Суета сует (путешествие по Италии)

Муджа — Триест — Аквилея — Падуя — Венеция — Тренто — Больцано.

Как то для себя уже давно подметил, что въезжать в Италию нельзя из Австрии. Нет, оно-то, конечно, никуда ты денешься, и половина дорог из Украины в Италию именно через Австрию-то и заведут. Но для душевного равновесия такая установка, вроде, срабатывает как прививка. И ты уже подготовлено погружаешься в итальянскую манеру вождения. После повышенно корректных австрийцев контраст сильный. Да и разница в стоимости бензина в пятьдесят евроцентов радовать не может, у итальянцев уже стабильно выше 1,85 за литр.

Но мы в этот раз заехали на Италию из Словении, так что адаптация прошла незаметно.

Первым городом, который мы выбрали к осмотру, да впрочем, и для ночевки тоже, стала Муджа.

Это небольшой прибрежный поселок в 10 км от Триеста и почти сразу на границе со Словенией.

После Словакии и Словении (Драконы, замки и пещеры Западной Украины и Восточной Европы) мы сюда и перебрались.

Основной целью у нас, конечно, был Триест. Но маленькая Муджа ежегодно проводит международный джазовый фестиваль под открытым небом 6-8 сентября. Поэтому решили попытаться совместить красоты Триеста, концерт на халяву, и ещё урвать немного моря у уходящего лета.

Отель выбрали San Rocco. Он расположен как бы в коттеджном поселке в небольшом отдалении от городка. Отель не понравился, как-то всё излишне заморочено и усложнено. Море рядом, но не скупнешься, всё забито яхтами. Впрочем, повышенная суета — это у итальянцев как стиль.

Из Муджа в Триест бегает рейсовый автобус №20, ходу полчаса, билет 1,25 Э. Автобус ходит по расписанию. Но здесь как в анекдоте про армянское радио
… — точное армянское время полвторого, а может, и без двадцати…)))

Так и с расписанием в Италии — указанное время плюс несколько минут, пока он это расписание догонит и в указанное время попадет. Но это всё равно график и предсказуемость, так что удобно.

Триест для короткого пешего восприятия город довольно тяжелый. Здесь пространства не жалели, перед городом-то море. И море для города основная ценность, поэтому город и выложил себя вдоль по побережью. Правда, в центре, словно желая что-то подчеркнуть, море решили запустить в самое сердце города. И для этого перпендикулярно набережной вырыли Большой канал (Il Canal Grande).

Возможно, сказалась близость Венеции и то, какой популярностью пользуются каналы там. Берега канала стали сразу самым престижным местом в городе, и все крутые и подкрученные бросились выкупать окрестности и строиться возле канала. Тут-то и сказался итальянский характер, старые лачуги и дома снесли, а мусор вывозить куда-то надо. И местные по ночам втихаря стали его ссыпать в канал. В итоге насыпали так много, что канал стал почти на двести метров короче и намного мельче. А небольшой миноносец, который стоял на приколе, не смог выплыть, сел на пузо и был порезан потом на металлолом.

На берегу канала стоит православный храм Св. Спиридона сербской церкви и многочисленные дворцы.

А во главе канала церковь Сан Антонио.

Канал, наверное, можно считать осью исторического центра города. Рядом есть и центральная площадь. Из всех площадей, что я видел, это единственная, которая не замкнута, а наоборот распахнута морю навстречу. То есть вся площадь обращена к морю.

Несмотря на огромную береговую линию, по-моему, мест для купания тут в принципе не предусмотрено нигде. В крайнем случае, мы прогуливаясь по набережной допоздна, ни разу не видели купающихся, или хотя бы место, где это в принципе возможно было бы сделать.

А вот яхт, лодок, катеров — море. Точнее, огромное количество))).

Понравилось, что в городе нарезано много пешеходных зон,

но вот их величина как бы перекрывает удовольствие от прогулки. Не люблю, когда пешие зоны, пустынны. Хотя, может, их попросту нарезали на вырост, и со временем они заполнятся кафе и магазинами.

В целом, Триест, конечно, выглядит аристократично. Но, оглядываясь по сторонам, ни разу не возникло ощущения Италии, вот её здесь как-то не чувствуется ни в чем. Идешь по улицам Триеста, но возникает ощущение, что идешь по Вене или Будапешту. Хотя, конечно, все это до момента, пока не выйдешь на какой-нибудь продуктовый развал, или торговые ряды.

Количество торгующих продуктами в Италии меня всегда удивляло, причем продукты отличного качества, разнообразные и интересные. Поражаюсь, когда итальянцы успевают всё это съедать, а тем более изготовить. Сама по себе (для меня) итальянская кухня — это обычный фаст фут. Примитивный и несложный, да попросту тяп-ляп. Но, блин, из таких продуктов поневоле получаются шедевры. Хотя, возможно, и наоборот, имея продукты такого высокого качества, особо и не стоит ломать голову над тем как их приготовить. )))

В целом, Триест я не понял, не могу сказать, что он мне понравился, но не могу его и ругать. Яркого и контрастного в нем нет, удивить меня город не удивил, а значит, особо он мне и не запомнится, очень скоро забудется и сниться не будет.)))

Хотя улыбнули памятники поэтам и писателям, которые родились и жили когда-то в Триесте. Они не возвышаются на постаментах, не застыли в бюстах. Они по‑прежнему как бы жители города, и днем в суматошной толпе не сразу понимаешь, что Умберто Саба или Итало Звево идут на этом месте уже не первый год. Они в бронзе полностью повторяют себя в жизни. Интересное решение.

Так же в бронзе, с газеткой и ножницами сидят на парапете две бронзовые старушки, не заметив, что внуки давно убежали, выросли и, возможно, уже нарабатывают себе право на собственную бронзу ))).

В Муджу мы вернулись уже затемно, но ещё на подъезде к городку ощутили тугие музыкальные ритмы. Небольшой старинный городок аж трещал по швам от переполнявшей его музыки.

Куда деваются местные жители во время осенних джазовых фестивалей, я не знаю. Или все они здесь от музыки фанатеют, или попросту съезжают на эти дни из города. Концерт длился почти до полуночи, концерт понравился, но одного раза хватило за глаза.

А на утро мы гуляли по притихшей Мудже с намного большим удовольствием, чем вечером по поющей.

От Муджи сегодня едем к Падуе, на этом коротком промежутке пара дюжин  замков пустили корни в разные времена. И многие до сих пор уверенно возвышаются среди скал и виноградников, да и исторических катаклизмов здесь на полсотни романов. Кстати, один из замков — Дуино и был описан в романе «Жан Сбогар». Роман когда-то был жутко популярный и в принципе, наверное, породивший целую серию всяких сказаний о невероятно честных и порядочных разбойниках. Ведущих в обществе двойную жизнь, ну типа «Зорро».

Дуино — это как бы два замка . Один старый, от него осталась небольшая кучка развалин,

но зато из них прекрасный вид на Новый замок.

Когда мы с Натальей поднялись по петляющей тропинке к старому замку, там была целая группа немецких бабушек. Они что-то помечали у себя в больших блокнотах и непрерывно фотали. Наталья говорит: «Бабушки, наверное, ищут место, где стоял гроб сестры и где жил Жан Сбогар» (по роману это было логово разбойников). «Да не, — говорю,— Немцам не до романтики, это они карты зарисовывают, наверное, опять вторжение готовят. ))) А под видом бабушек картографов подослали».

Новый замок — это частная собственность. Семья владельцев, пуская сюда туристов, как бы хвастается, как здорово они в жизни устроились. Время от времени владельцы запрещают сюда визиты без всяких пояснений, потом опять разрешают. В общем, могут себе позволить покапризничать.

Экспозиция интерьера перенасыщена музыкальными успехами семьи Турн-и-Таксис, здесь есть портреты и фотографии, наверное, всех представителей этой династии, кто хоть иногда брал в руки скрипку или садился за рояль. Также очень много самих скрипок, виолончелей и прочего.

Хотя Турн-и-Таксисы сделали себе имя и состояние как служба доставки, то есть почти экспресс-почта. Сейчас много компаний, которые организуют доставку небольших грузов во все концы страны, типа курьерской почты. А пять веков назад по Европе мотались Турн-и-Таксисы, доставляя почту и мелкие посылки. Некоторые даже утверждают что понятие «такси» и произошло от их фамилии Таксис. Ведь Таксис были первыми, кто додумался организовать международную службу доставки и перевозки. Но вот об этом в замке ни слова, хотя мне кажется тоже интересный музей можно было бы запустить на этой теме.

Под замком вырыт бункер, не совсем понятного назначения. Он, начинаясь рядом с замком, уходит в глубь скалы, и выходит к свету почти под замком, но метров на тридцать ниже. До воды ещё очень далеко, а больше и некуда. По форме он как подземный ход, правда, ход в никуда и ни откуда.

От замков Дуино всего 20 км до древней Аквилеи. Хотя древностей в ней особо-то и не осталось. Город невероятно круто стоял пару тысячелетий назад. Аквилея ни много, ни мало, а является мамой и папой знаменитой Венеции. Впрочем, наверное, папой можно считать свирепого Аттилу.

Он как-то захотел поделиться с жителями этого города их золотом. А золота по слухам здесь было немерено и частенько поговаривали, что его здесь намного больше чем в Риме, да и город до этого всегда отбивал неприятелей. То есть у Аттилы был шанс первым взъерошить закрома самого богатого города Италии.

К штурму Аквилеи он стал готовился загодя и очень основательно. Объявил набор инженеров и конструкторов метательных и стенобитных машин по всей Италии. Услышав об этом, часть жителей Аквилеи ждать визита не стала, а собрав манатки сбежала из города. Бежали дружно, организованно, колонной по двое прямиком в болота. Ведь Аттила был страшен своей латной конницей. А закованным в броню всадникам по болотам шляться опасно.

Спрятались в ожидании нашествия, позже как-то прижились, обустроились и стали называть свой город на болотах Венецией. Так благодаря Аттиле, жители Аквилеи и создали главную туристическую достопримечательность Италии.

Ну, а туристы сейчас Венецию штурмуют масштабнее, чем Аттила.

Аттила после долгой осады всё-таки взял Аквилею. Взял, обшарил всё — но золота не нашел.

Он офигел, рассвирепел и постановил засыпать город солью. Типа, так не достанься ты никому ( раз золото спрятали). Раньше посыпать солью было стопудовой гарантией, что городу каюк, и он уже никогда не возродится. Римляне посыпали солью земли Карфагена, и всё, капец. Карфаген накрылся навсегда.

Это, кстати, ещё одна причина, почему после ухода гуннов, бывшие жители не вернулись в свои дома, а так и остались на болотах.

Но и этого Аттиле показалось мало, в окрестностях вырубили все деревья проложили улицы, обложили дома и подожгли. Аттила посчитал, что раз золото ему не досталось, то пусть от страшного жара оно расплавится и утечет в недра земли, и опять же …— так не достанься ты никому.

Обиженный Аттила отошел подольше от костра и разбил свой лагерь в одном переходе от Аквилеи. Там он и наблюдал пару недель за дымом устроенного им пожарища. По легенде, чтобы было лучше видно, приказал своим воинам насыпать себе холм повыше.

Естественно, отдыхая на этом холме со своим войском он наладил небольшую инфраструктуру. Банька, общепит, девочки. Толпа-то тыщ сто была. Потом Аттила двинулся дальше, а остатки его лагеря стали селом, а потом и городом. Так возник итальянский город Удине. Выходит Аквилеи стали мамой не только Венеции, но и Удине.

Кстати, на золото Аквилеи был и ещё один охотник. Правда, не столь удачливый, но тоже легендарный. Это знаменитый Максимин, первый солдат, ставший императором Рима, первый эмигрант сделавший такую карьеру в истории, да и вообще, что-то невероятное по всем понятиям.

Максимин пришел пацаном и нанялся на службу в римское войско сам. Причем пришел откуда-то из-за Карпат, то есть, примерно,из степей Украины. Не взять такого на службу было нельзя, роста-то у него было 2 м 60 см. Здоровья, похоже, было тоже немерено. Слухи о его силе дошли до императора Септимия Севера. Тот решил проверить слухи, да и посмотреть на чудо-парня. Он выставил против Максимина на поединок сразу пять своих телохранителей.

Максимин их всех замочил. Септимий выставил тогда десять — итог тот же.

«Здоровый кабан...», — подумал тогда император, и решил слегка уравнять шансы своих бойцов, то есть вымотать физически Максимина перед следующим поединком. «Давай, — говорит, — паренек, слегка побегаем вокруг Рима».

Причем сам сел на коня, а Максимин бежал рядом. Полдня они наматывали круги вокруг Рима, летописцы утверждают, что конь бегать задолбался, а Максимину вроде и ничего, он даже не отставал. В общем, Максимин тоже был конь порядочный.

Прибежали они к месту старта, и Септимий выставил на поединок ещё семь телохранителей, и после этого у него телохранители закончились. Император остался доволен, у него выдался интересный денек. Правда, личной гвардии не осталось, но было весело.

После всех этих забегов и поединков Септимий зауважал Максимина и стал его потихоньку раскручивать. Раскрутил так, что тот со временем взял всю власть в Риме в свои руки и стал первым за всю историю Рима императором-варваром, или, как его чаще называют, солдатским цезарем.

Потом Максимин правил долго, жестко, но для себя, наверное, счастливо. Пока не пришло ему в голову бомбануть Аквилею. К тому времени о богатстве города не говорил только ленивый. А зачем им столько золота? Риму-то понятно, а Аквилее?! И решил Максимин по известной традиции сходить в гости и восстановить справедливость. Ну, или построить демократию, как сейчас любят америкосы делать.

С первого штурма Аквилея устояла.

Рассвирепев, Максимин казнил всех своих генералов, которые не смогли штурмом взять город и лично повел солдат на приступ. Тут его и грохнули.

У историков есть стыдливые намеки, что копье, на которое был нанизан император, прилетело не со стен Аквилеи, а ему в спину.

Достал он, наверное, к тому времени всех. Да и у генералов, которых он перебил днем раньше, были дети и племянники. Кстати, копье прилетело в спину в тот день не только ему, но и его сыну, которого тоже звали Максимином.

Так вся династия Максиминов пресеклась в один день под стенами Аквилеи, ну а войско после этого дружно разбежалось грабить окрестности.

После этого в Аквилее построили единственный храм в своём роде, храм Лысой Венеры. Перед штурмом города войсками Максимина все женщины Аквилеи обрились наголо, а из волос сплели канаты для катапульт. Вот в память о такой самоотдаче и был возведён храм Лысой Венеры. В Древнем Риме и Греции не было понятия богохульства, богов можно было изображать, как угодно и с кем угодно. Считалось, что могущество богов безгранично и, если им что-то не понравится, они сами с этим разберутся. Уничтожат, сотрут, переделают.

Лично меня в истории Аквилеи всегда удивлял один странный факт, это число жителей.

За двести лет до рождества Христова римляне решили этот город превратить в рубеж, супер-крепость и свою опору перед Альпами. Тогда в городе было три тысячи жителей. Римляне добавили тысяч десять солдат, те приехали с семьями, туда же съехались различные торгаши и т.д. В общем, население резко выросло. И в город пришли оспа и чума. Они длились 15 лет. И в городе осталось 3 тыс. жителей.

Затем туда опять заселяют солдат и жителей, но каждые полсотни лет на город нападают варвары, болезни, катаклизмы которые постоянно число жителей подрезают до изначальных 3 тысяч.

Бывало, город распухал до полумиллиона жильцов, но всегда сжимался потом к привычным 3 тысячам.

Сейчас, вроде, ничего особо городу не мешает, но в нем по-прежнему 3 тысячи.Кстати, в наши дни это скучный городишко и вряд ли его жители станут нарушать численный статус.

Но Базилика Аквилеи, конечно, впечатляет, если по пути, то ради её одной сюда заезжать, конечно, стоит.

Базилика почти не перестраивалась последнюю тысячу лет, мода и различные архитектурные веяния обошли её стороной. Только она и говорит о том, какой была Аквилея когда-то. На полу этой великолепной базилики находится самая большая по площади древнеримская мозаика в мире.

Сам храм выстроен на месте более древних строений, а с учетом того, что когда-то Аквилея оспаривала у Рима право на высшую духовную власть, то думаю, и предыдущие храмы были великолепными.

Фрескам на стенах почти девятьсот лет и они в отличном состоянии.

С тыльной стороны Базилики есть небольшое кладбище погибших в первую мировую, и памятник неизвестному солдату.

По городу в пяти-шести местах есть, конечно, руины и остатки древних строений, но они невнятные и по всей Италии таких сотни, так что особо париться по их поводу не стоит.

И ещё. Аквилея — единственный город, где до сих пор есть странный юридический казус: при продаже земли в договоре купли-продажи есть фраза "Я продам поле, но не золото в земле". Это эхо всё того же золота, которое когда‑то так усиленно искали, но так и не нашли.

После визита в столь историческое место, едем заселяться в Падую. Кстати, на границе с Италией я сразу выставил в навигаторе запрет на платные дороги. Действие это, конечно, спорное, и не везде правильное. Но по опыту уже усвоил, что если на пути нет гор, то есть рельеф почти равнинный, то лучше платные дороги исключить. Во-первых, в Италии дороги очень дорогие, во-вторых, второстепенные по качеству не хуже. Ну, и колорит Италии с автобана не увидать. А часто, проезжая небольшие городки, вы встретитесь с шедеврами зодчества, сами того не ожидая.

Но это только по равнине, горы, хоть и красивы, требуют огромного запаса по времени. Так что, здесь надо взвешивать отдельно.

Падуя имеет потрясающую по красоте площадь Прато делла Валле. Город, конечно, и сам по себе очень интересный. Но эллипс канала с двойным рядом статуй, портиками, мостами и фоном из куполов на заднем фоне останутся в памяти навсегда.

Единственный минус, на который мы, планируя этот тур, не обратили должного внимания — это суббота. А вот суббота и оказалась самым большим неудобством. Из-за неё весь город превратился в огромный рынок.

Прато делла Валле по всему периметру словно цыганский табор была в кольце шатров и повозок. Только вместо коней в повозки были впряжены машины. Торговали ширпотребом и чем-то невменяемо дешевым. Обувь кучами и в корзинах, одёжка примерно так же. Гомон, тележки, копающиеся в тряпье люди, тенты навязанные и перевязанные, и торговцы, наспех перекусывающие на своём товаре. И всё это в историческом центре и вдоль прекрасных каналов.

Дальше по городу мы ещё несколько раз встречали небольшие стихийные рынки. И много овощных развалов. Город жил в субботе, а суббота торговала и торговала, так что частенько пройти было очень сложно. Так как проходы были заставлены торгующими или перевязаны, загружены товаром или транспортом.

Первым делом пошли, конечно, в Базилику Святого Антония.

Внутри Базилики просят не фотать. Очень изящное, сложное и необычное убранство. Мы были здесь ровно три года назад, но впечатления не потускнели, и я восхищался базиликой, как будто попал сюда впервые.

Вокруг Базилики выстроен целый комплекс зданий.

Здесь есть и монастырь, и часовни, и кладбище. Во внутреннем дворе стоит памятник Св. Антонию с довольно сложной композицией.

Вокруг Базилики все торгуют свечами невероятных размеров, есть образцы по полтора метра. Вот, человек всё-таки уверен что каким-то макаром, но проскочить можно. Индульгенций уже нет, но если совсем грязно напакостил попросту надо купить свечу побольше или потолще. И твоя молитва обгонит по пути к небу молитвы тех, у кого свечи были поменьше.

Смещаемся в пешеходную зону Падуи, здесь город тоже живет субботой. Все вышли просто тусовать. Движняк плотный, город отдыхает.

Мы тоже просто гуляем, цели никакой себе не ставили. Распробовать город можно только ногами, погладив его улицы, проулки, площади. Бесцельно и не спеша.

Обратили внимание на малыша, иступленно бьющего поролоновым валиком бронзовую фигуру. Точнее, мы бы не обратили на него никакого внимания, если бы почти через час, не оказались опять рядом с ним.

Но он продолжал, как и час назад, агрессивно лупить статую. Большой запас энергии. ))) Итальянцы гордятся тем, что абсолютно ничего не запрещают своей детворе. Типа, это и есть любовь к детям, и правильное воспитание.

У меня фотоаппарат висит на ремешке довольно низко, и при прогулке по Падуе пару раз малыши вполне серьезно пытались у меня его отобрать. Родители при этом просто равнодушно смотрели на их попытки. Ладно, что они не одергивают своих детей, но они, похоже, не приветствовали и моего нежелания делиться техникой с их чадами.

Хотя это-то ладно, но вот то, что многие дети ездят в колясках в возрасте 5-7 лет, для меня дико. Кстати, ездят с сосками и, наверное, в памперсах. Не пойму, то ли им продлевают ясельный период, то ли нынешнее поколение слегка тормозит от окружающей его заботы.

В центре Падуи есть хороший крытый рынок,

здесь мы и решили запастись несколькими видами продуктов медленного расхода. Типа Пармезана и бальзамического уксуса. Ассортимент, конечно восторгает, повторюсь, что насчет пожрать итальянцы просто кудесники. Продукты, которыми они заманивают, не могут не восхищать.

Падуя в своих пешеходных зонах борется с велосипедом, часто видели знаки, запрещающие движение для велосипедистов, и очень оригинальные знаки, советующие не оставлять свои велики на стоянку.

И, конечно, не забываем, что по этим узким улочкам часто ходили Данте, Петрарка, Галилей и Коперник, Джото и Св. Антоний.

А вот то, что каждая пиццерия размещает на своей рекламе большое фото пиццы, уже начало смешить. Пиццерий здесь сотни — это основное направление общепита, и у всех круглый блин одного и того же цвета и внешнего вида. При всей виртуозности итальянского дизайна и многообразии творчества. Основной продукт итальянцы обошли вниманием, точнее, рекламу своего основного продукта. У нас и то каждая пиццерия умудряется оригинальничать. То разрежут её, то на лопате изобразят. То ещё как-то. А здесь как условное обозначение, типа буквы «М», указывающее на метро. Везде и у всех одинаковое.

Утром пошли на ж-д вокзал. В планах у нас сегодня Венеция. Поезда Падуя —Венеция мотаются тут регулярно и ходу всего 25 минут. Венеция имеет два вокзала. Один как бы материковый Венеция-Местре, второй непосредственно на острове Санта Лючия.

Билеты я купил ещё дома на сайте http://www.trenitalia.com/

Взял сразу туда и обратно. Получил подтверждение, тут же его распечатал, сложил к остальным бумагам и забыл. Через день с этого сайта получил опять письмо, не очень внимательно просмотрел его, вроде те же билеты, зачем выслали повторно непонятно. Ну да ладно, бывает.

Перед отправкой поезда на всякий случай решил спросить у работников вокзала, всё ли тип-топ с моими билетами. Тот, просмотрев мою распечатку говорит: «Нет».

Как нет? Оплата прошла, билеты получил, распечатал. Что не так?

Говорят, на ваших билетах нет PNR. И показывают, на моей распечатке есть внизу текст, где сказано, что мне вышлют на мою электронку билеты с PNR. Получается, что повторное письмо, на которое я особого внимания и не обратил, и было самым важным, то есть основным. Я как-то привык, что, покупая билеты в других странах по интернету, покупаю билет сразу. Без дополнительных действий, но Италия есть Италия, здесь в одну линию ничего не рисуют. Картинка всегда будет из множества штрихов.

В общем, звоню дочке домой, прошу зайти в мою почту и открыть эти вторые письма. Благо, что я как-то привык все письма, которые под вопросом не вытирать, и они так и остаются висеть у меня на страницах. Ангелина диктует мне код PNR, точнее, не мне, а парню на кассе. Я, на всякий случай, сразу ему отдал телефон, так как дочь у меня с языками разными дружит, а я нет. Он вбил код PNR в комп, утвердительно кивнул головой и, смотрю, начинает радостно болтать, заигрывать и флиртовать.

Я ему говорю: «Чудик, отдай телефон, деньги-то капают». В Украине роуминг жестокий и беспощадный. А он мне: «Си-Си» и продолжает болтать. Благо, дочь, наверное, услышав на той стороне мой голос, отключилась первой. Итальянец с недоумением посмотрел на гудкующий телефон и разочарованно протянул его мне.

Получив на руки билеты, поспешили на перрон. Стоим ждем поезда, а в ответ тишина. То есть время прибытия и время отбытия уже позади, а поезда нет. Думаю, неужели опять что-то напутал. Начинаю метаться по перрону, заглядывая на табло соседних платформ. Как там? Есть составы, указанные к отправлению?

Наталья мне говорит: «Спокойно, ты же в Италии».

Мы просто перед самой поездкой успели прочитать новинку от Дэна Брауна («Инферно»), и там описана интересная ситуация. Профессор Ленгдон в отчаянии жмет красную кнопку, думая, что сейчас сработает противопожарная сигнализация, завоет сирена и польется вода.

Но ничего не происходит. Профессор жмет и жмет, и недоуменно оглядывается. А Сиена ему с усмешкой говорит: «Спокойно, ты же в Италии. Здесь красные кнопки не для того, чтобы срабатывать, а сигнализации не для того, чтобы работать».

В общем, поезд опоздал на 15 минут. За последние двадцать лет, мы довольно часто пользовались поездами в центральной Европе, и как-то уже привыкли, что расписание это серьезно, и оно соблюдается. Впрочем, мы же в Италии.)))

Кстати, билеты, при всей круговерти вокруг них, никто не спросил. И они никак не участвовали в нашей поездке. Бывают контролеры в поездах Италии или нет, не знаю.

Но в вагоне на наших местах разложилась итальянская семья. Причем основательно, дамы разулись, а мужчина на столике выложив колу и сэндвич, похоже, собирался перекусить. Мы удивленно застыли с билетами в руках. Семейка, правда, всё поняв, оперативно переместилась дальше. Но через пару минут их нагнали и оттуда. Отсюда я делаю вывод, что, во-первых, билетов у них не было вообще. А во-вторых, они были уверены, что их и проверять никто не будет. Наши «зайцы» в электричках не разуваются, они всегда на стреме и в любой момент готовы рвануть дальше по вагонам.

Через 25 минут мы уже были на перроне вокзала «Санта Лючия» в Венеции. Людей как на вокзале, так и на выходе из него очень много. Словно вернулся в 95-й год, и пробираешься с Курского на Лужники. Хаос и толпоперемещения такие же. Разве что, клетчатые баулы отсутствуют, и по ногам не прыгают колесиками тележки. И за то спасибо.

Прямо перед вокзалом остановки Вопаретто (водного трамвая) проездной на день стоит 18 эвро. Мы решили с утра пробежаться по островам. Мурано, Бурано и Торчелло.

Поэтому сразу стартанули на Мурано. Вопаретто № 4.1 и минут, наверное, двадцать пути.

Конечно, никаких попыток тариться Муранским стеклом мы не предпринимаем, но все сувенирные лавки этого острова своеобразный музей искусства. Удивить здесь могут, затейливых работ хватает.

Кроме громкой славы и ореола стеклянной элитности Мурано не очень цепляет. Но отсюда бегает вопаретто № 12 на Бурано.

Это тоже остров, на нем живут бурановские бабушки и плетут бурановские кружева. А если серьезно, то остров заселен рыбаками, которые имея простенькие и непритязательные домики в форме небольших двухэтажных бараков, додумались их красить в яркие, но разные цвета. В итоге остров стал просто кукольным, ярким, необычным, красивым и невероятно туристическим.

Теперь рыбаки не очень-то рыбой и занимаются. Рыбу, похоже, ловят только бурановские кошки.

Забота местных жителей теперь каждые полгода обновлять фасад своих зданий. Кстати, мэрия штрафует тех, кто этого не делает. За каждым домом закреплен перечень цветов, в который его можно перекрасить. Ведь главное, за чем сейчас следит мэрия Бурано, это чтобы соседи не выбрали одинаковый цвет.

Прикольный остров, но кроме пряничных домиков здесь ещё вовсю торгуют кружевами. Вот честно, для меня успех этих кружев — загадка. Ладно, двести-триста лет назад. Но сейчас, когда есть машинная вязка, и чудо-кудесники из Китая, плетущие всё это, но в двести раз дешевле, я просто не понимаю, как может существовать магазин, торгующий занавесками по 200-300 эвро, скатертями по штуке, наволочками по триста, чепчиками по сто, и ночнушками по пятьсот.

Кстати, в ночнушках и спать уже не модно ))).

Хотя, если торгуют, значит, всё-таки кто-то берёт.

Вернувшись в Венецию, начинаем отрабатывать «обязательную программу». То есть ловим гондольера и под его попытки нам что-то рассказать о Венеции плывем по её каналам. Цена, похоже, уже лет десять не меняется. 80 эвро и минут сорок вы в гондоле, под фотоаппаратами туристов со всего мира.

Буквально со вчерашнего дня всем гондольерам Венеции запрещено петь. Вышел даже специальный указ. Раньше было прикольно, пару серенад за прогулку по каналу исполнял каждый из них, в итоге, пока плывешь, со всех проулков доносилось пение.

Хотя правильно серенада, которую поют гондольеры, называется баркарола, это название как бы и стало причиной того, что у нас говорят гондОла. Везде, включая Венецию, говорят гОндола. Но как писать стихи о Венеции с ударением на первый слог? А гондОла — баркарола готовая рифма. С 19-го века все поэты усиленно приучали народ гондОла-баркарОла, и в итоге такое ударение и вошло в привычку.

Сейчас все гондолы черные, а раньше были всех цветов радуги и украшались каждая по-своему.

Но как-то один влиятельный чиновник по ночи втихую сплавал к любовнице. А наутро об этом говорила вся Венеция. Попалился он именно на расцветке своей гондолы, уж очень узнаваемая была она даже издалека. Чиновник потом издал распоряжение, чтобы все суда были одного цвета, черного. Типа, не стоит кичиться своей роскошью. Теперь по ночи можно плавать куда угодно, и не вид