Балканские дневники: Греция —Македония —Сербия—Венгрия—Украина

Итак, Греция. Две недели моря, две недели солнца, две недели пляжа возле поселка Никита. Это место мы начинаем ценить всё больше. Для себя облюбовали одну бухточку, и буквально пустили в ней корни. Год назад, постоянно перемещаясь по береговой линии, получали кайф именно от перемещений, сейчас же вкусы поменялись. Бухта нас устраивала буквально всем, и постоянным штилем, и отличным песчаным дном, и диковинными скалами, которые эту бухту обрамляют. Так что машина дремала в тени олив, а мы потихоньку меняли окрас. Здесь нам нравится всё. Нравится климат, море и природа вокруг.

Нравятся и городки в минутной доступности по бокам от нашего отеля. Это Нео Мармарас и Никита.

В первом можно бесцельно бродить по кафе и магазинчикам, которые и созданы не для того, чтобы в них есть и делать покупки, а просто как тур. антураж.

Хотя стакан холодного кофе вошел у нас в привычку. Греки готовят довольно дрянной кофе, может, поэтому они и перешли на фраппе. Фраппе — это кофе со льдом, и частенько ещё с десятком ингредиентов, немного взбитый и в итоге интересный на вкус. Необычно и по-гречески.

В Никите по пятницам съезжаются местные производители на рынок. Можно побродить по базару, купить домашнего вина и к нему немного сельской брынзы или козьего сыра.

Ну и, конечно же, оливки. Каждый, готовит их по своему собственному рецепту, а их предлагается на рынке сотни.

В Никити есть небольшой завод мёда, на котором стоит купить такие интересные виды, как тимьяновый и каштановый. Ну и остальные, если понравятся, хотя бы чисто из-за их необычности. Апельсиновый цвет, дубовый, хвойный и т.д

Здесь же пять или шесть больших супермаркетов, так что городок удобен именно как место под продуктовые рейды.

Полмесяца отдыха в Греции не дают конечно права рассуждать о греках их характере, менталитете и привычках. Но немного наблюдений накопилось, тем более, что мы были уже несколько раз в этой стране.

Греки несомненно очень заботятся о своих потомках. По этому они их постоянно обеспечивают работой. То есть начинают что-то делать, то оставляют доделывать своим потомкам. Если немножко переделать известный анекдот, то получится примерно так.

......Огромная куча песка. И дали задание её перенести в другое место. Немец носит песок ровно с 9 до 18( четко рабочий день) минута в минуту. Китаец носит не останавливаясь пока всю кучу не перенесет. Русский будет долго примеряться, потом надорвется -но перенесет всё за один раз. Ну и наконец то, грек. Грек песок носит час, два. Потом сядет пить кофе, подождет пока подрастут дети, они доносят песок за него.

В некоторых отраслях, это, конечно, мудро и объемно. Они сажают оливковые рощи, разбивают виноградники, и плодами их труда будут пользоваться не они, а их дети. Но вот мы приехали ровно через год в те же места, где уже отдыхали, и многие моменты вызвали улыбку. Вялые полустройки, которых здесь много, не изменились, они словно вне времени, как будто прошел не год, а всего час.

Притом до смешного. На магазине по продаже мёда год назад мы видели, как с лайтбокса сняли пластиковую панель для замены перегоревших лампочек. Лампы поменяли, а панель так и оставили прислоненной сбоку магазина. Прошел год. Панель там же. Магазин работает, мед здесь хороший.

В греческих городах всегда и везде можно наблюдать интересную картину. Буквально с раннего утра они сидят в кофейнях, или просто за столиками, которые в маленьких городках часто заполняют площади, даже если рядом и нет никаких кофеен. Чем меньше город, тем масштабнее сборы по утрам. Столы не накрыты. Редко бывает кофе, или стакан воды. Греки просто общаются. Они отрицают спешку и суету. Вся жизнь впереди. Даже если греку восемьдесят. Всё ещё впереди. Время есть.

Греческий водитель любит ездить наперекор правилам больше чем наш. Наш считает, что это круто, а грек, — что он лучше знает, какими правила должны быть. Перед маневром можно включить сигнал и за полчаса, и все равно, объезжая вас, каждый постарается крикнуть что-то, или очень многозначительно посмотреть.

Если есть возможность не уступить, обязательно не уступят. Если не уступить не получится, то хотя бы покричат вслед. Конечно, греческий водитель намного лучше чем итальянский, но половина мотоциклистов и все мопеды и мокики гоняют без шлемов, и, естественно, не обращая внимания на разметку, ограничения и знаки.

Греки очень любят учить жизни. При нашем отеле на улице были небольшой каменный мангал и барбекю. Мы решили пожарить рыбу и попали буквально в кулинарный институт, учили все и обо всем. Кто-то нес какую-то травку, которую просто необходимо добавить к рыбе, кто-то ругал лимоны, которыми начинили брюхо рыбке, требовал сделать надрезы на боках, и т.д и т.п.

На следующий день добрались мы до мангала.

Естественно, замариновали мяса и решили вечерком пройтись по шашлычку. Только начали разжигать огонек, появились первые советчики. Когда они увидели наше мясо, начался стихийный митинг, к которому тут же стали подтягиваться кадры. Дело в том, что маринад мы сделали из кетчупа с майонезом. Нас обступили вплотную, качали головами, цокали языками. Кто-то сбегал домой и принес пару шампуров демонстрируя, как должно выглядеть мясо (просто в уксусе). Затем настал час *икс*, то есть мы все же пожарили мясо. И дали попробовать нашим судьям. Те пришли в восторг, попробовали ещё раз и начали звонить своим друзьям и знакомым и уже их учить, как приготовить мясо, используя майонез и кетчуп.

Контрольный выстрел мы сделали через пару дней, замариновав шашлык в чефире. Все повторилось по предыдущему сценарию. Причем самое смешное, нас учили те же самые греки (критики), что мы всё опять сделали неправильно,… что это за фигней мы залили мясо? Надо было не так.

Нас учили, что очень сочное мясо получится, если замариновать его в кетчупе с майонезом. Цокали, восхищенно закатывали глаза и пренебрежительно морщились на наше мясо в чефире (до его жарки). Затем дегустация, и опять звонки друзьям и знакомым. Только мне кажется, что они так и не поняли, что такое чифирь, и будут мариновать в чае.

В супермаркетах охранник занят тем, что отбивается от греков, которые, ничего не купив, норовят выйти не через кассу, и главное, с криками и скандалом они всё-таки выходят. И мы такую картину наблюдали очень часто.

Кстати, сейчас почти во всех супермаркетах появились небольшие отделы *Русские продукты* с заголовком над ними именно на русском. Там белорусская сгущенка, грузинские соусы, украинское печенье и соль, подмосковные пряники и квас, и много болгарских помидор в банках. Но удивляет, что всё это поставляет какая-то немецкая фирма, и на всех продуктах указан именно её адрес, да и русских на курортах Греции гораздо меньше, чем тех же сербов и немцев. Но спецотделы выделены только для русских. И в них всегда стоят ящики *Мивины*, греки, наверное, думают что это наша национальная еда.

Неделю прогревшись в нежных водах Средиземного моря, решили посетить Афины. От нашего отеля в Ситонии до греческой столицы шестьсот километров. Поэтому встали в 6 утра, собранно тяпнули кофейка и в путь. Накануне мне на почту пришла рассылка от «Букинга» ( я на неё подписан), где предлагался отель в центре Афин с большой скидкой (номер в центре всего 40 эвро), это и спровоцировало наш спонтанный марш-бросок. Так же вечером я просмотрел инет и набросал несколько целей, которые можно посетить по пути на Афины.

В общем, первый пункт нашего маршрута — Метеоры. Это немного в сторону от основного направления, но небольшой крюк стоит того, чтобы его совершить. От отеля Метеоры в 340-ка км, но всё время отличный автобан, поэтому четко укладываемся в три часа.

Правда, забравшись уже в горы Фессалии, дорога запетляла и запуталась немного в своих выкрутасах, поэтому скорость заметно упала. Да и необычность мест иногда вынуждала жать на тормоз и браться за фотоаппарат.

В навигатор загнал координаты Олимпа, на гору мы, конечно, взбираться не собирались, но ориентировались, где она, и даже проехали рядом. Правда, сизая дымка накрывшая эти места делала Олимп слабо различимым.

Наверное, в Греции кризис поэтому и затянулся, что боги Эллады не видят что творится в стране. Впрочем, тысячелетия христианства ослабили их, и сейчас Зевс чаще мелькает в комиксах, чем в памяти греков.

Метеоры очень понравились. Они вдруг заполнили собой горизонт, и возникла боязнь, что ближе не будет так эффектно. Я пару раз делал остановки и фотал.

Но проехав немного вперед, понимал что прошлые снимки были мелкими и неинтересными.

Хотя, если честно, уже дома, листая сотню фоток, сделанных в Метеорах, я понимаю, что в общем-то все фотки мелкие и неинтересные. То, что видел глаз там, и то, что у меня получилось на снимках, слишком разный масштаб. Всё таки лучший объектив — это человеческий глаз. Он хоть и без зума, но он может оглушить мозг эффектными пейзажами, а фотка — нет.

Пара часов, которые мы выделили для знакомства с этими местами, конечно же, мало. Здесь надо бродить пешком, притом долго и нудно. Тем более что Метеоры вплотную облеплены городками с большим количеством отелей и кафе.

То есть туриста здесь ждут, и для него всё готово. Метеоры занимают огромную площадь, скалы имеют мягкую округлую форму, словно в корзину встрямили разно форматные булки и багеты.

Между ними очень зелено и уютно, тенистые тропки ведут к монастырям, которые венчают многие из этих гор.

Монастыри очень аскетичны, скромно и просто украшены, они не слепят византийским великолепием и позолотой, которую так уважают наши священники. Почти во всех нет торговли, не торгуют ничем, ни свечами ни крестиками с иконами. Просто живут и трудятся, а по кустам шуршат вездесущие японцы, снимая всё это на фото.

Покидали Метеоры с сожалением, нам здесь понравилось, так что узелок на память себе завязали.

Теперь едем к Дельфам, это ещё 230 км и при этом местность становилась всё более и более гористой. Затем пошли просто потрясающие виды и при этом полное отсутствие указателей, а навигатор стал ошибаться и оговариваться.

Приходилось общаться с греками всё чаще, уточняя направление. Они, конечно, молодцы, на горных пустынных дорогах, стоит поморгать и высунуть руку в окно, как тут же тормозят и с готовностью вступают в диалог.

Небольшие городки и деревни словно ракушки прилипли к горным склонам. Даже издали возникает ощущение, что они цепляются за скалы, как будто время от времени их может потревожить прибой или прилив.

Сами Дельфы забрались на вершину одной из местных гор, архитектурные заповедники разбросаны на большой территории вокруг современного городка. Я думаю, осилить их пешком в течении дня очень проблематично, мы, мотаясь на машине от одних развалин к другим, и то потратили пару часов.

Центровые — это, конечно же, развалины гимназии и в комплексе с ними Святилище Афины.

Пару тысячелетий назад именно отсюда начинались древние Дельфы.

Все приезжие первым делом заходили в храм, приносили дары Афине Палладе и потом двигались к основной своей цели — Дельфийскому оракулу.

Храм Аполлона, возле которого этот оракул обитал, находится километром дальше и метров на двести выше в горку. Там вообще много интересного. Театр, стадион и пуп земли. Да, да именно Пуп земли.

Древние эллины были уверены что центр мироздания находился здесь. На входе стоит музей, вход на развалины 3 эвро, Богдану как студенту — бесплатно.

Все постройки вытесаны из мрамора, да и гора, похоже, также представляет собой одну большую мраморную глыбу. С первых шагов нужно было постоянно поднимать вверх, здесь всё под углом и в гору. Жара около пятидесяти, а по ощущениям намного больше.

Эффект странный, потоотделение просто фантастическое. Мне кажется, у меня потеть стали даже костяшки пальцев на руках. Я в сауне при температуре в 100-120 градусов ни разу не добивался такого эффекта. В общем, ползем в гору, оставляя как улитка мокрый след. Виды, конечно, потрясающие, блин, но было бы чуть холоднее. Не знаю, как выживали древние греки в таких условиях, им то надо было целый день гоцать туда сюда по горам, да ещё при такой жаре. Может, и правда парниковый эффект добавил градусов двадцать, и раньше было здесь комфортней?

Красиво. Очень красиво. Но медитировать не хотелось, балдеть тоже. Вниз, к машине, к кондеру и холодильнику на входе, где за пару евро автомат выкинет банку холодной колы.

В десяти километрах от Дельф в сторону Афин проезжали через очень уютный городок Arachova. Он небольшой, но построен словно мечта туриста. Магазинчики, кафешки, рестораны — всё в едином стиле, немного необычно, но очень оригинально. Потрясающий городок, если как-то занесет в эти края и станет вопрос, где выбрать ночлег в радиусе ста км от Дельф, конечно же, попробую бросить якорь в Арахова.

Затем дорога нас выводит на прямой автобан, и я усиленно кручу педали, но пару раз машина дает странный сбой. Жму на газ, а в какие то моменты машина словно попадает в вату или подвисает на резиновых жгутах. То есть притормаживает сама собой и не реагирует на педаль газа. Впереди появляются кассы оплаты за дорогу, я сбрасываю скорость и подкатываю к одной из касс.

Перед нами три машины, всё очень быстро. Приготавливаю три эвро, жму на газ и ничего не происходит. То есть, машина попросту не едет, причем вообще. Ставлю на нейтралку. Холостые работают, как обычно, ровно, без перекосов. Давлю на газ, не газует. Я в легкой панике. Сзади уже пристроились пять или шесть машин. Из окошка кассы высунулся навстречу грек с протянутой рукой, а мы в коридоре перед кассой и в двух метрах от неё, а машина висит.

Естественно сзади хор клаксонов. Это *сочувствующие* думают, что от перелива сигналов поломка сама собой рассосется.

Включаю аварийку и лихорадочно думаю, что делать. Заметил, что после нейтралки, если втыкнуть*драйв*, то полметра машина едет. Получается, бензин в минимальном количестве за счет нейтралки попадает. Движок питается. А при нажатии педали — не попадает. Начинаю таким макаром *нейтралка-драйв* продвигаться к кассе.

…-проблема? Спрашивает грек, когда мы добрались к нему через пару минут.
…-проблема-отвечаю.

Теперь у нас возникает ещё сложность. Касса, в которую мы стали, седьмая или восьмая от края. То есть нам (чтобы попасть на обочину) надо пересечь восемь полос. Движение очень активное, заплатив положенное, греки буквально выстреливают от касс в сторону Афин, стараясь пролететь последние 30 км как можно быстрее.

Я с включенной аварийкой с помощью сына пытаюсь толкать по косой через все эти полосы движения на обочину. Машина тяжелая, и еще небольшой уклон, естественно, не в ту сторону, что надо. А так же не уступающие машины, которые упорно несутся в своих рядах, не притормаживая и не маневрируя, чтобы нам облегчить процесс.

Тут смотрю, на помощь нам бежит паренек, припарковав свою машину чуть дальше. Втроем мы довольно лихо справились. Немного повезло с деревом, которое росло на обочине, мы парканулись в теньке, а при жаре почти в 50 градусов, это очень важно. Сердечно поблагодарили грека, который нам помог и начали думать как жить дальше.

Куда звонить, куда идти и что делать ? Буквально всё у нас в отеле в Ситонии, с собой только фотоаппарат и мобилка. Звоню домой другу, который накоротке с машинами.

…-похоже Серёга, говорит,-у тебя накрылся бензонасос.
…-что делать?
…-Остынь немного, бывает что их клинит от жары, у вас как там жарко?

Как сказать, что у нас не просто жарко, у нас кипяток. Над асфальтом буквально висит раскаленное марево. Когда жаришь шашлык, иногда бывает держишь руку над мясом. Как бы пробуя жар, хорошо ли мясцу? Здесь протянув руку над асфальтом, по ощущениям почувствовал, что мясу бы было хорошо. То есть шашлык пожарить над асфальтом в пять часов дня под Афинами можно без проблем. Ну и ещё вопрос, который висит после той мутной заправки под Херсоном, всё ли вышло из того шмурдяка, что мне тогда влили, или это он опять заиграл, да забродил, разогревшись?

Постояли минут десять в теньке, и затаив дыхание завелись. Включил *драйв* в автомате, и машинка привычно побежала вперёд. Едем, сверяясь с навигатором и думая ….-только бы дотянуть до отеля, только бы до отеля.

Машина ведёт себя ровно и уверенно, как будто и не было катастрофы полчаса назад. Мы, ловя подмигивания светофоров, пробрались к нашему отелю и вздохнули с облегчением. Выгрузились, парканулись в подземный паркинг и разбежались по душевым. Этот день температурно очень утомил, а к вечеру ещё и эмоционально напряг.

Отель *Acropolis Select*, расположение хорошее. Метро — буквально полста метров, да и до Акрополя вялым темпом минут десять. Но помня сауну, в которую мы попали гуляя по Дельфам, мы прогулки по Акрополю отложили на следующее утро.

Последний раз в Афинах я был 15 лет назад, за это время город, конечно, очень сильно преобразился в лучшую сторону. Возможно, времена поменялись, возможно деньги, влитые Евросоюзом, легли на улицы Афин, но сейчас и тогда это просто два разных города.

Изменился и Акрополь, как это ни смешно, но он стал заметно больше, оказывается, время не только разрушает города и постройки. Но если это интересно туристу, время способно восстанавливать и достраивать :).

Погуляли по улицам города, посидели в кафе, прошлись по магазинам. Афины сувениров предлагают невероятное разнообразие. Конечно, тиражируется тема Древней Эллады, мифология, которая у греков и так до рекордного разнообразна, морские темы и всё, связанное с оливой и оливками. Не знаю, пытался кто-то подсчитать, кто лидер среди городов по количеству разных предложений для туриста, но мне пока кажется, что это Афины.

Закат в Афинах тоже интересен, Акрополь начинает отсвечивать почти золотым светом. Да и остальной город смотрится мило и умиротворенно.

На утро к восьми мы уже были под кассами Акрополя. Точнее мы были без пятнадцати, но пускают через турникет с 8 утра и до 8 вечера. Рядом с кассами есть ещё и тикетбоксы, но они, естественно, не работали, по этому к кассам вилась змейка очереди, около ста человек. Правда, двигалась она довольно споро, и через 10 минут мы уже сдавали в окошко по 12 евро за каждого.

Тут впервые столкнулись со странным отношением к студенческому билету. Во всех странах его предъявление дает возможность покупать билет за полцены, и только на Акрополь нам заявили, что принимают студенческие только у студентов Евросоюза, и украинский, хоть он и международного образца, здесь не катит.

Рядом с кассами скучали с десяток экскурсоводов, держа в руках таблички. Думал, взять, но русскоговорящего не оказалось.

В восемь часов военный конвой доставляет к Парфенону греческий флаг и торжественно его поднимают,

… а пускать начинают тоже в восемь, поэтому хоть мы и рванули сразу наверх, но застали взвод военных уже марширующих назад с довольными репами, при этом они зачем-то делали стеклянные глаза и каменные лица, хотя их рассмешить вроде никто и не пытался.

Мы же начали осмотр достопримечательностей. Верхний город висит над Афинами на высоте в 150 метров, но он абсолютно голый. Здесь нет ни одного деревца или куста, только храмы, статуи и мрамор.

Мрамор, мрамор, мрамор. Этот благородный камень очень любит солнце. Он нагревается буквально сразу и держит тепло очень долго.

В итоге Акрополь прогревается и сверху от солнца и снизу от мрамора. Воздух, зажатый между двумя источниками тепла, греет сам себя, и мы уже в полдевятого утра начали буквально обливаться потом. Поэтому особо не расслабишься, прогулки не в радость, решили свернуться и попросту сбежать из этого пекла.

Кстати этот день вошел в историю, мы то ушли в 9, а к 12:00, Акрополь постановили закрыть. Именно из-за жары и того, что с десяток-другой туристов к 12 уже получили тепловой удар. Впервые за очень много лет Акрополь закрылся и туристов не пускали.

От этого под его забором чуть не началась революция, люди то к нему едут за сотни и тысячи километров, и каждый уверен, что он спокойно вынесет полчаса на вершине верхнего города, хотя там и +46 в тени, и наверное все 60 на солнце.

Мы спустились вниз к станции метрo «Acropolis». Метро в Афинах простенькое, красная линия да синяя. Зеленая пока только растет и строится. Билет — 1,5 евро. Вот по красной линии и проскакиваем пару остановок к станции Panepistimio. Здесь в ряд стоят несколько знаковых строений, Афинский универ, академия, библиотека. Все они выглядят величественно и помпезно.

Естественно, стилизация под Древнюю Грецию, статуи, барельефы и античные герои на них. Подступы к зданиям покрыты голубями. Здесь одни из самых опупевших голубей в мире. Они не взлетают, они вяло расходятся в стороны, в крайнем случае подпрыгивают немного вверх. Правда, для этого мне пришлось побегать. Я врывался в их толпы на скорости и тут же тормозил, потому что им было пофиг, что я могу пробежать по их головам, а вот мне — нет :).

Отсюда по прямой, мимо исторического музея и музея нумизматики выходим к Греческому Парламенту. Рассчитали все четко, и были рядом с ним без пяти десять. Перед парламентом каждый час происходит смена караула. Это особое зрелище, и его обязательно нужно посмотреть.

Часовые от жары стояли уже очманевшие, хотя это было всего лишь утро. Начальник караула их всячески утешал, ласково шепча всякие слова и делая кучу милых жестов.

Ну а я как обычно, спросил …-как пройти в библиотеку. :)

Конечно же, все подступы были облеплены вездесущими японцами, с дорогими камерами и профессиональными объективами.

Интересно, как меняется снаряжение туриста за последние 20 лет. Была эпоха Полароидов, и все, окружив памятники, помахивали в воздухе карточками, ускоряя процесс проявки, затем буквально за год-два народ перевооружился на мыльницы, и их царство длилось несколько лет. Тогда редко кто выделялся зеркалками и хорошей оптикой. Как-то незаметно вползла цифра, но мыльницы держались очень долго. Шесть-семь лет назад полный разброд. Кто с чем. Мыльницы и пленочные зеркалки, набирающая силу цифра, и все форматы видеокамер, а также первые камерфоны.

Вымерли полароиды, запылились в чуланах мыльницы, многие поняли ненужность и неудобство видеокамер. В итоге сейчас правит цифра, но она тоже как бы разделилась. Сейчас туриста делят почти поровну телефоны или вполне серьезные цифровые зеркалки и все чаще с красным ободком на объективах.

Японцы на технике не экономят, почти все оснащены очень завидными аппаратами. Их много, и они любят снимать. Поэтому охранник, который начал расчищать коридор, чтобы смог пройти караул, даже использовал фразы на японском языке. Обилие японского туриста научило его кричать на японском. Впрочем, они как и местные голуби, не очень на него реагировали. Отбегая и мелко кланяясь, японцы тут же семеня заполняли собой освободившееся пространство.

Смена караула длится пять-десять минут. После этого периметр пустеет, отправились и мы дальше в путь вдоль национального парка. Парк сейчас очень ухожен, в нем много статуй и остатков строений, но у нас катастрофически не хватает времени. Снизу парк подпирают Арка Адриана и храм Зевса Олимпийского.

Здесь так же начинается район Плака, где множество интересных сувенирных магазинов и подход к нашему отелю. Выселение у нас в 12, и мы четко без пяти, уже рассчитывались на рецепшине.

Затем заехали в пару мест в самих Афинах, которые нам были интересны, пообщались, обменялись контактами, и, надеюсь, это было не зря. В третьем часу мы выбрались из Афин и рванули назад к себе в Ситонию, в отель, на море. Новый автобан от Афин до Салоник почти везде дает возможность идти 120-130 км (по правилам). Обычно в три полосы. И не загружен. Так что ….лети моя пташка….

Дорога проводит нас прямо через Фермопилы, где когда-то царь Леонид со своей дружиной в триста человек остановил войско персов. Ну всё как в кино *300 спартанцев*. Кстати, сейчас в Греции это наверное самая тиражируемая футболка. Хотя греки так пишут цифры *триста*, что автоматически читается *зооспартанцы*, у них то многие буквы, как и у нас, в кириллице.

Кроме спартанцев вместе с Леонидом были ещё феспийцы и фиванцы, да и каждого спартанца раньше сопровождали 3-4 илота, просто они как бы считались рангом пониже, поэтому их в военную арифметику не включали. Это, конечно, не уменьшает подвиг эллинов в той великой битве, но, думаю, вместо трехсот на стороне Леонида билось тыщи две бойцов. Ширина ущелья в те времена была всего 60 метров, сейчас уже до 2 км, здесь проложен отличный автобан и несколько вспомогательных дорог.

Почти через сто лет на том же месте опять погибли 300 спартанцев, сдерживая илотов, но вот легендой они не стали, хотя держались дольше. Потом с дистанцией в один век в Фермопильском ущелье были различные битвы, сражения. Сталкивались полки и народы, пока не пришли римляне и не навели порядок. )))

Интересна ещё одна история, перед битвой в Фермопилах один спартанец сильно заболел, и звали его Аристодем Трус. Леонид отравил Аристодема в какую-то деревеньку на лечение, все спартанцы полегли на поле брани, а Трус находясь на лечении выжил. И начали его соплеменники чмарить по-черному. Трус да трус. В общем позорище, и фамилия превратилась в кличку. Но парень, наверное, реально был просто болен, через год в битве при Платеях, он просто впал в безумие и рубился так, что вгрызся в персидское войско опережая остальных греков почти на 50 метров. Он рвал и метал, крушил и разил. Ему надо было, чтобы все заметили, что он не *трус*. И все греки сказали,…-да, блин ну ты сегодня и творил, чудеса. Ну ты, конечно, сегодня молодца.

….Эт, ты наверное просто хотел умереть, потому что тебе стыдно, за то, что ты Трус… и потому что спартанцев на поле боя с царем Леонидом было не триста, а 299. Но мы, Трус, не забыли… мы, Трус, помним, что ты *трус*. В общем, спустя тысячелетия, история помнит подвиг трехсот спартанцев, ну а поименно в историю вошли только двое. Царь Леонид и Аристодем Трус.

Причем, называя кого-то трусом, люди и не вспоминают, что это была просто фамилия, которая стала нарицательной. Кстати, *хулиган*, это была тоже просто фамилия одного чудика в Ирландии (Houlihan), который каждую неделю гостил в полиции за драки.

Дальше Греция начинает напоминать Австрию, горы в этих местах густо-зеленые и плотно поросшие, словно плюшевые. Много заток и заливчиков как озера в горах, в общем красиво и мило. Затем небольшой поселок Платамонас и одноименный замок на холме над ним. Это когда-то крестоносцы пытались надолго обосноваться в этих местах. До этого в борьбе за гроб Господа в землях мусульман крестоносцы постоянно получали по шее, а тут собрались они в четвертый крестовый поход, а венецианские купцы им и говорят.

…-ну блин, опять же вам там начистят, по самое не хочу. Давайте бомбанем Константинополь. Они же в жизни не поверят, что вы на них нападете. А мы все награбленное у вас купим( по-братски).

Почухали французские рыцари свои кастрюли на головах и думают:

…-а и правда, должны же мы культуру и демократию принести грекам, тем более что они этого не ожидают. Греки думают, что у нас борьба за веру, за торжество христианства на мусульманских землях. Пока до них дойдет, у нас полные карманы бабла будут.

В общем, город, который выдержал штурмы полчищ персов, арабов, готов, аваров и т.д., Впервые пал. Пал от борцов за веру Христову, во имя христианства и как оплот христианства и его первая столица. Пятьдесят лет его растаскивали и разворовывали все европейские князья и принцы. Причем бомбили в основном храмы и церкви. Вывозили всё. Колоны, барельефы, статуи, мебель и т.д.

Венецианский флот почти прекратил торговлю с заморскими землями, они вывозили добро из Константинополя. Наверное, половина Венеции сейчас состоит из украденного в Византии. Гуляя по Венеции, многие обращают внимание на нелепо приделанный барельеф к стене дома, установленную ни к месту колонну и т.д. Это всё следы того погрома. Это осколки великой Византии и частички Константинополя.

Ну и остальной Греции тогда тоже досталось. Рыцари, как саранча, стали расползаться по византийским землям, пытаясь заякориться в них навсегда. Это был первый экономический кризис в Греции с помощью Евросоюза. Грекам тогда на помощь пришли славяне и совместно выгнали европейцев сначала из Константинополя, потом и из большой части страны. Но Византия после этого удара под дых уже оправиться не смогла, разграбленная и наполовину разрушенная, разделенная на десяток государств, она была не в силах держать оборону против растущей Османской империи и пала под ударами турок. В итоге Константинополь стал Стамбулом. Виват, Франция! Ну и Венеция, и прочая Европа.

Замок оказался как яичная скорлупа для пысанки. Снаружи цельный и интересный, а внутри полностью пустой. Зря полчаса перлись в горку, достаточно было и снимка снизу.

Пробег по автобану от Афин до Салоники потянул на 21 эвро. Автобан прерывался всего три раза, и дорога проходила через населённые пункты. А так почти везде три+одна, и разрешенные 130. Фоторадаров не заметил, полиции тоже.

К отелю добрались в начале девятого и не выгружая машину, пошли откисать в море. Тело вело себя словно губка. Впитывало влагу по полной. Мы нежились в воде, пока солнце утонув в море слегка западнее, не вытолкнуло своим телом нас из него. Закон Архимеда !

20 июля

Сегодня у нас утреннее прощание с морем и начало пути домой. Мы стартуем в сторону Сербии, в этом направлении мы ещё ни разу не ездили, и оно вызывает у нас очень много вопросов. Так что едем на разведку. Через двести километров первая таможня.

Это граница Греции с Македонией. Только не стоит греческим пограничникам так говорить, название *Македония* может довести их до белого каления, и большинство греков тоже. Греция уже 20 лет судится с Македонией, требуя, чтобы те сменили название, весь мир пока тактично использует слоган БЮРМ ( бывшая югославская республика Македония). Ну а греки говорят «Скопия».

Греки за пару минут отшлепали нам паспорта, и мы подъезжаем к таможне БЮРМ, здесь как насмешка над греками огромный бигборд. *Добро пожаловать в Македонию!*.

Таможенник ставит нам штампы в паспорт, и после этого кричит на улицу своему напарнику, который курит немного в стороне.

…-а Украене, визы треба ?

…-не треба.. кричит тот ему в ответ, и мы получаем наши паспорта на руки. Я уточняю, нужны ли виньета (матрица) для проезда по дорогам Македонии. Мне говорят, что не надо, но в пунктах оплаты, на автобане в кассу надо будет платить местными динарами. При таможне есть отделение почты и обменка при нем, я обмениваю 5 эвро на 300динаров и в путь. Бензин в Македонии — 80 динар.

Первое, что бросается в глаза, это большое количество казино, которые стоят прямо на границе с Грецией, словно Лас-Вегас какой-то. Второе — это виноградники. Очень много виноградников, красивые горы и долины. Пейзажи, как во французских Альпах и Бордо. При этом деревеньки отмечены башнями минаретов. Странное соседство — вин.заводы, шато и минареты в виноградниках.

Македонии у нас ровно 200 км, через всю страну в сторону Сербии идет ровный и в общем-то неплохой автобан им. Александра Македонского. Мы пару раз съезжали с него для осмотра мест, которые нас интересовали.

Сначала к городу Стобы, его в VI веке разрушили готы, жителей перебили и продали в рабство и он так больше и не возродился.

Славяне, поселившись в этих местах, долго таскали колоны с его развалин, строя себе дома, наверное, отсюда и название Стобы —столбы (колоны), а вообще-то город назывался Пион. Он процветал ещё до появления эллинов в Греции и вошел в историю как город, который был резко против похода на Трою.

Сейчас появились деньги на