Драконы, замки и пещеры Западной Украины и Восточной Европы

Маршрут: Горловка — Винница — Кошице — Банска-Штявница — Братислава — Любляна — Копер — Пиран.

Нежный, хрустально чистый звук горна взлетел ввысь и, словно салют, распахнулся во все стороны, накрыв собою древний Меджибож.

Многолюдье фестиваля замерло и смолкло. И только трубач на макушке башни правил звуком. Снизу его почти не было видно, фигурка была настолько крошечной, что если бы не горящий солнечными отблесками горн в окошке, источник музыки был бы непонятен.

Трубач играл гимн Украины, играл очень красиво. Горн буквально пел, мощным и богатым голосом.

Затем организаторы фестиваля «Стародавний Меджибож» поздравили всех собравшихся с Днём Независимости Украины, и высыпали кучу всяческих пожеланий по поводу самого фестиваля, и того, какие чувства (они надеются) он должен вызвать у туристов и гостей этого действа.

Фестиваль «Стародавний Меджибож»проводится как бы в три дня. Открытие состоялось вчера 23 августа, основное шоу, поединки и празднование, естественно, сегодня на День Независимости, и на воскресенье 25-го оставлен дообеденный хвостик, с награждениями и подведением сделанного (выпитого и съеденного))).

Вчерашний день мы добирались до Винницы, от Горловки это почти 900 км, так что весь день в пути. В дороге созвонились с нашими друзьями Игорем и Светой, с которыми буквально месяц назад делили пляж в Греции.

Они же и организовали культурную программу на вечер, заказав столик в ресторане «Тифлис». Поселение у нас в отеле «Савой», это ещё советский гостиничный монстр, не особо обновленный, но зато в самом центре Винницы, и мы успели до ресторана немного пройтись по пешеходному ядру города.

Затем приятный вечер с друзьями, хорошая кухня и активное общение. В общем, вечер удался, за что Игорю и Свете огромное спасибо.

От Винницы до Меджибожа всего 80 км, то есть в час пути мы спокойно уложимся, а открытие средневекового шоу с 11-ти. Так что особо не спешили, с утра опять прошлись по спящему городу, а затем отыскали первый на Украине памятник Боксеру. Это монумент не конкретно какому-то чемпиону, а одновременно всем боксерам мира, и каждому в отдельности.

Меджибожский замок в 14-м веке построили литовцы. Впрочем, они строили его на остатках других крепостей 11-12 века, возведённых ещё первыми Рюриковичами. Одна пала под ударами соседей, вторую только отстроили, как монголы захватив эти земли, приказали срыть. Но, похоже, крепости, раз возникнув уже не исчезают никогда, наверное, сказывается наличие строительного камня, собранного в одном месте. И каждый новый хозяин этих земель, тут же стремился камень опять воплотить в строение.

Литовский вариант в форме огромного треугольника, прижился и с незначительными перестройками и сменой дюжины владельцев вполне неплохо дотянул до наших дней.

Раз в год, словно ветерана во время свадьбы, замок вытягивают из-за стола и молодые кружат его в танце. Замок тогда как бы опять возвращается во времена своей юности.

Возрождение, правда, не касается его усталых стен и почти стершихся башен. Преображается аура внутри Меджибожского замка. Его наполняют люди в средневековых одеждах, они ставят шатры, жгут костры, торгуют и поют песни. Они усиленно убеждают себя, окружающих, да и само время, что на дворе прошлое тысячелетие, и даже его середина. Не зря фестиваль «Стародавний Меджибож» чаще называют средневековым шоу, или попросту погружением в средневековье.

На входе в крепость нас встречает дракон. Кованный, рожденный молотом из огня, но невесомо парящий в воздухе, да ещё и с розочкой в лапах.

На лоточке рядом, различных драконов было полсотни. В дальнейшем, по ходу этого тура мы постоянно сталкивались с драконами, крошечными, милыми, монументальными, грозными, в общем, были всякие — но много. )))

Кузнецы показывали своё мастерство, а гончары даже обучали подрастающее поколение.

Остальные мастера, просто торговали уже созданным. Или мирно жили в своем собственном средневековье.

Ближе к 12-ти начались ристалища. И при этом бугурт был сразу на полсотни рыцарей, то есть в поединке схлестнулись две волны железа, в каждой из которых было 25 броненосцев.

Схватка была жесткой, противники ожесточенно лупили друг друга по чем попало. Но основная цель таких соревнований сбить противника с ног, поэтому у многих и выработалась новая тактика, подножки и толчки сбоку. Впрочем, возможно, так же поступали и в реальных сражениях. Ведь упавший в сражениях рыцарей почти не имел шансов выжить. Он, конечно, не черепашка на спине, и вполне мог бы подняться, но, наверное, не успеет. Или затопчут или добьют.

После массовых боев, была концертная программа. Впрочем, она как бы была постоянно, на сцене выступали различные коллективы, играя средневековую музыку. Или перед сценой устраивались танцы, с возрожденной хореографией старины. Небольшие выступления были и по всему пространству.

В периметре параллельно начались одиночные бои, эти схватки длятся подольше, да и смотрятся немного эффектней. Может, от того, что глаза не разбегаются на десятки бойцов.

Затем к нам присоединились наши друзья из Винницы, и бои «пятерок» мы уже смотрели вместе. Внутри фестиваля проводили как бы небольшой чемпионат, и команды из разных городов и даже стран, выставляли свои дружины по пять человек в каждой.

В общем, маховик «Стародавнего Меджибожа» раскручивался по своему собственному сценарию, захватывая всех находящихся в крепости.

И хотя фестиваль был в самом разгаре, нам пора было прощаться и с ним и с нашими друзьями, так как путь был ещё долгий, и время начинало потихоньку поджимать.

На въезде в Тернопольскую область ознакомился с очередными изменениями в правилах ПДД (оказывается, их пару месяцев назад опять переписали), естественно, в сторону усиления сбора денег.

В общем, чуть позже знака с ограничением на трассе в 70 км, меня тормознули. И показали на экранчике «Визиря» мои 85 км.

— Так вроде в пределах допустимого? — говорю —Ведь допускается превышение от знака на 20 км.

— Нет, — отрезал даишник, — Уже не допускается, теперь( по новой редакции правил ПДД) допускается только десять. У него, кстати, под мышкой и книжица была зажата, он её сразу развернул на странице с закладкой, и тыкнул в место где говорилось о максимально допустимом превышении в 10 км.

— Да, ладно Вам,— попробовал я отшутиться,— Сегодня такой праздник. День Независимости! Да и превышение у меня, не со зла, да и так себе. А по-старому так, вообще, норма. Может, ограничимся предупреждением? А я учту и исправлюсь.

Конечно, можно было молча отдать стандартную в таких случаях мзду в 100 грн, и даец бы радостно пожелал счастливого пути. Но как-то фестиваль в Меджибоже дал очень большой положительный заряд и, будучи в праздничном подъёме, казалось что и у дайцев на душе хорошо и радостно. Тем более, что и на посту они стояли в парадной форме и беленьких рубашках. Но дайца после моего спича аж перекосило.

— А с чего это,— говорит,— мне быть доброму- то. Из-за Вас мне ещё год до пенсии трубить.
— В смысле из-за меня? — удивился я такому выверту.
— Из-за вас, Донецких. Вы пенсионную реформу провели, и мне теперь ещё год до пенсии трубить. И вообще, Донецкие…— и полилось из него. Какую- то струнку я ненароком задел, похоже.

Нет у нас, конечно, под очередные выборы в 2005-м, политтехнологи качнули тему Восток-Запад, кто кого кормит, и кто более истории-матери ценен. Пару месяцев градус был довольно высоким, у меня даже одни партнеры (Луцк,) до этого взявшие товар на реализацию, позвонили и сказали, что деньги за него отдавать не будут. Так как все мы ….донецкие…..и ….. В общем, тогда раскручивался лозунг, что нашу область населяют бандюки и уголовники, с полным отсутствием интеллекта. А Тимошенко, как-то даже ляпнула, что огородит нас по периметру колючей проволокой.

Но это был 2005-й, и потом накал довольно быстро стал спадать. Нет, бандюками ещё несколько лет нас называли, но уже без пены на губах, а скорее по привычке (как-то ж надо). И даже те «партнеры» через пару лет, заизвинялись, зазвонили и предложили мириться. Даже часть денег вернули, из старого долга ))).

А последние года три, уже вроде никто и не вспоминал, точнее не выделял «Донецких» в отдельный подвид украинцев. Ну, или я просто с этим не сталкивался. В Карпатах и Закарпатье мы частенько и всегда сплошной позитив. А тут прям столько горечи и так целенаправленно.

Махнул я рукой, и диалог развивать не стал. Как-то даже не хотелось эту тему хоть как-то шевелить. Донецкий, так донецкий. Тем более, что по новым правилам все-таки нарушил. А незнание, как говорится, не освобождает и т.д.

Развернулся и ушел в машину, и там с Натальей немного обсудили бурную реакцию даишника. Писал он что-то долго, может, всё же ждал «сотку» и надеялся, что я пошел в машину именно за ней. Может, просто писал с чувством и не спеша. В общем, минут через двадцать даец принес тщательно заполненные протокол и постановление. Я расписался, получил свои копии, кинул их в бардачок и дальше без приключений и новых контактов с дайцами — до самого Трускавца.

В Трускавце поселение у нас в мини-отеле «Villa Chokolad». Номера просторные, светлые. Да и расположен неплохо. Трускавец отелями обсыпан, как мой капот комарами и мошкой к концу тура. Но при этом большинство из них выставляют очень кусючие цены. Оздоровление здесь немного опасно для кошелька.

Целебная вода «Нафтуся» на вкус оказалась соляркой. Один к одному! Я с трудом выпил стаканчик, так как она, говорят, творит чудеса и ставит рекорды по оздоровлению и омоложению. Народ поглощал «Нафтусю» бодро и самоотверженно. Но им-то доктор прописал, а мы с Натальей этим стаканчиком наше лечение на минводах и ограничили. Отдых здесь, наверное, тоска жуткая. Сегодня-то День Независимости, движняк, сцена, концерты. Все памятники украсили ленточками или даже одели в вышиванки.

А вот если это убрать, и день за днем прочесывать ущелье местного парка, то за неделю взвоешь. Ну или нам так показалось, мы старательно прошли его полностью и как-то не испытали никакой симпатии, призывающей к повторным прогулкам.

Но один вечерок, вполне, и неплохо. Бювет, кстати, открыт не всегда, жаждущих пускают прильнуть к истокам всего пару раз в день. Может, опасаются, что по ночам с окрестных гор спустятся гуцулы и всё выпьют))).

Салют, кстати, был довольно мощным, местная власть, похоже, потратилась на День Независимости или салютотехнологии стремительно развиваются, но зрелище фейерверков вышло масштабным.

Утро следующего дня началось со сплошного негатива, он щедро устлал нам дорогу от Трускавца. И было этого негатива аж 30 км. Тридцать километров от Трускавца до выезда на трассу Стрый—Ужгород сплошного бездорожья, бездорожья возведенного даже в культ, и ругали мы его, по малым ямам объезжая большие, почти час. Пока не вырвались из этого хаоса на трассу.

Такой знаменитый курорт и такой к нему заезд с трассы. Катастрофа.

Возмущение притушили красоты Карпат, позирующие вдоль трассы, и легкое урчание в животе, так как отель, где мы провели ночь, завтрак туристам не организовывал. В общем, дотянули до «Сhalet». Этот мотель-ресторан стоит прямо вдоль трассы и многим знаком по сериалу «Доярка из Хацапетовки», он там воплощает Францию и Альпы заодно.

Мы здесь пару раз уже были, и как место перекуса он устраивает нас идеально. Стильное заведение с хорошей кухней.

Таможню проходили в Ужгороде. Словаки зачем-то стали записывать общий пробег машины. Таможенник ходил по рядам и карандашиком отмечал на бумажке с неровно оторванными краями километраж. Возможно, словаки скоро введут заполнение анкет по типу венгров или ещё что-то в этом роде. Матрицу покупали сразу на месяц, так как возвращаться из этого тура рассчитываем тоже через Словакию, а две «недельные» выходят дороже, чем одна на месяц.

По Словакии у нас сегодня трафик всего сто км. Едем в Кошице, поселение в отеле «Златы Дукат». Когда смотрел по карте, понравилось, что отель находится сразу в пешеходной зоне, но вот подъехать к нему оказалось очень большой проблемой. С фасада нельзя. А по-другому навигатор не умеет. Сходили на ресепшн взяли карту, и по ней, петляя почти километр, забрались к отелю сзади (на паркинг).

Кошице, на удивление, оказался милым и ухоженным. Исторический центр вытянут лодочкой с большим количеством достопримечательностей.

Конечно, символом города можно считать Собор Св. Елизаветы, впрочем он по праву и один из символов страны.

Этот Кафедральный Собор самый большой в Словакии, и самый восточный готический собор Европы. Здесь захоронен Ференц II Ракоци. Национальный герой Венгрии покоится в крипте рядом со своей легендарной матерью Еленой Zrinski. Странный выверт судьбы у этой семьи. Поднять восстание за независимость Венгрии, воевать всю жизнь с Австрией, при этом поддержали их не венгры, а румыны и украинцы, которые надеялись, завоевав независимость венграм, автоматом получить такую же и себе. Умереть в изгнании в Турции, быть похороненными в Словакии, быть преданными забвению на Родине. И наконец, спустя два века стать национальными героями и объектом паломничества для венгров.

При этом мать свой путь прошла на 30 лет раньше, а сын как бы вынужден был поступать так же. Первое время он даже просил императора обменять его мятежные земли, на какое-нибудь княжество в глубине Австрии, чтобы ему не морочили голову идеалисты и борцы за свободу. Его имя было как знамя, его мать как символ. Первое крестьянское восстание послало к нему гонцов с просьбой принять командование, он бежал от этого в Вену ко двору императора, доказывая свою лояльность.

Затем ещё и ещё, Закарпатье бурлило. И Ференц решился. Его успехи были больше, чем у родителей. Он почти добился независимости Венгрии, он почти стал её королем. Но освободилась корона Польши, и он попробовал стать королем Польши. А за двумя зайцами…— надо было внимательней слушать народные пословицы. За двумя зайцами погнался, … и оказался в изгнании в Турции. Без короны и без надежды на возвращение.

За полтора евро можно отсчитать 160 ступенек на вершину часовой башни, по узенькой винтовой лестнице. Правда, вид сверху на Кошице довольно пресный и неинтересный.

Восхождение, по большому счету, пустой труд и при этом не очень комфортный, так как проем иногда шириной всего в полметра. Обзорный балкончик весь по периметру затянут металлической сеткой, фотографы пару дыр под объективы в ней прогрызли, но в целом сетка обзору всё же мешает.

В городе очень много фонтанов, и при этом все они с цветной подсветкой, перед оперным театром к свету и цвету в фонтаны добавлена ещё и музыка.

Днем, конечно, светомузыка неконтрастна, а вот ночью очень эффектно.

Особенно, когда затихает музыка из динамиков, а шелест воды начинает подзвучивать перелив колокольчиков карильона, который возвышается чуть сбоку от фонтана. Карильон играет в начале каждого часа, словно куранты, отбивая вместо количества часов, довольно сложные мелодии.

Немножко странно выглядят в Кошице мемориальные доски, словно стена славы удачливого охотника. Только вместо кабанов и оленей, таксидермист увековечил известных людей. Лично у меня возникли именно такие ассоциации.

Кстати, Кошице первым из городов Европы получил собственный герб, поэтому здесь это событие увековечено шикарным бронзовым монументом. Памятник гербу города, или памятник первому в Европе городскому гербу.

В целом же, на статуи и памятники город бедноват, есть, правда, интересная композиция в честь Шандора Мараи, после самоубийства в 89-м о нем вспомнили как о писателе, и он даже стал популярным.

Да ещё бредет в бронзе по улочке на фоне Собора, местный художник Július Jakoby, и на этом, пожалуй, всё.

Плюсом к ним пара невнятных композиций, где в общем-то метала не жалели, но и замыслами особо не мучились.

Собирались к 2013 году поставить памятник Энди Уорхолу, он не то чтобы уроженец Кошице, но, как это ни смешно, был здесь зачат))). Его родители родились и выросли неподалеку, затем перебрались на полгода в Кошице, и уехали из него в Америку, уже ожидая ребенка. Там и родился Андрей Варгола, ставший потом культовым Энди. А в 2013-м Кошице выбран культурной столицей Европы, и надо было что-нибудь к этому срочно приурочить, урочили-урочили и как-то с Уорхолом всё и затихло.

Чуть в стороне от центра есть почти мультяшный замок — Якобов дворец, или «идеальная мельница», как частенько называют это необычное творение. Архитектор Петр Якаб, занимаясь реконструкцией местного Кафедрального Собора, купил разрушенную мельницу, что стояла на этом месте и, сэкономив немного камня и материалов на соборе, отстроил себе небольшую хатку на окраине города. Здесь после войны впервые собралось правительство Чехословакии, точнее впервые на своей земле. Во время войны они заседали в Лондоне.

Кафешек много, но как-то глаз не зацепился. Есть и собственная пивоварня «Голем». Ресторан при пивоварне простенький, почти студенческий. Пиво средненькое, а темное откровенно слабое.

Пивоварня расположена под стенами Доминиканского собора, он самый древний в городе, но за счет многочисленных реконструкций утерял шарм и выглядит вполне современно.

Очень понравились в Кошице чугунные вороны, они украшают все почтовые ящики города, ну или, точнее, украшали. Так как вороны довольно прикольные, те, кто особенно неравнодушен к прекрасному, частенько их скручивают. Но ворон всё ещё много, и они по-прежнему занимаются доставкой почты адресатам.

Наш отель оказался обладателем вполне приличного винного погреба, при этом его обустроили в подвале, который служил фундаментом этому зданию ещё с 14-го века. Так что своды у винного бара буквально пропитаны древностью. Да и вино было интересным))). И хотя эти земли относятся к Токайским, сухие вина здесь также отличного качества.

Утром решили проехаться по «брюшку» Словакии, то есть почти вдоль венгерской границы. Основной целью была Пещера Домица — (48° 28′ 43″ N, 20° 28′ 22″ E)

Пещера эта интересна возможностью поплавать по подземельям на лодке, при этом вода подсвечивается, и эффект фантастический.

По пути свернули на Красна Гуорка, этот замок 14 века считался неплохо сохранившимся и раньше гордился очень богатой экспозицией. Сюда в музей активно возили школьников, и года полтора назад, пара балбесов, слегка отстав от своего класса, зашли за угол и покурили. Учитель их поймал и за уши вытащил к остальным. Вот только увлекшись ловлей проворных подростковых ушей, не обратил внимания, как они поступили с бычками. А сигаретные бычки были так ловко отброшены в сторону, что уже через пару часов на помощь словацким пожарным спешили и их коллеги из Венгрии. Замок выгорел основательно, словно подвергся штурму и его закидала фугасами вражеская армия.

Сейчас смотреть там нечего, всё в лесах, свежем кирпиче и краске. Впечатление такое, что никакого замка и не было, а какой-то богач попросту возвел стилизованный под старину домик на макушке холма. Свежий лес, свежая краска и бетон.

Рядом с Красна Гуорка есть древний городок Рожнява, раньше здесь добывали золото и серебро. Поэтому в центре возвышается сторожевая башня, желающих на золотишко всегда было много.

 И на башне, пока было золото в недрах города, всегда дежурили часовые. Интересно, что на город нападали не регулярные турецкие войска, а небольшие банды, отслоившись от основного войска, они рыскали по горам в поисках наживы. Шахтеры несколько раз с кирками в руках отбивали любителей наживы. Но гибли и сами, и рудники одно время опустели, так как некому было не только их оборонять, но и некому было в них работать.

Сейчас всё интересное в Рожняве умещается в пределах городской площади, она, возможно, чуть больше, чем в других городах Словакии, но полчаса её обойти, конечно же, хватит за глаза.

В Рожняве есть очень серьёзный пивовар «Kaltenecker», при заводе пивной ресторан с полным ассортиментом пива, как в розлив так и в бутылках.

В 5 км от завода есть небольшой Замок Бетлиар — (48° 41′ 58″ N, 20° 30′ 26″ E).

Замком его, конечно, сложно назвать, скорее всего богатый охотничий домик, но в общем, очень милое строение с прекрасным парком. Сейчас его используют как картинную галерею. Внутрь мы не попали, понедельник оказался выходным.

Выходной оказалась и Домица, жаль, но в пещеру мы из-за того же понедельника не попали. Была мысль рвануть в Венгрию, эта пещера под землей соединяет две страны, и со стороны Словакии — имя у пещеры Домица, а со стороны Венгрии — пещера Барадла, у венгров обычно по понедельникам всё работает. Но помучив навигатор, я эту мысль оставил, дорожки петляли по горам с невероятными крюками и объездами, при внешней близости времени бы это забрало многовато.

Дальше на повестке у нас Филяковский Град — (48° 16′ 17″ N, 19° 49′ 38″ E) — это одна из немногих крепостей, выдержавшая осаду и многочисленные штурмы монголов. Потом она успешно отражала атаки турок, пока подкупленные турками немецкие ландскнехты, ночью стоя на охране ворот, эти ворота втихаря и не открыли. Сейчас всё чаще пишут, что ворота открыл турок, который был в плену в это время в крепости. Мне сложно представить как пленный турок, гремя кандалами, крадется мимо вооруженной стражи и тихонечко опускает подъемный мост, а потом распахивает многотонные створки крепостных ворот. А стража из наемных немцев за всем этим с удивлением наблюдает и не вмешивается.

В общем, как и в любой катастрофе, сработал человеческий фактор. И мощные стены оказались бессильными перед подлостью и продажностью.

Крепость понравилась, очень удачно вписаны её стены в скалу, да в общем -то изгибы скалы и сформировали форму стен, и всей крепости в целом. Мощная твердыня посетителями не избалована, на её просторах мы с Натальей были в полном одиночестве.

Уже на подъезде к месту нашей ночевки, городу Банска Штявница, завернули в Зволен. В городе есть хорошо сохранившийся Зволенский замок, жаль, что его подпирает железная дорога с одной стороны и автотрассы с другой, но замок держится, ему не привыкать.

При замке есть музей с отличной экспозицией, но уже по традиции сегодняшнего понедельника, он был закрыт на выходной. Замок не выглядит неприступной твердыней, но как-то ему по истории всё время везло, и за свою семисотлетнюю историю серьёзных врагов под его стенами не оказалось. А набеги всякой шушеры он пережил безболезненно. В итоге — гордое звание замка, ни разу не покоренного врагом.

Частенько замечали, что на столбах-держателях с указателями в туристических местах многие клеят небольшие наклейки, со своими городами, сайтами или короткими текстовками. Труба-держатель как бы на эту функцию давно просилась, два-три метра оцинкованной конструкции пусты, но в очень проходных местах. И наклеив на них что-то, ты вроде и не мешаешь, не искажаешь основное назначение ради чего они стоят, и не посягаешь на основную информацию.

Решили в эту поездку захватить таких наклеек и с собой. Как бы оставляя маячки с именем своего города. Вдруг в этих местах окажутся соотечественники, и они будут приятно удивлены крохотным приветом с Родины.

Банска Штявница не просто крошечный словацкий городок, упрятанный в складках Средогорья. Банска Штявница — это основа горного дела, его отправная точка. Здесь была создана первая Горная академия в мире. А в 17 веке впервые в мире для проходки стали использовать порох. Шахты здесь были ещё 25 веков назад, менялись только народы, их копающие.

Сейчас город на пенсии, он живет воспоминаниями и былой славой. Послушать эти воспоминания сюда и съезжаются туристы со всего мира. Город, похоже, не имеет ни одного горизонтального фрагмента, всё только вверх или вниз. Хотя, может, это и плюс. Въехав в город, мы застали его под довольно плотным ливнем, и по улицам напорно шумели бурные реки, но только ливень ослабел, и с дорог вода тут же исчезла.

Хотя, исчезнув с дорог, она продолжала висеть в воздухе. Нудно, в стиле ноября, дождь канючил ехидно и однообразно до самой ночи.

Мы спрятались от непогоды в местной пивоварне ERB, отличное пиво и заслуженная слава по всей Словакии.

Ресторан при пивоварне тоже отменный. А темное ERB одно из лучших, что я пил за последнее время.

В ядре городка ещё с десяток интересных кафешек, пара пиццерий и дюжина баров, что для десяти тысяч населения, в общем-то, неплохо.

Отель наш всю ночь кряхтел и поскрипывал, ему уже почти три века, а такой возраст добавляет ворчливость любому строению. Номера большие и просторные, и маленькая саламандра в честь имени отеля (Salamander). Впрочем, с этими ящерицами по городу сплошной фетиш, частенько видели их на фасадах домов, орнаментах, картинах и названиях.

По легенде, какой-то пастух увидел загорающих на камне ящериц, одна золотая, вторая серебряная. Решил их поймать, они под камень. Он камень откатил, а там золотые самородки. С тех пор и началась Банска Штявница. Ну а саламандр по умолчанию как бы задабривают, изображая их везде. Типа, приди добрая саламандра, и подскажи где золото, или хотя бы серебро.

Утром город, словно извиняясь за вчерашний катаклизм, засыпал нас солнечным светом. Вымытый за ночь, он буквально сиял и искрился, и мы, наконец-то, смогли погулять по улицам и всмотреться в его переулки.

 Хотя сложно гулять, всё время взбираясь в горку. На вершине одной из них есть так называемый Новый Замок. До открытия музея был почти час, но смотрители уже были на месте и нас пустили.

Замок построила Барбара Россель, она стала наследницей невероятно огромного капитала своего отца Лоуренса Росселя. Почти вся добыча золота и серебра в Банской Штявнице и его окрестностях велась под руководством Лоуренса. По сути, олигархи Россель были хозяева не только рудников, но и города в целом. Завистники утверждали, что семейка Россель может вымостить все мостовые города золотыми монетами, и у них останется ещё столько же.

Когда отец умер, дочь, ставшая наследницей всего семейного капитала, загуляла и загуляла конкретно. Забросив все дела, управление городом, рудниками, в общем, положила на все. За несколько лет поменяла троих мужей официальных, и молва приписывает ей пару десятков неофициальных. И тогда горожане очень тонко намекнули Барбаре, что их это не устраивает, они построили под её окнами виселицу.

А остальное передали ей устно ( что именно история не сохранила). Барбара немного взялась за ум и даже стала ходить в церковь. Но на всякий случай, в стороне от города, на холме построила себе замок. Укрепила его, и зажигала уже там, в стороне от любопытных глаз, и за городской чертой. Замок в итоге всегда и назывался Девичий замок, Новым его стали именовать недавно после создания в его стенах музея.

Почти вся экспозиция музея посвящена борьбе с турками. Разглядывая различные документы, обратил внимание на пару портретов султана Сулеймана. Я и до этого читал, что султан удивлял современников огромным носом. Некоторые даже утверждали, что нос нависал над губами, перекрывая их. На одном портрете в Новом Замке такой нос и нарисован. Сейчас по экранам полсотни стран идет сериал «Великолепный Век», там Сулеймана играет Халит Эргенч, очень харизматичный актер, и образ султана как красавца усвоили уже миллионы женщин. Интересно было бы понаблюдать их реакцию возле этого портрета))).

Турки, кстати, до Банской Штявницы не дошли, так что вся экспозиция носит как бы немного абстрактный характер. Но копий документов представленных здесь много, и они хорошо скомпонованы. Замок сейчас все чаще описывают как оборонительное сооружение возведенное в ожидании турок, но как фортификация он, конечно, не выдержал бы и малейшего штурма регулярной армии. А вот от возмущенных горожан, недельку отсидеться вполне можно.

Из окон замка хороший вид на окрестности, а вот Банска Штявница сверху непрезентабельна, она словно ёжик которого уложили на спину, свернулся, скрыв самое ценное и красивое.

Вообще, город почему-то отставил о себе щемяще-нежную теплоту в каких-то особо романтических складках памяти. Наверное, если бы по нему пробегала какая-то речушка, а над ней терялись бы за домами и храмами пара мостов, я решил бы, что это и есть Шамхум — уютный город, родивший себя из мечты об уютном городе («Тубурская игра» М.Фрай).

Незаметно пролетело несколько часов, и мы буквально заставили себя ехать дальше. Время в поездке как мёд у Винни-Пуха, «вот оно есть… и его сразу …нет!».

Первым пунктом сегодня в маршруте крепость Бзовик (48° 19′ 9″ N, 19° 5′ 25″ E) . Строение почти заброшенное. Ни внутри, ни снаружи никого и никаких признаков инфраструктуры для туриста. Но, впрочем, это больше в плюс. Мы спокойно полазили по кельям, и крепостным стенам, обошли всё и детально ознакомились с этим древним строением.

Основан Бзовик был в 1130 году как монастырь. Но дела у монахов как-то сразу поперли, и уже через пару десятилетий они подмяли под себя соседние села, скупили все земли и наладили бизнес. Конечно же, окрестные войны и восстания не забывали о богатом монастыре по соседству и спешили сюда поживиться. Грабя монастырь, монахов торжественно изгоняли из этих мест. Когда погреба пустели, новые хозяева уходили, а монахи возвращались. Такие кошки-мышки длились четыре века.

Затем турки в 1526-м году разгромили венгров, и Венгерское королевство перестало существовать. Погиб король и представители верховной власти. Бояться и уважать стало как бы и некого, и, естественно, тут же начался передел того, что плохо лежит. И монахов уже выгнал местный вельможа Сигизмунд Балассы. До этого часто здесь исповедовавшийся и косящий под благочестие. В лихие времена маски у многих слетают с лиц, а под ними лиц-то и нету, одни рыла. Он укрепил стены, и его потомки вполне комфортно жили здесь двести лет.

Затем чудовищный пожар уничтожил Бзовик, и наследники Балассы решили его не восстанавливать. Крепость простояла заброшенной полсотни лет, и убедившись что она опять никому не нужна, монахи снова вернулись и всё отстроили.

Сейчас, после социализма, монахи опять присматриваются, так что, возможно, его скоро снова отстроят и Бзовик будет действующим.

Недалеко от Бзовика на вершине холма спрятан в густой зелени Kláštor Hronský Beňadik — (48° 20′ 47″ N, 18° 33′ 31″ E), огромное строение, просто огромное. С 1075 года монахи расстроились основательно. Но большая часть от глаз посетителей скрыта, а снаружи, повторюсь, его скрывают густые леса.

Только мы парканулись перед фасадом, как с разных сторон к нам сыпанула дюжина кошек. Даже не совсем к нам, у каждой кошки был словно свой сегмент. Одна перекрыла заднее левое колесо, вторая переднее. По паре взяли на себя правые колеса. Кто-то стал на дороге к монастырю, самые продвинутые зашли с капота. Как телохранители у президента, перекрыли зоны обстрела и замерли. Уселись и на нас ноль внимания. Чисто отрабатывают периметр.

Мы ушли на осмотр монастыря, а коты осталис