Кипр в вашем сердце

По Первому каналу идет реклама, заканчивающаяся словами «Кипр в вашем сердце».
Вот откуда они всё знают?
Не стану утверждать насчет всех сердец, но в моем он оказался как-то очень непредсказуемо, словно «с неба свалился», но так глубоко проник и прочно устроился в нем, что даже через две недели после возвращения домой я продолжаю в который раз пересматривать фотографии – свои и чужие, читать рассказы, отзывы, путеводители и просто интересные факты, составлять новые маршруты, записывая их на чем придется, тихо грустить и по несколько раз в день спрашивать себя: что я тут, в Москве, вообще делаю?
До поездки на Кипр мое мнение и отношение к этой стране колебалось между «чего там смотреть-то» и «все интересное можно за один день увидеть». Именно поэтому он и был выбран мной для летнего отпуска в этом году. Давняя привычка к арендам автомобилей на отдыхе и самостоятельным, стихийно развивающимся путешествиям, разбилась о прозу жизни: мне не с кем стало путешествовать. А тем, кто имел возможность хотя бы разочек проехать по горам с опущенными окнами, высунув голову и жадно вдыхая воздух хвойных лесов, останавливаясь чуть ли не на каждом view point, ради фотографий, каждая из которых достойна попасть в категорию «лучший снимок», подниматься все выше и выше по дорогам, которые с удачного ракурса похожи на дороги в небо, и, налюбовавшись сверху морем, спуститься к нему, упасть на песок, гальку, камни (нужное подчеркнуть), чтобы слушать, закрыв глаза, волны, а потом перекусить там, где вам рады, как дорогому гостю и снова пуститься в путь – всем кто хоть раз это пережил, никогда не вернуться в автобус на 55 человек, чтобы промаршировать пестрой шумной туристической толпой по заранее заданному маршруту, рассчитанному до минут, не допускающему корректив и не претендующему на креативность.
Поэтому я и выбрала Кипр, на котором, по моему дилетантскому мнению, и соблазна к путешествиям возникнуть не может, и душа не станет рваться в горный путь. Господи, как же жестоко я ошибалась!
К моей огромной удаче (это я сейчас понимаю), тень сомнений пала на такую убежденность еще до отъезда, и я начала лениво почитывать «что-нибудь о Кипре». Чем больше я читала, тем длиннее становился список мест, которые хотелось посмотреть, и один 101 автобус, обещавший довезти меня из Айа-Напы до мыса Греко и даже Протараса, уже не мог утолить стремительно растущую жажду увидеть ВСЁ. Только способов добраться до ВСЕГО самостоятельно по-прежнему не находилось. Чтобы отпуск не накрылся медным тазом я, с оттенком усталой обреченности села перебирать предлагаемые экскурсии на сайте туроператора.

И все же фортуна на моей стороне, а его величество случай часто преподносит необычные, но очень дорогие и, главное, своевременные подарки. Ни с того, ни с сего этот случай знакомит меня с человеком, который вдруг сам предлагает стать моим гидом и принимает на себя нелегкий труд познакомить с островом. Я и раньше слышала о существовании такой формы индивидуального туризма, и даже рассматривала кое-какие предложения, но они были дороже, чем было позволительно и мне бы того хотелось.
По отношению к моему же экскурсоводу, спутнику, гиду и просто очень интересному человеку никакие слова, кроме как «Бог послал» не подходят. И, может, так оно и есть, потому что именно при его непосредственном участии мне удается увидеть столько божественных, богом сотворенных и им же многие столетия и тысячелетия оберегаемых мест. Думая порадовать себя одной, ну, может быть, если задастся, двумя неутомительными поездочками в качестве разнообразия «ресторан-бассейн-пляж-ресторан», я, войдя в раж, пролюбовалась островом от рассвета до заката четыре дня, 1300 км и мне было все мало, мало и мало… Казалось, что есть еще что-то очень важное, и это важное мне обязательно надо успеть посмотреть. А сейчас я вспоминаю наши поездки, и мне все в них кажется важным – и увиденное, и пропущенное, и то, о чем я сожалею и что способно позвать меня снова в путь. С огромным трудом отделяя очень понравившееся от того, что никогда не забыть, я буду рассказывать о своих впечатлениях и показывать фотографии, которые в целом удались, несмотря на отсутствие у меня мозга, памяти и, как следствие, забытого в Москве зарядного устройства для фотоаппарата.


День первый (почти по маршруту 101-го автобуса).
Мыс Греко-Деринья-Паралимни-Фамагуста(Вароша)-церковь Святого Иллиаса-Протарас-пляж в Протарасе

В первый день для затравки мне был предложен не длинный маршрут, и начинался он с Мыса Греко, который казался самым желанным, самым красивым, самым достопримечательным уголком на Кипре, ради которого я и изучала маршрут 101 автобуса по гугл-картам. Вариант побывать на Кипре и не увидеть мыса – не рассматривался.
Там действительно нереально красиво и бескрайний простор! У моря очень глубокий цвет. Оно меняет оттенки сине-зеленого под углом взгляда, на фоне пещер, выбеленных солью волн и ветров, с причудливыми рельефами и природными узорами. Белоснежная часовня с голубыми дверцами и крышей, словно, для венчаний создана. Я бы там постояла в белом платье лет так …дцать тому назад. Шальные ребята прыгают со скал и снимают свои безумства на камеры и фотоаппараты. В истину место всех с ума сводит.
Первая церковь (сколько их еще впереди будет!) в Деринье оказывается закрыта. Можно попытаться заглянуть и разглядеть что-то через маленькое зарешеченное окошко, а можно при помощи добродушного и почтительного «Ясас!» попроситься внутрь у местных смотрительниц.
В Паралимни целых три церкви в ряд, одна за другой. Постарше, поновее и совсем новая. Первые две закрыты, в третьей – русская девушка Катерина венчается с кипрским красавцем. Два священника – наш и местный, родни полна церковь и сразу видно, кто с чьей стороны приглашен. Обряды перемешаны. Да разве ж важно? Было б счастье…
Церковь Святого Илиаса (Ильи Пророка) высоко над Протарасом с большим деревом желаний и двумя маленькими, на которых бесчисленное количество ленточек, веревочек и носовых платочков, привязанных с надеждой. Говорят, желание сбудется, когда ленточка истлеет, поэтому между целлофановым пакетом и бумажной салфеточкой выбирайте второе.
Вароша. Самое необычное место, из когда-либо увиденных мной мест. С view point открывается вид на застывший квартал города Фамагусты. Смотришь на него, и невозможно поверить, что там больше нет жизни. Смотришь, не шевелишься, не мигаешь, только бинокль туда-сюда – чуть правее, чуть левее и смутная надежда зацепиться взглядом за жизнь. Но воздух слегка дрожит, а мертвые дома черными пустыми окнами, молча, смотрят на тебя в ответ, и ничто не шелохнется даже. Несмотря на недремлющую охрану приблизиться к Вароше и отсюда можно. Она привораживает к себе и почти затягивает внутрь. Жутко… Многое отдала бы я за возможность попасть в этот стоп-кадр, застывший мир, остановившийся век. Пройтись по кладбищу, которое когда-то было раем и почувствовать, как то, что сегодня живет, дышит, процветает и радует завтра легко может превратиться в… Одним словом, в таком месте тоньше и зыбче становится грань между жизнью и смертью и острее чувствуется, что жизнь – не вечна, уязвима и бесценна. Но разглядеть в бинокль эту жизненную границу совершенно невозможно.
Где-то около Протараса милая церквушка попалась нам. Не древняя, не загадочная, без священных реликвий и худо-бедно ценных икон, но заботливо окруженная всевозможными видами плодовых деревьев: лимон, апельсин, яблоня, персиковое дерево с единственным персиком, что-то еще нераспознанное нами и, конечно же, оливковые деревья. Такой садик вызывает легкую улыбку умиления.
Мне очень понравился Протарас. И от церкви Святого Иллиаса, и внизу, когда мы спустили к пляжу. Позже побывав в Айя-Напе и днем, и в ночных сумерках, слегка прогулявшись по вечерней Ларнаке, с глубокой симпатией я отнеслась именно к Протарасу. Он какой-то светлый, молодой и заводной курорт, с хорошим пляжем и приятной атмосферой. Пошуровав ногой в редкой галечной полосе, нашла куриный бог с двумя дырочками. По одной на каждое желание. Оба сбылись еще до моего отъезда.


День второй
Монастырь Иоанниса Лампадистиса-Монастырь Киккос-Троодос-Часовня Холи Кросс-деревня Педулас-отель Беренгария-Монастырь Троодитиса-водопад Милломери-Олимп(Хионистра)

Это был самый длинный в часах день. Ну, мы так в тот день думали. И начался он с Монастыря Иоанниса Лампадистиса в деревне Калопанайотис, которая буквально скатывается оползнем со склона горы. Дома, как большие ступеньки сверху-вниз. Стоишь у монастыря напротив, и ни один дом другой не закрывает. Все как на ладони.
Монастырь почти безлюдный, запрещающий фотографировать. Один из служителей-обитателей непринужденно развалившись, очень по-хозяйски так сидит во дворе. Я робею и щелкаю затвором только за воротами монастыря, хотя внутри очень интересная крыша, объединяющая три церкви.
А за монастырской стеной, чуть ниже бежит речка Сетрахос под каменным мостиком и пропадает в зеленых зарослях. Птички поют, вода журчит и все плохое проходит без следа.
Наконец-то Монастырь Киккской иконы Божией Матери. Довольно странно, побывав на Кипре, не поклониться Киккосу. И я бы наверняка это тоже сделала в прямом смысле слова, если б все вокруг взяли бы вдруг, да исчезли. Не хочу задеть ничьих особых чувств к этому монастырю, но тот поток толпы, не потрудившийся привести в порядок перед посещением святого места не только мысли, но и свой внешний вид, убивает мою едва зарождающуюся духовность в зачатке. Пока мы были в церкви, меня дважды попросили переместиться, встать в очередь, толкнули и наступили на ногу. Я горжусь теми людьми, чья вера и внутренний трепет перед всем божественным позволяет им в этой мирской суете не думать о том, что вокруг, и говорить с Богом через свое сердце. Но мне, как минимум, нужна тишина и безлюдность. Поэтому за время наших путешествий я особенно прониклась к тем монастырям, в которых почти не было посетителей, и где можно было в тишине и покое мыслями соприкоснуться с Богом.
И свечи… Свечи, которые зажигаешь, будут погашены еще до того, как ты успеешь произнести вслух свою недлинную мольбу.
Это место не может быть пустым. Оно намолено сотнями тысяч людей. Но я не успела, не смогла, не нашла возможности почувствовать его, как оно того заслуживает.
Весь день прошел среди гор Троодоса. Они такие разные. Зеленые от лесов, бурые и потрескавшиеся от сухости, жажды и насыщенности железом, украшенные ленточками дорог, деревнями большими и маленькими, в каждой из которых церквушка, а то и несколько.
На одной такой, горе Трони, вознесенная сюда из Никосии монументальная статуя архиепископа Макариоса III – первого президента Кипра. От нее к месту захоронения архиепископа, охраняемого почетным караулом, можно подняться по красивой широкой дороге, с обеих сторон которой расположены мозаики с ликами Святых. Нашла среди них свою… Красиво видовое место для ясного дня.
Часовня Холи Кросс. Сама часовня высокой ценности не представляет, лишь выглядит особенно белоснежно на фоне синего-синего неба. Но виды, которые открываются от нее во все четыре стороны – это что-то! На деревню Педулас, и синюю заплатку моря, чуть мутного, затянутого дымкой и едва различимого среди горного пейзажа, но все-таки моря; на горы, которые это море прячут за собой. А еще там полно низких жестких растений, что-то вроде круглых кочек-кустарников, с красивыми сиреневыми цветами, которые совершенно ничем не пахнут и с невзрачными веточками-листочками, которые растираешь в руке и надышаться невозможно.
Деревня Педулас – очень фотогеничная деревня. Сверху, от Часовни она заманивает к себе белоснежной церковью, возле которой розы в большущих горшках благоухают и огромное черешневое дерево с ветками до земли - одно из многих в Педуласе. Первая черешня моя в этом году. Не мытая, но исключительно вкусная. Кроме гастрономических и дразнящих обоняние достопримечательностей в Педуласе, конечно же, церковь Архангела Михаила (15 век), больше похожая на избушку с покатой несимметричной крышей. Не будь я приведена к ней своим гидом специально, я даже не догадалась бы о внутреннем убранстве этого дома и предположить не смогла бы его предназначения.

Отель Беренгария в Продромосе
Загадочное и таинственное место. Построенный в 1930 году и процветающий в 60-70хх прошлого столетия отель сегодня заброшен и почти забыт. Чуть больше воображения, и можно представить в какой роскоши он тонул несколько десятков лет назад. Какие важные персоны растрясали деликатесные ужины, прогуливаясь вокруг него. Даже название у него королевское, которое хочется произносить вслух много раз подряд.
Сейчас Беренгарию окружают цветущие заросли, растущие даже сквозь камни стен, а внутри - гулкое эхо вместо хрустальных люстр и сверкающих перил парадных лестниц. Пара-тройка приведений по классике жанра непременно должна перепрыгивать с этажа на этаж в густых сумерках ночи.
Монастырь Троодитиса (Святая Дева Троодоса). Говорят, в нем не жалуют туристов. И табличка на входе предупреждает о том же. Но наша машина не единственная, и никого не прогоняют. Думаю, если вести себя скромно и с почтением, никто не будет искать в тебе десять отличий туриста от паломника и перед лицом ворота не захлопнет. А туристические автобусы до этого высокогорного монастыря не доезжают.
Очередной монастырь, покоряющий меня своей тишиной и смирением. Святыни монастыря – образ Богородицы Троодитиса и кожаный пояс, излечивающих от бесплодия и других болезней. И пускай принадлежность и происхождение пояса остаются до сих пор загадкой, лучшее подтверждение его чудотворности – резной ларец с фотографиями малышей, бережно хранимый монахами монастыря. Это и есть чудо!

Какой маршрут обойдется без вкусного обеда. В тот день покормить нас посчастливилось шумной и многолюдной таверне в Платресе. Название не отложилось совсем, но другим, видимо, оно хорошо известно. Почти все столики заняты. Что в Греции, что на Кипре я, если вижу в меню барашка, то утрачиваю способность выбирать что-то еще. В этот раз меня интересовало Клефтико – традиционное блюдо греческой кухни, а к нему салат греческий, вино… Одним словом, обед на двоих почти везде около 40 евро. Очень вкусно и сытно, поэтому продолжаю двигаться дальше с трудом.
Водопад Милломери
Могу предположить, что это не самый знаменитый водопад Кипра, и отданное Каледонии преимущество не оспариваю, хотя и есть сомнения, какой из них выше. Но возле Милломери я в полной мере ощутила природное богатство и разнообразие этого острова. Смена несчетное количество раз в день изображения за окном с белых скал на хвойные густые леса, что прячут в себе искусственные и природные водоемы. Церкви тонут в цвете акаций и олеандр или изнывают на открытых вершинах под палящим солнцем в окружении жестких, колючих, не выше щиколотки кустарников. Дорога по сухим склонам гор может внезапно вывести к тенистым зарослям, в глубине которых шумит 16-метровый водопад. Там, у его подножия легко и свежо дышится и хочется бесконечно долго смотреть на одно из трех известных и любимых зрелищ – как течет вода.
Еще одно необычное место на нашем пути. Где-то в округе Продромоса есть лес, а в лесу – пруд. Обычный искусственный водоем, ровный прямоугольник водной глади, которая не шевельнется, не дрогнет. Лежит одним огромным зеркалом в окружении сосен и елок и множества лавочек под ними. Может быть и ничего особенного, но для привала-отдыха милое место в лучах заходящего солнца.
Эти же заходящие лучи мы успеваем поймать, устремившись на самую высокую точку Кипра – гору Олимп, хотя греческие указатели называют ее Хионистра, то есть Снежная, и мне это больше нравится. Есть у нас уже один Олимп. С этих 1938 метров, не считая радара, видно, как бликует матовым стеклом под светом заходящего солнца кусочек моря.
Хоть на лыжах я не катаюсь, но размечталась увидеть Снежную гору снежной зимой или весной, когда (если верить путеводителям) горные поляны покрываются цветами: орхидеями, ирисами, анемонами, тюльпанами, нарциссами, гиацинтами.
Красиво заканчивался день. Прогонявшись за закатом и не найдя подходящей остановки для фотографий, упущенное солнце мне компенсировала луна – полная, яркая, висящая над морем огромным бледным антоновским яблоком. Луна, кстати, обладает противоположными свойствами. Кого-то она заставляет выть, а для кого-то создает романтическую атмосферу. В такую ночь хочется купаться, уходя все дальше и дальше в море по едва различимой лунной дорожке в одеждах из лунного света.

День третий
Замок Колосси-п-в Акротири-Монастырь Святого Николая (Кошачий)-Курион-Петра-ту-Ромиу-деревня Эмба-Монастырь Святого Неофитоса-Полис- пляж в деревне Лачи-купальня Афродиты-Лунный пейзаж

Замок Колосси
Мне встречались разные замки. Старинные и не очень. Мрачные и угрюмые, кишащие фантомами прежних хозяев, не пожелавших покинуть свои владения даже после смерти, и те, которые служат прототипом замков красавиц в диснеевских мультфильмах.
Замок Колоссии беленький, свеженький и выглядит как новенький. Как будто его побелили к нашему приезду, только ковровую дорожку расстелить на подвесном мосту забыли. Камины без следа копоти, стены идеально чистые… И все что я вижу, больше походит на какую-то декорацию в театре под открытым небом. Стены толщиной в два метра, нижние помещения похожи на камеру заключения с одним маленьким окошком под высоченным потолком, хотя, скорее всего, это был, скажем, склад для хранения Коммандарии, урожая тысяча триста какого-нибудь там года. С верхней части замка красивый вид, на первом этаже – неплохо сохранившееся живописное изображение распятого Иисуса, единственное украшение этого светлого однообразия.
Монастырь Святого Николая известен большим количеством кошек, которые и дали ему название Кошачий. Мы единственные гости, но кошки на нас никак не реагируют. Жарко им и сонно. Считаю тех, которые развалились и расселись поближе к нам и попали в поле зрения. 24 кошки. Мордочки у них «не нашинские» совсем. Страшненькие. Один только был, мордастый такой, котяра.
Внутрь попасть не удается, церковь закрыта, а проникать беззвучно, не шаркая ногами и не стуча дверью, мы еще тогда не научились. Поэтому довольствуюсь цветущим садиком с тремя маленькими колоколами, кошками, оливкой рощей рядом с монастырем и истребителем, так стремительно взлетавшим с британской базы полуострова Акротири.
На утесе, над морем, под жарким солнцем, нещадно жгущем и без того обгоревшие накануне руки, мы топчем греко-римские развалины, античный город Курион, который с 12 века до н.э. кто только не топтал. Умом не могу понять, и воображение не справляется, чтобы представить, сколько это - несколько веков до нашей эры, какие люди тут жили, чем дышали. Как в театр ходили, в термах купались, мозаики выкладывали, которые сохранились до сих пор….. Кто-то тут купался до нашей эры, а сейчас я стою на этом самом месте и шлю домой смс-ку с мобильного телефона. Забавно… Но все-таки здорово, что остаются, сохраняются и живут такие вот ниточки, связывающее нас с тем, что было давным-давно и ушло безвозвратно.
Наконец-то мы подобрались к Петра-ту-Ромиу – месту явления Афродиты. Сначала смотровая площадка по пути, с которой неразличим горизонт. Небо и море совершенно одинакового цвета и не понять, где кончается одно и начинается другое. И камни – маленькие. Кажется, чего стоит проплыть вокруг и помолодеть. Но я плаваю, как топор. Для таких, как я, обрядный заплыв может быть заменен на уже знакомое нам дерево желаний с платочками и ленточками: не помолодею, так хоть попрошу об этом.
Видно, что люди сюда с романтическим настроем приходят. Завязывают бантики, выкладывают галькой сердечки, свои имена и любовные признания. Мы спорим на тему, кто больше склонен к этому - мужчины или женщины. Труднодоступность галечных панно на склоне свидетельствует о мужской и сильной руке, дотянувшейся так далеко. Но где те мужчины, которые полезут с такой дурью на склон? Решили, что это женская придумка, воплощенная силами суженого под воздействием шантажа и угрозы «уйти навсегда». :-)
По пути у нас деревня Эмба с церковью Панайя Хриселеуса. Старая и новая рядом. Как повелось, тоже закрыты. С открытыми нам тотально везло. Возле новой фиолетовые свечечки лаванды, ее тоже по запаху распознать нетрудно. И огромные гроздья винограда в садике напротив.
Вообще растительный мир Кипра богатейший. Какие только образцы не встречались по пути. Мечта ботаника, которым я, кстати, не являюсь. Рядом со мной гибнет все цветущее и живое. Но при виде такого выбора для любознательных я воспылала живым интересом.
Монастырь Святого Неофитоса - одно из самых удивительных мест и, для меня, самое святое из тех, что довелось увидеть. В нем, ей-богу, время притормаживает, и ты вместе с ним. И двигаешься медленнее, и говоришь тише. Никаких резких движений, суеты, дурных и просто глупых мыслей. Здесь чувствуется, что он существует отдельно от нас, сам по себе. Чтобы не творилось вокруг, он был и будет тут и дальше существовать.
Милый садик, птички поют. Очень аутичный монастырь, особенно пещера с потрясающими росписями на неровной поверхности наскальной стены, где прошли годы жизни Неофитоса, и в которой он сам подготовил себе могилу. Позже его мощи были перенесены в главную монастырскую церковь и помещены в серебряную раку и деревянный саркофаг. Не могу утверждать, что они излечивают больных и чудотворят, но что пребывание в этом монастыре лечит душу – проверено на своей собственной многострадальной. К нему можно прикоснуться сердцем. Из него не хочется уезжать и в него хочется возвращаться. Монастырь Святого Неофитоса то место, куда я буду обязательно проситься в следующий раз.

Ничто так не придает сил в середине долгого пути, как обед и купание. Пляж и ресторан давали нам возможность остыть, подкрепиться, отметить маршруты на карте и обсудить «что дальше». Кстати, про карту. Когда я увидела и осознала протяженность наших вылазок, мне стало слегка не хорошо и беспокойно за человека, который все это время был за рулем.
В этот раз остываем, отмечаем, обсуждаем в таверне Арконтарики (Полис). Барашек суховат немного, но я ему все прощаю с салатом и местным пивом Кео.
Пляж мы захватили в районе Лачи. Крупная галька, чистейшая и теплейшая вода, глубоко, почти пустынно, безмятежно и затягивает, как болото. Еле уползаю оттуда с мыслью «а может и не ехать никуда больше?»
Купальня Афродиты в начале заповедника Акамас скорее культовое место, нежели особенное. Небольшой грот весь в зелени от вьющихся растений и цветущей воды. Купаться не хочется ни разу. Зато хочется, выйдя за калитку, взобраться, как можно выше, по склону горы, чтобы в который раз поднять лицо к небу и раскинуть в сторону руки. Ну почему же люди не летают?
Остановившись в тихом месте и налюбовавшись заходом солнца, я была доставлена в удивительно место. Для меня нет ему подходящего названия, и я не знаю дороги туда. Но это какое-то невероятное природное творение. Не земное, загадочное, завораживающее… Мы назвали его Лунный пейзаж.
Солнце давно за горизонтом. Очередная ночь отбирала у нас очередной день. Зеленый сигнал маяка подмигивал в темной дали.

День четвертый
Церковь Святого Онуфриоса-Монастырь Богородицы Махерас-деревни Лазания, Фикарду, Лефкара,Зиги-Монастырь Ставровуни-пляж в Ларнаке-церковь Святого Лазаря-Айя-Напа…

Церковь Святого Онуфриоса
Как много встречается придорожных небольших церквушек, чаще всего закрытых, но в которые очень хочется заглянуть, хотя бы через решетку окошка с мутным от дорожной пыли стеклом. Многие из этих церквей закрыты, но не настолько надежно и серьезно. Можно попробовать скрипнуть железной щеколдой на калитке или деревянной церковной двери, и легко прошмыгнуть в прохладную тишину. Там будут клубиться пылинки в солнечном свете, проникающим сквозь крохотное оконце, гореть одинокая лампадка и со всех сторон только к вам одним обратятся взоры с икон, росписей на стенах и потолке. В церкви Святого Онуфриоса по дороге к Монастырю Махерас мы впервые совершили такое вторжение в святую тишину.
Монастырь Махерас
Обогнав по пути в Махерас два туристических автобуса и миновав стадо коз, перекрывших серпантин, нам удалось в тишине и спокойствии посмотреть монастырь, а после спуститься к памятнику Григорису Афксентиу, трагически погибшему во имя независимости Кипра вблизи монастыря. Он был сожжен британцами в своей пещере-убежище, и этому страшному событию недалеко от монастыря есть не менее страшный памятник. Не думала, что сгоревшего человека можно так жутко и точно увековечить. Памятник же возле монастыря выглядит гордым и непобедимым на фоне развивающегося на ветру греческого флага, а склоны гор, на которые ложится тень от облаков, почти застывших в безветренный знойный день, – лучший сюжет для фотосъемки.
Деревни Кипра: Лазания, Фикарду, Лефкара
Деревня Лазания с дорожного серпантина выглядит совершенно покинутой и богом забытой, но, тем не менее, прекрасной.
Чуть более подающая признаки жизни, чем Лазания, деревня Фикарду. В качестве подтверждения тому почтовый ящик и телефонный автомат. Если есть кому кидать монетки и опускать конверты, значит жизнь в ней продолжается, хотя покосившиеся дома, наглухо закрытые ставнями окна и кладбище вокруг церкви наводят на мысль об обратном. А еще с колокольни свешивается конец веревки, который, наверняка, способен от одного рывка разбудить это сонное царство. Но я попробовать не рискнула.
Моя тайная любовь – деревня Лефкара. И не только серебром и кружевами, ласково именуемыми «лефкаритика», она украшена. Лефкара очень яркая, цветущая, настоящая иллюстрация к книжке со сказками. Она оправдывает свое название белоснежностью. Жаль ее такой не видно тем, кого десантируют с автобусов возле одних и тех же ювелирных лавок для покупки украшений, кружевных салфеток и зонтиков, которые, бесспорно, прекрасны, но не все богатство этой деревни сосредоточено в них.. А ведь в Лефкаре 18 церквей, и лишь две – церковь Честного креста и церковь Михаила Архангела нам удалось посмотреть снаружи, а вторую – и внутри, в который раз осторожно щелкнув засовом.
Серебряные украшения действительно изумительные и неповторимые. И в тех лавочках, куда привозят массово туристов, и в той, до которой мы добрели, прилично попетляв, узкими улочками сами. Тонкое изящное ажурное плетение кулонов, серег и цепочек, и громоздкие литые подвески и браслеты – на любой вкус и кошелек. Лишь цена ровно в три раза отличалась на одни и те же изделия (например, 50 евро против 155). Такой разброс может напрочь отбить желание любоваться купленными «втридорога» кружевам и украшениям.

Четверг, а значит рыбный день. Но это случайно так вышло. Подтверди? :-)
Мы обедаем в деревне Зиги, ресторан Captian’s Table. Почти одни. Вечером тут яблоку негде упасть будет, а днем можно выбирать лучший столик и смотреть мимо тарелки в сторону моря, где набережная белого камня, яхты, шхуны рыбацкие, катера - такие же белоснежные, слегка качаются на фоне синего моря. Красиво нереально! Если б рыбка была так себе, я бы этого даже не заметила.
Про Монастырь Ставровуни мне в силу половой принадлежности подробно не рассказать. Фотографии - лишь издалека и снаружи, а также в церкви Всех Святых, хотя внутреннюю часть монастыря снять не удастся даже мужчинам. Фотоаппарат придется сдать на еще при входе в монастырь.
Мне кажется, таким и должен быть настоящий монастырь. Недосягаемым, где-то на горной вершине, для избранных, для лучших, для тех, кто близок к Богу, к вере, к этому уединенному существованию, а не для тех, кто пришел праздно позировать на фоне молчаливых послушников. Тем, кому подъем в монастырь заказан, можно полюбоваться церковью, которая красиво смотрится от самих ворот, и видом на море и вращающиеся лопасти белых пропеллеров где-то вдали. Только солнце слепит объектив и фотографии получаются так себе.
Вечером мы успеваем заехать в сумеречную Ларнаку, прогуляться по набережной Финикудес и вдоль полосы прибоя, чтоб понять, мне тут нравится гораздо меньше. Ланда, Нисси и Макрониссос Бич, с белым мягким песком, на которых мне выпадает счастье постоять-посидеть-поваляться-покупаться, оставляют более приятные воспоминания и ощущения на коже, а вечернаяя Айя-напа мне больше запомнилась огнями луна-парка и кипрским кофе с ледяной водой.
Церковь Святого Лазаря, к сожалению, уже закрыта, но красиво подсвечивается и пикетируется стайками ласточек, так и не накликавших ни одного дождя.
Вот и закончился последний день из четырех возможных. Отель ликовал и в честь моего возвращения взрывал небо праздничным салютом…

Я умею смотреть и видеть всякие мелочи. Только-то и надо было, что показать мне Кипр таким, каким знают его местные, а не туристы. Привезти в такие уголки острова, о которых ни слова, ни полслова в путеводителе. Провести теми дорогами и узкими тропинками, которые ни разу не встречали экскурсионных автобусов и толп любознательных туристов. Дать мне возможность сделать такие фотографии, по которым никто не разгадает, где можно отыскать это удивительное место. Вот так мне интересно путешествовать. Вот это и есть для меня знакомство со страной. И все это у меня было…
Отпуск прошел в ненасытности. Четыре дня я жадно любовалась тем, что меня окружало и старалась остановить время. Или хотя бы растянуть, наступив ему на хвост, чтоб оно не неслось так стремительно вперед. В первый день я умирала от нетерпения думала: все еще будет! Но по мере того, как увиденное наполняло меня изнутри, в перспективе оставалось все меньше и меньше. Два дня. Один день. Ничего… И лишь, вернувшись домой и не желая мириться с окончанием моего отпуска, я придумала, чем мне заменить это «ничего». Следующий раз! Причем очень и очень скоро. Потому что, оставляя здесь столько всего, не вернуться на Кипр я не могу.