Монтенегро-тур или полет над Бокой.

Всем известно, что в Черногории есть, ЧТО посмотреть. И немало. Я еще половины не видела из всего того, что может предложить эта удивительная страна. А живу я здесь почти пять лет. Сначала работы было по горло, потом беременность, затем ребенок маленький – особо не наездишься по горам Черногории, теперь снова работа и немного подросший ребенок. Но я задалась целью объездить страну, да еще такие уголки повидать, которые не совсем известны среднестатистическому туристу.

Туристические агентства предлагают различные туры и экскурсии по всей Черногории и зимой, и летом. Многие туристы просто приезжают дикарем и путешествуют по стране тем же макаром. Благо, язык похож с нашим великим и могучим, так что российские «дикари» никуда не пропадут. Особое внимание я бы хотела уделить экскурсии под общепринятым названием «Монтенегро-тур». В этот тур я отправилась «дикарем». Точнее, не только я, и не сама: нас повез мой муж, а мы – это я, моя сестра и мой годовалый сыночек.

Сестра приехала на первый день рожденья моего сына. Дело было в марте. Море еще холодное, и купальный сезон только через пару-тройку месяцев. Чтобы сестра не заскучала, мы с мужем решили отключиться от работы и посвятить свое время путешествию по стране. Мой благоверный просто сказал: «Я покажу вам то место, где родился самый известный черногорский король – краль Петар Негуш», а мы просто обрадовались и стали собираться в путь-дорогу. Я и представить себе не могла, что это за место, точнее ГДЕ оно находится...

Наш путь лежал к Котору – на своем авто поехали по всему Боко-Которскому заливу, как всегда, восхищаясь сияющей красотой черногорского побережья. Весной Черногория особенно хороша – если нет дождей, а здесь такое случается, то солнце греет почти как летом, но в марте оно приятнее, что ли...без жары. Зелень практически зеленая круглый год, так что понять по фотографии, какой именно сезон в Черногории можно по одежде, а не по пейзажу.

Проехав Каменари и Липцы, заехали в вечно пасмурный Рисан, чтобы скрасить себе путешествие – позавтракать самым вкусным буреком на побережье – пока только именно в этой «пекаре», то бишь в булочной, готовят изумительный бурек с сыром! Его обязательно нужно есть в горячем виде и запивать обычным кефиром.

Подкрепившись, едем дальше – впереди древний Пераст, город маленький, если наберется 500 жителей – это хорошая цифра! Зато здесь веет историей, если бы не автомобили и люди в современной одежде, то можно подумать, что здесь застыло средневековье. Мне нравится здесь обедать – присядешь на веранду в местном ресторанчике с бокалом местного вина и блюдом из креветок – это рай... Напротив два островочка, природный и рукотворный: остров Св.Георгия и остров Госпа од Шкрпела. На острове Св.Георгия возвышается живописное бенедиктинское аббатство, которое впервые упоминается в 1166 году как собственность города Котора. Госпа од Шкрпела является, возможно, единственным искусственным островом Адриатики. Он был построен поверх рифа после того, как в 1452 году два моряка из Пераста,  братья Мортешичи, нашли на нём икону Божьей Матери, которая излечила одного из них от болезни... Лепота!

Мы не стали обедать в Перасте после сытного завтрака в Рисане. Так что едем дальше, до Котора осталось совсем немного – там решили выпить кофе перед «взлетом» на Негуши.

Котор – город на юго-восточном побережье Боко-Которского залива, а сам залив в 2000 году  был включен в перечень двадцати пяти красивейших заливов мира. Старый город Котора внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Население города насчитывает около 13 тысяч жителей, многие из которых – это семьи мореплавателей. Здесь расположена одна из самых крупных черногорских гаваней.

В старом городе Котора как всегда было полно народу, а точнее туристов. Как раз немногим ранее к главной пристани города причалил круизный лайнер, эдакий «Титаник» с виду – плавучий отель – из него посыпались туристы с характерными признаками - фотоаппаратами на груди, от чего создалось впечатление, что настало лето. Впрочем, в Которе всегда есть туристы – большинтство заезжают именно на таких лайнерах на экскурсию и на «кофе» в старый город. Вот и мы, как говорят здесь, «засладили» - попили кофе вприкуску со сладостями. И двинулись дальше.

До сих пор в Котор ездила стабильно, и дальше и выше старого города не была. Я все еще мечтаю забраться по Которской стене, не Великая Китайская стена конечно, но что-то наподобие – думаю, мое желание осуществится скоро, а пока едем в гору, по очень узенькой серпантинистой дороге. Я было подумала, что проедем три круга и вот тебе поселок, где родилмя знаменитый король, но не тут было!

Мой муж возил медленно, осторожно, а я боялась просто даже посмотреть через окно – настолько мне было страшно... хотя поначалу было все-таки интересно: хвойные деревья, лесок, красиво и богато оформленные загородные дома. Я даже подумала, неплохо было бы здесь жить: вид на залив – красотища! Но по мере подъема по серпантину желание жить здесь как-то улетучилось, веселое щебетанье с сестрой тоже как-то утихло, и появилось немое напряжение. Даже моя храбрая во всех отношениях сестра и та замолчала и украдкой смотрела вниз. Пару раз мы все же делали остановку, чтобы запечатлеть красоту Боко-Которского залива, и даже вдалеке увидеть Герцег-Нови – такое возможно только с очень большой высоты!

В старые времена именно по этой дороге люди с прибрежной части Черногории добирались в континентальную часть пока не построили новую дорогу, в смысле во второй половине прошлого столетия. Та, новая дорога, тоже серпантинная, и ее только пару лет назад расширили по здешним понятиям (кое-где могут 3 авто в один ряд), но этот старый извилистый путь... даже страшно представить себе, с каким риском для жизни люди перебирались на континет.

Особенно страшно было на поворотах и в тех моментах, когда навстречу шло другое авто... Я насчитала 3 встречные машины и 2, которые нас обогнали! Видать, те лихачи уже, так сказать «руку набили», и даже по такой узкой дороге, чуть ли не тропинке, с легкостью могут обгонять и лихачить. А один раз вообще было жуть: на встречу ехало лековое авто с зарубежными номерами,  машина громоздкая, большая (не помню какой марки). Мы были с внутренней сороны серпантина, а те пассажиры с внешней, так они еле проехали мимо, буквально в миллиметре от края обрыва (!). Да, кстати, не везде есть бордюры... всё, думаю, провалится вниз...бедолага-водитель весь сжался и вжался в руль. Едва разъехавшись и убедившись, что они в порядке, мы увидели фургон... Тот поддался назад, благо, в 2-х метрах было проширение дороги всего на 3-4 метра, там и разъехались. А дальше на повороте мы увидели туристический автобус! Тот поворот был немного пошире с возможностью сделать остановку для фотографов и не только для них. Так вот, автобус припарковался, а туристы фотографировали поистине шикарный вид сверху на весь залив, который теперь был как на ладони! Да, ради такого зрелища, стоило ехать вдоль обрыва.

Я уже сбилась со счету от количества поворотов серпантина, мне показалось, что мы на Эверест взбираемся – так долго мы поднимались. Муж сказал, что в Черногории есть своя «Джомолунгма» - то бишь гора Ловчен, у подножия которой собственно и расположена деревня Негуши. Значит, мы взбираемся пока только к подножию... О том, как добираться на сам Ловчен, страшно подумать...

Вскоре показался тоннель, вырытый в горе, и за ним резко открылось равнинное зеленое поле! Ура! Мы наконец-то на чем-то широком и стабильном! Было ощущение, что до сих пор мы парили в воздухе на каком-нибудь дельтаплане, а теперь мы приземлились. Муж гордо заявил мол, вот и деревня, к которой мы ехали. Проехав чуть дальше, перед нами открылась живописная картина: на широком горном плато раскинулась аккуратненькая деревня. Дома имели остроконечные крыши – чтобы снег не задерживался и сразу падал на землю. Ах да, здесь прохладнее, чем там внизу на побережье. И вершины гор, что окружают плато, покрыты снегом. А воздух! Какой свежий горный воздух! Так и хотелось пробежаться по полю, раскинув руки!

Первым делом мы решили снять пережитый в дороге стресс – хотелось пообедать и нсладиться природой. В поселке есть множество кафе, мы выбрали одно в национальном стиле и заказали...похлебку из фасоли, а сестра, как и все обычные туристы, заказала привлекательный стейк, который могли съесть трое! Вообще, я бы посоветовала всем туристам иногда в меню выбирать и похлебки из фасоли, и прочие супы, как «телячья чорба»  или «рибля чорба» - это очень-очень вкусные густые супы.

Вдоволь насытившись, мы прогулялись по деревне, в которой практически в каждом доме продавался «Негушский пршут» – копченное мясо свинины или попросту окорок. Здесь продаются не в вакуумной упаковке, как мы привыкли видеть в супер-маркетах, а в штуках – то есть в доме есть подвал, где к потолку прикреплены копченные окорока, точнее там они сушатся и коптятся. Обычно сюда приезжают закупщики крупных и мелких супер-маркетов и закупают оптом для дальнейшей розничной продажи. Таким заезжим как мы продавцы могут нарезать и продать в розницу. Так, мы купили килограмм пршута и домашнего сыра, который тоже сушится здесь в изобилии. Отсюда и название копченного мяса и сыра «Негушский» от названия поселка Негуши. Интересно, а где пасутся сами свиньи и коровы? Явно не здесь – мы их не увидели.

Дальше мы прогулялись по поселку и добрели до старого дома, в котором был рожден король Негуш. Немного о самом короле:

Пётр Петрович Негош (1813 — 1851, пос.Негуши) — правитель Черногории в 1830—1851 годах и митрополит Черногорско-Приморской епархии Сербской Православной Церкви. Государственный деятель, реформатор, способствовал превращению Черногории в независимое современное государство. Автор многих поэм и стихотворений. Считается многими самым выдающимся поэтом сербской литературы. Боролся за независимость Черногории от Турции, пресекал племенной сепаратизм в самой Черногории, провёл разграничение черногорско-австрийской границы в Адриатическом Приморье. Сторонник югославянского единства. Во внешней политике ориентировался на Россию. Основал в Цетине школу и типографию. Скончался в 1851 году от туберкулёза. По завещанию похоронен на вершине горы Ловчен в часовне. Во время социалистической Югославии вместо часовни сооружён мавзолей.

Сам дом стал музеем и местом паломничества туристов. В тот день музей был закрыт, к сожалению. Так что, мы, насладившись отдыхом в Негуши двинулись назад. Точнее, ехать нам пришлось уже по другой дороге по направлению к городу Цетине. Я уж обрадовалась, что нам придется избежать спуска по узкому серпантину, но не тут то было! Цетинский спуск был не менее узок и извилист: сначала мы поднимались до какой-то определенной точки, причем на самом пике земля была покрыта снегом. Потом начался спуск, теперь где-то далеко внизу виднелась древняя столица Черногории – Цетине. Спуск можно сравнить с приземлением самолета: закладывало уши, и снова было страшно...

Минут 40 мы спускались, и снова в напряжении, но, слава Богу, «шумахеры» на встречу нам не попадались. И вот, впереди культурная жемчужина Черногории!

Город Цетине  — столица Черногории, административный центр одноимённого муниципалитета. Историческая и культурная столица Черногории. Цетине был основан в 1482 году князем Иваном Черноевичем и стал колыбелью черногорской культуры и одним из важных центров Сербской Православной Церкви. Из-за героического сопротивления постоянным посягательствам Османской империи Цетине прозвали «Сербской Спартой». Это одна из причин, по которой именно Цетине является официальной столицей Черногории, а не превосходящая её по численности населения и экономическому потенциалу Подгорица, которая в Конституции Черногории определена как «главный город». Население города — около 15 тысяч жителей.

Город расположен на равнинной поверхности, окруженной горами. Стройно выстроенные в ряд дома говорят о былом величии культурной столицы – архитектура не похожа на привычную для нас средиземноморский стиль. Черногорцы говорят, что самые большие интеллигенты их нации – это цетиняне. Ранее здесь располагались резиденции посольства иностранных государств. Некоторые посольства до сих пор расположены в Цетине.

В городе находятся несколько музеев, входящих в состав Национального музея Черногории, Центральная Национальная Библиотека, Государственный Архив Черногории, несколько королевских дворцов и особняков известных богатых черногорских родов.

Кстати, род моей свекрови берет начало в Цетине по материнской линии, ее предки служили при королевском дворе.

Если честно, то я ожидала чего-то большего. Но город выглядел как сквозь туманную дымку, немного запущенный и опустевший. Мы не стали заезжать в музеи – ребенок уснул в дороге и будить его не хотелось.

Возвращались на побережье по трассе Подгорица-Цетине-Будва. Магистраль тоже серпантинистая, но уже не такая узкая. Так что было легче и морально, и физически.

Впереди, точнее внизу виднеется Будванская ривьера. Но посещение Будвы мы оставили для следующей экскурсии, и поэтому отправились сразу домой, в Герцег-Нови.

Раньше дорога вдоль побережья мне казалась такой опасной, особенно, когда только переехала в Черногорию. После Монтенегро-тура «Ядранская магистраль», т.е. «Адриатическая трасса» мне показалась широким Ленинским проспектом!

Несмотря на опасную дорогу к деревне Негуши и Цетине, этот тур стоит того, чтобы в него отправиться, и даже наличие экстремальности не должно отпугивать путешественников с желанием познакомиться с красотой черногорских гор, пейзажей и культурного наследия.