Грекомания

Горловка—Суботица—Никити—Салоники—Метеоры—Нови Сад—Мишкольц—Горловка.

Первыми исчезли облака.

Точнее что-то мрачное, свинцовое, темное, вдруг накрыло собой всю беззаботность греческого неба, подмяв пушистую нежность облаков, размазав их и переварив.

Затем исчезли деревья, которые местами украшали черствые и неприветливые горы. Вместе с ними потерялись и домики, редкие гости на здешних склонах.

Градус непонятного нарастал очень быстро, вот уже и горы потеряли свои очертания. Могучие древние горы, символ величия и монументальности, визуально пожухли, обмякли и стёрлись окончательно.

Что-то должно было родиться, небо явно уже переходило, и схватки могли начаться с минуты на минуту, воздух стал тяжелым и ощутимо давил на плечи, проснулись все инстинкты древнего человека, от которых так удачно прятались за электричеством и интернетом, и стало немного жутко.

Мы явно находились в эпицентре.

Но жутко было не от того, что станем через пару минут свидетелями природного катаклизма, а от того, что через десять минут должен был заходить на посадку самолет из Донецка. И весь этот катаклизм выплеснется навстречу самолету.

Небольшому среднеразмерному Bae-146, в котором летит наш сын Богдан.

Наталья и я приехали к аэропорту Салоники встречать сына. В Греции мы уже успели отдохнуть пару дней самостоятельно. Добирались сюда машиной, потратив на дорогу три дня. Богдан же решил пропустить наши автоманевры по Европе, и присоединиться к семье через неделю после старта.

А выехали мы из дома 1 июля.

В Шенген входили через Венгрию, городок Береговое, он же и место приграничной ночевки.

Таможню прошли быстро и без проблем, и украинскую, и мадьяр. Венгры продолжают требовать заполнение отчета об остатках бензина в баке. Причем вопросник по-прежнему только на венгерском, хорошо, что местные шастают постоянно мимо, для них то венгерский родной. Без их помощи разобраться в языке где 14 гласных, 19 падежей и никаких аналогий с другими европейскими языками — почти непосильная задача.

Затем отматываем час назад во времени на своих часах. Минимальные формальности с покупкой матрицы и выездом на трассу. Сев на автобан, мы, словно по детской горке, вжик и съехали, и за спиной вся Венгрия целиком. То есть 500 км, и 4 часа. А перед нами граница с Сербией.

Здесь венгерские таможенники будто антиподы своих восточных собратьев, никуда не смотрят, ничего не спрашивают. Молча шлепают печати в паспорта. Так же ведут себя и сербы. В общем, к 13-ти ноль-ноль мы начинаем осваивать Сербию.

В отель ехать было немного рановато, Суботица всего в 10 км от границы, поэтому решили посетить местную звезду виноделия, завод *Звонко Богдан* (Kanjiški put 45, Palić ).

На сегодня это явно лучшее вино Сербии, да и на мировом рынке уже начинает очень уверенно заявлять о себе. Винодельня прячется среди элитных сортов винограда на берегах озера Палич.

Озеро и поселок вокруг него просто образцово показательны. Очень аккуратно, ухоженно, сытно. Комфортный поселок, состоящий из ресторанов, отелей и различных приколов для туриста. Палич для Сербии — очень много. Страна, не имеющая выхода к морю, получила как бонус своё внутреннее море, вода в озере из-за огромного количества минеральных солей соленая и лечебная. Можно пить и купаться, или купаться и пить. Но большой лечебный эффект обеспечен по-любому.

Есть мнение, что идея о возрождении Олимпийских Игр родилась именно в Паличе.

Богатый землевладелец Вермеш Лайош из Суботицы, начал проводить здесь регулярно спортивные состязания в различных дисциплинах ещё в 1870 году. Год от года они становились все популярнее. Приехал на них посмотреть и Пьер де Кубертен, идея ему понравилась, и, через несколько лет выступая в Сорбонне, он зачитал доклад *Возрождение олимпизма*.

А спустя ещё четыре года стартанули и первые Олимпийские Игры.

На берегах Палича игры тоже продолжались вплоть до Первой Мировой.

В Суботице поселение у нас в отеле Gloria сети Best Western.

На рецепшине девушка слегка замялась, когда мы предъявили ей бронировку, и начала немного лихорадочно перечислять по телефону кому-то номера комнат. Скорее всего она уточняла, куда нас можно поселить, но, похоже, со свободными номерами вышла накладка.

Девушка, хмурясь и добавив строгости в голос, ещё раз скороговоркой прошлась по числам.

Думаю, …-неужели придется ждать, и номера под нас ещё не убраны. Хотя три часа, пора бы и встречать гостей.

Администратор положила трубку телефона, и переключила мимику на *радостный восторг*, типа …-как мы счастливы Вас видеть…и протянула нам ключи.

Торжественность того, как она вручала нам ключи, мы поняли открыв дверь номера. Это был Люкс. Не успев убраться в забронированном нами стандарте, они компенсировали это двухкомнатным люксом.

…-Надо взять за правило в Европе, являться в отели ровно к двум…- подумал я.

Заселение по правилам с двух часов, и при малейшей заминке с номерами грозно хмуриться, всем своим видом изображая жуткое расстройство, которое лечится только люксами :).

В общем, номер нам достался шикарный, но нас интересовал город. Поэтому спешим на знакомство с Суботицей. Хотя спешить особо и не было смысла, за час мы обошли его вдоль и поперёк и по кругу.

 Город чем-то схож с нашим Мукачево. Почти все говорят по-венгерски, надписи кириллицей на фоне архитектурных латинских букв. Запах кофе и куча разнокалиберных кофеен, а через пару переулков от центра начинается частный сектор и булыжное покрытие.

 У обоих городов оригинальные и необычные здания ратуши в центре города, при этом обе ратуши экспериментируют с цветами на своём фасаде. Но здание в Суботице намного эпохальней и масштабней. Оно полноценно тянет на звание замка или дворца. Пряничного дворца или мультяшного замка.

Кроме городской власти, в ратуше ещё есть и Макдональдс, не знаю, кто как, но я первый раз вижу Макдональдс в стенах Ратуши. Кстати, она в прошлом году отмечала свой столетний юбилей.

По бокам расположены многочисленные фонтаны, есть милые и уютные, так сказать, питьевые,...

...а есть *синий* и *зеленый*, они были построены с ратушей как единый ансамбль и покрыты такой же черепицей, что и крыша здания.

Правда *зеленый* фонтан сейчас на ремонте. Его накрыли какими-то нелепыми остатками досок и забыли. Доски местами сгнили, местами оторвались и торчат в стороны, давая возможность наблюдать фрагменты зеленой черепицы.

Также, кажется, позабыли и про пару строек, начатых на ратушной площади. Их цементно-серый костяк уже оголился и угрюмо нависает над площадью, а остатки строительной пленки (которые по идее должны изолировать стройку от города) изорвались на серпантин и словно абстрактные флюгера указывают направление ветра, извиваясь и танцуя под его порывами.

Местная молодежь оживила забор вокруг стройки своими граффити, оживили качественно, большинство граффити тянут на статус шедевра, и радует, что малолетки с баллончиками краски (словно чувствуя породу и высокий класс) не нагомняли сверху клякс и глупых надписей, которыми измазаны все подходы к площади.

Чуть в стороне есть так называемый дворец Райхля. Его создатель так увлекся украшением своего детища и внутри, и снаружи, что обанкротился и был вынужден продать дом вместе со всей обстановкой, чтобы частично погасить долги.

Во дворце Райхля сейчас музей абстрактного искусства.

Сзади дворца проходит пешеходная улица Корвина, или улица Кафанов как её называют. Кафан в Сербии — это что-то среднее между кафе и рестораном, или, точнее, в нашем понимании это и не то и не другое. Большинство из них забиты людьми с утра до вечера, только вот почти все клиенты сидят там с одной чашкой кофе и бутылкой холодной воды часами.

Внутренний двор дворца Райхля — тоже кафана, и при этом солидная и респектабельная. Сюда обязательно стоит зайти хотя бы ради экспонатов музея, которые мило вписались в обстановку кафана.

Неподалеку на ул. Корвина есть фирменный магазин завода Звонко Богдан, и при этом цены те же, что и на заводе.

 Впрочем мы заскочили на винодельню не ради экономии, просто четверть века назад я придумал себе своеобразный фетиш — покупать алкоголь для себя только непосредственно в месте производства. Это что-то типа коллекции, и, как настоящий коллекционер, я фанатично упрям в этой фишке.

Правда, моя коллекция жива и подвижна, на смену познанным образцам приходят новые. Но беря в руки любой из них, я словно развязываю узелок, который пару лет назад повязал на память в каком-то городе и в какой-то стране.

И частично снова переживаю ту поездку, перелет или экскурсию. Так что бар у меня, словно фотоальбом. Вместо страниц полки, но впечатления те же :).

Расспросив на рецепшине отеля, какой из кафанов будет максимально сербским, без пицц, бургеров и мяса по-французски, мы отправились в *BATES* на Vuka Karadzica 17.

Оригинальный кафан, он словно заполняет собой подворотню и расстояние между домами. В Сербии вообще кафаны могут располагаться где угодно. Во дворах, частных домах и на задворках. Здесь понятие *первая линия* в общепите массово игнорируется.

Заказали литр домашнего вина и по супчику, точнее, чорбе. Официант, шутя и балагуря, предложил добавить к заказу *шопский* салатик, мы согласились. Потом этот гад сказал, что не мешало бы нам и мясца пожевать немного. Красное вино мясо любит, да и чего одной чорбой полоскаться? И начал перечислять мясные блюда и нахваливать. В общем, решили мы добавить одно блюдо на двоих *мшанины*, что-то типа мясного ассорти.

Ну а гадом я его назвал заслужено. Мы то объемы сербских блюд не очень знаем, а он то гад знал. Так что какие там шопские салаты и мшанина, нам бы и одной чорбы на двоих было бы за глаза. Но это мы поняли через десять минут, когда перед каждым поставили кастрюлю супа литра на три, с половником, торчащим кверху и тарелками, куда все это наливать.

Тут же добавили салат немалых размеров, и контрольным выстрелом пошла гора мяса с колбасками грамм под восемьсот. Ставя мясо на стол этот сербский Локки ещё и спрашивает:

…- а на десерт, что-нибудь будете?
…-куда? …как?... блин, говорю, у вас что бывает, чтобы такую кастрюлю чорбы съел один человек?
Официант невозмутимо заверил, что, конечно, и что это нормально.
…-а вы что… –говорит…-куда то спешите?

Оказывается, сидеть в кафане с кастрюлей супа два-три часа — это норма. Но тогда сколько же у них длится обеденный перерыв? И вообще, уйдя на него, кто-то возвращается потом на работу?

Сербами мы не стали, немного попробовали, немного надкусили, но осилить свой заказ и не пытались. А вот счет очень удивил. За всё вместе мы отдали 1 650 динар, то есть 15 эвро. Откровенно дешево, наверно, сказывается отдаленность Суботицы от тур.троп, да и Сербии в целом.

Заскочили и в супермаркет, ожидая увидеть развалы малины и продуктов из неё. Ведь треть всей малины в мире родом из Сербии. Маленькая Сербия обеспечивает малиной каждый третий магазин. А малина высшего качества, так называемая *элитная малина*, вообще на 95% сербская. Как-то, наверное, ни одна страна в мире ни с каким продуктом больше не имеет такого тотального превосходства в качестве.

Прошлись, но не встретили её вообще. Ни её, ни продуктов из малины. Не встречали её и потом, хотя было начало июля, то есть малиновый пик. Похоже, эта ягода дружными рядами сразу чешет за рубеж, на экспорт.

А вот продуктов из шиповника море. Джемы, варенья, мармелад и т.д. Вместо кабачковой икры, икра из острых перцев. Тоже, кстати, выбор огромный. Да и паприки в Суботице целые развалы. Когда-то будучи в составе Австро-Венгрии, отсюда паприку поставляли в Вену, к императорскому столу.

Ну и синяя Фанта :). Сербы очень уважают бузину, и для них запустили в серию фанту из бузины.

Утром у нас уже дорога к морю, к Греции.

Через всю Сербию идет автобан хорошего качества, бензин по 1,30 Э. Плату за дороги берут на кассах местами установленных перед крупными городами. Платить можно динарами, а можно и евро по курсу 110 к 1 эвро( официальный 112). Сдачу дадут динарами, так что на следующих кассах их и сливаем. Вся Сербия обошлась примерно в 7 эвро. Хотя обратный проход по Сербии потом почему-то потянул на 13 эвро.

Граница с Македонией заняла десять минут, пять — сербская таможня, пять — македонская. Затем словно ничего и не изменилось, тот же автобан и такие же кассы оплаты. Только на сдачу пошли уже македонские динары. Проезд через всю Македонию обошелся в 3 эвро. В одном месте правда с трассы съехали.

Вдоль автобана есть остатки древнего города Стобы, я про него писал.

И тут же винзавод Стобы. Вино Македонии я вообще ни разу в магазинах у нас в Украине не встречал, а вино, кстати, хорошее, да и отдых впереди долгий. В общем мы опять прошлись по древним развалинам, и снова посетили винзавод.

На таможне с греками все так же быстро и оперативно, как было и до этого. Десять минут, и едем дальше. Только земля стала скучнее и более черствой, да высыпали на встречу карлики оливковых деревьев.

Подъезжаем к жаре, подъезжаем к морю. Время в Греции, как и в Украине, так что часы вернули на исходные позиции. То есть час вперёд от сербского.

Затем чехарда перестроений вокруг Салоник, сто км по прямой и перед нами поселок Никити. Отель выбрали тот же, что и годом раньше. Тогда нас абсолютно все устроило. Место, сервис, цена.  В последнее время мы как-то незаметно отказались от Букинга. Никакого негатива, сайт идеален в поиске отелей, просто все чаще вступаем в прямую переписку и бронируем непосредственно номер у отеля. Обычно это позволяет немного сэкономить. Вот и сейчас, заранее списавшись с хозяином и неспешно поторговавшись в переписке, мы посадили цену на 15%, хотя она и так была ниже заявленной им на Букинге.

Добрались к шести вечера. Выгрузились, обжились и поспешили к морю.

Вечернее солнце мягко знакомилось с нашими отвыкшими от него за зиму телами. В шесть вечера оно внимательно и предупредительно. В девять оно прощально огненно, но багрянец только слегка присыпает пленку воды, а вода начинает греть ночь.

А с утра жесткое и властное. С утра 35-ть и галдящие ошалело цикады. Хотя ради этого мы сюда и ехали :). Следующий день не вылезали из воды, словно гигантские губки, впитывали и впитывали. Грелись и уменьшали йододефицит.

Ну а 6 июля, пора было снова садиться за руль и встречать Богдана, который прилетал к четырем вечера из Донецка.

Аэропорт*Македония* находится в 15км от Салоник. Указателей на него море, так что не заблудишься. Как-то читал у кого-то в отчете, что они после отдыха в Греции решили путь домой проложить через Македонию и Сербию, на подъезде к Салоникам увидели многочисленные указатели *Македония* и, несмотря на протесты навигатора, уверенно свернули по ним. В итоге через 15 км уперлись в здание аэровокзала.

Путаницу греки создали умышленно. В 1993 году, когда один из осколков Югославии взял себе название Македония, греки тут же подали во все возможные суды, отстаивая бренд *Македония* и его греческую аутентичность. В итоге добились, чтобы на международном уровне эту республику называли БЮРМ (бывшая юг. республика Македония), ну, а сами называют её только Скопье и никаких других названий не признают.

В том же 1993 году они переименовали аэропорт Салоник в Македонию, и, думаю, не одна тысяча автотуристов, выезжая из Центральной Греции, свернула по этим огромным указателям и уперлись в аэропорт. После этого туристы поняли разницу между Скопье и Македонией, такая вот своеобразная образовательная программа.

Ну, а мы решили, выехать в сторону Салоник с утра. Хотелось найти памятник Кириллу и Мефодию, который должны были установить месяц назад в этом городе.

2013 год объявлен в Салониках годом Святых Кирилла и Мефодия. Считается, что ровно 1 150 лет назад, 24 мая 863 года они создали славянскую письменность.

Я лично думаю, что эти великие просветители письменность не создавали, а очень серьезно её реформировали. Упразднив ненужное и серьёзно реорганизовав то, что было. Скорее всего отделили числа от букв, ведь до этого на Руси арабских цифр не было, а каждая буква имела ещё и числовое значение.

Создание славянской письменности Св. Кириллом — это просто всех устраивающая легенда. Типа, как создание водки Менделеевым. Как водка пилась задолго до рождения Менделеева, так, естественно, и славянская письменность была задолго до Св. Кирилла .

Во-первых, об этом он написал сам, описывая посещение Корсуни в 860 году и то, что нашел здесь Евангелие и Псалтырь, написанные *русьскими письменами*. И по ним, опять же с его слов, он изучил азбуку и грамматику *русьского* письма. Более того Кирилл говорил, что нигде не встречал столько древних книг и такого грамотного населения. А ведь Кирилл успел поработать библиотекарем в Константинополе, так что если он пришел в восторг и удивление, то наверное было от чего.

И ещё, осталось тайной и загадкой что-то, связанное именно с русской письменностью и древними книгами, которые удивили Кирилла в Корсуне. Он отписался в Рим и доложил Папе Римскому о Корсуне, книгах, святых мощах им в Корсуне обретенных, и случилось по тем временам невероятное.

Папа Римский Адриан II вдруг отдает распоряжение ввести богослужение и на славянском.

Немцы, испанцы, французы в те годы и мечтать не могли получить право вести богослужение на родном языке, по канонам католической церкви того времени хвала Богу могла воздаваться только на трёх языках, на которых была сделана надпись на Кресте Господнем: еврейском, греческом и латинском. И вдруг разрешили четвертый язык — славянский.

Опять же, Св. Кирилл едет в Рим, поняв принципы *русского письма*, он по пути реформирует славянскую азбуку в Моравии и Паннонии .

Доехав до Рима, Кирилл вдруг умирает в возрасте 42 лет и без особых причин. Кстати, Корсунь Св. Кирилл посещал будучи Константином, а монашеский сан и имя Кирилл принял уже на смертном одре за несколько дней до смерти. Думаю, его попросту отравили. То, что он знал, знания, которые привез, уж очень кому-то мешали.

После его смерти немецкие священнослужители самовольно хватают Мефодия и сажают его в тюрьму. При этом уничтожают все записи и книги, бывшие при нем. А ведь у Мефодия был тогда сан епископа, и он считался посланником римской церкви. Папа Римский в шоке и требует освобождения Мефодия, но немецкое духовенство лезет в бутылку и три года держит его в заточении. Дошло до того, что папа Иоанн VIII запретил всем немецким епископам совершать литургию и пригрозил им отлучением от церкви, только тогда Мефодия выпустили.

Рассмотрим и сам алфавит, например, немцы, французы, англичане и др. своего алфавита не создали, и когда им дали римскую азбуку, то они её вкривь и вкось начали мостить под себя. В итоге получились всякие конструкции типа «sh» — это Ш, «sch» — Щ, «ch» — Ч и т д.

Если бы Св. Кирилл начал бы создавать славянскую азбуку на ровном месте, из 20 греческих букв, то получилось бы примерно то же самое. И из 49 букв старославянской азбуки, половина бы были не самостоятельные буквы, а какие-нибудь сочетания.

Опять же, если глянуть именно на наши, не имеющие аналогов у греков или римлян в написании букв, типа Ш, Щ, Ц, то они выглядят именно как буквы, пришедшие из рун. То есть прямые линии, легко наносимые ножом на дереве. Так называемые, резы.

В латинице ничего похожего нет и не было, у греков тоже.

Так что, когда возникла письменность у славян, где и когда ошивались сами славяне, вопрос, похоже, очень интересный и открытый. Общепринято, что создатели письменности Св. Кирилл и Св. Мефодий- это и понятно. Получается если они её создали, то до них её не было, и славяне в вопросе грамотности по любому пасут задних.

Памятник Просветителям создали в Кронштадте, скульптор Алексей Архипов. Мы просто видели репортаж, как монумент освящали 11 мая в Кронштадте, и собирались устанавливать в Салониках, как в городе, где родились и выросли великие братья. Памятник должны были установить 24 мая рядом с храмом Св. Кирилла и Мефодия.

Для себя отметили, что обязательно заедем к нему летом, ведь море у нас в планах на лето 2013-го, уже было связано с Грецией. Да и не только у нас. Думаю, автотуризм СНГ сейчас в Грекомании. Слишком большой перевес над остальными направлениями.

Дешевле, ближе, комфортней, интересней. Море теплей и чище. И можно под завязку забить своё авто нужным, сытным и полезным перед дорогой назад. И при этом взять не 20 кг как авиа турист. А 300, 400 кг. Мы автотуристы, и это огромный плюс.

 В общем, Г Р Е К О М А Н И Я ! ! !

Так как мы понятия не имели, где находится храм Св. Кирилла и Мефодия, то и выехали пораньше. По пути, естественно, не удержались и заехали в Петралонские пещеры. Они в русле нашего движения на Салоники, так почему бы и нет? Вход пять евро, на кассе большой плакат о запрете фотографировать. Переспросили грека, так ли это? Он с улыбкой отмахнулся.

Греция — не Германия, здесь с улыбкой относятся, наверное, к большей половине запретов. Я нигде, например, не видел столько знаков *СТОП* на дорогах, они буквально на любом примыкании, и пару раз видел их даже при заезде на автобан.

И в то же время никто никогда даже не притормаживал, проносясь мимо них. Десятки раз видел, как, глянув по сторонам, водилы ныряют под красный свет. Сплошные джигиты. В общем, несмотря на плакат, все, кто бродил вместе с нами по пещере, усиленно фотали.

А фотать есть что, пещера красивая, интересная и при этом небольшая.

Дорожка между сталактитов всего 400 метров в длину.

Залы уютные, эффектно просматриваются. Густо заросшие каменными дождями по потолку и сытно утыканные сталагмитами по всему пространству.

В пещере комфортно, свежо, прохладно. На поверхности бушуют магнитные бури, солнце поедает последнюю зелень, выпивая из неё остатки влаги. А здесь красота, умели, блин, питекантропы миллион лет назад выбирать себе жилища, и никаких проблем с риэлторами и ипотекой.

Отдохнув в прохладе подземелий, рванули дальше.

Храм нашли быстро, он хоть и в удалении от исторического центра, но вдоль набережной.

Удивили четырехсторонние кресты на куполах, я до этого в православии как-то не встречал кресты такой формы. Возможно, какой то символизм, попозже изучу этот вопрос детальней.

Памятник стоял в крохотном парке возле храма.

Сам храм довольно молодой. Впрочем почти все церкви и храмы Салоников моложе ста лет. Нет, есть, конечно, исторические святыни, которые были когда-то византийскими церквями, но все они стали при турках мечетями. Часть из них теперь музеи, часть словно Феникс, возродились после очищения и снова стали православными церквями. Но все это стало возможным ровно сто лет назад, после изгнания турок из Салоник.

Только Церковь Св. Николая Орфаноса (14 век) избежала осквернения и всегда была христианской.

В итоге в ней единственной остались нетронутыми древние фрески. Фрески попросили не фотать, росписи почти семьсот лет и к их сохранности относятся очень бережно.

Церковь крохотная, возможно, турки её и не заметили :). Зато сейчас по городу выросли масштабные строения, красивые величественные храмы своеобразные и оригинальные.

 По времени мы уложились как-то споро, ехать в аэропорт было ещё рано, поэтому решили просто немного погулять.

Салоники мы описывали. Но вкратце пройдемся ещё чуть чуть. Ярких и знаковых мест здесь немного, Салоники визуально серый и неуютный. Он загазован, захламлен и чудовищно заставлен машинами. Причем, наверное, треть из них брошены вдоль тротуаров дюжину лет назад. Их выдают сгнившие покрышки, частенько выбитые стекла с прошлогодней листвой на сиденьях. Но по историческому КПД Салоники явно один из главных городов для человечества.

Возможно, христианство и не развилось бы в мировую религию, если бы не тот восторг и воодушевление, с которым встретили Св. Павла в Салониках. Здесь был построен первый христианский храм, отсюда во все стороны Европы пошли проповедники, неся свет новой веры.

Свет Христианства несли и Кирилл с Мефодием, которые родились тоже здесь. Здесь начинались войны, революции, восстания которые потом меняли карту мира. А вот в камне истории осталось очень мало.

Конечно, любой турист посещает *Белую башню* — Левкос Пиргос.

Это по праву символ города. Первое, что сделали греки в 1912 году, изгнав турок, это покрасили башню в белый цвет.

До этого она была красной и носила название *кровавой башни*. Здесь была тюрьма для тех, кто свободу уже не увидит.

На вершине башни развевается греческий флаг, а древком для него служит мачта турецкого броненосца *Фехти Булет*. Этот крейсер в самом начале греко-турецкой войны 1912 года подбил греческий торпедный катер №11. И *Фехти Булет* торжественно затонул недалеко от набережной.

Потом греки с турками десять лет постоянно воевали. Очерчивая границы между собой и перекраивая карты. Удача всегда была на стороне греков, до того времени пока Турцию не возглавил Кемаль Ататюрк.

Он, кстати, тоже родился в Салониках, здесь вырос и закончил военное училище, здесь же и начал военную карьеру. Да и само движение младотурок возникло тоже в Салониках.

Рядом с Белой Башней был убит Король Георг I, наверное, единственный король, которым греки были довольны, несмотря на его 50-тилетнее правление.

Кстати, предыдущего короля Оттона они выгнали, а нового Георга I выбирали на всеобщих выборах. Точнее выбирали не его, кандидатов было много. И выбрали тогда (более 95%-230 тыс. голосов) принца Альфреда (сын королевы Виктории), но королём он стать не смог, так как задолго до этого Великобритания, Франция и Россия подписали договор, по которому ни один член их монарших фамилий не мог занять греческий трон. По этой же причине от трона отказались и другие выбранные кандидаты, и лишь датский принц Вильгельм, набравший только шесть голосов и занявший 18-е место, не имел возражений.

При этом будущий король честно признался, что знает пятерых за него проголосовавших, это были его близкие друзья. Так всего лишь шестью голосами простых выборцев, в Греции началась новая королевская династия.

Рядом с Белой башней есть памятники отцу и сыну, которые сделали Македонию Брендом. Это Филипп и его сын Александр Македонский.

В небольшом отдаление возвышается ещё одна *Белая Башня*, к ней очень часто греки в шутку направляют туристов, которые у них спрашивают …-как пройти к Белой башне?

Это городская телевышка, и за ней уже приросло такое же название.

Прошлись к арке Галерия, наверное, лучшее сооружение древности и явно самое зрелищное.

Во многих местах центр украшен бронзовым эхом освободительных войн, это памятники народным героям, сжегшим себя в борьбе за свободу Греции.

Много в Салониках небольших пекарен, кондитерских. Сладости по типу турецких, все-таки почти пятьсот лет они диктовали моду в этих краях. Есть сетевые, типа, *Terkenlis*, у них в Салониках с дюжину фирменных магазинов. Потом, конечно же, *Xaizn* — они для меня вне конкуренции. Ещё *Blé*, *Temeteron*, *Elenidis*, *Paragovikas* и т.д. В общем, выбор огромный и можно не заморачиваться, увидел, понавилось — бери! Но брать стоит обязательно, не себе, так друзьям. Оригинально, вкусно и необычно.

Конечно, гулять по городу в три часа дня почти невозможно, близость моря вообще не освежает, а солнце, прожарив стены домов и мостовые, делает их своими союзниками, и они греют воздух уже сообща.

И тут при абсолютно чистом небе, ярчайшем солнце и жаре под сорок вдруг пошел небольшой дождь.

…-чудеса, говорю- как может идти дождь при полном отсутствии облачков.
…-это не дождь, говорит мне Наталья…-это ангелы потеют…

В верхах что-то менялось, как-то мрачнело и воздух начал тяжелеть. Ну, а нам пора было уже и ретироваться, езды до аэропорта минут пятнадцать, но все же выехать лучше с небольшим запасом.

Уже у дверей аэровокзала мрачность возможной бури, или даже шторма нас и нагнала.

Смотрю на часы, до посадки самолета десять минут. Датчики в «Мурано», посчитав, что наступил вечер, сами включили фары. Мы паркуемся и спешим к зданию аэропорта. Сердце тревожно колотится. И тут видим скучающего сына, который уже нас ждет с рюкзаком через плечо. Хвала Греции, здесь расписания не действуют, и самолет уже приземлился полчаса назад. То есть за сорок минут до своего времени по расписанию, но зато ещё по хорошей погоде.

(Богдан для перелета использовал греческий лоукост Astra Airlines, перелет Донецк—Салоник и потом возврат в Донецк потянул в сумме всего 200 эвро)

Мы радостно обнялись и поспешили прочь из эпицентра рождающейся непогоды. Вдогонку ливень пару раз стеганул по машине вкупе с мощными ударами ветра. Но мы храбро удирали к свету, к солнцу и чистому небу. С каждой минутой в зеркалах заднего вида, непогода становилась проще и пустячней, а затем и вовсе осталась за поворотом и в нашей беседе. В Никити светило яркое солнце, была отличная показательно-курортная погода, и ласковое море восхищенно облизывающее каждого, кто, согласно Архимеду, вытеснял свой объем на прибрежный песок.

Укомплектовавшись встречей Богдана, наше жильё наконец-то приобрело черты семейного очага. До этого его вещи сидели и ждали хозяина в пустой комнате :).

Местный хлебовоз был нам вместо будильника или даже вместо петуха в деревне, каждый день минута в минуту, что в греческом бизнесе вещь почти невероятная, ровно в девять он начинал сигналить под окнами. Кроме большого выбора утреннего хлеба, пекари возили ещё и молоко.

Мы дружно выскакивали им навстречу, получая шлепки по макушке от зеленых апельсин, заросли которых нависали над ступеньками, ведущими из нашего номера.

Впрочем, кроме зелёных, сквозь листву просматривались и тушки желтых долгожителей.

Апельсин, мандарин да и вообще цитрус — штука прикольная, в отличие от яблок или груш, созрев, они осыпаются не полностью. Некоторые плоды продолжают висеть на дереве (кусте). И если его забыли сорвать, он черствеет и засыпает. Зато на следующий год падает на хвост новому урожаю, и когда по дереву разбредутся свежие завязи, а потом и плоды, старый мандарин начинает прибавлять в весе, и сразу становится желтым. Он обычно в два-три раза больше стандарта, кожура тоже толще и рыхлее, но по вкусу старое и есть старое. Принцип соблюдается как в баранине, так и в мандарине.

Двор нашего отеля, вообще напоминал ботанический сад в миниатюре. Лимоны, апельсины, гранаты, оливки, инжир и т.д. Правда, в июле все зеленое, в июле греков кормят туристы, а когда они съезжают, тогда и подключается природа. В общем, Великий Чехов прав, раз и навсегда оформив жизнь в Греции крылатой фразой…*в Греции всё есть*, можно к ней только добавить …*и всегда *.
Есть в Греции ВСЁ или нет, мы решили выяснить, посетив местные аутлеты. В десяти км от Салоник, есть *МЕГА аутлет*(40 ° 33'46 "N 22 ° 58'38" E) — его позиционируют как самый крупный на Балканах аутлет.

 То ли Балканы маленькие, то ли аутлеты здесь ещё не выросли, но, например, у нас в Донецке торговый центр *Донецк-Сити* большего