Хождение за пять морей

Горловка—Бердянск—Затока—Измаил—Констанца—Несебр—Сазопол—Александропулос—Ситония.

В июне город опустел, народ потянулся косяками то ли на юга, то ли на стадионы смотреть Евро-2012, ну а те, кто не уехал, попросту попрятался от жары в дома и тень своих кондёров. Стало пустенько и грустненько, а тут ещё у машины опять сильно зачесались колеса, да, если честно, и у нас подошвы тоже. Так что решили рвануть на юга и мы. Особо не мудрили, направление — море! Траектория — вдоль моря, точнее, вдоль морей, их у нас будет много в эту поездку.

Итак, море первое — Азовское.

К нему мы выезжаем 30 июня. Багажник доверху забит всем, что может нам понадобиться, включая неплохой продуктовый паек. Заднее сиденье сын оборудовал себе как роскошное ложе, и сразу же выпал там в осадок. Наталья за штурмана, ну а я, как обычно, на педалях. В общем, вперёд и с песней.

Дорога радостно завиляла нам навстречу своими изгибами и виражами. Тем более, что к Евро-2012 все подступы к Донецку успели отутюжить и нарядить, так что пока всё супер. Направление у нас — Бердянск, это 250 км от дома. До Мариуполя вообще всё время по прямой, от него вправо и тут начался кукурузный коридор. Вдоль дороги буквально каждые сто метров сидит продавец с нанизанным на шест кочаном кукурузы и большой кастрюлей. Как-то я раньше такого изобилия кукурузы в этих местах не замечал. Или здесь рекордный урожай в этом году или сюда пробрался дух Хрущева. Впрочем, если так много продающих, то по-любому столько же и покупающих.

На въезде в Бердянск кукуруза исчезла, вместо неё потянулись рыбные ряды, таранки десятки видов и, конечно же, горы бычков.

Сам же город встретил нас плотно забитыми дорогами. На подступах к морю движение, даже не поймешь во сколько рядов. Дорога шириной в две полосы, а вот по ней умудряются ехать в четыре, захватывая обочины. И при этом ещё куча торгующих на тротуарах, которые перекрывают движение своими тележками. Местами хаоса добавляют те, кому срочно приспичило что-то купить, они паркуются вкривь и вкось и спешат по своим нуждам, делая вид, что не слышат сигналы и мат в свой адрес.

В дополнение внезапно хлынул ливень, и дорога мгновенно забилась телами в купальниках которые бежали с пляжа, особо не выбирая дорогу, впритирку к машинам, между ними и вообще на машины не обращая внимания. Словно в спину им несся цунами или стадо слонов. В итоге скорость движения — метр в минуту.

Отель у нас в Бердянске *Максим*, он стоит сразу у воды,…

…именно у воды, так как пляж в этом месте отсутствует, вместо него бетонный пирс с импровизированными ступенями, которые заодно служат и лежаками.

Отелей в Бердянске сотни, больших и маленьких а между ними ещё и базы отдыха с санаториями. У многих вполне приличные пляжи с хорошим сервисом.

Но мы бронировали *Максим* по инету, так что накладки естественны. Хотя на удивление в инете отелей по Бердянску очень мало, и выбор невелик, поэтому я очень удивился, обнаружив их тут в таком количестве.

Ещё когда обзванивали отели, то многие не хотели нам гарантировать место. Ведь у нас заезд в субботу и всего на один день, а вдруг вынырнет клиент, который возьмет номер на неделю? Ну, или гарантированно на все выходные, а они как раз были длинными за счет Дня Конституции, гуляли четыре дня. Пришлось бронировать номер через «Букинг», там всё сработало четко, как мы хотели, и с гарантией.

После заселения решили проехать по Бердянской косе к маяку.

 Его почему-то называют *Нижним*, и в следующем году маяк отпразднует своё 180-тилетие. Узенькая дорожка полностью состоит из отелей и морем между ними.

Здесь пляжи намного лучше, чище и свободней. Впрочем и отели (визуально) так же на класс выше, чем в самом Бердянске.

Потом нанесли визит местному пивовару с пафосным названием *Первая Азовская пивоварня*. Пиво носит название *Золотой бычок*.

 Бычкам в этом городе посвящают буквально всё. Бердянск — столица бычков, они на его гербе, им ставят памятники и пишут стихи. Кстати, возле памятника*бычку* постоянная очередь.

…Не зарастет к нему народная тропа…

Народ жаждет запечатлеть себя с бердянским*бычком* в обнимку.

 Бердянск богат памятниками, с которыми можно фотаться.

Этот город меня удивил, такого огромного количества плотно размещенных атракционов, развлекух, шаурмы, уличной торговли и пр. я не видел.

Несколько километров очень концентрировано нацелено на отдыхающих. Торгуют везде, торгующими цепко обхвачены все подступы к морю, палатки стоят даже вдоль промпутей.

Интересно, наверное, будет приехать в этот небольшой городок зимой, глянуть на него без всей этой туриндустрии. Думаю, сейчас приезжих в несколько раз больше, чем местных. А пляжи в центре — это вообще СССР, плечом к плечу тысячи людей.

В общем, Бердянск понравился, не знаю, смог бы я тут зависнуть на неделю и понравился бы он тогда в итоге мне. Но, погуляв один день в людском круговороте, я получил море положительных эмоций.

Тем более, что финалом стал просто поразительной красоты вечер, когда хмурый от продолжающихся где-то дождей горизонт вдруг окрасился кострами радуг. При этом они не пытались растянуться в привычную дугу, а словно костры или пожарища горели небольшими но яркими пучками.

А с другой стороны бухты медный диск солнца золотил воду. При этом ему помещать пыталась ширма в виде толстого гриба из грозовых туч.

1 июля

Ночь прошла довольно шумно, сначала пел и веселился соседний ресторан, потом эстафету подхватили отдыхающие, которые тоже пели, правда, невпопад и не постоянно, но зато до утра.

На рассвете кто-то начал истерично хихикать под окнами, я выглядывал пару раз, но, кроме волн, мирно плескавшихся у стен отеля, никого не было видно. Решил, что, наверное, это дельфины, обкурились и хохочут. :)

Первоначально в планах было намерение вдоволь выспаться, так как у нас пробег на сегодня всего 550 км и при этом без культурной программы, но к 8 утра вся семья была уверенно на ногах и без малейшего желания пытаться спать.

При отеле есть небольшое кафе, которое работает почти круглосуточно. В Бердянске, как я понял, в сезон все кафе и рестораны в принципе работают круглосуточно (если есть клиенты). Мы заказали себе по двойному кофе, затем завтрак и опять по кофе. А то эти хихикающие дельфины (и сон из за них в дежурном режиме) сделал мысли немного ватными.

Общепит в Бердянске дороговат и простоват, порции небольшие. Но ожидать от него большего при таком людском круговороте, конечно же, не стоит.

На выезде из города тормознули возле необычного памятника. Микрорайон называется в простонародье *Собачья Балка*. Вроде памятник интересный и необычный, но вот фраза на его теле меня немного смущает.

…..-жителям микрорайона *Собачья балка* как-то похоже на эпитафию на могильной плите, или надпись на памятнике, установленном в честь кого-то, павшего за правое дело. А тут вроде все живы, и каждый день ходят мимо него, а им уже памятник поставили. *Никто не забыт, ничто не забыто*. Можно было бы пару слов добавить, или текст видоизменить… а так… :)

Дорога на Одессу оказалась довольно сильно загружена, впрочем, лето. Машины на море и машины с моря. Около-отпускной движняк к июлю, наверное, набирает своего пика. Тем более, повторюсь, но весь путь идёт вдоль моря. Море всегда слева от нас. Сначала Азовское, а когда вырвались из-под власти его дыхания, почти тут же попали под обаяние Черного.

На подъезде к Херсону черт дернул свернуть на заправку *Укрнафта*, обычно, я в дальних пробегах по родной стране пользуюсь одними и теми же проверенными операторами и на сторону от них не хожу, но тут верно звезды сошлись, и как-то всё произошло само собой.

Я вообще по жизни убежден, что нас постоянно окружают знаки и намеки, надо просто четко и быстро на них реагировать, но лично у меня не получается. И серьёзно подумать над этой проблемой я всегда откладываю на потом, уже сорок лет откладываю, но когда-то всё-таки проанализирую.

В общем, удивительно, но на этой заправке я нос к носу столкнулся со своим сослуживцем. Проведя два года в одинаковой форме, мы потом 25 лет больше ни разу не пересеклись, хотя и живем в одном городе. А тут в тысяче км от дома и в один промежуток времени, к одной колонке мы швартуемся почти одновременно — я слева, он справа. Я еду на моря, а он уже с морей. Конечно, удивление и легкий шок, пообщались минут двадцать и разъехались.

Общение удивило и зародило в голове кучу вопросов, в основном философских. А вот сама заправка, похоже, тоже не прошла незамеченной, машину стало слегка подташнивать особенно, если втапливал педальку в пол, выскакивая на обгон. Пару раз ей было совсем плохо, и я даже немного за неё испугался, но, проехав Одессу, я залил ещё литров 20 в бак, разбавляя предыдущий шмурдяк, и вроде машине стало немного получше.

В дальнейшем, у меня по ходу этого тура ещё несколько раз были проблемы. Я пока не разобрался в причинах, так как пишу отчет всего через несколько дней после приезда. Но машину иногда вдруг дергает и колбасит. Это происходит в момент резкого ускорения. Но изредка. Потом бывает несколько дней без проблем. И вдруг опять сбой.

Проехав Одессу, мы начинаем двигаться в очень плотном потоке курортников. Все стремятся к морю, ну и мы тоже. Море нас ждет в пос. Затока.

Море второе — Черное.

Затока, это вроде совсем небольшой поселок, но его знают наверное пол-Союза. Потому что это не просто Будакская коса, которая разделяет Днестровский Лиман и Черное море, это почти 10 км отличных песчаных пляжей и сотни отелей вдоль них.

Мы забронировали номер в отеле *Gest Haus*. Отель понравился, до пляжа буквально 50 метров. Чисто, уютно. Впрочем, как я понял, это семейное предприятие, а такой статус всегда повышает качество обслуживания.

Отель стоит недалеко от ЖД-моста интересной конструкции, у него центральная часть типа лифта.

И время от времени она ползла вверх, пропуская очередной сухогруз, ну или вниз возобновляя ЖД- и автодвижение по мосту.

Пляжная жизнь очень насыщенная, полно кафешек или ходячей торговли. Ходоки предлагают всё: от мороженого и кукурузы с таранкой, до такого необычного на урезе моря сервиса, как пополнение счета на мобильнике.

Море в этом месте понравилось, накупались до легкого покачивания. Затем побрели на ужин. Пару кафе удивили чудаковатым сервисом, у них на летней площадке были и массажные столы. То есть вы кушаете, а в метре от вас кого то усиленно растирают. Порции были маленькими, дороговато и невкусно. Но пляж есть пляж, тем более в июле, так что мы особо не ворчим, таковы правила игры в пляжном сервисе.

2 июля

Сзади отеля всю ночь гулко топали поезда. Направление оказалось востребованным, и движение поездов довольно-таки активным. Когда едешь в поезде, то стук колёс убаюкивает и мелькание в ночи чужих окон в незнакомых городах, кажется милым и романтичным. А когда поезд мельтешит за твоим окном, то его стук почему-то ни капли не убаюкивает.

Буквально в двадцати километрах от Затоки есть крепость Аккерман и древний город Белгород Днестровский.

Мы здесь были уже несколько раз, но сейчас выступаем экскурсоводами для своего сына по Бессарабии, и везём его на дегустацию истории в этих местах.

Вход в крепость сейчас 20 грн. Кроме ползущей потихоньку вверх цены на входной билет, больше ничего не меняется. Хотя нет, раньше просто продавали билет, а теперь ещё добавился охранник, который его тут же рвет. Продавали бы сразу порванные билеты, зачем усложнять :).

После крепости едем в Вилково. Дорожка, как обычно в этих местах, не дает расслабиться или ускориться. Ходовку надо беречь. В Вилково мы заранее созвонились с местным туроператором *Пеликан-тур* и организовали себе покатушки на моторке по Дунаю.

Программу наметили обширную, поэтому лодку взяли на четыре часа. Сначала, конечно, просто по каналам и островкам. Островов здесь сотни. Но заселённых мало. Точнее сейчас мало заселённых.

В 1969 году в Вилково построили огромный рыбзавод и, конечно, нужны были рабочие руки, поэтому жителей насильно согнали с островов. Несогласным палили дома, палили камыш и плавни. В общем, зачистка была жесткой. В годы ВОВ война в Вилково не дошла. И здесь никто не появился — ни немцы, ни румыны, ни естественно, наши. И липоване спокойно пересидели на своих островах все катаклизмы, которые тогда разрывали всю страну.

А вот 1969 год им пересидеть не удалось. Впрочем, некоторые особо упорные всё же остались, поставили себе палатки, шалаши и продолжали жить сами по себе и в гармонии с природой. Их ещё потягали немного и бросили.

Из тех*упорных* и баба Надя, ей уже за 90 и у неё свой остров. С него она никуда. Притом вообще. Все едут к ней. Сначала за клубникой. В начале мая баба Надя собирает рекордные урожаи. Вилковская клубника — это продукт уникальный, из-за ила, который постоянно и щедро Дунай приносит на поля, и очень ранней весны в этих краях, клубника в Вилково появляется на пару недель раньше, чем в остальной Украине и при этом очень крупная и потрясающе вкусная.

Местные утверждают, что баба Надя сдает в год по 25 тонн клубники перекупщикам. Меня такая цифра смущает, но я её слышал из разных источников, поэтому и цитирую.

Затем вино. Местное вино *Новак* делается только здесь, и оно по своему тоже уникально. Во первых виноград.,

В Вилково прижился виноград растущий буквально на воде и ракушках, не уверен, но по-моему больше ни один сорт в таких условиях не выживет.

Именно этот сорт, и выдает вино с очень ярким земляничным вкусом. *Новак* хранится недолго, так как здесь не существует подвалов. Поэтому тот, кто открывает бочку, тут же вывешивает табличку *Вино*, и к нему сплываются соседи, и бочку быстро всем миром выпивают.

У бабы Нади вино одно из лучших в Вилково, у неё свои рецепты, которые она отстояла вместе со своим островом и от советской власти и от времени.

Поэтому, когда бываем в Вилково, за вином всегда едем к ней.

Хотя пить его на постоянной основе, наверное, не стоит, этот интересный продукт помечает своих фанатов синими носами. Наверное, что-то способствует в его составе укрупнению и разрастанию капилляров на лице и носу. В итоге, коренные вилковчане и любители новака видны издалека.

Ещё в Вилково необычный способ животноводства. Здесь не держат скотину дома. Каждый, присмотрев себе остров, по ранней весне вывозит на него молодняк — коров и бычков. И те полностью живут сами по себе до зимы. Затем скотина просто идет под нож.

Так когда-то пробовали и с лошадьми, но тут такой фокус не прошел. Лошади воды не очень-то боятся, спокойно переплывают себе с острова на остров и легко уходят от любителей конины. Поэтому они уже давно одичали и превратились в новую разновидность коней — *вилковских*. Скачек особых не устраивают, но плавают постоянно. Разоряют птичьи гнезда, нападают на рыбаков и туристов, забирают у них припасы и рыбу, а заодно и мобильные телефоны, особенно не любят немцев и бьют их в начале мая и конце июня (шутка).

Ну а мы, едем на нулевой километр.

Дунай — единственная река в мире, у которой длину считают не от истока к устью а наоборот. Вот в точке начала Дуная и стоит знак *О км*, то есть нулевой километр — начало Дуная, точка отсчета.

Затем выезжаем чуть дальше, Дунай вливается в Черное море не сразу. Пресная и соленая вода какое-то время как бы борются между собой, и между водами намывается длинный песчаный остров.

Он не широкий, всего 5-10 метров, и постоянно перемещается. То Дунай выдвинет его подальше в море, то море отодвинет остров в Дунай. Впрочем, птицам, которые царствуют здесь, в общем-то пофиг. Они откладывают яйца и высиживают птенцов и на этих шагающих островах.

Птиц здесь море, и притом, самых разных. Интересен, конечно, пеликан.

Хотя большими стаями он не собирается, это птица семейная. Намного реже, чем стаю, можно увидеть одинокого пеликана.

Редко, но бывает, что пеликан получает от своих сородичей *метку*. И тогда его не примет ни одна стая, и он уже никогда не заведет себе семью. Такой пеликан обычно жмётся к бакланам. Бакланам повезло, в Украине на них никто не обращает внимания.

А вот хитрые азиаты привязывают их за ногу и на горло одевают кольцо. Баклан — это ныряльщик-охотник, он под водой гоняет по 20 метров и притом быстрее рыбы. В итоге, бросок — и рыбина в зубах. Вот тогда его китаец (таец, вьетнамец) и тянет за ногу к себе. Баклан пытается рыбу-то проглотить, но кольцо на шее этого сделать не дает. Сидит потом баклан и думает, вроде и рыбу поймал и в животе опять пусто, опять ныряет, а китайцы у него из пасти её опять и выбирают. К вечеру один баклан до 100 кило рыбы натягать может.

Но в Вилково рыбы много, проблем с её ловлей нет, поэтому пеликаны пока сачкуют.

Мы же заказали себе на обед осетра. Обед так же организует *Пеликан-тур*, и к концу экскурсий нас ждал накрытый в тенистой беседке на берегу Дуная стол.

А так же уху. У липован издревле свой способ подачи ухи. После приготовления вареную рыбу, картошку и т.д. подают отдельно от юшки. И добавляется ещё саламур. Саламур — это смесь перца, чеснока и уксуса на юшке. И каждый по вкусу добавляет себе сам.

В общем, когда мы обговаривали с представителями *Пеликан тура* блюда, которые хотели бы попробовать, то увлеклись и заказали намного больше, чем смогли потом осилить.

Жаль было покидать такой стол, но силы были неравными.

Затем мы провели сыну небольшой пеший обзор каналов и ериков Вилково.

Всего тридцать лет назад здесь почти не было асфальтовых дорог, между домами были ерики и каналы и жители были обязаны заниматься их чисткой. За каждым был закреплен участок.

Но вместе с развалом СССР поменялись и ценности, каналы стали зарастать, их стали засыпать и делать дороги. Мы посещаем Вилково последние 7-8 лет, и уже в некоторых местах каналы исчезли.

Но по дорогам ещё юрко скачут местные черепашки, ещё есть, что показать туристам, ещё стоит сюда заезжать, чтобы посмотреть интересное и необычное Вилково, которое иногда называют украинской Венецией, хотя всё реже и реже.

От Вилково мы едем на Измаил. Хотя, наверное, *едем* — очень громко сказано. Дороги здесь нет, есть набор ям и бугров, которые тянутся в определенном направлении. Поэтому мы не *едем*, а играем со встречными машинами в игру *кто первым свернет*, так как наличие даже намека на ровный участок делает такой фрагмент дороги бесценным, и тут уже по фик встречка это или нет.

Не знаю, кто и сколько украл денег, когда типа *делали здесь дорогу*, но он явно чемпион. Остатки асфальта тонкой корочкой торчат местами прямо из земли, которая от него разбегается волнами. Никакого шебня, подготовки, глины, песка. Ничего. Просто когда-то хороший чернозем присыпали асфальтом. Вот такая вот дорога.

Сверху на всё это безобразие смотрели аисты. Снопы их гнёзд украшают в этих местах буквально каждый столб.

Километров за двадцать до Измаила есть деревня Старая Некрасовка, в ней находится конечный пункт Дуги Струве. Дуга представляла собой 265 каменных кубов с ребрами по 2 метра. Их зарыли в землю в одну линию в 1816 году. Линия тянулась от полюса и до этой деревни. Строили почти сорок лет и при этом деньгами скидывались стран семь, а исследования на ней проводили наверное все европейские светила. Именно с помощью этой Дуги и определили точные размеры и параметры нашей планеты.

За двести лет почти все каменные кубы и сооружения вокруг них были разрушены, осталось всего 34 штуки. Чемпион — Беларусь. На её территории таких кубов восемь. На Украине четыре, в России два, оба на острове Гогланд в Финском заливе. Остальные у прибалтов и скандинавов.

Измаил как город тоже изрядно удивил. Здесь откровенно что-то не так. Я, конечно, понимаю, что он, находясь на самом краешке страны, да ещё в окружении таких дорог, что к нему не подъехать, поэтому давно варится в собственном соку, но результат лично меня смущает.

Фрагментами город как бы брошен. Причем в его центральной части. Брошен жителями и бизнесом, и тут же объекты, которые сделаны дорого и солидно и почти по столичным меркам, но при этом закрадывается мысль, что они вряд ли рентабельны и больше похожи на отмывание средств.

Опять же, повторюсь, это мои умозаключения, и такое есть, безусловно в каждом городе, но в Измаиле всё как-то излишне контрастно.

Мы проехались сначала по улицам города для ознакомления, затем оставили машину на паркинге отеля *Премьер* и отправились осваивать его пешком. Отель, кстати, очень хороший, небольшой и по цене явно просит меньше, чем стоит.

В городе, несмотря на его довольно таки бурную историю, смотреть по большому счету то и нечего. Хотя есть Покровский собор и памятник Суворову возле него. Собор очень напоминает Казанской собор Петербурга, что для этих мест необычно, и безусловно является жемчужиной Измаила.

От собора вниз к речному порту тянется проспект Суворова, это место променада.

В стороны отходят улочки и переулки, многие из которых довольно сильно разрушены. Немногочисленные кафе украшены большими баннерами местного пива *Фест*.

Это современное производство с новейшими технологиями вполне могло бы украсить любой областной центр, но пока оно очень обильно украшает своей рекламой Измаил, хотя у местных, как я понял, особого-то выбора и нет.

Выбора нет, а реклама есть, притом очень много и разнообразно. Ещё удивило количество свадебных салонов, ведь в городе чуть больше 50 тыс. жителей и, конечно, десять салонов это неплохо. Но ещё издается свой собственный свадебный глянцевый журнал *Медовый месяц*, причем опять же на высоком уровне и в сотню страниц, и тираж, думаю, превышает количество потенциальных молодоженов.

Порт большой, отличный речной вокзал, но как-то уже лет двадцать всё не решится запустить паром на Румынию к порту Тульчи. Хотя эта тема буквально не сходит со страниц прессы. Вроде все понимают, что паром на Тульчи необходим, все хотят.

 Но работают четко по сценарию басни *Лебедь, рак и щука*. В итоге, надо будет ехать ещё 70 км до Рени, чтобы уже через Молдавию въехать в Румынию. Паром бы экономил несколько часов времени, немного денег, бензина и ненужный головняк с проездом Молдовы.

3 июля

Утром поехали смотреть на остатки Измаильской крепости. Впрочем от одной из самых неприступных в мире крепостей 19 века не осталось вообще ничего, её разобрали до камушка после Крымской войны. Таковы были требования англичан.

Ну а о героическом штурме крепости Измаил рассказывает диорама размещенная в здании малой ханской мечети. Она, кстати, единственное строение, которое осталось от османских времен.

Во время осмотра диорамы диктор в течении 15 минут описывает подготовку штурма, планы Суворова и спесь турок, которые имея в крепости войск и пушек, больше чем у Суворова, уверенно заявили:

…что скорее всего Дунай потечет вспять, чем русские смогут взять Измаил.

Суворов в течении дня доказал обратное, при этом наши потери были в разы меньше турецких.

После осмотра диорамы берём курс на Румынию, для этого мы едем к Рени. Днем раньше я был уверен, что Вилково—Измаил — худшая дорога Украины. Но дорога Измаил—Рени местами смогла удивить меня ещё больше, правда, на ней кое-где уже начался ремонт. Так что есть надежда.

В Ренни между Украиной и Румынией есть пятьсот метров Молдовы, поэтому количество таможен увеличивается и начинаем мы с таможни Украина—Молдова. Пост Giurgiulesti.

Наших проходим буквально за пять минут, всё быстро и четко. С молдаванами немного дольше, но тоже без головняка. За въезд в Молдову надо заплатить 25 молдавских лей, курс у таможенника: 1,25 за гривню. По мере удаления от таможни вглубь Молдовы курс стремительно нарастал: 1,30, потом 1,40 и на таможне Молдова—Румыния был уже 1,5. Но, повторюсь, пробег здесь всего пятьсот метров, так что буквально через несколько минут мы были уже на следующем кордоне.

Молдаване очень интересовались сигаретами, спрашивали раз семь или восемь. Но осмотрели быстро и выпустили к румынам.

Здесь поток машин делят на два коридора. В первый — это румыны, граждане Евросоюза и болгары с турками. В общем, все кроме СНГ. Нас же направляют во второе русло. Впереди было буквально с десяток машин, и я уже начал строить планы, чем мы займемся по Румынии после прохождения таможни.

В прошлое посещение Румынии, в отчете Из румын в греки я описывал свои восторги от посещения этой страны, меня тогда всё удивляло и радовало. Но, правда, в тот раз я ездил по Буковине и Трансильвании, а здесь земли Добруджи.

И та Румыния оказалась большой разницей с этой Румынией. Впрочем продолжу по порядку.

По первому коридору очень оживленно проезжали румыны, болгары и т. д. Проходя таможню за несколько минут. Мы же стояли глухо. Таможня здесь устроена довольно хитро, есть как бы два накопителя. В первом нас было машин 20-25, а вот во втором (который на 50 метров дальше), всего две (по одной в ряд), и румынские таможенники впадали буквально в истерику, если кто-то пытался в пешем режиме приблизиться к тем двум машинам, что стояли впереди. А подойти и узнать, в чем дело, уже пытались многие. Так как две машины с российскими номерами стояли там уже часа два, и вокруг них было какое то очень активное движение. Постоянно подходила пара таможенников и уводила с собой водилу, потом он возвращался. Затем таможенники снова приходили и опять уводили его, точнее их, так как движняк был вокруг обеих машин. Махали руками, хлопали капотом и багажником, лазили в машину и т.д.

Когда эти две машины наконец-то поехали, вся наша очередь облегченно вздохнула. Затем пара машин прошли таможню абсолютно нормально, и я подумал, что просто был какой-то сбой и теперь всё наладилось. Но буквально через двадцать минут, пара машин опять стала глухо, и буквально в точности повторился предыдущий сценарий. Ходили, водили, махали руками. В общем, почти полтора часа вокруг тех машин была агрессивная круговерть людей в погонах.

Тут уж, мы задумались:

..-что за фигня? Но очередь снова нормально поехала, и несколько машин проскочили таможню тратя по 5-10 минут. Подошла и наша очередь. Доехали, стали, отдали паспорта.

Таможенник на ломаном русском спрашивает:

…-куда едете?
…-в Грецию, говорю радостно.
…-на отдых? говорит….-надолго?
….-три недели планируем.
…-откройте багажник, покажите аптечку и два знака аварийной остановки.

Мне показалось, что я ослышался, таможенник-то плохонько говорит по-русски, думаю, зачем два знака, если всегда был нужен один? Аптечку он перерыл всю, смотрел сроки годности на всем, включая бинт. Когда я показал ему аварийный треугольник, он потребовал и второй. Признался честно, второго нет. Но куплю на первой же заправке.

…-едь назад в Молдавию. говорит таможенник …-а потом приезжай на таможню.

При этом он с нашими тремя паспортами ушел к себе в будку. Я стою и чешу репу, думаю:

..-блин, бред какой-то. Что делать? Шутник он, или и вправду полезет в бутылку из-за знака. Минут через пять приходит таможенник приносит только мой паспорт и говорит:
…-едь назад в Молдавию, покупай треугольник, постоишь опять 5-6 часов, покажешь мне второй треугольник и тогда пропущу. А твои жена и сын пусть пока тут посидят.

Или думай. Ты же в Грецию едешь, отдыхать. Я тоже хочу, в Грецию и тоже на отдых, но мне не за что ехать, так что думай…..думай !

Я, блин, офигел, так конкретно вымогать взятку и причем в нагляка, как-то даже не верится. А на таможне, кстати, висит большой плакат, где надеты одни наручники на руку, дающего и берущего взятку, и телефон 112, типа, звони! Боремся со взятками на таможне.

Сел я в машину, и думаю, что делать.

Как-то вспомнились те две пары машин, которые мурыжили по два часа, и мозаика сложилась.

…-знаешь, говорю…- Наталья, так тупо вымогать взятку на улице, он может только чтобы подставить меня на совсем другие бабки.
…-это как?
…-та думаю, у него в будке ещё кто-то сидит, и возможно не один. Он мне отдал мой паспорт, чтобы я туда положил купюру, а потом, когда я так и сделаю и отдам ему паспорт с деньгами, он поднимет крик, что я ему дал взятку. Свидетели у него уже в будке сидят и они это подтвердят, ещё небось и камера есть, с записью на их комп. И начнут мне рассказывать про тюрьму и конфискацию машины, и выбьют половину денег, что мы везем на отпуск, (типа в последний момент пожалеют).

А будка на этой таможне почему-то зашита полностью пластиком. Не стеклянные, как сейчас везде, а полностью глухая, и вообще ничего не видно, что происходит внутри, только маленькое окошко, через которое берут и выдают паспорта. Ну и выходит наружу табачный дым. Вот сидим мы с Натальей и смотрим, как наш вымогатель там усиленно курит, потому что дым стоит коромыслом.

Минут через пятнадцать высовывает он голову и орет:

…-Сергиу, Сергиу.

Я подхожу.

…-давай свой паспорт Сергиу. Я отдаю ему паспорт. И тут из угла этой кибитки к столу с таможенником подходят ещё два типа в погонах. Он начинает медленно и демонстративно листать страницы моего паспорта. Но там естественно НИЧЕГО.

…-Сергиу, я не понял, ты не едешь в Румынию?
…-не еду- говорю, я сейчас звоню 112, и никуда не еду.
…-ты что,…..пи…..пи…, совсем …оху…л.
…-я сейчас звоню в 112, и мне всё равно, что будет дальше, если вы меня не пропустите, значит, я поеду домой, но обязательно позвоню 112, дома пойду в ваше посольство, и обязательно напишу на сайт вашей прокуратуры.
…-швырнул он мне наши три паспорта и сказал, чтобы больше я на этой таможне не показывался.

Я проверил, все три паспорта уже со штампом. Ну, а на эту таможню я теперь ни под каким соусом и так не поеду. Потеря времени больше четырех часов и жуткая встряска для нервов, и, как подумаю, что эти уроды разводили наших на бабки, и делают это, похоже, постоянно и систематически. Так аж трясет. У них здесь всё уже отлажено. Какой-то кумовской пост.

Потом, выясняя на форуме, кто ещё что может сказать про этот пост, выяснил, что здесь присутствует так же и развод на матрицу (виньету).

В пункте продажи матрицы при таможне, продающий закрывает свою торговлю и уходит. И люди, не найдя, где её купить, спокойно едут дальше, думая, как обычно, купить её на какой-нибудь заправке. Через пять-шесть километров после таможни стоят полицаи и проверяют наличие матрицы.

…- Ах, у вас нет матрицы, платите штраф 300 евро (500 евро), наши начинают молиться и жалиться, и полицаи снисходительно закрывают глаза (за 50 евро) на произошедший инцидент.

Кстати, когда мы стояли в очереди, у нас пункт продажи матрицы тоже часа три не работал. Но стояли мы больше четырех, так что по-любому дождались когда продавец с очень недовольным видом всё же появился на рабочем месте.

Румынская матрица, или ровиньета на неделю стоит три евро, или 13,35 лей, так как курс лея к евро на июль 2012 был 4,45 лей за евро. Поторговав полчаса, продавец матриц опять закрыл свою будку и испарился.

Мы же рванули к городу Констанца, в который по плану собирались приехать гораздо раньше.

Поселение у нас в отеле *Carol*. Отель интересный и стильный, понравился и дизайн номеров, и расположение отеля. Да и море рядом, можно его рассматривать ещё и как вариант для купального отдыха.

Сам же город больше похож на дряхлеющего старичка. Много интересных зданий и строений 19 века, но все они в заброшенном и полуразрушенном состоянии. Даже знаменитое казино, которое является как бы визитной карточной этого города, сейчас стоит с частично выбитыми окнами.

В городе есть памятник Овидию, он здесь отбывал ссылку и отправился из Констанцы в мир иной. Площадь, на которой стоит Овидий, в его честь и названа.

Набережная аккуратная и красивая, на ней довольно оживленная туса, ху