Баварские визиты. Часть 1. Знакомство с Мюнхеном

Первое знакомство с Мюнхеном для нас началось с аэропорта – это потом я приезжал в главный город Баварии поездами со всех сторон, и из Инсбрука, и из Вены, и из Штутгарта. Но первый опыт запомнился надолго, тем более что он оказался положительным: из воздушной гавани Мюнхена в центр города мы добрались безо всякого труда. Хотя, по правде говоря, одно затруднение нам всё-таки встретилось – в лице билетного автомата: привыкнув тыкать пальцем в экраны подобных систем продажи, я вознамерился поменять немецкий язык на английский. Тюк по стеклу - ноль внимания, тюк опять - опять фиг. Я и так, и этак изгалялся, перепробовал три автомата, и все напрасно. Пошел к информационной стойке, так, мол, и так, объясняю, хочу поменять язык, а ничего не выходит. "Надо, - отвечают, - нажать на значок "флаг". "Я, блин, - говорю, - нажимал сто раз, но, натурально, ничего не вышло". Тут дяденька скривился и пошел вместе со мной к автомату, нашел на панели значок «флаг», и - о, чудо! - на экране курсор перешел с немецкого флага на английский. Одарив меня сочувственным взглядом профессионального воспитателя даунов, служащий удалился, а я остался краснеть за свою тупость. По экрану, оказывается, тут барабанить вовсе не надо было... Век живи - век учись...

Сама по себе поездка из аэропорта до центра города отнимает примерно 45 минут и стоит 8.80 евро с человека. Есть ли возможность сэкономить? Конечно, есть. Мюнхен и его ближайшие окрестности поделены на 4 зоны, в чём легко убедиться, заглянув на сайт местной транспортной системы. "Innenraum" включает в себя город, "XXL" дополняется ближайшими местами, в числе которых Фюрт и Дахау, "Ausenraum" же доходит до таких мест, как аэропорт и отдалённые пригороды. Естественно, чем больше зон позволяет проехать билет, тем дороже он стоит; с другой стороны, чем больше народу едет, тем дешевле билетик выходит, поскольку Partner-Ticket рассчитан на группы от двух до пяти человек, так что судите сами, во сколько обойдётся право целый день перемещаться по Мюнхену для каждого из пятёрки, если групповой билетик стоит 9 евро. Наш проездной внешнего круга был вдвое дороже, 18 евро, но и он окупил себя сполна за счёт дальнейших перемещений по городу.

Пересадка в подземельях Главного вокзала Мюнхена не отняла много времени, и через несколько минут мы уже поднимались по эскалаторам станции Sielberhorn, что скрыта под тихими улицами полусонного квартала. Дистанция от выхода из метро до дверей отеля не превышает полусотни метров, так что совсем скоро мы получили заветные ключи от апартаментов.

С первого взгляда Выбранная в итоге гостиница совсем не разочаровала, скорее наоборот. Во-первых, она была в тихом районе; во-вторых, до центра всего три остановках подземки; в-третьих, в каждом номере имелась небольшая кухонька; в-четвёртых, упоминавшаяся выше цена для Мюнхена очень даже неплоха. Что ещё можно сказать о "Leonardo" - да только хорошее. Персонал дружелюбен и приветлив, помещения чисты, обустроены по-современному и звукоизоляция хорошая. Вдобавок, в пределах полусотни метров от входа расположены два продуктовых магазина, это если кто захочет готовить на плите или что-нибудь разогреть в микроволновке. Я, кстати, испытал тяжёлое потрясение когда впервые связался с электроплитой: поставил воду кипятиться, потом поставил ванну наполняться и пошёл смотреть телевизор. Вроде всё шло хорошо, но чуть позже, спохватившись проверить ванную, я на обратном пути обнаружил, что вода вовсе не вскипела. Более того, огонёк плиты не горел. Поскольку электроплита - дело для меня новое, я и не подозревал беды; может, посетила меня мысль, так и надо? В конце концов, конфорка тёплая, значит, процесс идёт. Всё же, покрутив рукоятки, я добился включения огонька и снова отправился в комнату - ровно затем, чтобы через 10 минут обнаружить плиту отключенной. Так продолжалось ещё несколько раз вплоть до того момента, когда обнаружился сенсор, включавший аппарат всякий раз как оказывалась прикрытой дверца, отделявшая встроенную кухню от прихожей: проходя в ванную, я невольно сдвигал её и тем самым отрубал питание плиты. Вот ведь незадача...

Отсутствие в отеле завтрака, с одной стороны, ничуть не удручало, но с другой расслабляло, поскольку не надо было вставать спозаранку и топать питаться. Лично я люблю валяться в постели как можно дольше, что с переменным успехом стараюсь делать как можно чаще, и Мюнхен в это плане не стал исключением. Особенно хочется подремать тогда, когда за окном царит серая дождевая мгла, но даже если таковой нет, затянутое тучами небо тоже основательно провоцирует вернуться в кровать.

К счастью, первые дни нашего пребывания царила прекраснейшая погода, очень поспособствовавшая приятному препровождению. Утром мы садились на поезд и мчались туда, куда нам хотелось, без оглядки на жёсткий план или программу. Конечно, некий список обязательных к осмотру достопримечательностей у нас был, но не более того, и в своих перемещениях мы были вольными птицами: если хотим, едем в очередной баварский город, если хотим, идём в музеи, если хотим, просто гуляем по городу. Для удобства изложения я, пожалуй, объединю дни не по хронологии, а по тематике, чтобы получилось три слитных рассказа. Начнём, конечно же, с Мюнхена…

Всё же как ни крути, а Hauptbahnhof является важнейшей точкой на транспортной карте города, ведь к нему стекаются 4 линии метро и 6 линий пригородных электричек, не считая маршрутов наземного транспорта. Что ж, если так, отсюда и начнём прогулку по Мюнхену. И первым делом нам на пути к главной площади Marienplatz попадутся ворота Karlstor, "охраняющие" проход в пределы средневековой городской черты с запада. Эти светлого камня "ворота Карла" были построены в XIV веке вместе с огромной стеной, защищавшей Мюнхен от нападений, они - практически всё, что осталось от средневековых фортификаций.

Проходя через ворота, посмотрите на расположенные под аркой фигуры героев мюнхенского фольклора, а сразу за ними слева вздымается церковь святого Михаила. Сильно на неё не засматривайтесь, потому что вскорости мы попадём к Фрауэнкирхе, и выплеснем восторг там. Итак, бодро топаем вперёд, пока на углу не покажется фигура здоровенного кабана со стёртым пятачком. Похоже, среди мюнхенцев считается доброй приметой прикоснуться к зверюге, так что не преминём это сделать и мы, после чего поспешим уйти в боковую улочку, изгибом выводящую нас к самому большому храму города. Как я и обещал, тут будет место для восторгов, а вот для фотографий место вряд ли найдётся, ведь церковь так громадна, что втиснуть её в объектив трудновато. В конце концов, Фрауэнкирхе, чей силуэт является символом города, насчитывает 109 метров в длину и более 40 в высоту, а две симметричные башни, увенчанные куполами-луковичками, достигают в высоту 99 метров.

Табличка справа от главного входа извещает, что желающие могут вскарабкаться на самый верх башен, так что если Вы молоды и/или полны сил и энтузиазма, то дерзайте. Билет стоит всего 3 евро, и дело того определённо стоит, заверяю Вас. Вдобавок, с восхождением не всё так трудно, как кажется. Я, признаться, думал, что всю дорогу на высоченные башни придётся преодолевать пешком, и даже морально подготовился к этому, но оказалось, что надо пройти всего-навсего сотню ступенек, после чего появляется возможность остаток пути проделать лифтом. Выбравшись на самый верх, посетители обычно бывают поражены панорамами центра города, так что не спешите фотографировать, сперва насладитесь видами. Ну а потом можно и снимки сделать, хотя не факт, что они выйдут хорошо: далеко не все окна открыты, и, не исключено, при плохой погоде придётся снимать через стекло.

Закончив с осмотром окрестностей, не спешите после спуска бежать дальше, поскольку непременно следует заглянуть внутрь храма, где почти прямо у входа бросается в глаза так называемый "след чёрта" на полу, громадный отпечаток многопалой лапы на мраморе. Обратите также внимание на красивое надгробие короля Людовика, охраняемое статуями солдат.

От одного символа Мюнхена небольшая улочка нас непременно вынесет с другому символу Мюнхена, незабываемой ратуше на Мариенплатц. Помнится, увидев это здание впервые, я проникся полной уверенностью, что передо мной натуральнейшая готика самого средневекового разлива. Ан нет, оказалось, Новая ратуша построена во второй половине XIX века, так что несмотря на свои шпили, фигуры святых и фантастические часы, изображающие в том числе рыцарский поединок, она 400 лет уступает совсем невзрачной постройки Старой ратуши, закрывающей площадь с востока.

Пару лет назад я видел часы на Староместской площади, но их мюнхенский собрат переплюнул восточного коллегу по всем статьям. Сначала нашему взору предстал королевский пир, потом - поединок рыцарей, а на закуску кавалеры в старинных нарядах устроили бал. Народ, в едином порыве вздохнувший в самом начале действа, так и гомонил восхищенно всю дорогу. Вообще, туристов на центральной площади Мюнхена хоть отбавляй, так что если Вы любите толкотню, суету и гомон толпы, то на Мариенплатц Вам самое место; при необходимости можно посетить окрестные магазины или заглянуть в местное турбюро, которое имеет привычку продавать карты по 0.30 евро за штуку. Нам же туда идти недосуг, поскольку впереди много дел и, засняв напоследок бурление толпы, мы выходим на рынок Виктуалиенмаркт.

Даже в настоящее время на площадь, расположенную в паре шагов от ратуши, приезжают как встарь торговцы продуктами. Именно сюда приходят жители города, желающие прикупить свежих овощей и фруктов; прекрасная возможность и туристу ощутить себя в шкуре местного жителя, прицениваясь к дарам природы. Покупать или не покупать - это уже другой вопрос, и покупать продукты мы, пожалуй, пока не станем, потому что совсем поблизости есть одно местечко, где можно славно перекусить, так что мы двинемся на север по Orlanostrasse чтобы выйти к знаменитой пивной Хойброфхаус.

Хотя пивная пользуется большой популярностью, делать предварительный заказ не обязательно: если Вы надумали просто выпить и посидеть в историческом месте, смело заходите в любую из дверей, выбирайте зал себе по вкусу, садитесь за стол и постарайтесь привлечь внимание официанта; не исключено, что он сам обратит на Вас внимание, что несколько ускорит процесс. Следует заметить, что на столах разложены меню только на немецком, но официант принесёт его английскую версию, если его об этом попросить. Кстати, в Интернете можно заранее разнюхать, что именно подают в Хофбройхаусе, как это подаваемое выглядит, и сколько стоит. Ну а дальше всё просто: как принесут заказ, отдавайте деньги и начинайте пировать.

Вернёмся, однако, к Интернету - если Вас интересует не только выпивка, но и художественная самодеятельность местного ансамбля, заранее купите билет на один из фольклорных вечеров, которыми славно заведение. Билет, конечно, стоит почти 20 евро, зато каждый его обладатель получает право не только приобщиться к земной пище, но и к духовной; и то, и другое в неограниченных масштабах...

Только не усердствуйте с пивом, ведь наша прогулка по Мюнхену пока далека от завершения и к тому же следующий объект потребует напряжения всех физических сил. Речь идёт о Резиденции, обширном комплексе зданий, в которых жили правители Баварии, строился в период с XVI по XIX век. За это время было сооружено четыре главных корпуса: Старая Резиденция, Резиденция Максимилиана, Северное крыло и Южное крыло. Увы, во время бомбардировок Второй Мировой войны дворец серьёзно пострадал, однако в настоящее время большинство залов восстановлено - если и не в том, исходном виде, то весьма близком к идеалу; по крайней мере именно так утверждают таблички на маршруте осмотра.

Если готовы выложить 6 евро за билет, приготовьтесь потратить на пребывание в здании как минимум 2-3 часа, предварительно справившись о режиме работы Резиденции на сайте http://www.residenz-muenchen.de/englisch/residenc/index.htm

И, разумеется, ещё минут сорок следует отвести на осмотр Сокровищницы, для которой требуется отдельный билет (или можно купить комбинированный вариант "Rezidenz+Treasury". Сдав вещи в гардероб и пройдя мимо толстых створок бронированных дверей, посетитель попадает в царство золота и драгоценных камней, ведь на священные реликвии и разные короны деньги испокон веков тратятся без счёта. Удивительно для подобного рода коллекций то, что внутри разрешено снимать безо всяких ограничений. К сожалению, фотографии не всегда выходят удачно из-за бликующих стёкол витрин, однако при известном умении можно сделать очень неплохие кадры. Более того, в паре случаев бликование даже идёт на пользу делу, поскольку позволяет совместить человека, стоящего перед стеклом с отражением короны за ним - зашедшие вместе с нами японцы так и остались в одном из залов, со очереди фотографируясь с тамошней короной с разных сторон...

Помимо собственно изысканных сокровищ следует обратить внимание на драгоценные безделушки, которых тоже представлено немало. Для примера можно взять замечательные ножнички в виде цапли, и богато украшенную табакерку, и ложки, подлинное произведение искусства, да много чего. Да, чуть не забыл: буквально на каждый экспонат выдаваемый бесплатно аудиогид сообщает полезную информацию; нужно только выбрать на его клавиатуре номер нужного объекта, и Вас завалят сведениями о происхождении предмета, его владельцах, составе металла и так далее, и так далее...

За восхищением искусством древних мастеров время летит незаметно, так что в конце концов приходится немного скомкать программу, поскольку впереди маячит визит непосредственно в залы Резиденции; вход в том же корпусе, только не справа от дверей, а слева. Организация посещения не даст посетителю сбиться с генерального курса, так что остаётся двигаться по намеченному пути - сперва Садовый холл, потом элегантный двор Гротов, далее Антиквариум, Чёрный зал, зал Битв и пошло-поехало. Лично на меня наибольшее впечатление произвёл Антиквариум, громадный зал, который герцог Альбрехт V построил чтобы хранить свою коллекцию античного искусства. Впрочем, остальные залы также производят впечатление, так что о времени, затраченном на осмотр, жалеть не приходится...

Хоть внутри Резиденции и очень интересно, но всё равно чертовски приятно вырваться на свежий воздух, тем более что погода располагает к прогулке. Поспешим же пройти через небольшой и аккуратный Hofgarten с тем чтобы на его северо-восточной оконечности найти проход в Английский сад, громадный зелёный массив, занявший собой не один квадратный километр.

Это место было охарактеризовано путеводителем как подлинный оазис спокойствия посреди городской суеты, и так оно и оказалось, Оккупировав одну из многочисленных скамеечек, мы позволили отдых уставшим ногам. Птички кругом поют, водопадик небольшой шумит - просто идиллия. Как-то забываешь, что кругом громадный город. Выдобавок, если провести в Englischer Garten достаточно много времени, то постепенно начинаешь поражаться, как несхожи между собой его отдельные части. Например, почти в том месте, где мы вошли, растут громадные, заслоняющие солнце деревья, журчит ручей и на искусственной запруде сёрферы демонстрируют всем желающие своё мастерство. Если же пройти чуть дальше, то натыкаешься на целые компании нудистов, демонстрирующие всем желающим свои обнажённые тела, причём делающие это практически в центре города; я когда первый раз увидел голого мужика, непринуждённо прохаживающегося по лужайке, прямо рот открыл от неожиданности. Ну посудите сами, по лугу как ни в чём не бывало идет голый дяденька, за ним - второй, а вдалеке целая россыпь лежит на траве... Ну, дела... Видимо, они тоже забыли, что это городской парк. Тут придётся признать, что кое-какие тела выглядят вполне себе ничего, хотя большинству любителей свободного отдыха лучше бы прикрыть свои жирные телеса и не выставлять их на всеобщее обозрение. Лучше мы пойдём дальше и выберемся на просторы обширных лугов, над которыми вдалеке реет холм с изящной беседкой. Здесь место для любителей активного отдыха, и молодёжь с удовольствием резвится, играя в футбол. При этом, что интересно, весёлые забавы никак не задевают тех горожан, что пришли поваляться на травке или посидеть на скамейке. Попутно, само собой, жуются бутерброды и распиваются всяческие напитки, однако никакого мусора на траве Вы и близко не увидите - люди уважают собственный город. Есть в парке и место для более обильных возлияний; просторный ресторан под навесами от солнца устроен возле хорошо заметной пагоды, и за его длинными столами постоянно многолюдье. Если же отойти от лужайки чуть в сторону, вновь оказываешься как бы в лесной чаще, хотя в нескольких минутах ходьбы по крупной транспортной артерии носятся машины. Вот такой вот разноликий Мюнхен предстаёт нашим глазам в Englischer Garten.

Раз уж речь зашла про баварское пиво, грех не взглянуть на то место, где проходит Октоберфёст, и, свершившись с картой, мы садимся на метропоезд линии U6, с помощью которого попадаем прямиком к Sendlinger Tor.

Конечно, можно было бы к месту проведения фестиваля подобраться и поближе, проехав ещё станцию и выйдя на Goetheplatz, однако мы ведь приехали не под землёй носиться, а гулять, что и делаем, прохаживаясь по улицам и любуясь достопримечательностями. Вот и на площади у нас нашло дело - старинные ворота, которые когда-то служили одним из четырёх проходов в Мюнхен. Ворота с двумя башнями по краям появились в столице Баварии в 1318 году. Увы, та постройка из красного кирпича, которую туристы видят сейчас - продукт более поздней эпохи, ведь три арки, существовавшие изначально, были при реконструкции заменены одной общей. Да, ничто не вечно под луной...

По городу мы плетёмся, откровенно говоря, нога за ногу, но в итоге всё же прибываем к месту проведения Октоберфёста. Овеянный подобной славой Терезин луг, однако, совсем не выглядит так, как его показывают по телевизору в дни торжеств. Похоже, огромное пространство размерами 600 на 1000 метров заполняется народом 1 раз в году, во время пивного фестиваля; в остальное время года это просто большой луг, открывающий прекрасный вид на колоссальную статую Баварии; восемнадцатиметровая дама напугала даже льва, пристроившегося у её бедра...

Теоретически, внутрь Баварии можно забраться и окинуть округу взглядом с высоты её головы, но мы этого делать не стали, поскольку в перспективе маячил подъём на более интересную точку обзора, мюнхенскую телебашню.