По пояс в небе: путешествие через 16 городов Австрии и Германии

Ваттенс—Фюссен—Швангау—Гармиш—Патеркирхен—Миттенвальд—Шлирзее—Фрайзинг—Розенхайм—Бургхаузен—Кёнигзее—Штайр—Кремс—Тренчин—Банска Быстрица—Горловка.

Итак, сегодня у нас Германия. Правда, перед ней лежит узкая прослойка Австрии, буквально километров тридцать. И в этом месте кроме виньеты за дороги австрийцы берут ещё и 8,5 э за туннели. Радует только, что в Австрии бензин дешевле, чем в Италии почти на 40 центов, и я дотянул к ней с горящим огоньком на панели, кричавшем о том, что бак пуст. Конечно, тянул я не наобум, а сверившись с навигатором.

Равнение у нас на Инсбрук. В окрестностях столицы Тироля полно интересного. Инсбрук, в принципе, и сам город очень интересный, мы были в нем уже раз пять, но самым памятным, наверное, можно считать Инсбрук на Рождество (см. Рождественские ярмарки Европы — 2)

Несомненно, Рождество в Европе и Рождественские Ярмарки в его преддверии это отдельная тема. И сейчас мы её пропустим, впрочем, как и сам Инсбрук.

А вот в стоящий в 15 км от него Ваттенс заезжаем. Первым пунктом у нас здесь Swarovski, при заводе этого раскрученного бренда есть довольно интересный музей. Его почему-то многие не замечают, насытившись очень фотогеничной головой сказочного великана на входе.

Голову общелкивают в цифре непрерывно, со всех сторон и по сотне кадров. Затем половина тут же разворачивается и едет дальше, а вторая половина идет в самый большой в мире магазин с изделиями Swarovski, расположенный тут же. И только процентов пять (моё впечатление), а то и меньше, идет в музей Swarovski.

Хотя, наверное, зря. Впрочем, и скучное слово музей здесь не используют, он как бы официально называется «Хрустальные миры Сваровски» или «Кристаллические миры Сваровски». Это шоу хрусталя, шоу кристаллов и воплощенный на их основе полёт фантазии местных дизайнеров. Чего стоит только матерящийся постоянно по-немецки дедушка Ленин в мавзолее))).

Впрочем, начну по порядку.

«Хрустальные миры» родились в 1995 году. К столетнему юбилею фирмы художник Андре Хеллер предложил создать на том месте, где когда-то начал работу первый заводик Swarovski, небольшой музей. К работе были привлечены ещё Брайан Ино, Ники де Сан Фалль и другие. Первоначальная идея мгновенно разрослась в масштабный замысел. А вместо музея родились «Кристаллические миры».

В музее не рассказывается об истории хрусталя, нет технологии производства и тонкостей в изготовлении. В музее сам хрусталь в его разнообразных вариациях. Здесь попросту создали какую-то новую реальность, или необычную страну. Её вряд ли можно считать сказочной, она больше похоже на фантасмагорию. На входе, как я и писал, посетителей встречает голова великана. Эта башка с фонтаном изо рта, за 10 лет успела стать самой часто фотографируемой в Австрии, обогнав все другие достопримечательности.

Так что, мои личные наблюдения подтверждают и социологи. Большинство, фотнув башку и себя на её фоне, едут дальше.

Внутри музей разбит на 22 или 23 зала. В первом зале особо удивляться ещё нечему. Ну, висит, конечно, огромнейшая люстра, метров пять в высоту. Красивая и изящная, понятно, что жутко дорогущая, но люстра все-таки особо не поражает. Хотя нет! Ну где, блин, ещё можно такой водопад светящегося хрусталя увидать?

В стене несколько ниш со скульптурами, богато обсыпанными кристаллами. Но здесь как бы кристаллы идут присыпкой и собственный мотив не ведут.

А вот именно со второго зала и начинается фантасмагория. Под потолком пляшут три получеловека, точнее просто ноги. Движения очень человеческие, в них нет ломаных рывков механических кукол, здесь подошли намного тоньше. В итоге зрителя охватывает легкая жуть. Ноги пляшут сами по себе, пляшут почти синхронно, но иногда какая-то фигурка и солирует. Одеты в штанишки как у наших ментов советского образца, хотя они, по-моему, штанишек до сих пор и не меняли (форму). Пляшут, жутко перебирая ногами над головами зрителей.

Рядом с ногами, два паренька обедают за полностью сервированном столом. Поднимают бокалы, пьют и при этом напряженно играют в гляделки. Не отрываясь взглядом от лица друг друга, а стол, за которым они сидят, кружится с большой скоростью. Это больше похоже на дуэль, в таком темпе вращения, кто-то из пареньков должен упасть, кого-то должно стошнить. Есть и пить в центрифуге могут только космонавты, да и то недолго. А ребята в таком темпе уже почти двадцать лет. )))

Третий зал, спокоен и пуст. Здесь движется только свет, но вы находитесь внутри кристалла и свет здесь пишет свою музыку, свою историю. Здесь свет, преломляясь, чудит и хороводит. Это жизнь внутри кристалла. Что видит кристалл, как видит кристалл, вы сможете прочувствовать войдя внутрь кристалла.

В следующем зале много сценок с мифическими и фантастическими существами, которые, не замечая зрителей, живут своей жизнью.

Можно менять одежды, можно менять обувь. А в Кристальных мирах Сваровски можно менять лицо, причем вместе с головой. Здесь у одного зверька бесконечное количество голов, и они в постоянном хороводе сменяют друг друга.

Дальше можно увидеть просто кристаллы, разные кристаллы. Но кристаллы размером с небольшой телевизор.

Затем шедевры мировой архитектуры в хрустальном воплощении. И причем в каждом здании внутри есть какое-то движение, ну, например, как я уже подмечал, внутри Мавзолея есть Ленин, который почему-то толкает речи в стиле Геббельса и почти таким же голосом. И при этом, лежа на спине, постоянно выкидывает правую руку вперёд, так что ассоциации с наци только усиливаются.

Рядом играет огромная гармошка метра четыре или пять в размахе мехов.

Перстень великана, наверное, того, чья голова встречает всех на входе. Потому что перстень почти метр в длину.

И невероятные коридоры, коридоры словно переходы в другой мир, в мир Swarovski.

Затем галерея проросших кристаллов, которые постоянно меняют цвет. Галерея извивается, путая посетителя и отвлекая его текстами и картинками на гранях кристаллов, которые хаотичны, как обрывки мыслей.

Есть океаническая медуза. Она так же постоянно мутирует цветами и оттенками. Медуза образная и неземная.

Сейчас здесь представлен самый маленький и самый большой в мире кристалл. Самый большой имеет массу 310 тыс. карат и 40 см в диаметре. А вообще в планах музея собрать самую большую в мире экспозицию всего самого-самого. То есть стать рекордсменами книги рекордов Гиннеса по собранию рекордсменов книги рекордов Гиннеса. Вот такое вот масло масляное. И готовят это они ни много-ни мало, а к 2015-му, то есть к своему двадцатилетию. Тогда будет открыто дополнительно ещё 5 залов и, наверное, там и будут собраны рекордные рекорды.

Кроме Swarovski в крошечном городке Ваттенс есть ещё и уникальный производитель спиртного, «Brennerei Rochelt». О них я узнал почти случайно. Как-то, читая доклады с какого-то слета производителей виски, где обсуждался вопрос истории брендов и как это влияет на цену, вычитал и о «Rochelt». Причем с очень лестными отзывами. Пара именитых брендов говорили, что им нет нужды выставлять столь высокое качество, как у Rochelt и что они его попросту и не потянут. О, думаю, надо взять на заметку.

Ну и тут заметка как раз и сработала. В общем, пять минут от музея Сваровски и мы на Brennerei Rochelt. Визит прошел как бы по-новому, такой подход я встретил впервые.

Во-первых, само предприятие почти никак не обозначено. Подъехав по адресу, мы не увидели ничего говорящего о наличии серьезного производства. Солидный красивый особняк, с большим и ухоженным садом и высоким кустарником по всему периметру. Небольшой вензель с витиеватой бутылкой был. Но никаких табличек, режимов работы и вывесок. Ничего привычного и понятного. Ну и все закрыто. Большие металлические ворота, сбоку звонок и дальше изгородь из высокого кустарника. Походили, позаглядывали. Непонятно. Нажал на звонок, хотя что спрашивать, если придет на вызов какой-нибудь австрияк? Но при нажатии ворота тут же начали открываться.

В общем, попали мы на периметр. Идем дальше. По фасаду большой дом, обходим его и во внутреннем дворе нас буквально встречают. Ба-бам!!! (фанфары).

Внутри, оказывается, есть и неплохой ресторан, и фирменный магазин, и выставочный зал. Почему снаружи никакой инфы, не знаю. Как будто в масонскую ложу заехали, или тайный клуб.

В общем, нас тут же окружили вниманием и заботой, закружили, защебетали и полили сверху шнапсом. Нет, вполне серьезно. Фишкой Rochelt является целый ряд крепких фруктовых и ягодных ликеров или, наверное, все-таки шнапсов.

 Так вот, качество очистки такое, что спирты вообще не ощущаются. И, например, абрикосовый шнапс пахнет просто абрикосом, чистым свежим, настоящим абрикосом. И у них прямо на бутылку одет спрей, им и пшикают. В общем, хочешь пей, а хочешь брызгай на себя и ходи в облаке ароматов.

Линейка продуктов большая, бутылки у всех одинаковые. А вот крышки разные. Причем у каждой бутылки крышка такая, что хоть приделывай колечко и носи как перстень. Крышки словно произведения искусства.

 Хотя и бутылки оригинальные.

Шнапс Rochelt тоже понравился, мы набрали разного, но открыли пока только абрикосовый. Крепость на бутылке не указана, но по вкусу градусов за пятьдесят. Впрочем, отец у меня гнал тоже всегда за пятьдесят, правда, фруктами не увлекался. Предпочитал классические рецепты. ))) Но у австрийцев аппарат под дистилляцию сложнее, чем у отца был, здесь капелька пока до бутыля доберется, уже бедная и постареть успеет. И никакого теста для герметика. )))

Рядом с Ваттенс есть замок Schloss Friedberg — (47° 16′ 47″ N, 11° 33′ 46″ E).

Он был заперт, но висела табличка, что если надумаем отгулять внутри свадьбу или просто купить вина из их подвалов, то должны позвонить заранее.

Возле замка церковь Св. Барталомео, красивое строение.

Столько бело-розового как внутри, так и снаружи, что постоянно в голову лезли ассоциации с тортами и пирожными. В общем, пробило на хавчик, и мы, выйдя из храма, доели сливы, собранные в замке Авио.

Теперь путь у нас на Германию.

Ночевка возле Фюссена в деревне Швангау. Уже в пути, глянув по сохраненным объектам в «избранном», вроде едем почти через монастырь Zisterzienser. Выставил его как промежуточную цель и свернул с автобана.

 Stift Stams ist ein Kloster der Zisterzienser — (47° 16′ 39″ N, 10° 59′ 3″ E) — построили восемь веков назад как усыпальницу королей Тироля. При монастыре есть свой винокуренный завод, пасека, а также готовят джемы и ликвары. Вот только для доступа в королевский склеп, оказывается, надо заранее делать заявку. Так что, мы в склеп не попали. В сам храм вход свободный. Как, впрочем, и перемещения по всему монастырю.

В Швангау у нас поселение в отеле Terofal. Классный отель, первый этаж у него рестораном. А со второго виды прямо на замок Нойшванштайн.

Так как небо захмурило и периодически задождило, мы королевские замки отложили на утро и поехали в Фюссен. До самого городка ехать буквально минут десять, но потыкавшись-помыкавшись возле моста в старый город, нигде места приткнуться и не нашли.

Едем дальше почти километр, парковок не предусмотрено вообще. Есть довольно свободный заездной карман возле водопада. Над ним перекинут пешеходный мостик уходящий в парк. При хорошей погоде мы бы, конечно, с удовольствием по нему прогулялись, да и скачущая по ступенькам с ревом вода смотрится неплохо.

 Идти отсюда до Фюссена пешком далеко, да и как-то несправедливо. Думаю, ну не может быть, чтобы не было парковки. Проехал ещё раз вдоль города — даже намека на паркинг нет. Со стороны Tiroler Str.  Фюссен получается вообще незаездной. Дал небольшой крюк, выехав полностью из объятий города почти до Швангау и потом зайдя на него сзади. Со стороны новой застройки. Тут с паркингом оказался полный порядок, причем прямо под стенами старого города, большие подземные парковки с кучей свободных мест.

Несмотря на гнусный дождик, который под углом старался занырнуть под зонт, Фюссен понравился. Возможно, виноват мордатый кот, который встретил нас первым в этом городе. Он развалился между банок с медом в витрине местной аптеки.

И когда мы решили заглянуть внутрь, тут же выбрался из банок. Ткнулся в Наталью носом и вернулся опять на своё место.

Мне кажется, это вообще единственная аптека в городе, в историческом центре, во всяком случае, точно. Аптеке, похоже, уже несколько столетий, часть интерьера, да и некоторые лекарства выглядят как музейные экспонаты. Кроме мёда в аптеке есть в продаже и ликер собственного изготовления Füssener Klosterlikör. Ликер начали делать по заказу монахов монастыря Св. Магнуса, конечно, не пьянки ради, а для здоровья.)))

В Фюссене уютные средневековые улочки. Но при этом они просторные, чего себе средневековье никогда позволить не могло.

Небольшие милые магазинчики, разноразмерные пивные или рестораны с уклоном в пиво. Памятник пивоварам и скрипичным дел мастерам. Памятники тем, кто делал имя этому городу и деньги, конечно.

В общем, Фюссен и сам по себе стоит внимания, а в комплекте с замками Нойшванштайн и Хоэншвангау вообще получается замечательный набор.

Ночью вместо луны нам в окна заглядывал хорошо подсвеченный Нойшванштайн . Лёжа в кровати, я подумал, как он классно смотрится и что его надо обязательно фотнуть в лунном свете и свете его собственном. И с этой мыслью сладко заснул.

Утром я себя отругал за это, впрочем, хороший завтрак меня утешил. И мы с Натальей поехали к замкам.

Все туристы ещё спали, ну, конечно, все кроме японцев. Те наперевес с фотоаппаратами круглые сутки в самых невероятных местах заполняют карты памяти всем, что видят.

В общем, на паркинг перед замками Нойшванштайн  и Хоэншвангау мы въехали первыми, и даже не просто первыми, а въехали ещё до появления парковщиков. Поставили нашу ласточку и стали обживаться на местности. Паркингов здесь несколько, каждый на пару сотен авто. От паркингов чуть вдалеке кассы и возле них остановки автобусов и конных экипажей.

В восемь утра мы купили билеты, на которых уже стояло время 9:50. Это время, когда нас впустят  внутрь замка. Получается, есть в запасе почти два часа, на наружное любование замком, ну и, естественно, на время, когда к нему надо добраться. А путь не близкий.

Уже оглядываясь назад, понимаю, что правильней выбраться в горку автобусом. Автобус останавливается почти на высшей точке, от него близко до обзорного моста Мариенбрюке. И после шикарных видов с моста, можно неспешно прогуляться к замку. Потом по замку. И от него дорога всегда будет только вниз, а вниз намного веселей ))).

Мы решили проехаться вверх на лошадке. Конный экипаж имеет карету в два купе и билет в один конец обходится в 6 эвро (назад, кстати, берут 3, чтобы не гонять порожняком).

На первой скамейке нам мест уже не досталось. Первая скамейка была вся в японцах. Там, вроде, и виды получше, но при этом вы смотрите в спину лошадям. Как выяснилось, не только в спину, но и в область хвоста.

А вот во втором эшелоне полноценное купе. Две скамьи лицом друг к другу, на каждой по 3-4 человека. Мощные лошадки, понуро хрюкнув, начали топтать дорогу к вершине. Но, похоже, нагрузка для них была серьезной или их попросту подкармливают горохом. В общем, хорошо, что мы сели не в первом ряду.

Как-только лошадки потащили тарантас в гору, они тут же начали изрядно газовать. Пердели так, что даже заглушали цокот своих подков. Наши соседи немцы каждый выхлоп тут же поддерживали дружным хохотом. Японцы на первой скамейке с самурайской выдержкой терпели и молчали.

Так мы и двигались в гору. Пердёж лошадей, молчание самураев и хохот немцев. Очень веселый, кстати, получился вояж. Особенно, когда я напомнил Наталье про сюжет из фильма «Четверо против кардинала». Французы лет двадцать, ой, блин, лет тридцать назад запустили кино на затертую тему мушкетёров по Дюма. В этой вариации мушкетеры были тормозами, а за них всё делала четверка их слуг. И там против гвардейцев кардинала слуги мушкетёров всё время поднимали хвосты то у быков, то у коров, и те производили выхлоп. В итоге гвардейцы не могли нападать, так как все лицо у них было в облипку. То есть лепешки маской покрывали физиономию.

Вот и нам представилось, что сидящие на первом ряду японцы, молчат с заляпанными лицами, злобно сверкая белками глаз, слыша наш хохот.

От верхней станции, куда нас доставили лошадки, пришлось ещё немного потопать на своих двоих.

Замок Нойшванштайн забрался очень высоко, но и смотрится он, конечно, сказочно. Особенно с моста Мариенбрюке. Мост перекинули через ущелье, и он сам по себе тоже шедевр, но все восторги улетают в сторону замка.

Говорят, любуясь именно отсюда замком, Чайковский и решил написать «Лебединое озеро». Замок переводится как Лебединый и белые лебеди везде использованы в орнаменте и украшениях замка.

Нойшванштайн — «новый лебединый утес». Туристы частенько доводят немцев до кипения, спрашивая о замке. А причина всего в одной букве «Й». Эта буква отделяет «лебедя» от «свиньи», в общем, смысл фразы «гусь свинье не товарищ» всего в одной букве. ))) Если сказать «НойшваЙнштайн» — то уже получится «замок свиньи», а как не сказать, если в слове и так пара Й, третья аж просится. )))

Чуть ниже моста есть смотровая площадка с прекрасным видом на замок Хоэншвангау.

Перед входом во внутренние покои замка стоит турникет. На нем высвечивается номер группы и время. На билетах то же самое. Номер и время. Интервал пять минут. Словно десантники у люка самолета. Зажглась лампочка с номером. И … — шнель, шнель.

Немцы подгоняют туристов, освобождая место для следующей группы. На входе выдают аудиогиды, и экскурсовод, в каждом зале включает нужную трансляцию.

Интерьер впечатляет. Мотивы средневековья, но техника и возможности 19-го века, в итоге всё супер. Заказчиком-то выступал король, влюбленный в романтику рыцарства. Он перед этим объездил десятки замков и везде подмечал необычные и оригинальные детали. В итоге Нойшванштайн это словно микс достижений архитектуры и дизайна. Песня в камне о средневековье.

Король считал идеалы рыцарства и чести обязательными и необходимыми. Он их проповедовал, но чистота и идеализм обычно королям выходят боком. Людвига Второго грохнули, когда ему было сорок лет. При этом такой мутняк, и так всё грубо обтяпали, что наш Годунов с Дмитрием, случайно упавшим на ножичек, просто ювелир.

Короля сначала признали невменяемым и отстранили от власти. При этом врачи его не осматривали, а им о короле рассказали пара министров. Врачи послушали, их и сказали

— А, блин, точно — сумасшедший! — Шлеп печать. Король — шизик.

Король пьет чаек в замке Нойшванштайн, а тут приезжает делегация с солдатами и говорят: «… лечить Вас будем, батенька. Вы-то уже не король, а шизик. Вас сняли с должности. Поехали в психушку».

Король офигел, выручили местные крестьяне. Сбежались, скрутили всех делегатов с солдатами вместе и отправили их в Мюнхен. Тогда министры зашли с другого бока. Замок есть замок. Полно потайных ходов. Подкупили слугу, ночью пробрались и скрутили спящего короля. Тайком вывезли его в другое место, в замок Берг.

Теперь надо было же все-таки справку нормальную состряпать. Отправили к королю известного психиатра, чтобы тот осмотрел пациента. Дурик он или нет. Во время беседы короля с доктором, оба внезапно утонули в озере.

Вот такая метаморфоза, сели в кабинете поговорить, а выловили их трупы из озера.

Слуги, стража, никто ничего не заметил. Заказчик убийства так и остался неизвестен. Вот где точно… концы в воду…

Ну а памятником «сказочному королю» теперь является его детище, замок Нойшванштайн. Жаль, конечно, что внутри строго запрещено фотографировать. Интерьер сказочно красив. Каждая комната, каждая деталь — отражение какой нибудь легенды, сказания или песни о рыцарях и героях.

Спускаясь вниз, как-то про замок Хоэншвангау и позабыли. Нойшванштайн настолько насытил впечатлениями, что мы, обсуждая его и историю Людвига Второго, загрузились в машину и двинули дальше по маршруту. Впрочем, на Хоэншвангау уже и не оставалось времени, мы начинали катастрофически не успевать по графику.

Следующим пунктом у нас Аббатство Этталь. По пути заехали в Wieskirche — (47° 40' 46.88" N 10° 53' 56.77" E). Про эту церковь, стоящую в деревеньке Вис, читал в нескольких отчетах. Везде её описывали как «шок», «взрыв эмоций» и «восьмое чудо».

Ни шока, ни взрыва я не испытал. Хотя, безусловно, очень красиво, но почти такие же бело-кремовые интерьеры мы встречали последние несколько дней в монастырях и храмах Тироля.

Возможно, если попасть сюда сразу из Мюнхена, то контраст удивит, если же покататься по Тиролю и заехать в Wieskirche, то восторги предыдущих посетителей будут казаться немного завышенными.

Но место очень посещаемое. Несколько больших паркингов по площади, наверное, равные самой деревеньке, паркоматы с нескромной ценой. Кризис как-то странно сказался в Германии. Его, похоже, переложили на плечи туристов. Парковка возле туристических достопримечательностей стала в разы дороже, билеты в музеи тоже. Туристическая мишура (магниты, значки, наклейки) за последние три года подорожала почти вдвое, а продукты питания, как я заметил, цену держат. В суперах даже больше стало всяких примочек («возьми две и третью подарим» и т. д.).

Хотя, если ехать на Аббатство Этталь, то Wieskirche всё равно не объехать, да и, в общем‑ то, проезжая мимо, посетить её, конечно же, нужно.

 Аббатство Этталь по истории прошло довольно ровно. Конечно, за семьсот лет были пожары и войны сюда заглядывающие, были разрушения, запустения и возрождения.

Монахи при аббатстве издавна занимались бизнесом и очень успешно.

Пивоварня монастыря одна из самых известных в Баварии.

Есть ещё и винокурня с линейкой оригинальных ликёров (например, ликер с шафраном на меду), сыроварня, издательский дом, гостиницы и целая куча различных предприятий, связанных с туризмом. Школы и интернаты.

Пару лет назад монахи Этталя прославились совсем по-другому. Всплыли факты довольно масштабной педофилии, детское порно и т. д. Хотя последние десять лет в католическом мире подобных скандалов много.

Пиво можно продегустировать в ресторане при пивоварне, или запастись в монастырском магазине. Здесь же представлена и вся линейка ликеров, а так же глинтвейны и травяные чаи.

Рядом с аббатством город Oberammergau, здесь когда-то родилась мода на расписные домики. Хотя звание «город», наверное, тяжеловато для этого поселения, где вместе с окрестностями набирается тысяч пять жителей.

Городок, конечно, стоит потраченного на него часа времени, ну а за час вы его обойдете полностью. Очень мило обрисованы домики, и вдобавок к картинам они ещё и все в цветах.

Сплошной «вел ком» для туриста. Всё туристу и ради него. Сувениры, лавочки, кафе, рестораны. Есть даже своя пивоварня при одном из местных отелей.

В общем, милый, почти киношный, туристический рай.

Ну, а мы пока светит солнышко спешим в Гармиш-Патеркирхен, у нас сегодня в этом городке ночевка, но мы ищем не отель, а местный ж-д вокзал. Сзади вокзала есть ещё один вокзальчик, и от него бегает поезд к самой высокой горе Германии Цугшпитце. Поезд едет сразу по двум типам рельс. У него в середине привычной колеи проложена ещё колея для зубчатой передачи, и именно с её помощью он в гору и поднимается.

Нет, он, конечно, едет не на саму гору Цугшпитце, он как бы движется по станциям, с которых тянутся канатки к различным вершинам. Семь остановок, к первым пяти можно спокойно подъехать и на авто. Удобно, и есть большие паркинги.

 От Kreuzeck-Alpspitzbahn можно канаткой подняться на очень популярную смотровую площадку Alpspix или гору Kreuzeck. От остановки Eibsee можно пройтись вдоль одноименного озера или сразу подняться на Цугшпитце.

Цугшпитце самая высокая гора Германии, но при этом она прямо на границе с Австрией, так что половина Австрии ей тоже любуется. Высота 2962 м. Вид с горы, наверное, потрясающий, в крайнем случае, утверждают, что с неё видно четыре страны. Кроме понятных Австрии и Германии просматриваются ещё Швейцария и Италия. Мы же любовались видами только пока наша кабинка довольно весело неслась вверх по канатке.

Всё было супер, и солнце яркое, и зелень сочная, и перспектива невероятная. Но потом, буквально последние 50 метров, мы вплыли в облако. Облака до этого ползали и пониже но мелкие и разрозненные, а здесь вплыли в сплошное и большое. Обидно. Была бы гора на 50 метров ниже и наслаждались бы пейзажем. Так что много иногда хуже, чем мало. Размер имеет значение. )))

На мачте с флагом Германии, увидели несколько наклеек, включая «rus», подсоседили к ней и наши с Горловкой. Спели вслух гимн Украины, помахали ребятам со Львова, которые были заняты в это время небольшой фотосессией на самой Цугшпитце, но услышав гимн откликнулись.

Конечно, глаз всё же вылавливал перспективу, фотоаппарату это удалось хуже.

Время со всеми этими подъемами и спусками таяло стремительно. А на дворе сентябрь, и мы управившись к четырем вечера с Цугшпитце, уже решили не подниматься на Альпшпитце , так как к четырем тучки сползли и к ней. А поднявшись к вечеру, на Альпшпитце ничего толком не увидеть, то есть два холостых выстрела за день будет.

В общем, отложили Альпшпитце на следующее утро, и рванули в Миттенвальд. Этот городок рядом, чуть меньше двадцати километров и уже на границе с Австрией. Сразу скажу, что к скрипкам я равнодушен, а скрипки это основное, чем знаменит Миттенвальд. Здесь на 7 тыс. населения, работает 10 разных фирм по производству скрипок. При этом процесс этот глобально нудный, древесину сушат не меньше 15 лет и потом ещё целая куча головняка.

Миттенвальд мне интересен его историей после 45-го года. Как-то несколько лет назад случайно наткнулся на фотографию выпускного класса. Ну, обычная фотка, как было принято в шестидесятых. По верху пара учителей в овальных виньетках, а ниже школьники выпускники. Фотку я увидел в антикварном магазине Турина. Все надписи были на украинском. Выпуск украинской школы, класс такой-то, 54-й год и т.д. И при этом Миттенвальд, Бавария.

Я долго всматривался в фото. Детки в вышиванках, украинские имена и фамилии. Да и класс человек тридцать. Но как? Бавария и ни слова по-немецки. Стал копать эту тему. Толком интернет при всей его безграничности мне особо-то и не помог. Были обрывки, что многие украинцы из угнанных в Германию во время войны, после её окончания не захотели возвращаться в СССР. В Миттенвальде их собралось несколько тысяч.

В общем, в какой-то момент на границе Австрии и Германии возникла маленькая Украина.

Вот о ней я и хотел узнать. Что-то увидеть, нащупать. Возможно, ухватить направление. Но буквально со старта из Гармиша в сторону Миттенвальда нас накрыл ливень. В горах смена погоды — дело пятнадцати минут. Только что палило солнце, и вот уже дворники бьются в истерике на лобовом стекле. Да и двадцать км по горным дорогам оказалось не очень-то и быстро. В общем, добрались мы к шести, и в городке уже было пусто. Всё закрыто и очень мокро, и ливень, наверное, вынудил многих закрыться раньше времени.

Кстати, городок очень симпатичный, опять этот прикол с раскрашенными домами.

Фрагментами вообще шедеврально. Местные жители соревнуются между собой в красоте домов уже несколько столетий. Гёте, когда заехал в Миттенвальд в 1786-м, вообще офигел, он потом всем друзьям писал «… не город, а книжка с картинками. Каждый дом как новая страница». Красивый, интересный, немного даже сказочный городок.

В Миттенвальде есть и своя пивоварня, причем очень уважаемая «Brauerei Mittenwald Johann Neuner», пришлось заглянуть на огонек))).

В Патеркирхен возвращались уже по темному. Неплохой городок, хотя городом он не считается. Если бы до этого мы не заезжали в Миттенвальд и Обермергау, то расписные дома Патеркирхена наверное бы поразили. Но за сегодня мы уже немного пресытились и, гуляя по спящему, но отлично подсвеченному Патеркирхену, разглядывали дома покрытые картинами уже почти без эмоций.

Всё-таки странно устроен человек, дома меня приводили в восторг фотки из чужих отчетов с этими домами. С удовольствием читал каждый новый отчет об этих местах, наметил их себе к осмотру. Подгадал, вырвался, приехал. И уже к вечеру почти наелся.

День делов и мечта стала обыденностью, и красоты, создаваемые местными мастерами столетия, воспринимаешь как должное.

Отель у нас в Гармише «Gasthof Fraundorfer». При отеле отличный ресторан и, похоже, местные немцы думают так же, потому что до глубокой ночи всё было забито под самое нехочу. Ну а в номере удивило вырезанное из дерева изголовье над кроватью, в виде короны. То ли мило, то ли нелепо. Но оригинально это точно))).

С утра, правда, немного попустило, и мы опять потратили пару часов на осмотр города, с удовольствием гуляя между домами-открытками. Хотя утром нудный дождь все-таки пакостил.

Я ругал себя за вчерашнюю леность, за то, что отложил Альпшпитце на утро, будучи неуверенным в видах с него. Вчера они по-любому были лучше, чем сегодня под дождем.

Поэтому вместо гор отправились на прогулку в ущелье Партнахкламм — 47°28′9″ N, 11°7′7″ E

Ориентиром можно считать местный олимпийский стадион, вокруг него большой парки