парадоксы страны драконов

Путешествие во Вьетнам и Камбоджу в поисках рожна.
Подготовка.
Всякая подготовка к путешествию зиждется на трех китах:
1. Обеспечение попадания в исследуемое место и благополучное возвращение в родные пенаты. Главное в этом деле найти одновременно недорогой перелет, но с удобными стыковками. А то ведь бывает, особенно по всяким акциям, то прилет глухой ночью, то пересадка сутки и вся экономия съедается.

2. Обеспечение безопасного, комфортного и недорогого ночлега. Здесь важно знать, куда приткнуться в первый день, что бы было куда направить таксиста. Если в Европе бронировать ночлег по всему маршруту необходимо и обязательно, то в странах ЮВА это лишняя и совершенно ненужная процедура.

3. Информационное обеспечение. Вот эта тема самая сложная и отнимающая массу времени. Очень трудно бывает заранее определить, что смотреть и как туда добираться. Отчеты братьев по разуму, конечно же, помогают, но часто, из-за большого их количества и противоречивости вносят дополнительную неразбериху. Вот Вьетнам оказался именно такой страной. Дело в том, что кроме бухты Халонг, других сайтов мирового уровня в стране нет. В тоже время, имеется множество красивостей и интересностей осмотреть которые в полном объеме не реально, а выбрать без подробного ознакомления затруднительно.
После декабрьского демпинга в марте цены на перелет в Тайланд казались совсем негуманными, при этом еще и росли. Однако мониторинг помог обнаружить неплохой сайт. Вот там мне и удалось найти рейсы S7 всего за 18 тр. Правда, туда то перелет был прямой, зато обратный оказался через Гонконг и Пекин. Но что удивило больше всего, так это то, что за те же самые билеты, но бронируемые через сайт S7 мне бы пришлось заплатить на десять тысяч дольше. Причем рейс тот же самый, с теми же стыковками. Непонятно, но приятно.
На перелеты Бангкок – Ханой (86$) и Пномпень – Бангкок (111,6$) внутренний тендер выиграла известная Малайская авиакампания-лоукостер «Air Asia». Её рейсами я пользуюсь давно и ни разу не разочаровался. Максимум, что от нее приходилось получать – это задержки рейса порядка часа.
Поскольку рейс Бангкок - Ханой назначен расписанием в 7.15 утра, пришлось бронировать отель в Бангкоке. На сайте мной был обнаруженрядом с аэропортом очень неплохой трехзвездный отель «The Cottage Suvarnabhumi». Цена в 41$ показалась несколько завышенной для Тайланда, но ради удобства я решил не заморачиваться с долгими поисками и забронировал эту же ночлежку и на обратную дорогу. Тем более в отеле работает бесплатная камера хранения, в которой я оставил зимние шмотки.
В Ханое я остановил свой выбор на гостиничке «Hanoi View 2», расположенной в непосредственной близости от Центрального железнодорожного вокзала. Предполагал, что мне придется воспользоваться услугами вьетнамских железнодорожников. Не пришлось. Но отель меня все равно устроил. Его положение оказалось как раз посредине между двух главных групп Ханойских достопримечательностей – Озера Возвращенного меча и озера и пара Бак Тхао. А в непосредственной близости расположен храм Литературы. Отель неплох и вполне стоит свои 17$. Главный его недостаток – расположение прямо посреди продовольственного рынка. Колорит соответствующий. Особенно если учесть склонность туземцев готовить пищу прямо на улице. Кроме этого отеля решил ничего больше не бронировать. В принципе, решение было правильным. Ни в одном городе мне не пришлось потратить на поиски пристанища больше 15-20 минут.
Так что первых двух китов мне удалось приручить. Зато информационный кит оказался скрытен и плохо поддавался дрессировке. Свою тлетворную роль, наверное, сыграло здесь как раз обилие информации. Вроде бы и читал много и интернет добросовестно мониторил и все равно в путешествии мне впервые, наверное, в моей практике не хватало информации. Так что, очевидный урок на будущее – тщательнее надо готовиться. Составлять список обязательных для посещения сайтов, дополнять перечнем необязательных. Список должен содержать адрес, транспортную схему и способы достижения. И жалел всю дорогу, что не взял с собой путеводитель Генша. Не взял я его осознанно, предполагая купить на месте Лонели Плэнит (ЛП). ЛП купил и совсем недорого, но несмотря на подробности Одинокой Планеты, мне не хватало описательной части.

Глава первая.
7, 8, 9, 10 марта. Северный Вьетнам. Здравствуй, Бакбо - Страна драконов.

В половине девятого красно-белый самолет Эрэйши благополучно приземлился в аэропорту столицы Социалистической республики Вьетнам города Ханой. На улице по весеннему свежо. Градусов 15, не больше. Багажа у меня нет. Omnia mea, понятно дело, mecum porto, что в переводе значит – голому собраться - только подпоясаться. Я налегке устремляюсь к стойкам пассконтроля. Однако быстро пройти не удается, так как утренних рейсов много и как раз перед нами сел самолет из Дели. Передо мной оказывается целая толпа индусов. Дородные тетки в цветастых сари мужики в бородах и тюрбанах столпились перед пограничной линией. Почему-то все время норовят пройти семейно по двое-трое-четверо. Погранцы их отправляют обратно за черту, но следующее семейство повторяет тотже маневр. За мной стоит пара москвичей. Обмениваемся информацией. Ребята не собираются долго торчать во Вьетнаме, на пару дней в Халонг Бэй и самолетом прямиком в Сиемриеп. После Ангкора на Пхукет. Видно, что парочка вполне контактная и не плохо было бы к ним в попутчики. Жаль, что у них в планах Ханой вообще не стоит. Прямо из аэропорта они отправляются в Халонг.
За разговором мы подошли к пограничной черте. Вот и моя очередь. Улыбаюсь серьезному щуплому пареньку в форме. Тот бдительно молчит, сверяя мой ясный лик с паспортом. Насмотрелся и шлеп печатьку. - Велкам ту Вьетнам, сёа! Велкам, так велкам. С недавних пор у российских граждан безвизовые 15 дней. Красота! Выхожу в зал прибытия, меняю деньги. За одну амерскую бумажку получаю пачку местных фантиков.
Теперь нам надо попасть в центр Ханоя. Помню, что справа от выхода расположены стоянки общественного транспорта – микробасов и обычных рейсовых автобусов. Однако из любопытства спрашиваю цены на такси в диспетчерской – 30$. На улице цена падает вдвое. Чувствую, что сторговаться можно и за 10$ Торговаться не хочется, поэтому такси игнорим. Чего это я буду повожать это шаловливое племя, если есть возможность этого не делать и за 2 доллара достичь цели. Тем более что свободное место, как мне кажется, осталось одно, как раз для меня. Пробираюсь вместе с рюкзачком на заднее сиденье и устраиваюсь поудобнее в предвкушении скорого отправления. Ха! Моё место было отнюдь не последним. Только я уселся, как передо мной помощник водителя откинул приставную сидушку. И таких оказалось целых три. Тем не менее, долго ждать отправления не пришлось. Минут через пять маршутка ловко вписалась в поток транспорта.
Нам везет, пробок нет и минут за 45 мы прибываем в центр. Выхожу вместе со всеми. Пока ехали солнышко выглянуло и начало припекать. Пытаюсь хоть как-то сориентироваться. Сделать это совсем непросто. На домах нет табличек с адресами (для ориентации на перекрестках установлены указатели с названиями). Карту я купить еще не успел. Та, что у меня есть на русском. Местные жители карту не читают. Я сначала подумал из-за кириллицы, ничего подобного! В большинстве своем вьеты не воспринимают такой способ подачи информации как схема или карта города. Они их начинают вертеть с умным видом в руках, то удалять, то приближать к носу, заглядывать на оборотную сторону, а в конце концов с прискорбным видом возвращают, разводя руками. Впрочем, эта проблема характерна для всех стран вне Европы. Так же развивались события и в Мексике, и в Египте, и в Индии
Но я просто так сдаваться не намерен. Помню, что рядом с моим отелем расположен главный вокзал страны. И начинаю опрос с уже более конкретным требованием, но правда, по-английски:
- Синтяо, - приветствую я благообразного тучного мужчину
- Синтяо, синтяо - радостно вторит он в ответ и кивает головой.
- Хау кэн ай гэт ту трэйн стэйшн? - Пытаюсь я развить беседу.
- ? – и печаль во взоре несостоявшегося собеседника.
- Дую спик инглиш?
- ? – печаль становится еще печальней
- Так с тобой все ясно. Извиняй дядьку. – Тамбьет!
Ладно. Зрелый человек не обязан знать буржуйский язык, он ему нафиг не нужен. А обращусь-ка я к кому-нибудь помоложе. Вот как раз стоит паренек, смотрит в мою сторону с явным любопытством. Решение совершенно верное. Не может молодежь ХХI века не владеть хотя бы минимумом английского. Интернет, Голливуд и все прочие признаки глобализации. Вот только его английского я понять был не в силах. Пришлось обходится языком жестов. Слава Будде, тут я все правильно понял – выглядело приблизительно так - два квартала в направлении взмаха руки, потом поворот направо и там минут 10 пешком. Самое интересное, что так оно и оказалось, хоть я для верности еще пару раз уточнял направление. А самым простым и правильным было нанять байкера.
Достаю квитанцию о бронировании и уточняю адрес отеля. О радость! Улица обозначена на карте. Она начинается сразу за железнодорожными путями. Внимательно смотрим под ноги. Ага! Вот действительно два рельса. Но они почему-то ограничены с двух сторон закрытыми воротами. Неужели машинист при подъезде к этому ограждению вынужден выходить отпирать ворота сначала одни, потом другие? Судя по схеме, так оно и есть, потому что почти сразу за переездом расположен перекресток. А на указателе написано название искомой улицы.
Улочка небольшая метров 200 длиной. При этом движение по ней крайне затруднено. На протяжении всей ее длины выстроились в два ряда вьетнамские гражданки разного возраста с мешками, судками, жаровнями и прочими приспособлениями для раскладки съестного товара. За их спинами этажей на пять возвышаются знаменитые вьетнамские узкофасадные здания. Вид этих зданий не вызывает положительных эмоций. Мысль в голове – Бли-и-и-н, вот так я попал! Ну и клоповник! Возникает даже горячее желание, плюнуть на 17$ и податься в центр, поискать что-нибудь другое. Но для очистки совести все-таки решаю найти забуканый отельчик, сфотать его и рассказать в отзывах о таких наебках booking.com. Тем более, что вот уже и вывеска «Hanoi view 2» виднеется над колыхающимся торжищем.
Однако подойдя поближе, вдруг обнаруживаю, что отельчик вовсе даже и не плох. Стеклянная перегородка отделяет вестибюль отеля от миазмов рынка. На крылечке узком, но вычищенном, ни соринки. Восемь этажей выше граунд уровня чисто покрашены в белый цвет. Отсутствие грязи и подтеков говорит о недавно сделанном ремонте. Настроение улучшилось. Аккуратный фасад уже говорит о многом, но мы люди бывалые и знаем, что смотреть надо всё. Поэтому толкаем стеклянную дверь и проходим к портье. Девушка за стойкой быстро находит мои заказ и выдает ключи и сопровождающего. Модерновый лифт работает и тоже чист. Еще плюс этому отелю. Поднимаемся на 5 этаж. Нужная дверь – рядом с лифтом. Комната на одного, как и всякий сингл, тесновата, но вполне комфортна, а вылизана просто до блеска. Оборудование и мебель всё новенькое. Чего тут думать – остаюсь! Окно выходит на боковой фасад над крышами соседних зданий. Шума с рынка не слышно. Кондиционер работает. Горячая вода имеется. Даже в телеке - русский канал.
Быстро привожу себя в порядок. На все про всё осталось всего полдня. Надо торопиться. Спускаюсь вниз и тут же на ресепции пытаюсь разузнать, как мне попасть на вокзал Зя Лам, что на восточном берегу Красной реки. Судя по сведениям из Генша именно оттуда отправляется поезд имеющий цель именно Халонг. Однако менеджер за стойкой начала мне втирать, что, мол, такого поезда не существует, а есть только в Хайфон, а оттуда уже придется добираться на микробасе, и что дешевле и проще ехать в Халонг с экскурсией, но стоимость двухдневной экскурсии с ночевкой – 65$, а вчера по пять рублей такие большие…в общем жаба запутывает мне мозги и давит, и давит. Прикинув, что все-таки ночевка на суше в выбранном отеле должна быть более уютна, чем не понятно в какой плавучей ночлежке, я решаю все-таки и покупаю билеты в Халонг. Билеты туда-обратно стоят 17$. На этом с обязательной программой практических дел я заканчиваю. Меня ждёт один из старейших городов Юго-Восточной Азии - Тханглонг, он же Донкинь, он же Донг До, он же Ханой. Тем более, что небо затянуло легкими облачками, что для фотографирования не очень хорошо, зато для пеших прогулок замечательно.
Согласно китайским мифам, давным-давно далеко на юге существовало царство Намвьет, где жили похожие на китайцев люди. Сами себя жители царства называли вьетами и располагались на территории нынешних южных провинций КНР и Северных провинций Вьетнама. Они, тоже сеяли рис, ловили рыбу, разводили свиней и кур и гадали по костям животных. Но вот же беда понятия не имели ни о великом Цинь Шихуане, не почитали мудрецов школы Лао Цзы и даже не знали искусства каллиграфии. То есть по всем признакам были китайцами, но какими-то недоразвитыми. Великий император династии Хань по имени У-Ди решил срочно им помочь. Даровать им прелести великой культуры, компенсируя это небольшой платой в виде податей и повинностей. А во главе царства, для блага жителей, поставить губернатором истинного китайца. И вот эта традиция – иметь во главе этнического китайца сохранялась во Вьетнаме более тысячи лет. Страну сотрясали восстания и мятежи, народ бунтовал, князья при удобном случае резали друг друга. Всё как везде. Но обаяние культуры Поднебесной Империи было столь велико, что элита предпочитала иметь этакий символ единства в виде ханьца на вершине властной вертикали. Для Вьетнама это приносило только выгоду. Развивалась торговля, система управления и образования, литература и искусство. Продолжалось такое дело до 939 года. Мятежные феодалы воспользовались плодами перестройки, которую в Поднебесной затеяли Таны. Таны благополучно развалили великую страну. Вьетские князья тридцать лет с воодушевлением резали друг друга пока «царем горы» не стал Динь Бо Линь, увлекавшийся тушением своих идеологических противников в кипящем масле. Этот самый Динь оказался не плохим управленцем и сумел создать достаточно устойчивое государственное образование, просуществовавшее с разными вариациями и династическими пересменками до середины ХХ века.
Здесь будет уместно вспомнить гипотезу происхождения вьетнамских имен. Как происходит в семье выбор имени для новорожденного? Очень просто. Глава семьи бросает на пол металлическую кастрюлю. Кастрюля должна быть пустой! Это важно! Всё семейство внимательно вслушивается в сопровождающие процесс падения звуки. А потом по созвучию нарекают как-нибудь так Фам Ван Донг! Цзинь Ды Дык! Или даже Ынг Лонг Чай. Это имя считается дарованным свыше и потому тайным. А ребенка зовут просто – Первый сын, Вторая дочь и так далее.
Нынешний Ханой своё нынешнее название (перевести можно как Приреченск)получил весьма поздно только в 1831 году при династии Нгуен, при переносе столицы в их родной Хюэ. До этого город назывался красиво и романтично – Тханглонг, что значит – взлетающий дракон. По легенде император Ли Тхай То (чувствуется звук кастрюльки упавшей на устеленный роскошными коврами пол), в далеком 1010 году однажды заночевал в местной крепости Донг До и во сне привиделся ему воспаряющий из вод Красной реки чудесный золотой дракон. Крепостца тут же была переименована, а поселение назначено столицей Аннама. Изображений этого дракона и поныне в Ханое можно встретить на каждом углу. Французские империалисты, восстановили историческую справедливость, разместив в городе колониальную администрацию всего Французского Индокитая. Некоторые колонисты-европейцы, так тосковали по своим Елисейским полям, что даже с горяча называли Ханой Восточным Парижем. Впрочем те кого судьба забросила в Сайгон, звали Парижем Востока его, а те кого в Шанхай соответственно Шанхай. А Нгуены остались прозябать в своем заштатном Хюэ, пока дядюшка Хо не вышвырнул их в Сайгон.
Впрочем пора вернуться от пространных исторических рассуждений к суровой действительности. Я уже миновал бурлящую сутолоку базара и, пробившись сквозь гомонящие людские волны, выбрался на крупную магистраль Нгуен Тхай Хок. Путь выбираю по рифме: Нгуентхайхок – иди на восток! Судьба… Цель – озеро Возвращенного Меча. Но как-то так получилось, что думая немного срезать, я пару раз сворачивал с прямого пути. В результате оказался в глубине ремесленных кварталов старого города. Этот район называют еще 36 Фо-Фыонг (36 улиц), и представляет он суматошную мешанину узких улочек забитых байками, старыми велосипедами, торговыми рядами, верстаками, швейными машинками и прочими предметами ремесленного труда. Каждая улочка имеет свою узкую специализацию. И уважающий себя столяр-краснодеревщик никогда не выставит свой товар рядом с каким-нибудь слесарем. Кроме того все жители этих улочек объединены в некие подобия средневековых европейских цехов со своими правилами и уставами. Но чем бы не занимались жители той или иной улочки тротуары будут заняты мотобайками. Для движения как пешеходного, так и любого другого остается только узкая полоска по самой середине проезжей части. В общем-то, такая картина характерна для всех городов Вьетнама. Свободными остаются только главные магистрали, остальные улицы для пешехода не пригодны. Поэтому вьетнамец пешком не ходит. Он ездит. Чаще всего на мотобайке. На великах тоже попадаются, но очень редко. Не могу не поделиться впечатлениями о дорожном движении в этой стране.
Большую часть уличного трафика составляют мопеды разных возрастов, видов и марок. Первое впечатление – полный хаос. При этом в столице имеются и светофоры и регулировщики и разнообразные знаки висят. Однако на организации движения это влияет незначительно. Все хотят ехать быстрее… Перейти улицу кажется вообще невозможным. А то, что участники этих игрищ еще не поубивали друг друга, мягко говоря, удивляет. Однако не всё так мрачно и безнадежно. Переходить улицу на самом деле гораздо проще, чем у нас или в Европах. Нужно просто уверенно обозначить направление своего движения и ломить туда, не останавливаясь и по возможности не сворачивая. К счастью, хоть движение во Вьетнаме, в отличи от того же Тайланда, правостороннее. К тому же можно спокойно двигаться прямо по проезжей части. Сигналить будут, но не с целью согнать на непроходимый тротуар, а просто для предупреждения. На байках возят всё от продуктов и живности, до диванов и металлопроката. В том же Ханое мне довелось наблюдать перевозку двух отрезков швеллера длиной метра четыре на двух байках. Как они вписывались в повороты – загадка по сию пору.
Покрутившись по переулкам старого Ханоя, я вдруг оказываюсь перед виадуком железной дороги и только тогда догадываюсь, что двигался не в том направлении. Слава Богу, центр не велик и от железной дороги до озера всего километр. а сетка улиц проста как римский лагерь. Поэтому я перехожу на параллельную улицу и минут через десять выхожу к небольшому прудику с двумя островками. Этот прудик и оказывается разрекламированным озером Возвращенного меча. Пруд совсем невелик и весьма мил. По берегам прогулочные аллеи в тени густых крон. Атмосфера благостная и умиротворяющая.
На озере имеются в наличии два искусственных островка. На самом маленьком из них построена малюсенькая пагодка – Тхапзуа, что значит - Черепашья. А на том, что немножко побольше - пагода с чучелом пресноводной черепахи выловленной в конце 60-х годов прошлого века. Гиды хором уверяют, что это та самая волшебная черепаха, что вручила меч народному герою Вьетнама Ле Лою. Однозначно - врут! Волшебная черепаха не может быть поймана и таксидермирована, на то она и волшебная! Эту выловили рыбаки сильно израненную и умрающую от городских стоков. Вылечить ее не смогли. Пришлось изготовить чучело. Знатная такая мумия получилась 1,5 х 2,1. Поместили ее в храме, посвященном трем святым гражданам Вьетнама: ученому Ван Суонгу, генералу Чан Хынг Дао, избавившего страну от монголов, и врачу Ла То - святой типа греческого Гиппократа. В пределах храма стоят соответствующие статуи, к которым люди складывают пищу, палочки для воскурений и пачки фальшивых долларов.
На этот остров попасть можно по изящному деревянному мостику, выкрашенному в яркокрасный цвет. Причем у мостика тоже есть название Тхе Хык. Вид черепах Rafetus swinhoei является одним из самых редких животных в мире. Известно только о семи живых экземплярах этого вида. Пять из этих черепах живут в китайских зоопарках. Шестую ученые нашли в у подножия горы Ба Ви, в небольшом озере Đồng Мо в 2007 году. Ну а седьмую черепаха, в 2011 году выловили в озере Хоан Кием в центре Ханоя. Её пролечили и отпустили на волю.
Я выхожу к озеру прямо к симпатичному совершенно китайскому на вид павильону под громким названием Хинь Суа. В поисках видовых точек вхожу внутрь и соблазняюсь ароматом свежемолотого кофе. На память тут же приходят воспоминания чьих то отчетов, отзывавшихся о вьетнамском кофе как одной из жемчужин страны. Заказываю чашечку двойного еспрессо с какой-то плюшкой. Плюшку выбираю сугубо по картинке потому, что по названию выбрать не возможно. Меню на двух языках – вьетнамском и французском. Кофе приносят быстро, и он действительно оказывается очень и очень неплох. По моей шкале мировых кофеен вьетнамские прочно заняли второе место после французских, уверенно оттеснив итальянские и чешские.
Еще озеро знаменито своим кукольным театром на воде, когда труппа из 11 актеров-кукловодов, проводит весь, состоящий из 17 несвязанных друг с другом композиций, спектакль, стоя по пояс в воде. Спектакли в основном рассчитаны на туристов, проходят в тёмное время суток, а билеты на представление надо заказывать непозднее чем за сутки. Поэтому я даже не стал выяснять подробности.
Далее у меня по плану путь к Красной реке с попутным осмотром французского квартала. Направление особого интереса не представляет. Типичный европейско-азиатский колониальный стиль. Перепевы европейских образцов либо с добавлением азиатчины для колориту, либо строго по европейски. Что приятно, так это отсутствие торговцев на улицах. Забавен дворик Исторического музея, весь утыканный разнообразными резными каменными деталями порушенных европейскими варварами местных святилищ, кумирен и других культпрсветсооружений. Это всевозможные стилизованные львы, черепахи, драконы и даосские мудрецы. Всё веселенькое, улыбающееся и всё строго по китайским канонам.
Река тоже не впечатляет. И тут прослеживается китайская культурная традиция. По которой озера - правильные водоёмы, священные и императорские, а вот речки совсем даже наоборот для черной работы – перевозка грузов, ловля рыбы, сброс нечистот. Красная река это отражает в полной мере. Захламленные берега. Пустынные песчаные отмели. Свалки и помойки. Мутная вода медленно несущая свои воды в Тонкинский залив. Баржи жилые и баржи грузовые. Смысл посещения только в том, чтобы отметить – на Красной реке был!
От Красной реки направление к следующему замечательному месту вьетнамской столицы – озеру Хотэй с его знаменитой Ханойской башней. Знаменита башня, потому что один французский математик Эдуард Люка в конце позапрошлого века изобрел головоломку и дал ей именно такое название. Западное озеро – самое большое из всех озер на территории Ханоя, но самая его интересная часть располагается практически в самом центре. Топаю к нему опять через старый город. Поэтому оставляю в стороне официальный центр с мавзолеем дядюшки Хо, резиденцией президента и прочими атрибутами столицы. Ориентируюсь на высотный «Шератон». Засветло все-таки успеваю добраться до дамбы отделяющей большую часть озера от заводи Чук Бать. В этой заводи-лагуне до сих пор местные любители рыболовства ловят какую-то рыбёшку. А на дамбе расположился даосистский храм Куантань. И опять всё такое китайское. Все эти львы, драконы, загнутые углы кровельных карнизов, горящие благовония, как в Пекине. Один в один. Хотя дракон животное тотемное для вьетов, ведь согласно древнему мифу о сотворении, вьетнамский народ происходит от дракона Лак Лонг Куана и феи Ау Ко.
К шести часам в городе заметно темнеет. А еще через полчаса становится и вовсе темно. В свете неоновых огней обнаруживаю, что до моей гостиницы отсюда попасть очень просто. Бульвар Дьен Бьен Фу как раз начинается от главной площади Ба Динь и упирается практически в вокзал. По дороге соблазняюсь какой-то забегаловкой. Надо же попробовать чисто ханойский спешиалитет - всемирно известный суп фо. Вообще-то, фо по вьетнамски и есть суп. И он готовится по разному не только в зависимости от входящих в него ингредиентов, но и от местности. Везде можно найти фо бо (с говядиной), фо га (с курятиной), фо шот ванг (с говядиной в душистых специях) и фо чай (со всякими травками и овощами). Фо га, который я как истинный любитель курятины, выбрал для ознакомления, оказался весьма недурен, хотя тайский том ям мне понравился больше. К семи часам я уже дома и наслаждаюсь какой-то мутью по российскому каналу.
Утром в 8.05 худосочный пацан забрал нас (меня и двух девушек европейской наружности) из отеля и повел на главную улицу. Там нас ожидал полупустой автобус для доставки в Халонг. Нам неповезло – мы еще минут сорок ездили по городу и собирали своих попутчиков.
Дорога занимает четыре часа, включая остановку на 20 минут в придорожном питательном пункте. Вполне можно успеть чем-нибудь перекусить и затариться сувенирами и гайдбуками. Полно копированного ЛП долларов по 10. Качество вполне неплохое. Я разжился как раз путеводителем по Вьетнаму и Камбодже. Пригодился.
Несмотря на остановку, и плутания по Ханою, в Халонге автобус оказывается как раз в полдень. То есть реально дорога занимает всего три часа. Вот правда останавливается автобус не в городе, а рядом с туристической пристанью. До города еще либо топать минут 25-30, либо ехать на байке минут десять. Все мои попутчики отправляются сразу на борт кораблика. Им уже можно наслаждаться. А мне еще надо найти гостиницу. Перед расставанием четко выяснил у гида-сопроводителя время завтрашнего отправления. Должны выехать в час по полудни. А к двенадцати надо подойти к этому же месту.
Пока несут меня ноги - мне нестрашны пути дороги! Поэтому решаю отправиться пешком. По пути надеюсь обнаружить какой-нибудь недорогой отельчик. Однако застройка со стороны пристани весьма редкая. А гостиницы всё какие-то дорогие. Только с четвертого захода в пятнадцати минутах пешего хода мне удается обнаружить нечто приемлемое.
Отель носит странное название «Love Star». Сторговаться удалось до 17 долларов за ночь без завтрака. Ничего плохого, впрочем, и хорошего, сказать про отель не могу. Обычная провинциальная трешка. Горячая вода есть, фен, тапки, чайник имеются. Белье чистое. Мебель слегка потертая, плесень в туалете в швах, а так всё норм. Одну ночь переночевать запросто.
Вещи кинул и спустился к дороге. Чтобы времени не терять, решил до пристани добраться на байке. Тем более вот он стоит и ручкой машет, давай мол бледнолицый друг, садись. За 10000 донгов докинул прямо к причалам и сдал в руки какому-то подозрительному типу, представившемуся как владелец главного корабля. Цену поездки удалось сбить только до 20 долларов. В стоимость входит трехчасовая прогулка по короткому маршруту и посещение самой красивой пещеры. Еще 4 доллара стоил билет в пещеру, который следовало купить тут же на пристани в кассе.
Минут через десять начинается посадка на борт. Корабль двух палубный одна палуба закрытая, причем на передней скамейке сидит рулевой и вертит баранку штурвала. Рядом с ним младший матрос, он же и продавец всяких чипсов-дрипсов, пива-колы. Вторая – открытая с нее очень удобно осматривать окрестности. Поднимаюсь на нее и из любопытства заглядываю в каморку на носу. Она почему-то открыта. В ней ничего интересного. Бытовка экипажа.
По заливу перемещаются на джонках, рыбацких и торговых лодках, которые переделаны для туристов. Рыболовный промысел явно проигрывает туристическому. Наверное если забраться повыше на мачту, то можно увидеть, что многие острова напоминают по форме тех животных, на которых они чем-то похожи. Благодаря этому сходству, они и получили свои названия: есть остров Черепахи, Собаки, Слона, Дракона.
Примерно через час пути, корабль сделал первую остановку на одном из островов. Как оказалось, для осмотра пещеры. Вход в пещеру располагался на приличной высоте, и к нему вела извилистая лестница с множеством обезьян, сидевших на ней в ожидании какого-нибудь подарка от туристов.
Внутри небольшой горы находятся огромные залы со сталактитами и бассейнами. Внутри все эти красоты подсвечена разноцветными фонарями, так как, без искусственного света, видимость была бы практически нулевой. Внутри множество народу. Несколько групп зашли одновременно и внимают гидам. Как они их понимают в этих звуковых глюках совершенно не понятно. На осмотр получаса хватает заглаза. После чего вольные пассажиры собираются на свою джонку, и идём в глубину бухты.
Острова и островки — это классический образец тропического башенного карста, т. е. процесса растворения известняка текучими водами, продолжавшегося многие тысячи лет, в результате чего появились своеобразные останцы, своим видом действительно напоминающие башни. Причём карстовый рельеф в этом районе отличается очень яр¬кой выраженностью форм. Это объясняется, во-первых, довольно большой мощностью за-легающих здесь известняков (до 1 км) и, во-вторых, обилием атмосферных осадков: в среднем 2000 мм в год, основная часть которых приходится на лето (район типичного муссонного климата).
Сыграла роль и длительность всего процесса, ведь здешние из¬вестняки стали откладываться ещё в палеозое, примерно 400—500 млн. лет назад. Тогда на месте современного объекта всемирного наследия плескалось глубокое древнее море, которое впоследствии, примерно 200-300 млн. лет назад, стало постепенно ме¬леть. Формирование же самих останцев, как считают учёные, началось около 20 млн лет на¬зад, в кайнозое, когда море уже окончательно отступило и от¬ложенные за продолжительное время известняковые толщи по¬степенно обнажились, превращаясь в обширную приморскую низину и всё интенсивнее подвергаясь воздей¬ствию атмосферных осадков.
А примерно 7-8 тыс. лет назад, т. е. уже после четвертичного оледенения, море опять наступило на сушу, и оформившиеся к тому времени останцы оказались слегка затопленными, как бы «поколено» в воде. В таком виде мы их и видим в наши дни.

Согласно местной легенде, бухту создал огромный дракон. Он разбросал по морю жемчужины, которые преградили путь китайской флотилии. Когда захватчики повернули восвояси, дракон остался в заливе, а его выступающая над поверхностью воды чешуя превратились в три тысячи островов. Говорят, рыбаки в районе бухты Халонг до сих пор встречают таинственных морских существ огромных размеров, известных как тараске - местный аналог чудовища из озера Лох-Несс. Местные жители говорят, что дракон и сейчас живет в заливе, и его иногда можно встретить, путешествуя на джонке меж загадочных островов, а ночью его можно услышать, ведь по ночам легенды Вьетнама оживают…
В программу нашего микрокруиза входит и посещение небольшой рыболовецкой фермы. В квадратных садках можно наблюдать всякую съедобную живность выловленную на продажу и развлечение праздношатающейся публике. Каракатицы симпатичной тигровой расцветки соседствуют с красными крабами, макрель и морской окунь, и даже такой доисторический зверь как мечехвост.
Всё можно купить, но что со всем этим добром делать в гостинице не понятно. Как искать повара и где договариваться о приготовлении с моим английским тот еще вопрос. Да и никто из попутчиком на покупки не покушается. Все просто тупо разглядывают морских пленников и возвращаются на кораблю.
Собственно на этом экскурсия заканчивается. Наш корабль ложится на обратный курс, подплывает еще к паре мелких островков превращенных силами ветра и моря в замысловатые скульптуры. Жаль, что погода остается по прежнему туманной и видимость не позволяет разглядеть подробности. Да еще и холодает заметно. Мне в моих шортиках и футболке становится зябко.
Часам к четырем возвращаемся на пристань и я быстрым маршем бегу в отель, чтобы утеплиться. Далее – вперед на исследование Халонга. Вот тут я допустил небольшую ошибку – забыл, что сегодня международный женский день, который во Вьенаме является государственным праздником и общим выходным днем. Вместо того, чтобы пойти вдоль набережной, где сосредоточена жизнь интересная для туриста, я полез в гору. Надеялся, что в гуще жилой застройки будет проще найти аутентичную ресторацию. Всё было закрыто. И я очень обрадовался когда минут через двадцать я наткнулся на большой ресторан «Бангкок». Но лучше бы я этот Бангкок не заметил. Рыбу, которую я заказал, местный повар приготовил так, что есть ее было невозможно. Толи сковордка грязная была, толи рыбу по полу пинали уже после поджаривания. Даже пиво было какое-то непонятное на вкус. Единственно рис с добавлением острого тайского соуса был приемлем. Злой и голодный я покинул столь негостеприимное заведение. А буквально через 100 метров попал в район бэкпакерских гостиниц и всяких едален. Схрумкал большую шаурму с превеликим удовольствием и всего за 20000 донгов.
Тем временем стемнело и я вернулся в отель. Ночью на город пролился ливень. Поэтому утром туман был такой плотный, что не то что островов берег моря видно не было. Так что мне еще, можно сказать повезло, что удалось вчера приехать.
До полудня поболтался по Халонгу. Городок абсолютно не интересный. Привлекает внимание только красивый вантовый мост Бай Чай через полукилометровый пролив. В остальном набор типичной вьетнамской застройки и длинная просторная набережная с пустынными в эту пору пляжами.
К половине первого я уже тусовался на условленном месте. Что интересно, мои вчерашние попутчики тоже уже были здесь. Гид-сопровождающий тоже был, а вот автобуса не было. И не было его еще как минимум полтора часа. Очень удобно для торговцев местных прилегающих лавок. Народ покупает всякую хрень просто потому что делать нечего. Оказалось, что в попутчиках у меня были две русских компании. Одна из трех тёток моего возраста и две семейных пары. В разговоре выяснилось, что моя коротенькая поездка вчера не сильно отличалась от их длинной. Зато их кормили всякими вкусняшками. А вот спать им пришлось в довольно прохладной и сырой обстановке и ограничением по горячей воде. По деньгам же у меня в результате «экономии» получилось чуть-чуть дороже на 5 баксов. Так что ради экономии отказываться от комплексной экскурсии смысла нет. Разве что только ради более комфортного ночлега.
Около двух подошел автобус. И тут началась какая-то путаница. Мест на всех не хватило. Я никуда не торопился и решил остаться подождать следующий. Ждать к счастью долго не пришлось, он подошел уже минут через десять. А как положено по расписанию часов в половине шестого по полудни я высадился у озера Хоан Кьем, еще через пятнадцать минут уже топтался у стойки своего отеля.
Вот тут меня ждал сюрприз:
Мальчик за стойкой долго искал какие-нибудь следы моей брони, но так ничего и не нашел. Вчерашняя девочка, похоже, не сообщила сегодняшним дежурным про мою просьбу о бронировании номера еще на одну ночь. К счастью, свободный сингл нашелся. Правда был у него один недостаток. Окон не было совсем. Но кондиционер работал, а смотреть ночью в окно не за чем. И стоил он теперь уже не 17 долларов, а все 20. При этом сторговать ниже не удалось, а тащиться в другое место не хотелось. Бросаю вещички в номере, а сам отправляюсь на вокзал. Надо же купить билет на поезд до Хюэ. Вокзал рядом, но расписание меня совсем даже не радует. Еще более не радует цена. На завтрашний вечер билетов уже нет, а на послезавтрашний остались только по 55 долларов. Сюрпрайз! Придется значит ехать на автобусе. По наивности начал расспрашивать дорогу на автостанцию. Удивляло меня, что никто меня не понимал. Это такая вьетнамская фишка оказалась! Вот нигде в отчетах не встречал такой важной информации по Вьетнамскому транспорту. Дело в том, что в отличии от всех остальных стран здесь распространена система сбора пассажиров от мест покупки ими билетов. Это удобно. Купил билет в турагентстве, пришел туда же к назначенно