Путь на Португалию

С тенью КЕЛЬТОВ вслед за солнцем………
 ………и почернело небо, и отвернулось оно от земли….
 ……………………Когда деревья сошлись в битве……
…ДУБ не смог одолеть КЛЁН, КЛЁН не смог одолеть ДУБ.. 
 …………И земля превратилась в пыль, и пыль унесло ветром…….
 ………………. И корни деревьев не смогли их держать…
 ……………И что бы выжить ушел ДУБ с поля боя, и ушел КЛЁН
 ……….. И закончилась БИТВА ДЕРЕВЬЕВ, и больше они не встречались……

Так в кельтских легендах описано начало их переселения, себя считая сыновьями ДУБА, они во всём и всегда ДУБ делали своим символом и чтили его как ТОТЕМ.

За 500 лет до рождества христова сыновья ДУБА сошлись в * БИТВЕ ДЕРЕВЬЕВ* с сыновьями КЛЁНА, и после этой битвы они ушли, ушли заполняя собой Европу и растворяясь в ней.

Самые древние города Франции, Испании, Португалии основаны кельтами, и нам стало интересно почему? Ведь кельты очень долго и тщательно выбирали место, где поселиться.

Друиды спрашивали совет у деревьев, разговаривали с ними, и только после их настоятельных рекомендаций решались на *закладку* поселений…

Все города основанные КЕЛЬТАМИ неуловимо похожи друг на друга и в тоже время перепутать их невозможно, они словно листья на деревьях, взяв в руки два листа с одной ветки, вы сначала уверено скажете что они одинаковы, но на каждом, словно на людской ладони, прожилками и линиями прописана его жизнь, а она у каждого неповторима.

Мы хотим всмотреться в лиственные ладони этих городов, изучить морщинки их историй, прикоснуться к зарубкам и штрихам, оставленные здесь временем.

 В этих переплётах очень надеемся отыскать в каждом новом городе его
 * л и н и ю с у д ь б ы *
и просто на неё посмотреть,
посмотреть что бы понять как, когда и зачем вернуться.

Города, которые мы выбрали для этого тура, не все основаны кельтами, просто тур сложился как бы сам собой, из мелких штрихов и желаний, мы решили ничего не менять.

Итак двигаясь вслед за солнцем мы посетим города:

Либерец и Карловы Вары (Чехия);
Нюрнберг (Германия);
Страсбург — Дижон — Перигё — Бержерак (Франция);
Бургос — Сеговия — Авила — Саламанка (Испания);
Порто — Баталья (Португалия);
И ….. Мыс Рока…., самую западную точку Евразии, дальше земли нет, только ОКЕАН!

 И идти вслед за солнцем больше некуда.

Дорогу к дому мы проложили через города:
Синтра — Лиссабон — Эвора — Лагуш (Португалия);
Севилья — Кордова — Гранада — Толедо — Мадрид — Алькала-де-Энарес — Сарагоса (Испания).
Тулуза — Каркасон — Ним — Авиньон — (Франция).
Падуя (Италия).
Мишкольц (Венгрия).

Начало — 16 сентября

С утра ещё немного потрудились, завершили внезапно появившиеся неотложные дела и к обеду решили выезжать в сторону Португалии, а то ещё немного, и из институтов вернутся дети, а тогда время отъезда может затянутся и до ужина.

Эту поездку мы планировали ещё два года назад, она была нашей маленькой мечтой, но пришел КРИЗИС, и наступил мечте на горло. Начались приливы проблем, отливы денег и друзей, суета и толкотня. В конце весны 2010 вроде стало немного попускать, и мы решили — пора! А то страна у нас весёлая, и завтра может быть всё по другому…

На сегодня планируем небольшой пробег (540 км) до Кировограда, там мы по телефону забронировали номер в отеле*Каталуния*, нам сказали, что из свободных номеров только люкс за 650 грн, раз выбора нет — взяли люкс, хотя отель оказался по приезду пустой, принцип простой, звонящим продают максимально дорогой номер, впрочем, отель хороший, номера большие, чистые, уютные. Паркинг во дворе, и входит (как и завтрак) в цену. Жаль, что до сих пор отель не отважился на предоставление нормального интернета для клиентов, сейчас наладить Wi-Fi пару пустяков, но, похоже, ещё не всем.

17 сентября

Понимая, что есть небольшой аванс по времени, выспались *с запасом* и на завтрак выбрались после 9.

На сегодня у нас планы — чуть-чуть переехать Львов и заночевать в районе границы, заранее ничего не бронировали, надеясь на большое количество мотелей в этом районе. Как оказалось, зря, лил постоянный дождь, было очень сумрачно и почему-то ненормальное количество большегрузов на дороге, в итоге, свернули на светящуюся стрелку — мотель *Зустрич*, не доехав 20 км до Судовой Вышни, хозяева показали номера, на вид нас всё устроило, и мы решили ночевать, перенесли вещи в номер, и тут нас ждал первый сюрприз, двери не закрывались категорически.

Замок в двери и в лудке не совпадал на пару сантиметров. Посмотрели соседний номер — там такая же история. Так как отель пустовал, то из восьми номеров первого этажа с трудом выбрали себе один, где и заночевали, было сыро и неуютно.

Ужин в ресторане при отеле так же не порадовал, наверное впервые ел украинский борщ, где отсутствовали и мясо и картошка.

Хотя цены, конечно, низкие, и за номер тоже взяли всего 150 грн.

В общем, *бачылы очи що купувалы*.

Пробег по дорогам нэньки если вкратце — всё стало чуть-чуть лучше! То есть местами появились участки хорошей дороги. По Днепропетровской обл. — большие работы по расширению полос, много работ… Кировоград тишина.

Винница — словно единый абсурдный *МакДоналдс*, постоянно с настырным трудолюбием на дорогу выскакивают *дайцы*:

……. -СВОБОДНАЯ КАССА ………

………….. -СВОБОДНАЯ КАССА ……

Затем они скромно потупив глазки, предлагают «ДАЙ-меню»:

* БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ * — 50 грн.

* СЧАСТЛИВОГО ПУТИ * — пытаются впарить за 100 грн.,

Едем не спеша, моргая фарами о засадах «пасущихся в терновнике», и всматриваясь в помигивания встречных машин. Ради прикола стали считать их с обеих сторон дороги — в итоге 14 машин… Во КАК!

Все остальные области Украины суммарно пока проигрывают Виннице, и отрыв ОЧЕНЬ заметен… наверное, половина бюджета области составляют «ДАЙ- деньги».

Хмельницкая обл. — в сентябре это грибной рай, вдоль дорог ряды ведер с грибами, много грибов, ехали и облизывались.

18 сентября

Границу мы пересекали часа три, причём на удивление быстро прошли *украину*, буквально минут за десять, а потом потянулось долгое ожидание, *польша* усилено бдила, в общем, *граница на замке*.

Перевели часы на час назад на европейское время, и это, вроде как, небольшой бонус, переменчиво загруженная дорога до Кракова, и потом прекрасный автобан через всю Польшу.

На бывшей границе Польша — Чехия никого, хотя иногда бывает чешская полиция, просто смотрит наличие страховки у въезжающих неевросоюзовцев.

Наша цель замок Фридлант и город Либерец в 15км от него.

Замок Фридлант стал первым в Европе туристическим замком, сюда свободный вход для всех желающих ещё с 1801 года. Замок выстраивали вокруг центральной 50-метровой башни, которая больше семидесяти лет в 13 веке выполняла по ночам роль маяка, так как в этом месте пересекались многочисленные торговые пути. Стоянка бесплатная и буквально в ста метрах от центрального входа. Парк вокруг замка простой и без изысков, небольшого размера. Кроме нас туристы отсутствовали, возможно сказывается большая удаленность от крупных городов. Да и дорога, по которой мы сюда добрались, была явно не рассчитана на автобусы и оживленное автодвижение.

В Либерце у нас гостиница * Radnice *, расположена она очень удачно, буквально сто метров от ратушной площади, внутренний закрытый паркинг и отличный ресторан. Номера большие, качественные. Заказывали через Booking.

Город очень щедро подсвечивает все свои исторические здания, впрочем и не исторические тоже, эффектный и красивый центр и ратушная площадь, конечно, очень много от этого выигрывает.

В ресторане, где мы ужинали, большая компания пожилых немцев очень грустно пили пиво. Причем говорили вполголоса и вообще не гоготали, как обычно, возможно, этот ресторан когда-то принадлежал кому-то из их семьи. Ведь Либерец был Рейхенбергом, и население его до войны почти полностью состояло из немцев, а сам город был центром Судетов, по итогом Второй Мировой немцев изгнали из города, где они проживали 700 лет, и всё объекты собственности были национализированы и распределены между чехами.

19 сентября

С утра пошли в Либерецкий замок, он от отеля буквально 500 метров, внутренний парк был пустой. Мы, наверное, были первыми посетителями, в кустах усиленно зашуршало, подумали, что вспугнули стаю птичек, и были в шоке, когда увидели стаю крыс, которые разбегались по веткам кустарника в разные стороны.

Замок для этого города стал первым каменным строением, построенный в 16 веке, он ещё и полстолетия оставался единственным строением из камня.

Но мы хотели попасть на выставку стеклянных изделий, которая и занимает почти весь замок, она является самой большой в мире. Но оказалось, что экспозиция уже несколько месяцев закрыта.

 Также в планах на это утро посещение нескольких местных пивоварен. Координатами мы запаслись заранее выписав их с сайта http://beerloga.dn.ua/

*Конрад* оказался выходным, хотя по опыту знаем, что в воскресенье обычно все пивоварни Чехии работают, процесс то непрерывный :).

Так что знакомство у нас не получилось с этим пивоваром, а жаль. Поверхностный осмотр провели и поехали к следующему либерецкому пивовару. *Голс*, но он, как оказалось, уже прекратил своё самостоятельное существование, его полностью поглотил *Конрад*, и производство перенесли в цеха этого гиганта.

Порадовал пивовар *Свияны*, с ним по-прежнему ничего не происходит, и он с 1564 года уверенно нравится своим ценителям. Красивый дизайн и романтические названия у каждого вида пива: «Рыцарское», «Княжна», «Князь», «Барон» и т. д.

 http://www.pivovarsvijany.cz/. 50°34’22. 6″N 15°3’14. 39″E

Второй день не получается купить *виньетку* как оплату за пользование дорогами Чехии, посетили несколько заправок и везде разводят руками, закончились… Начинаем слегка мандражировать, хотя до этого как-то полиции на дорогах Чехии никогда и не наблюдал, но вдруг именно сейчас…

 *…и на старуху, бывает проруха…*.

 А тут ещё (словно ощутив наши переживания), на очередной заправке, злобная бабенка говорит:

— Есть *виньета*, но не на десять дней, а только на месяц…
— …Да, мы в Чехии проездом… транзит…
— … Ну так полиция всё равно дороже выйдет… берите на месяц…

Скрипя сердцем решили всё-таки продолжить поиски и не переплачивать втрое. На следующей заправке наши поиски увенчались успехом — взяли *виньетку* на десять дней — 250 крон.

Кстати, бензин — 31, 2 кроны за 95-й.

Курс кроны к евро на сентябрь 2010 г. — 24, 5 кроны за евро.

По пути на Карловы Вары увидели указатель на «ПАНСЬКА СКАЛА», решили заехать. До этого как-то никогда не встречал упоминаний об этом интересном месте. Очень понравилось. Несколько скальных образований словно состоят из спрессованных вертикальных карандашей. Паркинг перед этим чудом природы полностью автоматизирован, въезжая, вы, нажав на автомат, получаете билет, выезжая, в другой автомат вставляете свой билет. 15 минут бесплатно, если больше, то во второй автомат вместе с билетом загружаете и деньги. Хотя проще подойти к первому и получить ещё один билет, и по нему (как по более свежему) и выехать бесплатно…

50°46’16. 6″N 14°29’10. 2″E

Не доезжая 20 км до Карловых Вар, решили заехать в Горный град, соблазнившись красивым указателем вдоль дороги, это оказалось ошибкой.

Град, как таковой, там почти полностью отсутствует, хотя идёт реставрация и, возможно, лет через десять туда, и правда, будет интересно заезжать.

В Карловых Варах, как обычно, идём плавать в бассейн, пить минералку и отсыпаться.

20 сентября

Едем в Нюрнберг. Но с небольшой поправкой. В 30 км от Карловых Вар есть замок в Хыще, при замке пивоварня ПРОКОП. 50°06’19. 3″N 13°14’51. 7″E

Пиво варится в очень небольшом объеме, хотя считается одним из лучших в Чехии. В этом пиве всё интересно и необычно, начиная от сладека, с чудесной фамилией Роберт Маньяк, и оригинальными керамическими бутылками и завершая пышным названием *Дворцовый пивовар Хыще*.

В этом замке долго работал учителем для господских детей Карел Чапек, и напоминает об этом бюст писателя, установленный в парке при замке.

Больше планов по Чехии у нас нет, и, попетляв немного по сельским дорогам, выбираемся на автобан. Здесь принцип простой — дави на газ…….. и через два часа мы в Нюрнберге.

Для поселения выбрали недорогой бюджетный отель *Motel One*, в ста метрах от стен старого города, и именно это и определило наш выбор. Номера небольшие, но всё компактно и продуманно. Только возник вопрос: бронировал по 59Э, и эта цена была со значительной скидкой, а по прибытии обнаружили рекламный стенд, перед отелем, где он приглашал всех желающих селиться за 49 Э, уже хотел пойти вразнос, но потом присмотрелся к стенду, и там (что обычно для рекламы) мелким шрифтом дописка *при одноместном поселении*.

Город удивил и, конечно же, понравился.

Исторический центр почти по всему периметру окружен хорошо сохранившейся крепостной стеной.

Хотя эту часть города и называют старой, большую половину в нём сейчас занимают современные торговые центры, банки и т. д.

Но *золотая миля* просто великолепна, начинается она сразу от городской стены и затем буквально каждые 200-300 метров шедевр средневековья.

Старая торговая площадь перед Церковью св. Лоренца и сейчас заполнена лотками с фруктами и сладостями. Хотя преобладают грибы — но это, наверное, сезонное. Так же оживленная торговля была и на всех подступах к фонтану Шённер бруннен — этот фонтан украшает Нюрнберг с 14 века, и большинство городских легенд связано именно с ним. Самая романтичная, что всех младенцев аист приносит в семьи именно из Шённербруннена. После первого авианалета на Нюрнберг (в годы Второй Мировой) жители города в спешном порядке сложили каменный саркофаг вокруг фонтана, полностью его закрыв.

Многие считают, что этот фонтан на самом деле должен быть водружен на стоящую в сто метрах Фрауенкирху, но что-то не заладилось, и центральную башенку сделали из камня.

Визуально можно представить такую конструкцию, и, наверное это было бы великолепно, но пока взираем на эти прекрасные сооружения, стоящие врозь, но рядом друг с другом.

Так же очень интересный фонтан позабавил нас недалеко от собора.

И, конечно же, Нюрнберская крепость, состоящая из двух частей: Императорской крепости (Kaiserburg) в западной и Бургграфской крепости (Burggrafenburg) в восточной части, хотя они срослись довольно гармонично и разницы визуально между ними нет. Из крепости открывается прекрасный вид на старый город.

Пряники Нюрнберга «лебкухен» не зря являются его символом и гордостью, здесь делают их просто круглыми, но с мёдом и перетёртыми орехами, так же туристам рассказывают о секретных ингредиентах (тайну хранят) и именно они делают пряники такими неповторимыми на вкус.

Жестяные коробки для них и сами могли бы вполне потянуть на статус достопримечательностей — очень красивые и разнообразные, стилизованны под 18-19 век, в общем, устоять просто невозможно, покупать надо хотя бы ради коробок :).

Так же большой выбор марципанов и конфет с марципанами, карамели и леденцов.

Встретили пару интересных магазинов, доверху заполненных разнообразным самогоном и торгующих им в розлив. В огромных бочках и бутылях с краниками разные виды зеленого змия и описание, на чем он настоян, или из чего выгнан. Крепостью от 35 до 70градусов, наливают и по 50 грамм желающим дегустировать тут же.

Пиво Нюрнберга — это конечно ТУХЕР, очень успешный пивовар который за последние 50 лет вынудил закрыться почти сотню мелких пивоварен города.

Из оставшихся на плаву интересен пивовар Аltstadthof, найти его легко, буквально в 20 метрах от памятника Альбрехта Дюрера стоящего в центре одноименной площади.

Bergstraße 19-21. Это здание 15 века, здесь предлагают кроме традиционных белого и темного ещё и красное пиво. Рядом мини-музей и сувенирный магазин, а так же большой ресторан и маленький бар, все это в одном здании просто причудливо запутанно разными входами.

 Рекомендую посетить *ВАРхолер*Barfüßer, особенно если вы посетите его в вечернее или ночное время. Огромный зал на 500 или более мест, всегда забивается под завязку, и пивоварня превращается в весёлый и гудящий пивной улей.

Пиво, правда, на любителя, так как имеет довольно ярко выраженные фруктовые тона.

Этот пивовар расположен в здании Mauthalle, Маутхалле — здание 15 века, которое строилось как зернохранилище, потом поработало зданием таможни.

Ночью главный фонтан Нюрнберга из-за необычной верхней подсветки выглядит довольно мистично, все статуи словно притворяются неподвижными, как актеры мим-театра. И удаляясь ночью от фонтана в сторону гостиницы, еле сдерживались чтобы не оглядываться, ведь это главное правило всех сказок… )

 21 Сентября

На этот день у нас назначено свидание со Страсбургом, это уже Франция, хотя от названия за версту несёт Германией, впрочем имя городу и дали немцы, переименовав Аргенторат, названный кельтами в честь своей богини денег, в Штрасбург.

Город находится буквально на границе Франции и Германии, и, наверное, именно поэтому как переходящее красное знамя, он многократно менял страну подчинения, будучи то немецким, то французским, начиная с 496 года, когда франки первый раз забрали его у алеманов.

От Страсбурга нас отделяют 320 км, и по наивности я рассчитывал уложится в два с половиной часа, вышло почти пять.

Много раз слышал про ужасные пробки на автобанах, но до этого как-то бог миловал, а сегодня напоролись и притом сразу на суперПРОБКУ, проехав километров сто от Нюрнберга в сторону Страсбурга, встали и притом встали крепко, движение буквально метр в минуту, так задумчиво вся наша пробка перемещалась часа полтора, впереди просматривался безрадостный вид, еще на пару километров забитый машинами, поэтому, когда сбоку вырисовался съезд с автобана, мы радостно протиснулись в его сторону между фур и машин, и рванули по полям Германии.

Джи Пи Эс упорно предлагал нам вернуться, рассчитывая для этого всё новые и новые варианты. Отъехав где-то 15 км, мы ввели «Штутгарт», так как он, в принципе, был по пути, и не прогадали, навигатор вывел нас на новый автобан в сторону Штутгарта, и тут уже по полной и без приключений к 13:30 мы прибыли к забронированному отелю в Страсбурге.

Отель *Balladins* поверг нас в легкий шок, букинг предлагал его как отель Страсбурга в десяти минутах от исторического центра, оказалось всё у чёрта на куличках, да и сам отель весьма стремного вида. Добавляло шарма, что в номерах мусорных ведер нет и клиенты пакеты с мусором просто выставляют возле своих дверей в коридор.

Вещи в номере оставлять не решились, и осматривать город поехали с груженной машиной, за основу взяли Кафедральный собор, его координаты я заранее сохранил в *избранном*, буквально в ста метрах от него, нашли подземный паркинг и, сделав пару кругов в глубину, припарковались.

Осмотр Страсбурга начали с кафедрального собора Cathédrale Notre-Dame, строение невероятных размеров, полностью выстроенное из красного песчаника, и его необычный цвет очень усиливает эффект, делая храм воздушней и выше заодно.

Хотя более 200 лет, этот собор с высотой в 142 метра и так был самым высоким зданием в мире.

Внутри довольно скромно и серо, только яркими пятнами орган и часы, они словно две тропические бабочки, что присели на серых стенах.

Рядом с собором и дом Каммерцеля — это самое известное светское строение Страсбурга, фасад украшен богатейшей резьбой.

Все 75 окон имеют неповторяющиеся наличники с разными сценами из Библии.

Площадь перед собором забита торговлей сувенирами и туристами, которые, задрав головы, жмут на затворы своих фотоаппаратов, кусками выхватывая историю. Эта площадь считается одной из самых красивых площадей Европы.

Какой-то умелец соорудил из газет и скотча групповую композицию игроков в американский футбол, очень реалистично.

Буквально 200 метров вниз, и мы выходим на лодочную станцию, где три причала для желающих поплавать на кораблике. На одном ждут *немецкий* кораблик, на втором *французский*, мы запрыгиваем на *английский*, так как он уже готов к отплытию, а с языками мы не дружим в равной степени со всеми.

Стоимость 10 евро. Прогулка вышла скучноватой, в наглухо задраенной посудине стеклянный корпус был зеленоватого цвета, смотреть по сторонам было почти нормально но вот делать фото через этот абстрактный светофильтр смысла не было, очень медленно мы обплыли остров *Гранд-иль*, где и находится старый центр Страсбурга.

Потом, естественно, район *Маленькая Франция* — очень интересный, оригинальный и красивый район, где сохранились почти нетронутыми постройки 17 века, при этом это были постройки богачей того времени, то есть вобрали в себя всё лучшее, что могли позволить себе нувориши того времени, и пронесли это сквозь века.

Страсбург за свою историю много раз и столетий принадлежал Германии, отсюда и прикол, что сейчас внутри французского города есть район, который называется *маленькая Франция* — просто район этот образовался, когда город был чисто немецким, и французские купцы поселившись вдоль реки, дали этому небольшому району такое название.

Многочисленные магазины в центре Страсбурга усиленно борются с попытками некоторых несознательных иметь фигуру. Пироги Страсбурга, воспетые многими поэтами и писателями всех стран (включая Пушкина), смотрят на вас через витрины, и манят своим великолепным видом.

Так же вариации страсбургских пирогов, но фруктового направления и всё, что смогли придумать кондитеры в виде этих пирогов.

Кроме пирогов, многочисленные кондитерские предлагают все виды местных изысков, это и страсбургские язычки, безе, кексы и т. д.

Одно из основных направлений торговли города — это керамические формы для пирогов, все формы в эльзасском стиле, и дизайн почти не меняется последние триста лет. В узорах обязательно участвует аист —как символ Эльзаса. Формы для кексов носят непроизносимое название ГУГЕЛЬХУПФ, они имеют обязательное круглое отверстие по центру (для лучшего пропекания ) и ребристые края, говорят, что их в таком виде пекут ещё с времен кельтов, у которых они выполняли роль ритуального изображения солнца.

Но нас особенно впечатлили печати для пряников, от крохотных и простеньких, до довольно больших, они бывают вогнутыми и выпуклыми, а так же в виде скалок. Но самые популярные в форме сердец.

До этого мы не раз читали в инфо для туристов, что каждый попавший в этот город просто обязан отобедать ШУКРЮТом, так как это символ и гордость местных поваров — да впрочем и всего населения поголовно.

Мы от обязательств отлынивать не стали, и, выбрав ресторанчик поколоритней, уверенно заказали себе ШУКРЮТ, ну и, конечно, местное пиво, а местное здесь ФИШЕР.

…Очень неплохой пивовар, он сейчас часто представлен и у нас в Украине, правда, в бутылке, а здесь есть возможность прильнуть к источнику и пить напрямую…:)

Ресторан сам по себе хоть, конечно, был и выдержан в эльзасском стиле,

 но особый колорит ему придали невероятно активные 70-летние официантки, бабушки очень активно пытались наладить с нами диалог, и это не могло не вызывать уважения, они засыпали нас всевозможными вопросами даже после того как принесли свой легендарный ШУКРЮТ, стояли рядом и вносили какие то пояснения и рекомендации, хотя мы начали уже грызть их Шукрют — это огромное блюдо из слегка тушенной квашенной капусты, с кусками буженины, сала, колбасок и свиного колена.

Сытно, много… но не АХ… это точно!

Не пойму восторг многочисленных ценителей, пишущих об этом блюде как о великом свершении в кулинарии, пока мы усиленно жевали этот набор, в ресторан входили новые поклонники этого*чуда* и словно бандерлоги перед КАО, заказывали все одно и то же: Шукрют, Шукрют…………. Шукрют…..

Потянуло это чудо кулинарии на 40 евро, блюдо было огромным, так что пару кило недотушенной капусты мы оставили, мясо всё понадкусывали, и перемазали горчицей.

В общем справились… :)

Потом по нашей семейной традиции, пошли приносить жертвы багажнику нашего АВТО — конечно, это были многочисленные сладости, НО есть в Страсбурге и уникальное ПИВО, уникально оно не своим вкусом или рецептурой, а просто удачным названием… Да-да, *ГОЛАЯ ЖОПА*, такое пиво вы можете попробовать только в Страсбурге.

 Пробовать будем дома, пока просто грузим всё это эротичное многообразие в багажник.

Кстати, паркинг по цене довольно скромный — 1,5 евро в час, но при этом мы, нагуляв 6 часов 50 минут, — заплатили ровно 9 евро. Получается, что неполный час выпадает из оплаты.

Улицы Страсбурга сложноваты для вождения, очень много съездов под острыми углами, и после одного съезда через 100 метров выскакивает второй, так что просто не успеваешь понять, о чём говорит навигатор. Так же здесь прикол со светофорами, после красного может быть мигающий желтый (типа, в принципе, едь, но только если никому не мешаешь, потом опять красный и так пару раз, а потом зелёный.

Ещё первая полоса почти всегда забронированная под движение автобусов и такси, так что повороты направо надо делать из своей второй полосы, а меня постоянно по привычке тянуло предварительно перестроиться, а разметку на асфальте из-за плотности движения обычно и не успеваешь рассмотреть.

К вечеру отель *Balladins* уже не вызывал столько негатива, как при поселении, коридор убрали, порядок навели, номер даже при нашем придирчивом рассмотрении оказался выдраенным, и постельное бельё очень свежим и чистым.

В общем (автотуристу) наверное останавливаться здесь можно…, всё-таки для Страсбурга цену этот отель выставляет довольно символичную в 42 евро. При этом паркинг и интернет бесплатно.

22 сентября.

С утра долго мучились вопросом, какой режим вводить в Джи-Пи-Эс — платные автодороги или бесплатные, но так как планы на это день были довольно громоздкими, решили всё-таки *пробежаться* по платным.

Итак, через три часа у нас Дижон, всё по плану и без перекосов.

Интересный город, романтичное с детства название Бургундия, и всё с ней связанное,

А ВСЁ для Бургундии — это ДИЖОН…

Расхожее определение этого города на слух — вино и горчица.

Дижонская горчица — поначалу кто-то додумался использовать винное сусло при приготовлении горчицы, она получилась мягче и интереснее на вкус, пошли заказы на этот продукт со всей Франции и потом география стремительно расширялась. Так же быстренько дижонцы стали увеличивать и предлагаемый ассортимент.

 Сейчас горчицу делают на красном и белом вине, на хересе и мадере, на местной виноградной водке. В этом городе вы сможете купить её с эстрагоном, базиликом, тмином, орехами, лесными ягодами, ванилью, можжевельником и кориандром, мёдом и т.д.

Кстати, деньги полученные от продажи лицензий на изготовление дижонской горчицы, местная мэрия направила на создание самой первой в Европе системе очистных сооружений.

Теперь ВИНО.

Бургундия производит его 15 млн. литров в год, соотношение — два к одному в пользу белого, при этом на продажу в 150 стран мира идёт только половина от произведенного вина, остальное выпивается по месту.

А вот виноградные улитки, на экспорт они уже не попадают, их здесь съедают под ноль, и ещё и закупают на стороне.

Ещё в Дижоне очень гордятся свои хлебом, его делают уже почти 600 лет, в состав кроме пшеничной муки идёт мёд акации, вересковый мёд и много аниса.

Причём мёда так много, что когда хлеб держишь в руках, он на ощупь аж мокрый.

Его хлебом в нашем понимании назвать вообще невозможно, но как кекс к утреннему кофе вполне подойдёт. Хотя едят же хамон с дынями испанцы, так может и дижонцы с борщем усиленно поглощают свой хлебо-кекс.

В центре старого города находится Герцогский дворец и буквально по окружности от него, почти на равном удалении Собор Сен-Бенин, Нотр-Дам и Церковь Сен-Мишель.

Перед дворцом полукруглая площадь и кафешки, все столики которых смотрят на дворец.

В Дижоне очень сильно поддерживают националиста Ле Пена с его основным лозунгом: *Франция — для французов*, поэтому самой расхожей шуткой во Франции, в ответ на национализм дижонцев, стала шутка: *Бургундия — для улиток*, ведь их там в разы больше, чем французов.

Так же девизом Дижона является: * Дижонцы обладают искусством ЖИТЬ!!!!*

Наверное, в таком сытом и защищенном обществе, ровном климате это несложно. )

Мои земляки обладают гораздо более сложным исскуством, но не очень этим гордятся и не пишут на каждом углу, хотя могут и заслуживают уже лет семьсот…

… * Украинцы обладают искусством ВЫЖИВАТЬ !!! *. ..

Теперь равнение у нас на Перигё ( Périgueux ), небольшой городок, который даже пишется у нас на разных сайтах по-разному, я встречал пять различных наименований этого города.

Название прошло через века, когда-то это была столица кельтов-Петрокориев, его и называли долго Civitas Petrocorium («город петрокориев»).

Потом город усиленно уничтожали англичане во время столетней войны, гугеноты и т. д. Исторически он сильно уменьшился. Но гастрономически по прежнему на высоте.

 Все источники признают — ЭТО СТОЛИЦА… ФУА-ГРА, ТРЮФЕЛЕЙ, и Грецких орехов.

Трюфель здесь добывают черного цвета, он так и называется — *чёрный перигорский*, в начале 20 века этот район поставлял в сезон больше тысячи тон трюфелей к столам гурманов, теперь их количество стремительно сокращается и рекордным уже считаются 35 тонн в год.

Так что возможно Перигё повторит судьбу Подмосковья, там в 19 веке тоже были рекордные урожаи в тысячи пудов, для поиска трюфелей даже использовали специально натасканных медведей, чуйка у них на этот продукт оказалась просто фантастической, но медведи тоже *подсели* и часто стали лезть в драку за свою добычу, и их пришлось из добытчиков переводить в разряд танцоров на ярмарках и балаганах.

Интересно и то, что лучшие в МИРЕ Грецкие орехи живут и плодятся в ПЕРИГЁ, именно здесь у собранных орехов самые большие ядрышки, и выход масла.

В общем к 20:00 мы, груженные пакетами со всем вышеперечисленным, находившись по магазинам, которые забиты деликатесами под завязку, понимаем, что Перигё это здорово… хотя кроме, конечно же, великолепного собора Сен-Фрон, здесь смотреть по большому счёту-то и нечего. Собор, кстати, стал прообразом для парижского Сакре