеон, по приказу которого была проложена дорога от Бастии (Bastia) до Рольяно (Rogliano).
Сам Мыс, который считается одним из красивейших мест на острове, и конечно летом здесь можно и нужно провести достаточно много времени на шикарных (диких) пляжах и великолепном море, мы должны были проехать за день, ведь у нас был тур познавательный и время года - почти зима.
К мысу Корсики мы подехали уже меньше, чем через 2 часа (городок Баркагжио (Barcaghjio)), останавливаясь время от времени и наслаждались открывающимися видами.

Ну здесь вообще нас встретило сонное царство! Кроме парочки полуголодных кошек мы никого и не встретили. Пообедали на берегу, на территории закрытого кафе за столиками, где мы и пообщались с этими попрошайками... В городе видели и многоэтажные дома, и частные шикарные особняки. Но видимо – мертвый сезон и люди в спячке .
А мы... огибаем мыс и двигаем по противоположному его берегу на юг, прямо до Бельведера Молан де Моттэ (Moulin de Mattei),

где останавливаемся и делаем небольшую прогулку к Генуэзской башне и берегу моря. Настроение великолепное: тишина, народа почти не видно, мы наедине с природой, с морем, с Корсикой!
Дальше едем до городка Сентури (Сenturi), расположенного в бухте: маленького, милого, имеющего мощеные улица потрясающей старины.

Сегодня у нас намечен еще один променад, на Генуэзскую башню Tour de Seneque, знаменитую тем, что там жил во время ссылки из Рима Сенека. Башня была построена как тюрьма для Сенеки, гласит легенда. С нее видны, на восток и на запад, 2 моря: Лигурийское и Тирренское.
После того как Сенеке открывалась блестящая административная дорога, очутиться изгнанником, лишенным родных, друзей, с закрытою — как казалось тогда — навсегда дорогою к будущности, было очень тяжело. Надо прибавить к этому, что в Риме Сенека иривык к комфорту, граничащему с роскошью, а на Корсике, с ее нездоровым климатом, приходилось подвергаться лишениям. В Риме Сенека вращался в обществе людей высокообразованных и утонченных, на Корсике ему приходилось иметь дело с полудикарями. Судьба не пощадила и сердечных чувств философа: незадолго потерявший свою жену, Сенека всего за несколько недель до ссылки лишился и своего единственного сына, умершего на руках своей бабушки.
Обвиняемый в прелюбодеянии с племянницей императора Клавдия, Юлия Livilla, Сенека был сослан на остров Корсика в 41 г. нашей эры. Он уже был известен как писатель и мыслитель. Он продолжал свою работу в изгнании, писал философские трактаты и драмы.Сенека остался на Корсике в течение восьми лет, пока Агриппина, третья и последняя жена Клавдия, не организовала его возвращение в Рим, чтобы он стал наставником ее сына, Нерона. Под руководством Сенеки, молодой Нерон правили мудро, до печально известного зла, когда Сенека был обвинен в заговоре против императора и казнен Нероном в 65г н.э.(по другим источникам "
принял смерть от неблагодарного воспитанника, по сути вынудившего мыслителя вскрыть себе вены"). По понятным причинам Сенека ненавидит Корсику, в одном из стихотворений он пишет:
В утесах вся и скалах мрачных -
Пустынная и дикая страна.
Тут нет посевов летом злачных;
Она румяных яблок лишена.
И по весне душистыми цветами
Не покрываются на Корсике поля;
Фонтаны не журчат сребристыми струями,
И глаз не веселит приветливое пламя...
Здесь лишь изгнание, и здесь изгнанник - я.

Однако философ скоро примирился со своей участью. Он умел забывать собственное горе, сочувствуя чужому. Едва привыкнув к жизни на острове Корсика, он поспешил написать своей матери в утешение, что его участь не так уж тяжела, как ему казалась прежде. Это его послание к Гельвии представляет одно из лучших его произведений как по возвышенности образа мыслей, так и по стилю. Сенека забыл о своих личных лишениях и старается утешить свою мать в том горе, в котором она только сострадает. Сенека вспоминает слова прежних писателей, что тягость ссылки смягчается тем, что окружающая природа всегда более или менее одинакова и что всюду мы можем нести за собой свое нравственное я. "Повсюду, - говорит Сенека, - взоры наши встречают все тот же небесный свод. Лишь бы мог я всегда созерцать солнце, луну и звезды, наблюдать их восход и закат, смотреть на блестящий тысячами звезд свод неба, лишь бы мог я жить в их сообществе, насколько может человек участвовать в жизни небес, и мне будет безразлично, какая земля у меня под ногами. Страна, в которой я живу, не обильна плодоносными и тенистыми деревьями, она не орошается глубокими судоходными реками, она не производит ничего из того, что ценится людьми, и дает едва достаточный урожай для скудного пропитания ее обитателей; нет здесь ни дорогих камней, ни золота, ни серебра. Но сколь мелок тот, кого занимает это земное, суетное. Следует возводить свою душу туда, на небо, которое всегда и всюду одинаково сияет, следует противопоставлять этим условным благам истинные и вечные. Чем длиннее строим мы портики, чем выше возводим башни, чем обширнее располагаем дома, тем больше закрываем мы небо. Пусть судьба забросила меня в страну, где хижина есть самое обширное жилище. Я бы счел себя малодушным и низким, если бы не мог утешиться мыслью, что и Ромул жил в хижине. Надо стараться, чтобы в этой хижине обитала добродетель. И она будет прекраснее всех храмов, если в ней будут обитать справедливость, воздержание, мудрость, благочестие, разум, познание божеского и человеческого. Разве ничтожно то место, в котором живут столько добродетелей? Никакая ссылка не покажется тяжелой, если можно удалиться в нее в таком обществе".
Сенека легко примирился и с отсутствием комфорта. "Я лишился не богатства, - пишет он, - но хлопот, сопряженных с ним. Потребности мои не велики: иметь кров от холода и пищу от голода и жажды. Все, что кроме этого, - требует порок, а не нужда".

Дорога идет сначала полого в гору, а потом превращается в крутую тропинку, ведущую на вершину. Но появляется проблема: стало темнеть, поэтому мы оставляем нашу Зою внизу, ждать нас, а сами быстрым темпом лезем вверх, чтобы успеть до темноты. И вот, вершина взята, сделаны несколько фото, мы видим с двух сторон, два берега с разными морями! Супер! Но пора бежать обратно, становится уже почти темно. Дорожка плохая и мы заблудились. Спускались, как нам казалось, по нашей тропе, но вдруг оказались почти у обрыва. Володя принимает резкое решение – быстро обратно наверх. И там я отчетливо вспоминаю, что мы обходили стену, чтобы оказаться у башни! Нужно ползти по другому концу скалы вниз. В полной темноте уже, держась за руки, мы еле-еле добрались до нашей Зои. Прошло более 2 часов! Но все хорошо, что хорошо кончается!

Отель мы находим довольно быстро: он стоит прямо на дороге по нашему пути, в местечке Marine d'Albo, но хозяин ставит условие: вы должны поужинать в нашем ресторане. Мы, конечно, соглашаемся: живем в двух разных комнатах с Зоей, комнаты внутри каменные, с кафельными полами (все конечно расчитано на летнюю жару), но сейчас там находятся электрообогреватели и мы довольно неплохо и недорого (40 евро за комнату) устраиваемся на 1 ночлег. Вкусный незамысловатый ужин. Вообще, надо сказать, все наши ужины на Корсике в ресторанах были очень простыми, еда почти домашняя и без всяких французских изысков. Кухня здесь абсолютно своя и неподражаемая. Все-таки не зря остров принадлежал то итальянцам, то французам. И те, и другие обогатили народную культуру вековыми кулинарными традициями своих стран, и теперь крестьянские сыры, паштеты, вина, в том числе апельсиновые и лимонные, стали неотъемлемой частью того, что мы называем Корсика.

14 ноября 2011
Проснувшись на следующий день, мы увидели, что находимся в великолепном месте! Берег моря, влево и вправо шикарные виды на остров (слева был виден какой-то огромный завод, но когда мы позже его проезжали, оказалось, что он уже давно не работает и весь разрушен). Наш отель выглядел тоже довольно симпатично. Столик для завтрака на веранде, на улице. И хоть температура была не летняя, все же довольно симпатично было позавтракать на улице, глазея по сторонам на местную природу. Завтраки в отелях не всегда предлагались, поэтому мы на них и не расчитывали, а покупали в магазинах по дороге конфитюры, круассаны, чай. Кипятильник был у нас с собой.
Продолжаем наш путь по побережью до Сан-Флоран (St-Florent), это конец «пальца» Корсики.

Виды на побережье шикарные! На прогулку по этому небольшому приморскому городку, который, как и многие корсиканские поселения, гордится крепостью, достаточно пару часов. Сант-Флорент обладает очень живописным портом, у которого прилепились многочисленные кофейни. Из крепости, стоящей над городом, открывается вид на весь город и залив.
Дальнейший наш путь проходит среди великолепных горных пейзажей, иногда открывается вид на бухту, на море! Это место называется Agriat (desert de Calvi) - пустыня с маки и горами, покрытыми сплошным слоем маки.

«Если вы убили человека, бегите в маки Понте-Веккьо, и вы проживете там в безопасности, имея при себе доброе ружье, порох и пули… Пастухи дадут вам молока, сыра и каштанов, и вам нечего бояться правосудия или родственников убитого, если только не появится необходимость спуститься в город, чтобы пополнить запасы пороха."

Более ста лет назад такую рекомендацию давал читателям Проспер Мериме. Но времена «бандитов чести» на Корсике давно прошли. А маки остались. Маки — это густая поросль стволов и побегов, переплетенных между собой. Но маки — это и название внутренней части острова, невозделанной каменистой местности, состоящей из гор и долин. Мопассан сообщает, что ее «называли цитаделью свободы, потому что при каждом захвате Корсики генуэзцами, маврами или французами корсиканские партизаны всегда искали прибежища в этом неприступном краю, откуда их не могли выбить и где их не могли покорить».
Мы не спешим, останавливаемся и через 2.5 часа появляется следующий пункт нашего путешествия, Л”Иль-Рус (L’Ile-Rousse), который прелестно расположился на северо-западе побережья.

Основан Иль-Рус был в 1758 году Паскалем Паоли. Паскуаль Паоли (Pasquale Paoli) (1725-1807) - корсиканский патриот, в свое время олицетворяющий остров, хотел в первой половине XVIIIв столетия основать порт, который не контролировался бы Венецией. Для этого он выбрал место на северо-западном побережье острова, приблизительно в 20 км от Калви.
Оригинальная архитектура города сегодня представлена зданиями 18 - начала 19 столетия, сконцентрированных вокруг центра города и площади Place Paoli, доминанту которой образует костел,

который мы и посетили. В городе также было пусто, мирно, сонно. Светило солнышко, тепло. Тут же, за столиками, с прекрасным видом на город, мы устроились на обед.
Как пишут, летом здесь небольшие бухточки полны туристов – загорелых и состоятельных. Вода на побережье отличается своей кристальной прозрачностью, а пляжи – мельчайшим песком.
Следующий городок в нашем расписании на этот день был Сант Антонино (St Antonino), который входит в список «Наиболее красивых деревень Франции» (Plus beaux villages de France).

Я прочитала, что он является также одной из самых старых деревень – IХ век! Мы прогулялись по нему, заглянули в церковь на вершине, погуляли по маленьким узеньким улочкам с каменными мостовыми и домами, полюбовались с вершины вокруг, пофотографировались, решили что городок симпатичный, особенно его замечательное расположение вокруг вершины холма, затем посетили две церквушки, расположенные прямо на паркинге около городка, и поехали книзу,

в Люмьо (Loumio), откуда открывается великолепный вид на Кальви (Calvi) по дороге, которая называется «Дорога вин». Кальви является пятым по своим размерам островным городом. На табличке при въезде написано, что Кальви – город Христофора Колумба. В истории этого города эта загадка не решенна до сих пор: существует легенда, которая утверждает, что именно в этом городе, в средние века входившего, как и вся Корсика, в состав Генуэзской республики, родился Христофор Колумб.

Этот факт своей биографии он тщательно скрывал, так как Кальви в определенный период жизни первооткрывателя славился регулярными антиправительственными выступлениями населения.
В то же время существует поговорка: «Calvi semper fidelis» («Кальви всегда верна»). Как предполагают историки, эта поговорка свидетельстует о том, что город был лоялен к Республике Генуя. Из-за частых попыток завоевания города горожане сложили поговорку «Сonquis souvent, Jamais soumis», которую можно перевести как: «Часто завоевываемый, никогда не покоренный».


Кальви, как, впрочем, и вся Корсика, из-за своего ценного стратегического положения, всегда вызывал интерес у различного рода завоевателей. В большинстве случаев все попытки завоевать этот город завершались ничем. На территории города расположена старинная крепость, на входе которой есть надпись, которая в переводе гласит о том, что город Кальви навсегда верен генуэзцам. Из крепости мы направляемся дальше по указателям, я заглядываю в какую-то подворотню, а затем в маленькое старинное помещение, откуда доносится приятная музыка. Заходим в собор, потом к башням. Наконец находим дом Христофора Колумба, вернее, надпись, где он стоял.

И вот уже мы вышли за стены крепости и вдруг вдали я увидела еще один симпатичный собор. Решили пройти посмотреть его. А затем, нырнув в маленький проход у церкви, вдруг оказались на набережной, откуда вид на крепость и море потрясающие!

Бастионы и бухты в Кальви плавно перетекают в современную часть города.

Еще один интересный факт: считается, что своего глаза знаменитый адмирал Нельсон лишился во время осады крепости Кальви. Как и в случае с Христофором Колумбом, так это или не так, - никто утверждать не может: никаких свидетельств не существует, но город и его жители в этом уверены.
Недалеко от Кальви советуется совершить восхождение к Notre Dame de la Serra.

Прогулка от пляжа до смотровой площадки у церкви займет около часа в одну сторону, но темнело, и мы решили подъехать на машине как можно ближе. Оказалось, что дорога подходит непосредственно к церкви и статуе Девы Марии. Нам открылся великолепный вид и на Кальви, и на крепость, и на бухту.
Дело к вечеру, мы доезжаем через 2 часа до Порто (Porto) и при въезде видим таблицу-указатель на отель, где и останавливаемся. Дело в том, что в связи с тем, что не сезон, большая часть отелей закрыта, поэтому мы уже поняли, что выбор у нас будет небольшой: нужно находить «открытый» отель.

15 ноября 2011
Спрятавшаяся среди эвкалиптов и кипарисов живописная деревушка Порто — это места для нас: тех, кто любит живую природу. Здесь расположен самый красивый на Корсике лес, окруженный уютными бухтами и розовыми скалами — Форе-д’Этон.

Некоторые из его сосен по возрасту перешагнули за 500-летний рубеж. Сосновые боры внесены в Список Всемирного наследия Юнеско. Утром мы огляделись вокруг. Недалеко от отеля - четырехугольная Генуэзская башня. Затем маленький экскурс по городку, Зоя купила какие-то сувениры, и мы направляемся вглубь материка, по дороге вдоль Gorge de Spelunca (через ущелье реки Спелюнка) по местам, которые называются Эвиза (Evisa): места с великолепными сосновыми лесами, чистейшим воздухом, здесь мы впервые увидели этих знаменитых корсиканских черных кабанчиков, которые гуляют здесь, на острове, совершенно свободно, живут в природе и только охотники могут по лицензии подстрелить определенное количество их.

По дороге мы поднимаемся до перевала Col de Vergio, а за перевалом проезжаем какую-то ферму, где за заборами «общаемся» с осликами, лошадями, кабанчиками. Позже видим табличку, что ослов и лошадей можно арендовать, видимо для сопровождения и путешествий по уголкам этого района. Также встречаем несколько очень симпатичных древних каменных мостиков.
Через два с небольшим часа после Порто мы доехали до конечной точки нашего сегодняшнего пути – озера Калакуча (Calacuccia).

Озеро не очень большое, с плотиной, нельзя сказать что вода в нем кристальная, правда пейзаж вокруг красивый.. Не знаю, может быть в другое время года здесь более интересно, но сейчас мы не очень поняли, зачем нас сюда направили наши друзья... В кустах, недалеко от какого-то дома или каменного сарая я увидела голову от коровы. Брррр.. неприятно...
Обратный путь наш проходил по той же дороге. Около одного из небольших селений, прямо у крыльца административного здания, разлеглись черные кабаны и сладко похрапывали...

Мы возвращаемся на побережье в место Ле-Каланш (Les Calanches).
Ле-Каланш на Корсике представляет собой удивительные многоцветные формы гранита, чьи цвета в зависимости от дневного света переливаются всеми оттенками, от оранжевого и розового до ярко-красного. Целый «каменный лес» тянется вдоль берега моря, а скалы-башенки самой причудливой формы, которые напоминают животных, реальных и фантастических, людей и здания, обрываются с трехсотметровой высоты в игристое море. Необычные скальные образования испокон веков несли мистическое значение. Их отождествляли с демонами и животными, поэтому и названия этого природного ландшафта имели соответствующие, «Черепаха», «Голова собаки», «Одноглазы епископ», «Медведь» и тому подобное.

Это национальный парк Корсики. В нашем описании был совет пройтись до ШатоФорт, но к сожалению дорожку не нашли, хотя очень хотели. ШатоФорт видели издалека. Эти места мы посетим еще раз: будем проезжать мимо утром следующего дня.

А пока – Пьяна (Piana), еще один Plus beaux village de France. Напомню, что наш путь был расписан по совету наших французских друзей, которые хорошо знают Корсику и провели там ни одно свое путешествие и отдых. Но мы так и не поняли с Володей, по каким причинам Пьяна был включен в этот список. Городок нам показался ничем не примечательным, мы видели во Франции городки гораздо более харизматичные... Обычный корсиканский городок. Церковь и памятнк Наполеону III.
Вообще, об архитектуре Корсики можно сказать, что она на удивление однотипная! Я не видела никогда раньше, чтобы так городки и деревушки были похожи один на другую! Стандартные и маленькие частные домики и многоэтажки типовые. Все в принципе одного цвета с красно-коричневыми черепичными крышами. Церкви тоже очень похожи друг на друга снаружи. Внутри в церквях совершенно другие украшения, чем в Италии или Франции скажем: много фигурок святых, встречаются картины, резные кафедры, стены и потолки часто бывают белыми, но иногда расписные: роспись отличается местным колоритом.
Мы возвращаемся в Порто, в свой отель, уже в темноте. Быстро переодеваемся и едем в Ota, в ресторан ужинать sanguilier (дикий черный кабан). Вероятно, в туристический сезон блюдо из этого экзотического животного можно испробовать во многих ресторанах Корсики. Мы ж испытали некоторые трудности в его поисках.
Вообще, нужно сказать, в период нашего посещения Корсики, многие рестораны были закрыты, отели стояли темными, а на пляжах мы только однажды видели винсерфингистов и разомлевших корсиканцев. На острове мертвый сезон!
Ресторан в Ота нам посоветовали в отеле не потому, что он лучший, а потому что в другом месте ничего найти невозможно.
Вечером мы пришли в ресторан и около горящей печки обнаружили кружок мужчин, играющих то ли в карты, то ли в рулетку (нам неудобно было разглядывать их). В ресторане мы были сначала одни, позже к нам присоединилось еще пара мужчин, как потом оказалось из нашего отеля. Володя днем заезжал в этот ресторан и предупредил, что мы бы хотели попробовать sanguilier. Поэтому хозяйка (как мы предположили, она же хозяйка и дома) довольно быстро принесла нам "домашнюю" вполне еду: миску макарон и миску с sanguilier в соусе. Конечно же, запивали мы нашу еду местным, довольно вкусным вином. Хозяйка оказалась очень разговорчивой, возможно ей хотелось заполучить нас и как клиентов для ночлега (напротив стоял большой отель с таким же наименованием как ресторан). Она интересовалась холодами в России, а мы у нее спросили об этих черных поросятах.. Оказалось, что охотится за ними ее муж, для этого нужна лицензия, мясо их темное, шкуры никак не используют (по нашей дороге мы видели несколько раз на заборах либо сгнившие, либо свежие шкуры, которые были брошены, видимо, так, для украшения)). Мясо нам очень понравилось. Оно совсем не похоже на свинину. Оно темное, абсолютно не жирное.

16 ноября 2011
Утром подъем, завтрак, отъезд и через 40 минут мы в Каржез (Сardgies) – где мы должны увидеть две церкви, одна из которых греческая.


Тихое, солнечное утро! Славный корсиканский городок! Даже сейчас много цветов и пальмы. А что здесь будет летом!!!! В городке больше получаса делать нечего, поэтому уже скоро мы в местечке Сагон (Sagone), который славится шикарными пляжами. Мы ж только очередной раз потрогали водичку, которая нам понравилась и направились в Аяччо (Ajaccio).
Столица провинции, крупнейший город и порт на острове Корсика - Аяччо расположен на его западном берегу, в живописном одноименном заливе.

Значительный рост города начался после Второй мировой войны. До этого времени город можно было рассматривать как поселение, с небольшими узкими улочками, ведущими к гавани.
Согласно легендам, город был основан Аяксом - героем Троянской войны, однако более вероятно, что название города происходит от латинского слова Adjaccium (дословно - "место отдыха"), поскольку испокон века зимой здесь останавливались пастухи, спускающиеся с гор для пополнения запасов и продажи своих продуктов. Старый город, некогда находившийся в северном районе Кастельвеккьо, был разрушен сарацинами в X столетии, а современный Аяччо вырос вокруг цитадели, основанной в 1492 году. Поэтому все исторические памятники датируются периодом XV-XIX веков, а сама столица острова считается достаточно малоинтересным местом.
В середине XVI века Аяччо находился под французской оккупацией, но в состав Франции, как и весь остров, вошел только в 1768 году.
Ядро Старого города выглядит сейчас как несколько кварталов древних мощеных улиц, сосредоточенных вокруг площади Фош, которая примыкает к набережной и порту. Площадь де Голля, также известная как Пляс-дю-Диамант, является самой популярной отправной точкой для экскурсий, хотя единственным примечательным памятником здесь считается огромная бронзовая конная статуя Наполеона I (1865 г.).
Город вообще буквально пропитан культом Наполеона - знаменитый корсиканец родился именно здесь, хотя и провел на острове всего 9 лет. Над площадью Фош, или Пляс-дель-Палмьер, доминирует фонтан из четырех мраморных львов, на которых покоится совершенно неизбежная здесь статуя Наполеона, похожего на древнегреческого бога, а явно более скромная статуя святой покровительницы города - Ла-Мадоннучиа (1656 г.) - занимает лишь нишу в близлежащей стене. В северной части площади возвышается ратуша (1826 г.) с ее подобными тюремным воротами и Наполеоновским салоном (здесь содержится точная копия посмертной маски императора и множество предметов, принадлежавших или копирующих личные вещи Бонапарта). По-настоящему культовым является колоссальный дом Бонапарта на площади Летиция - родной дом Наполеона. Принадлежащий с 1923 года государству, он в действительности имеет достаточно немного следов пребывания здесь "маленького корсиканца".
В общем-то мы и приехали в этот город для того, чтобы побывать в этом салоне, да в доме-музее, где родился Наполеон.

Но нам не повезло: музеи в 11-45 (а точнее в 11 уже были закрыты на обеденный перерыв и открывались только в 14 часов) Пробыть в Аяччо лишние три часа (а заняться в это время года там больше нечем, да и мы должны были тогда пожертвовать посещениями других мест). Мы решили что для нас это непозволительная роскошь.

По приятной извилистой улице rue Cardinal-Fesch, изобилующей магазинами, кафе и ресторанами, мы остановившись около еще одного музея города - Музея Феша (кардинал Жозеф Феш был дядей Наполеона и епископом лионским, поэтому он использовал свое прибыльное положение, чтобы вложить капитал в картины, которые сейчас служат законной гордостью Аяччо), затем около часовни Шапель-Империале (1857 г.), в склепе которой похоронены члены семейства Бонапарт (последним желанием кардинала было упокоение всех членов этого обширного семейства под одной крышей, что и было исполнено, часовня была закрыта для посещения), перекусываем в кафе и уезжаем из Аяччо. Выехав за черту города, Володя все-таки решает искупаться в море. Как он утверждает, температура была около 20 градусов! Купание, конечно, было коротким. Мы с Зоей не захотели переодеваться (ведь вокруг был абсолютно открытый пляж без единого выступа (полотенец с собой тоже не было), купаться 3 минуты, а потом мучаться с остальными процедурами было неохота.

А через полтора часа мы были уже в Проприано (Propriano). Отсюда начинается туристическая тропа к знаменитым мегалитам и пещерам Филитосы - одному из самых важных доисторических участков западного Средиземноморья (здесь есть интересный археологический музей), к пляжам Лидо, Ольмето и Барачи, а также к изолированной рыбацкой деревне Кампоморо на противоположном берегу залива, берега вокруг которой считаются одними из самых диких и красивых на западном побережье Корсики.

Сам городок без особых достопримечательностей, но мне захотелось найти там башни и дом Коломбы, описанных Проспером Мериме в повести Коломба. Мой муж решил, что терять много времени на поиски дома Коломбы мы не можем, а в остальном город не представляет никакого интереса, да и паркинг найти после того, как мы прокатились 2 раза через город на машине, не удалось, поэтому мы двинулись дальше в Сартен. Кроме того, по советам нашего гида мы решили еще подняться к одной из генуэзских башен (башне Кампоморо Сampomoro) и встретить там закат. Недалеко от башни мы оставили машину (писали, что поход туда-обратно составляет 30 минут), бодро дошагали до башни и к заходу солнца мы готовы были к фотосессии.
А когда солнышко зашло, и сумерки спустились, нужно было возвращаться к машине.
Получилось так, что я вырвалась вперед, прошла чуть и стала ждать моих спутников. Но их не было... Я решила, что наверное они уже прошли (ведь от башни до машины было совсем близко!) и я пошла дальше, останавливалась еще раз и снова решив, что я их пропустила, быстро пошла к машине. А когда я вернулась, никого не застала. Что такое случилось? Я никак не могла понять! Я возвращалась 2 раза к концу нашей тропинки и кричала им, но придумать причину их молчания казалось почти невозможным! В результате через 2 часа (!!!!) они появились на моем горизонте! Оказалось, что как-то они умудрились свернуть не на ту тропинку (где это могло произойти, я ума не приложу!) и выйти на берег моря.. Потом они снова и снова возвращались и искали нашу тропу (конечно, это было трудно, ведь они шли в абсолютной темноте!).
В темноте уже мы ехали до Сартена (Sartеne) и устроились там в отеле при въезде в город.

17 ноября 2011
Утром мы увидели, что отель наш стоял на окраине города, вид шикарный, во дворе симпатичный фонтан, мандариновые деревья. Мы идем погулять по городу. Сартен мне понравился очень!
Живописный город, про который Проспер Мериме писал, что из всех корсиканских городов — это самый корсиканский, расположился за заливом Валинко в горах. Противоположное мнению Мериме мнение о Сартене высказал летописец Грегоровиус, назвав его городом, в котором живут демоны. Такие противоречивые характеристики Сартен заслужил благодаря своей, на самом деле живописной и необычной красоте, а так же тому, что его считают неофициальной столицей корсиканских мафиозо.

Окружает городок гористая местность, что играло на руку нарушителям закона. Сегодняшние богатства не добыты преступным путем. Хорошим источником дохода стало высококачественное сартенское вино.
Сердце города - площадь Place de la Liberation, на которой находится и старинный дворец гувернера.

В давние времена на площади стояла гильотина, которую сегодня помнит лишь костел Девы Марии, приютившийся в углу площади. Храм был построен в первой половине 18 столетия. Внутри костела находится уникальный деревянный крест. К костелу пристроена характерная для Корсики колокольня. Для Сартене типичны высокие и презентабельные каменные дома, теснящиеся по обеим сторонам кривых узких улочек.
Местное вино заслуживает того, и считается лучшим на Корсике, которое тоннами вывозят отсюда французы и итальянцы, знающие толк в спиртных напитках. В специальных кавах корсиканского сартенского вина Володя приобрел тоже несколько бутылочек. Сартен славится процессией Каненаччьо, которая проводится здесь в ходе празднования Страстной Пятницы и вызывает повышенный интерес у многочисленных гостей, приезжающих сюда в этот период. А через час-полтора мы встретились и поехали в сторону самой южной точки острова - городу Бонифаччо (Bonifacio), расположенному в 55 км к югу от Сартена.
На самом юге Корсики располагается великолепный изолированный полуостров, сложенный из ослепительно-белого известняка.

На его юго-западном берегу, на длинном и узком мысе и лежит этот самый фотогеничный и колоритный город Корсики! Древняя легенда говорит о том, что Бонифачо расположен в месте, куда предположительно заходил Одиссей. А место это - фьордообразный уютный заливчик, образующий длинный скалистый мыс Растелло (Montee Rastello). И в связи с этим Бонифачо делится на две части: Нижний и Верхний город. Нижний город - это гавань, набережная, морской вокзал, куда приходят паромы с Сардинии (туда всего 12 км).
Венчающий исхлестанные морскими волнами белые утесы старый город От-Виль представляет собой запутанную сеть узких улиц с высокими особняками явно генуэзского стиля, короной обрамляющих глубокую расселину естественной гавани, которая в наши дни превратилась в шикарную яхтенную стоя