Кения. Джамбо и Окуна матата

Кения. Джамбо и окуна матата.

Джамбо – приветствие на языке суахили, которое в Кении повсеместно используется вместо Hello, Morning и т.д.

Окуна матата можно перевести сотней различных выражений, но смысл такой – ерунда, не бери в голову, все образуется и т.д.

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

После прошлогоднего путешествия по южной Африке (рассказ об этом я помещал на сайте) наш интерес к этому континенту перерос в стойкую привязанность, можно даже сказать в любовь, поэтому при выборе следующего маршрута разногласий не было – опять в Африку. В какую страну конкретно – можно поспорить и мы спорили, но в Африку. Сошлись в конечном итоге на Кении, договорившись дней 7-8 посвятить сафари, а затем на такой же срок замереть на берегу Индийского океана.

Бронировать авиабилеты, отели и прочее начали загодя, уже в мае, хотя сама поездка планировалась на конец декабря. Пишу об этом, потому что наш опыт, возможно, позволит другим туристам на подготовительном этапе избежать нервотрепки, с которой нам пришлось столкнуться.

В мае 2012 начали изучать вопрос и, переварив информацию из сети, остановились на кенийской фирме Eyes on nature expeditions (только в части сафари, пляжный отдых самостоятельно). Они дали устраивавшую нас раскладку по маршрутам, отелям, стоимости и т.д. Через них забронировали встречу по прибытии, отели в Найроби, в национальных парках Самбуру, озеро Накуру, Абердари и Масаи Мару, все трансферы и сафари, а также трансфер из Масаи Мару в Найроби для вылета на океанское побережье в Момбасу. Все вроде хорошо и мы перечислили деньги в отделение Барклай банк в Найроби за первые три отеля, с тем, чтобы заплатить остальное в октябре. Вскоре нам приходят ваучеры на оплаченную часть, то-есть по-прежнему все хорошо. В октябре мы согласно графику платим остаток и вскоре начинаются приключения.

Менеджер упомянутой фирмы по имени Кеннет присылает письмо по e-mail и плюс к этому звонит – дескать, срочно отзывайте ваши деньги, потому что глава фирмы Стив использует их в личных целях и у вас будут проблемы. Нас едет 5 человек, мы с женой, наша дочь Даша со своим молодым человеком Антоном и их сослуживица Аня, так что сумма получалась приличная. Естественно, мы переполошились и связываемся со Стивом. Стив отвечает нам, что Кеннет одержим дьяволом, а все дальнейшее содержание письма заполняет цитатами из Библии. Но лучше бы он прислал нам ваучеры, а ваучеров-то нет. Кеннет опять пишет нам, что срочно отзывайте деньги, а Стив опять шлет цитаты из Библии. Шлем письмо в банк Барклай с просьбой возвратить платеж, получаем ответ, что , дескать, ваше письмо будет рассмотрено в свое время. Пишем в полицейское управление Кении с просьбой принять меры по факту мошенничества, ни ответа, ни привета. От безысходности пишем в Российское посольство в Кении (а кто еще должен защищать россиян заграницей?) с просьбой принять меры по защите законных интересов российских граждан в Кении, ставших жертвой мошенничества и официально обратиться в соответствующие кенийские инстанции, и опять ни ответа, ни привета. Ответа из Российского посольства не пришло и по сей день, хотя прошло уже полгода, а ведь по федеральному закону РФ о работе с письмами и обращениями граждан любая государственная организация ОБЯЗАНА дать ответ в течение месяца, даже если вопрос не находится в ее компетенции. Так что я как налогоплательщик не понимаю, на хрена я содержу это посольство. Рискну высказать предположение, что единственным вопросом, который они считают достойным своего уровня, является отправка но Родину «груза 200» (тьфу-тьфу), все остальное это житейские мелочи, окуна матата.

Переписка со Стивом и Кеннетом продолжается все в том же духе и про ваучеры ни гу-гу. Из-за постоянного упоминания дьявола и обилия библейских цитат в посланиях Стива у нас возник соблазн обратиться к Папе Римскому с просьбой изгнать дьявола из всех сопричастных, но тут Кеннет в очередном письме посоветовал написать в министерство туризма Кении, а поскольку терять нам уже было нечего, мы так и поступили, хотя в душе с деньгами уже попрощались и поскольку ехать все же решили твердо, начали прорабатывать этот же маршрут с фирмой Jocky Tours, которая была согласна забронировать все с предоплатой всего 15%. Но тут (о чудо!) приходит ответ из министерства туризма, смысл которого все та же окуна матата. Фактом получения письма мы были удивлены, поскольку уже начитались про то, что в кенийском министерстве туризма ничего не решается без взяток, а тут на тебе, этакое бескорыстное благородство. Еще больше удивились, когда через пару дней получили, наконец, долгожданный комплект ваучеров. Затем пришло последнее письмо от Стива, о том, что все в порядке (окуна матата) и встречать нас в аэропорту Найроби он будет лично, но по распоряжению министерства туризма вместе с нарядом полиции. Вот такая вот веселая история, так что мотайте на ус, уважаемые туристы.

В день ожидаемого «конца света», 21 декабря 2012 года мы стартовали из Домодедово и после ночной пересадки в Дохе утром 22 декабря наконец оказались в Найроби. Нас встретил Стив (никакой полиции почему-то не было) с человеком по имени Том, которого Стив представил нам как водителя, который будет с нами все 8 дней на сафари и будет решать все вопросы. Том вначале держался очень насторожено, видимо опасался скандалистов из далекой Москвы, которые поставили на уши весь Найроби. Мы же, в свою очередь, обратили внимание, что на джипе Тома, в отличие от других, встречавших туристов машин, не было логотипа фирмы. Через несколько дней, когда с Томом установились отличные отношения, он сказал нам, что является фрилансером, что Стив нанял его специально на нашу поездку, своих машин сейчас у Стива нет, как, впрочем, и денег и чтобы оплатить наше сафари и рассчитаться с Томом, Стив был вынужден взять кредит в банке. Так что вся эта передряга кончилась для нас благополучно просто чудом. «Одержимого дьяволом» Кеннета мы так и не увидели.

В Найроби мы на одну ночь остановились в отеле *******, отель не плохой и не хороший, обычная трешка, чистенькая, с бассейном и баром, недалеко от центра города, на одну ночь то, что нужно. Я отправился на улицу покурить и в коридоре столкнулся с парой местных новобрачных. Угольно черная невеста в белоснежном подвенечном платье, такой же жених в смокинге, видимо из местных богатеев, но что их принесло в отель, до сих пор не пойму. Я поздоровался и хотел пройти мимо, но жених, которого, видимо, переполняли чувства, обратился ко мне и сообщил очевидное – что у них сегодня свадьба. Мне ничего не оставалось, как поздравить их и пожелать счастья, после чего нахлынувшие многочисленные друзья новобрачных начали нас во всех ракурсах фотографировать, так что моя озадаченная физиономия теперь украшает фотоархив какой-то африканской семьи.

В самом Найроби в общем-то делать нечего, так что задерживаться там более, чем на одну ночь, не стоит. Днем нас Том свозил за город, в приют для оставшихся одинокими совсем маленьких слонят и подростков, а также для больных и увечных. Приют частный и существует на деньги от посетителей и пожертвования, честь и хвала людям, организовавшим его. Лично я всей душой одобряю кенийский закон, позволяющий застигнутых браконьеров расстреливать на месте преступления. Затем посетили нечто вроде зоопарка для жирафов, организовано просто замечательно. Посетители ходят по галереям на втором этаже на одном уровне с головами жирафов, которые здесь постоянно толпятся, выпрашивая угощение. Для нас оказалось полной неожиданностью, что у жирафов, оказывается, очень длинный язык, сантиметров 40 и шершавый как наждачный брусок. После того, как один облизал мне лицо, я пару дней мог не бриться.

На обратном пути в город имели возможность убедиться, что кенийская дорожная полиция очень смахивает на нашу ГИБДД. Нас остановили и два толстомордых полицейских стали требовать у Тома деньги за то, что у него слишком сильная тонировка на пассажирских окнах. Том отошел с ними в сторонку, минут 20 препирался, звонил по телефону, но затем отдал им налом деньги и, вернувшись в машину, горестно сообщил, что полиция в Кении очень коррумпированная.

В вечернем Найроби единственное по настоящему стоящее развлечение – это посещение ресторана Cornivore, который входит в топ лучших 50 ресторанов мира. Мы забронировали там столик еще из Москвы и не были разочарованы.  Смело рекомендую, тем более, что вечером в Найроби деваться некуда, ходить по городу весьма опасно. Да собственно и днем там особых достопримечательностей не найдешь. Водитель такси, который вез нас в ресторан (а ресторан находится за городом, километрах в шести), а затем и обратно в отель, оказался чрезвычайно жизнерадостным и непосредственным. На обратном пути наши девицы стали учить его русским песням и вскоре это дитя природы уже во все горло орало что-то типа «Ой, мороз, мороз! Не морозь меня». При этом он так остервенело крутил баранкой, что меня несколько раз посетили сомнения в благополучном исходе нашей поездки. Но профи есть профи и, промчавшись с песнями по ночному Найроби,  мы около часу ночи прибыли в свой отель. На прощание водитель сказал, что был бы очень рад, если бы ему когда-нибудь еще попались туристы из России.

На следующее утро в 6 часов мы уже выехали в самый дальний пункт нашего путешествия – национальный парк Самбуру, примерно 400 километров от Найроби. Дорога в целом сносная, местами даже неплохая, но последние километров 80 грунтовка. Ехать интересно, парадная витрина для туристов пока не создана, проезжаешь через много населенных пунктов в их естественном виде. Несколько десятков километров справа все время видна заснеженная вершина горы Кения, второй вершины в Африке после Килиманджаро.

Помимо всех как бы обычных впечатлений проезжаешь два знаковых места – Великую Рифтовую Долину и линию экватора. Great Rift Valley – это гигантский разлом земной коры, протянувшийся от Израиля на севере до Зимбабве на юге. В этом разломе расположены многие африканские озера, в том месте, где мы ее пересекали, ширина составляет порядка 30 километров.  На высоте 2550 метров над уровнем моря смотровая площадка, откуда на долину открывается изумительный вид.

Линию экватора за время путешествия мы пересекали 6 или 7 раз, но в первый раз, естественно, остановились. Над обозначенной линией укреплен стационарный баннер с координатами и высотой над уровнем моря (около 2 км). Было около полудня и солнце, действительно, стояло прямо в зените, над макушкой, тени ты почти не отбрасываешь. Около линии суетится мужик – хозяин этого места. За довольно скромную плату он демонстрирует вам разницу между северным и южным полушариями с помощью тазика с водой и дыркой в дне.  Он отходит от линии на 4-5 метров к северу, отнимает палец от дырки и вода начинает вытекать. Вытекающая струя несколько отклоняется от вертикали, а в самом тазике образуется водоворотик с закруткой по часовой стрелке. Затем он переходит в южное полушарие, опять отнимает палец, вытекающая струйка отклоняется от вертикали в другую сторону, а водоворотик закручивается против часовой. Весьма наглядно, ловкость рук и никакого мошенничества. Примерно за 130 рублей мужик оформляет вам памятный именной сертификат о пересечении экватора с указанием даты, времени и координат. Неплохой сувенир на память. И что хорошо – мало народа, никакой очереди. Здесь же расположен и большой, отличный магазин африканских сувениров.

В отель Самбуру Сафари Сопа Лодж мы прибыли примерно в 15 часов. Отель расположен на высоте около 2000 метров над уровнем моря, поэтому температура весьма комфортная, 26 – 28 градусов и воздух очень сухой (впрочем, это характерно и для всех последующих лоджей, за исключением, пожалуй ,озера Накуру, где единственный раз за всю поездку нас застиг сильный ливень).

Том решил пунктуально отрабатывать всю программу и назначил выезд на вечернее сафари в 16 часов, дав нам после утомительной дороги  всего один час на обустройство в номерах и обед. Первая же поездка начала оправдывать наши ожидания – увидели слонов, жирафов, массу различных антилоп, зебр и уже в полусумерках почти в семь вечера с чувством исполненного долга и приличной усталости вернулись домой. Том был безжалостен и следующий выезд на сафари назначил на 6 утра.

Лодж в Самбуру нам понравился: и бунгало, и ресторан, и территория, все очень неплохо. Единственным недостатком назвал бы лишь весьма холодную воду в бассейне, порядка 18 градусов. Постоянно на глаза попадаются разноцветные хамелеоны, ящерицы, довольно крупные (30 – 40 см) варанчики. Очень здорово, что буквально в 3 метрах, сразу за дорожкой, соединяющей цепочку бунгало, начинается и простирается до горизонта безлюдная живописная гористая саванна, ближайший к нам другой лодж находился от нас в 9 – 10 километрах, полное уединение. Электроэнергия вырабатывается дизельными генераторами, поэтому в номера она подается только с 6 вечера до 7 утра, вода же, в том числе горячая, круглосуточно.

 Исключительно четко работает служба безопасности. Только стоит высунуть нос из дверей своего бунгало (особенно в темное время суток), как тут же из окружающей тьмы материализуется угольно-черный секьюрити с белоснежными зубами в черном же костюме и спрашивает – дескать, все ли у Вас в порядке, сэр? Если Вы хотите пройти в ресторан, позвольте, я провожу Вас. И с фонариком провожает и туда и обратно. Вознаграждения не требует, но если ему дать, то, разумеется, не откажется.

На следующий день, 24 декабря, был сочельник, после утреннего и вечернего сафари нас ждал праздничный рождественский вечер. Вначале было пати с закусками и выпивкой у бассейна, а затем ужин в ресторане, где гвоздем программы было исполнение персоналом отеля религиозных псалмов, а потом красочные танцы местных масаев. Танцы любопытны скорее экзотическим видом танцоров, специфической музыкой и гортанными звуками, телодвижения же ограничиваются очень высокими подпрыгиваниями на месте с периодическими хороводами. К масайским танцорам не возбранялось присоединиться всем желающим, чем и не преминула воспользоваться наша молодежь. Часа полтора они скакали вместе с аборигенами, изредка прерываясь, чтобы глотнуть холодной кока-колы или пива. В общем, католическое Рождество мы встретили в соответствии с местными традициями и угомонились уже достаточно поздно, для сна осталось всего несколько часов.

На следующий день в 6 утра мы покинули Самбуру и двинулись в национальный парк Абердари. Самбуру мы оставляли с самыми добрыми чувствами, наездили по территории парка километров 120 – 150 и видели много животных, красивые пейзажи, наблюдали даже драки жирафов и самцов слонов. Жирафов и слонов в Самбуру было больше, чем где бы то не было, иногда в поле зрения находились сразу десятки этих животных. Но вот увидеть львов, леопардов и носорогов нам в Самбуру не удалось.

Надо сказать, что Том показал себя с наилучшей стороны. Мало того, что он прекрасно знает топологию всех заповедников, все их внутренние проселки и повадки животных, но он еще и очень старался доставить нам удовольствие. Своим профессиональным взглядом, а иногда и с помощью бинокля Том все время выискивал что-нибудь интересное. Несколько раз он даже нарушал категорический запрет на съезд с проселков непосредственно в саванну, подвергаясь при этом опасности весьма солидного штрафа.

В Абердари самый известный отель TreeTops. У нас там были забронированы одни сутки. Это место памятно тем, что здесь бывала королева Великобритании Елизавета, более того, она находилась здесь, когда узнала, что стала королевой. Везде висят мемориальные доски и стенды с фото. Ну и весь интерьер и парк у отеля соответствующие, фундаментальность, красота и величие. Здесь же жил и умер основатель всемирного движения скаутов лорд Роберт Баден Пауэлл, в его домике небольшой музей. У богатых кенийцев это место считается престижным и в выходные дни многие приезжают сюда потусоваться на день-два из Найроби и других городов. К нам даже подошел, услышав русскую речь, кениец, учившийся в начале 90-х в Москве в университете имени Патриса Лумумбы. Он был очень приветлив и дружелюбен, больше всего его интересовало стало ли сейчас в России лучше, потому что в начале 90-х было не очень хорошо.

После обеда, оставив в соответствии с установленным порядком вещи в камере хранения на ресепшен, мы налегке с рюкзачками поехали на шаттле в находящийся километрах в 7 сам отель. Его прообразом является охотничья заимка с деревянным сараем, из окон которого британские охотники стреляли по животным, приходящим на водопой к расположенному рядом водоему. Ныне изначальный сарай многократно расширился, стал трехэтажным, вместив в себя вполне комфортабельный отель с рестораном, баром, террасами и галереями для наблюдения, но во внешнем облике постарались сохранить изначальный дух. Все сооружение снаружи обито не струганными и не крашеными досками, кое где с нарочитой неряшливостью и небрежностью. Росшие деревья не уничтожили, а дали им возможность прорасти насквозь через все здание и возвышаться над его крышей и террасой с баром (отсюда и название отеля, «вершины дерева»). В частности, в нашем с женой номере ствол дерева диаметром 25 сантиметров выходил из пола, наклонно пересекал комнату и через потолок уходил дальше. Кстати, если Вас вдруг занесет в этот отель, категорически отказывайтесь от номера 7, это единственный номер, в котором окно выходит не на водопой, а в галерею. Разумеется, нам с женой он и достался за грехи наши.

Выход из отеля без сопровождающего запрещен даже в светлое время суток, а в темноте и подавно. Наблюдать за животными можно из номеров, с галерей, а лучше всего с верхней террасы с баром. Сидишь за столиком у перил, потягиваешь кофе или виски и прямо под собой в 15 метрах видишь в свете прожекторов пришедших из окружающей саваны на водопой носорогов, буйволов, бородавочников и прочих обитателей. Да, англичанам надо отдать должное, умеют они устраиваться с этаким колониальным комфортом.

Утром, заехав за чемоданами, мы встретились с верным Томом и двинулись дальше, в парк Накуру. Дорога другая, но опять несколько раз экватор, Рифтовая долина, гора Кения и прочее. Остановились мы на одни сутки в лодже *******, который в целом не плох, но номера в бунгало несколько тесноваты, комната метров в 12 – 14, санузел и небольшая веранда у входа.

Основная изюминка этого парка – это колонии розовых фламинго на озере Накуру. В лучшее время года там собираются десятки тысяч птиц, но мы видели от силы тысячу или две, хотя и это красиво вписывается в панораму окруженного горами озера. На берегу нам встречались носороги, зебры, антилопы и довольно много бабуинов, много очень ярких птиц.

Из Накуру мы двинулись в последний пункт нашего сафари – парк Масаи-Мару. По мере приближения к парку начинаются земли, населенные масаями ( в других районах они тоже частенько попадаются, но все же в виде вкраплений). Масаи – скотоводы, поэтому встречается много крупных стад, пейзажи меняются от плоских пустынь до гористых саван, дорога – укатано-гравийная грунтовка, пыльная, в паре мест пересечения с ручьями ее можно проехать только на хорошем джипе.

Лодж  Mara Sopa Lodge, в котором мы остановились на двое суток, очень понравился. Пожалуй, наиболее просторные номера, метров 25, с отличным санузлом, с неплохой верандой, прекрасные ресторан и бассейн. Метрах в 100 от бунгало расположена площадка с наблюдательной галереей. Сюда поздно вечером из саваны приходят на кормежку гиены и шакалы, довольно любопытно.

По количеству животных Масаи-Мару превзошел все другие посещенные нами парки. Наряду со всеми ранее встреченными зверюшками здесь мы наконец увидели львов, леопардов и гепардов, причем леопардов и гепардов с детенышами. Джипы они подпускают довольно близко, метров на 20. Мы даже увидели охоту гепарда, нам очень повезло и Том, большой знаток всех кенийских парков, это подтвердил. Метрах в 100 от нас самка гепарда по высокой траве на брюхе  подкрадывалась к газели Томпсона и затем последовал бросок. Развив невероятную скорость на стометровом отрезке она догнала и повалила газель, но той удалось вырваться, вскочить на ноги и рвануть дальше. Гепард же по своей физиологии на второй спурт сразу же не способен, температура тела у него повышается на два градуса, частота пульса доходит до 200 и несколько минут ему нужно отдыхать. Отдохнув, неудачница вернулась к своим трем котятам, которые игрались в тени деревца метрах в 30 от нас. Сегодня они остались без обеда.

Много впечатлений оставила поездка на границу с Танзанией, на реку Мару, которая разделяет кенийский парк Масаи-Мару и танзанийский парк Серенгети. Именно здесь происходит Великая миграция животных, но мы были не в сезон. Тут у местных пограничников кормное место и за скромное вознаграждение в 300 шиллингов (около 100 рублей) за всю компанию они разрешили нам подойти к воде и прогуляли нас по берегу с полкилометра, показав в воде целые стада бегемотов и множество крокодилов, ждущих своего часа – Великой миграции. Я думаю, что за плату в тысячи три шиллингов доблестные пограничники согласились бы, невзирая на хищников, на своем горбу переправить нас на Танзанийский берег (ширина реки метров 60). Хорошие такие, простые ребята, а кушать хочется.

В Масаи-Мару у нас образовался жених, из числа охранников лоджа. В охране там работают масаи, те, которые сподобились выучить английский язык и получить образование (я говорю сподобились, потому что большинство масаев не хотят учиться, несмотря на предоставляемые для этого условия, в основном католической церковью, которая содержит целую сеть школ). Молодой, лет 23 охранник по имени Сементей проникся чувствами к пятому члену нашей команды, Ане. Конечно, между охранником и постояльцами существует большая дистанция и Сементей сам никогда бы не осмелился ее перешагнуть, но тут надо знать Аню. Анечка необыкновенно позитивный человек, очень жизнерадостный, дружелюбный и общительный. Она весело шутила с Сементеем, фотографировалась с ним, примеряла на нем яркие масайские накидки, которых наши дамы накупили с запасом, и Сементей растаял. Ну а вся остальная компания с энтузиазмом стала ситуацию обыгрывать и выяснять у бедняги, когда же будет свадьба. Поскольку меня Сементей воспринимал как главу семьи и обращался ко мне “papa”, мы с ним обсуждали размер выкупа за невесту. Я требовал 500 коров, а жених говорил, что 500 чересчур много, он согласен на 300, хотя за масайскую женщину обычно хватает и 50. Вот так вот в немногое свободное от сафари время мы два дня и веселились. Сементей, разумеется, понимал, что все это шутка, но для него, наверное, в этой шутке была и доля истины. На прощание Аня дала ему свой номер телефона и Сементей до сих пор ежедневно присылает ей сообщения, а Анечка аккуратно ему отвечает. Вот такая вот love story.

В Масаи-Мару часть нашей поездки, посвященная сафари, закончилась, и Том отвез нас в аэропорт Найроби, где мы и распрощались. Несколько слов о чаевых, может быть информация пригодится. Каждый вечер мы давали Тому 1000 шиллингов (12 – 13 долларов), а на прощание дали 5500 шиллингов и большую плитку российского шоколада для его детишек. Нам показалось, что Том был очень доволен. Кстати, Том сказал, что такую поездку от начала и до конца он может организовать сам без посредников и это будет гораздо дешевле. Если это кого-то заинтересует, напишите, я дам его координаты.

Из Найроби мы местными авиалиниями вылетели в Момбасу, это около одного часа лета, прибыли около 10 вечера. Наш отель Forest Dream расположен в самом престижном месте побережья, называющемся Диани Бич, километрах в 50 от аэропорта. Единственная проблема заключается в пароме, поскольку и город Момбаса и аэропорт расположены на острове, а на паром иногда скапливаются большие очереди. В аэропорту нас ждали две машины такси, присланные отелем, и мы благополучно доехали, правда, с одним небольшим приключением. Дело в том, что водитель сказал нам, что в его машине можно курить и минут через 15, потаращившись на вечерние улицы Мобасы, мы с супругой решили этим воспользоваться. Как выяснилось, в самое неподходящее время, перед вьездом на паром. Въехали, сидим себе в машине, курим, а охранники, несмотря на ночное время и сильно затонированные стекла, это засекли, оказывается, на пароме курить нельзя. Шум и гам поднялись невообразимые, набежало несколько человек в военной форме, требуют, чтобы мы вышли из машины, наш водитель ожесточенно с ними препирается, ему на подмогу прибежал водитель второй нашей машины, кругом толпа чернокожих зрителей с интересом наблюдает за разворачивающейся драмой, ни одного европейца в округе. Воображение у меня достаточно живое и я сразу в деталях представил себе предстоящую ночь в здешнем обезьяннике вместе с местными бандитами и хулиганами (а надо сказать, что в плане преступности у Момбасы весьма скверная репутация). Но, к счастью, все как-то рассосалось и около полуночи мы благополучно прибыли в отель.

Отель Forest Dream настолько необычен, что заслуживает отдельного рассказа. Собственно говоря, это даже и не совсем отель, не знаю даже как его и назвать, может быть резиденция. Нашли мы его через сайт TripAdviser.  В отеле имеется около десятка, может чуть меньше, комфортабельных, изолированно стоящих бунгало и три виллы.  Вилла Султан, самая большая, с отдельным бассейном. Вначале мы думали забронировать ее, но когда число участников поездки сократилось, мы забронировали среднюю по размерам виллу, Леопард. Когда в ночь приезда мы после ужина в ресторане пришли на нашу виллу, то у всех пятерых рты разинулись от изумления. В таком комфорте никому из нас бывать еще не доводилось. Мне довелось побывать на всех континентах кроме Австралии, много чего повидал и давно уже перестал восхищаться отельными интерьерами. До этого самым памятным для меня по своему романтизму и комфорту оставался отель Casa Domingo в Антигуа, Гватемала, но вилла Леопард поразила не меньше.

Три рядом стоящих бунгало, великолепно стилизованных в африканском стиле (одно бунгало Ане пришлось взять как single) выходят на общий внутренний дворик, площадью примерно 70-80 метров, находящийся под высокой, метров в 10, остроконечной конусной африканской крышей. Дворик мощен крупными, неправильной формы каменными плитами темно-коричневого цвета, в трещинах которых живут вараны, а по крыше снуют обезьяны, хамелеоны и прочая живность. Во дворе фундаментальный полированный обеденный стол на 12 персон, так что можно гостей приглашать, неподалеку пара больших диванов для послеобеденного отдыха, вентиляторы, кресла-качалки, африканские скульптуры, маски, пруд с золотыми рыбками и прочее. Тут же своя игровая комната с большими шахматами, креслами, холодильником с напитками и т.д. Свой отдельный выход к бассейну, пройти метров 20, так что купаться можно в промежутках между первым и вторым. И самое главное, ни одной посторонней души, поскольку и территория обособленная и малолюдная, да и расстояние что до ресепшен, что до виллы Султан, что до других отдельных бунгало метров 150 – 200. Сами номера под стать – отличные, с просторными гостиной и спальней, биде, джакузи и пр.

Но самая главная особенность этого места – это возможность отказаться от питания в ресторане. При вилле в отдельном домике имеется прекрасно оборудованная кухня. Нам пятерым на все восемь дней всего примерно за тысячу рублей в расчете на каждого был предоставлен персональный повар. С продуктами так – вы можете покупать их сами, можете ездить вместе с поваром, можете посылать в супермаркет в такси одного повара. Первый раз мы съездили с нашим Андерсеном (вообще-то он Мланда, имя Андерсен ему дали в католическом приюте, куда он попал малолетним сиротой. Там же его выучили на повара), накупили огромное количество разного харча и вдобавок Андерсен завез нас к местным рыбакам, где за бесценок мы взяли свежепойманую морскую рыбу, королевских креветок и больших лобстеров. В дальнейшем мы 1 или 2 раза ездили уже сами со списком нужного от Андерсена, за ним же оставили морепродукты.

Андерсен оказался отличным поваром, настоящим профи. Он готовил не только очень вкусно, но и прекрасно оформлял все свои произведения. Еду он всегда подавал в белоснежном сюртуке и белых перчатках. Я отнюдь не сноб, но все же в колониальном английском стиле что-то есть. И, конечно, очень удобна полная независимость от расписания ресторана. Если у нас на вечер планировались какие-нибудь «большие маневры», то мы говорили Мланде «Завтра давай-ка завтрак попозже, часиков в пол-одинадцатого». Оказалось, что его зарплата за полный месяц составляет 5 тысяч рублей, так что из тех 8 тысяч, которые мы заплатили в кассу отеля за 8 суток, ему достанется меньше 2 тысяч. Мы давали ему каждый вечер 1000 шиллингов чаевых и он был счастлив. Он несколько раз говорил нам, что ему очень повезло с нашим приездом, потому что до этого у него полгода не было работы. Андерсен очень просил нас дать ему хорошие рекомендации хозяевам отеля, что мы с чистой совестью и сделали при отъезде.

Помимо Андерсена при вилле была горничная, миниатюрная негритяночка  Рози лет 30. С ней тоже не было ни малейших проблем, номера она убирала не когда ей было удобно, а когда удобно было нам, а уж двор она драила беспрестанно, поскольку обезьяны там время от времени устраивали беспорядок. У моей дражайшей половины они стырили часы, так что сейчас какая-то макака щеголяет в них. Кстати, весь мужской персонал отеля ходит с «табельным оружием»  - большими рогатками и пуляет в обезьян камешками.

Я так подробно остановился на описании отеля, потому что искренне убежден, что если кто-то воспользуется этой информацией, то не пожалеет. При этом отдых там нам обошелся дешевле, чем, скажем, в 5-звездочном отеле на первой линии. Питание и спиртные напитки даже с учетом услуг повара были существенно дешевле ресторанных.  Содержит отель молодая голландская пара, очень приятные ребята. Forest Dream расположен примерно в минутах 12 – 15 ходьбы от берега моря, но ходить пешком нет необходимости. Во-первых, регулярно ходит бесплатный шатл. Во-вторых, такси по вызову прибывает через 5 минут и стоит поездка 200 шиллингов, то-есть 60 рублей, дешевле, чем метро в Москве. В-третьих, отель бесплатно предоставляет желающим велосипеды. Ну и в-четвертых, отдых на комфортабельной вилле рядом с отличным бассейном, на мой взгляд комфортнее, чем под экваториальным солнцем на берегу. Лично я был на берегу раза 3, причем один раз исключительно с целью плавания на парусной джонке к коралловому рифу.

Берег, кстати говоря, неплохой. Широкий, бесконечной длины пляж из мелкого белого песка, достаточно чисто, приливы и отливы не сильные, вода очень прозрачная. По пляжу, естественно, бродят аборигены, постоянно докучающие предложениями купить у них чего-нибудь. Вход в воду местами проблематичен из-за обилия морских ежей, попадаются также острые кораллы, так что лучше иметь тапочки. Метрах в 800, может быть в километре, параллельно берегу тянется коралловый  риф, преграждающий путь океаническим волнам.

Плавание на парусной джонке – это отдельная песня. Ее владелец, чернокожий хипарь, отрекомендовавшийся капитаном Джоном Уэйном, уговаривал нас пару часов кряду, но я смотрел на его, так сказать, плавсредство с большим скепсисом. Это было нечто, пришедшее из средневековья, от пиратов сомалийского побережья. Наполовину долбленый, наполовину сколоченный из досок узкий корпус, шириной меньше метра. Посередине метра 4 высоты дрын с парусом, а от бортов в стороны отходят еще два дрына с деревяшками на концах, видимо, предназначенные к роли поплавков дабы весь этот девайс не опрокинулся днищем вверх. В общем, этакий тримаран. Длиной эта джонка была метров 5-6, так что нас пятеро, Джон Уэйн и два его матроса втиснулись туда с определенным трудом, тем более, что залезать на плавсредство пришлось с глубины сантиметров 70 – 80 ввиду полного отсутствия какого бы то не было причала. Но, в конце концов, вся гоп-компания кое-как разместилась, матросы с кряхтением подняли парус и наше судно величаво двинулось к рифу. Стоявшие на берегу итальянские туристы испугано смотрели на всю эту картину и, видимо, думали «Нет, определенно, все русские сумасшедшие». Как не удивительно, плавание обошлось без жертв, хотя пару раз джонка застревала на рифах, но днище оказалось прочным. Так что большой привет Джону Уэйну.

Мы очень неплохо встретили там Новый год, с фейверками на берегу океана, плясками, морепродуктами и пр. Наши девушки загодя, еще в Москве сшили себе костюмы снегурочек и их пляски вызвали настоящий фурор как среди аборигенов, так и среди иностранных туристов, которые бурно аплодировали и передавали друг другу «Это русские веселятся».  Соотечественников же нам там ни разу не попалось, может, оно и к лучшему. Не буду больше уже утомлять подробностями,  в целом, после напряженного сафари морской отдых на Диани Бич оказался весьма кстати.

На обратном пути есть один нюанс, на который стоит обратить внимание. В Найроби между прибытием рейса из Момбасы и рейсом в Доху зазор всего полтора часа, так что кровь из носа, но на свой рейс из Момбасы опаздывать нельзя, а такая опасность существует из-за парома, выезжайте из отеля с запасом.

В заключение желаю всем собратьям по туристическому разуму хороших и интересных путешествий, ярких впечатлений.

P.S. Получил на электронную почту письмо от Андерсена, просит помочь ему приехать в Россию на работу. Боюсь, тут я ему ничем помочь не могу. Если вдруг кому-то нужен хороший и непритязательный повар за небольшие деньги и есть возможность решить проблему иммиграции, я дам его координаты.