Исламская Республика Иран

ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИРАН

            Не скрою, наше желание посетить древние земли персов, вызвали бурную реакцию средь друзей и добрых знакомых. Наиболее благожелательный отзыв звучал примерно так: - «Да!.. А почему не в Афганистан, или в Ливан? Конечно, лучше всего в нынешнюю Сирию, в район г. Алепо, с плакатом на груди – «Я - русский, я ненавижу мусульманских террористов! В таком случае, ваша смерть будет быстрой и безболезненной…» Таковы вот представления об этом загадочном государстве, даже в нашей, дружественной Ирану, стране. Однако – «Безумству храбрых…»

            Посольство Ирана находится в Москве на Покровском бульваре, 7. Дабы не вызывать лишнего негатива, женщинам лучше приходить в платке.  Зальчик маленький, очереди почти никакой. Сдача и оформление документов заняли не более получаса. Получение паспорта с визой (если не возникнет препятствий) через неделю. Могут предложить ускоренный процесс, но нам в этом нужды не было.

            Через неделю получили паспорта с вожделенной визой. Кстати, никакого бронирования отелей и представления билетов не требовалось, даже страховку не спрашивали.

            Вылет в Шираз 22 декабря 2013г.  турецкими авиалиниями  с пересадкой (так дешевле) в Стамбуле. Как транзитникамTurkish Airlines  нам положена бесплатная гостиница или автобусная экскурсия по городу с двухразовым питанием. Выбрали экскурсию.

            СТАМБУЛ (…город контрастов)

            Из аэропорта нас отвезли в центр, покормили дежурным завтраком, отвели в Голубую мечеть, показали знаменитую Ай-Софию, опустили в подземелья Цистерны. Последнее понравилось больше всего.  Смотрим фото.

            От обеда мы отказались и автономным порядком, используя метро (больше смахивающее на трамвай), совершили небольшой шоптур. Прикупили куртчёнки, которые будут продемонстрированы на иранских фотографиях.

            Вылетели в ночь, все женщины были абсолютно европейского вида…  Приземлились и произошли метаморфозы, бабочки превратились в куколок.      

            «Ченьж» в аэропорту Шираза возможен, но курс невыгодный, лучше поменять долларов пятьдесят, а остальное в городе.

            Курс на 23. 01. 2014г. Примерно такой: 100 долларов = 3млн. риал. То есть, чтоб не заморачиваться с запятыми, 100тыс. риал = 100 руб. Кстати, туманы, которыми любят парить мозги персы, существуют только в их буйных головушках, такой валюты, выраженной в купюрах, отнюдь не существует.   

            В гостиницу,  Sasan Hotel(адрес    Zand Ave. – Anvari St. Shiraz Email [email protected]) нас доставили за 80 тыс. риал (80 руб.).

 ШИРАЗ

Упоминания о Ширазе встречаются на каменных табличках, датируемых вторым тысячелетием до н.э., а в 18 веке, в годы правления династии Зендов,  Шираз стал столицей государства, и вплоть до Исламской революции 1979 года, был центром виноделия. Здесь творили и похоронены знаменитые персидские поэты:  Саади и Хафиз -  «иранский Пушкин».

            Понедельник – день пожертвований, сегодня даже нам, неверным, разрешается заходить в мечети. Завтрак в отеле не удивил ни шведским столом, ни обилием яств… Но не объедаться же мы сюда прилетели. Вышли на улицу, прошлись, осмотрелись. Благо – живём в центре. Народ отдыхает, женщины все в праздничном… чёрном с головы до пят, но паранджи не видел, - прогресс. Идём мимо лавок. Персы, как и арабы, с утра торговать не настроены, разве что часам к шести вечера созреют. А мне показалось, что они вообще не совсем уверены, нужна ли им эта торговля или ну её к Аллаху. «Иду, курю…»    Притюхали к крепости Керим-Хан. Полюбовались наклонной угловой башней и мозаикой над главным входом, на панно изображены истории из персидских легенд. Мозаика, как украшение крепостных стен, добавлена в эпоху Qajar.

            Заглянули во внутрь. Мило, особливо садик с апельсиновыми деревцами.  А местный народ тем временем целеустремлённо перемещался в сторону мечетей. Особенно выделялись своим праздничным, как я уже сообщил, чёрным убранством верующие (иных не встречал) женщины. Пошли и мы. Язык, который, как известно, до Киева доведёт, служил нашим путеводителем.

            … Кстати о языке.  «Майдан» слово из лексикона персов, - чисто азиатского народа. Так что, собравшимся на «европейском майдане» стоит задуматься об этом странном словосочетании, и от чего такие корни имеет украинская мова. Но это так,  лирическое отступление, на тему последних событий.

Долго брели какими-то глинобитными закоулками и наконец, пришли к заветной цели – знаменитой мечети Шах-е-Чераг. Она построена над могилой святого Сейида Мир-Ахмада, вероломно убитого в Ширазе. Фактически это мавзолей.

 Народу тучи, все доброжелательны. Леру зазвали в отдельное помещение, накинули цветастый балахон (чтоб отличалась от правоверных) и выпустили наружу. Внутренний двор, площадью около полтора гектара, устелен коврами, на которых небольшими  семейными кучками сидели и возлежали женщины, естественно в чёрном.  Красиво… должно быть, -  как грачи на весеннем поле.  Из мощных динамиков звучит голос мулы.   Возлежащие активно реагируют возгласами, на слова, вероятно, пропетые из Корана. Полное единство! Немножко жутко, вспоминается судьба умного, но наивного Грибоедова… 

Перед входом во внутрь надо снять обувь, положить в целлофановый пакет, и уже с ним в руках заходить. Захожу… обалдеваю! Всё, и стены и потолок покрыты маленьким разноцветными зеркальцами. Эффект Рая на Земле.

На полу, опять же на коврах, абсолютно автономно друг от друга, молятся мусульманские мужчины. В руках Коран, на ковре маленький глиняный пятачок диаметром пять сантиметров, толщиной около одного см. В молитвенном рвении верующие упираются лбом в эти круглые штучки и надолго застывают. Женщинам отведены другие помещения. Чуть в стороне мавзолеи правоверных святых, рядом стеклянные кубы для пожертвований. Жертвую. Брожу средь молящихся и чувствую себя лишним на этом празднике веры.  Прошу у служек, наблюдающих за порядком, разрешения на вынос одного из намоленных пятаков для депортации его в Россию. Не разрешают, но долго совещаются. А как же, дело-то не простое – умственное. Отхожу, собираюсь уходить. Меня догоняет один из служек, чой-то лопочет. «Наверно, хотят обыскивать, хорошо, что не поддался искусу, не стыбрил…» Служка, как-то не очень заметно, суёт мне в руку глиняный «пятак». «Провоцирует?.. А, будь что будет!» Беру.  Пока выходил, ещё двое служителей принесли мне подобные артефакты. Уважают, поди, Россию!

Как я понял, молитвы продолжаются в режиме «нон стоп» - одни уходят, другие приходят, и всем хорошо, хотелось написать «весело», но… не тот случай.

Сдаём Лерину «спецуху» и в окружении исходящих выходим. Поплутав по переулкам с глинобитными стенами, попадаем на базар Вакиль. Он сегодня закрыт. Посетим в другой раз. Ищем туалет… Туалеты в Иране, извините за подробность, оборудованы сантехническим прибором «чаша генуя» и шлангом с водой для подмывания. Ни одного грязного и вонючего помещения за всё время пребывания в Иране, я не встретил. Ещё раз, извините.

Возвращаемся на майдан, что возле крепости. По дороге встречаем колону митингующих с чёрными флагами. Они громко скандируют, дуют в дудку, бьют в барабан… один из демонстрантов яростно топает босиком.  Декабрь!! Мо, жарко человеку?..

Берём такси, едем на могилу поэта Хафиза…  вы помните –

«иранский Пушкин». Вначале  посещаем кафе, пьём чай, общаемся с народом. Милые интеллигентные ребята, приятные лица.

Рядом с кафе, идёт сбор урожая. Дай, думаю,  помогу ребятам. Просто так, от души, безвозмездно…

Возле усыпальницы стоят почитатели поэта. Могильная плита, вырубленная из оникса приятной  зеленоватой гаммы, и как нельзя лучше соответствует месту захоронения. Почитают поэта, даже на обложке иранского паспорта изображен мавзолей Хафиза.

Другой известный поэт Персии - Саади тоже покоится в саду недалеко от сада Хафиза.  Его усыпальницу мы посетили поздним вечером, только благодаря разбитному таксисту. Но прежде усыпальницы Саади, заехали в несколько знаменитых мечетей…    Откровенно говоря, эти храмы… с их непременным ритуалом снятия обуви, малость поднадоели.  Уже после третьей, интерес к зеркальному  сиянию резко стал угасать, а в пятую мечеть идти просто не хотелось, но таксист настоял. Персы, они такие…

Утром следующего дня, ровно в девять такс-перс подкатил к отелю. Едем в Персеполис, а дальше как планида выведет. Домчали быстро, таксиста собравшегося быть нам ещё и гидом отправили отдыхать в машину. Сами разберёмся…

ПЕРСЕПОЛИС – именно то главное, что есть в Иране. Мы, очарованные артефактами иных древних народов, а также благодаря политике запада по блокаде Ирана, совершенно напрасно обходим своим вниманием культуру древней Персии. А ведь она, наряду с достижениями Египта, Греции, Китая, была одним из центров развития современной цивилизации. Первое - у персов была своя религия, свой бог Акура Мазда, который впервые в истории представляется как единый Бог. Второе - клинопись, но не иероглифы! Что это как не предтеча современной письменности?..  Третье - империя Персов простиралась от пределов Индии до границ с Египтом. Да, персы были воинственны, пытались покорить Грецию, но в то же время они построили дороги, почти как современные, функционировала система почтовых сообщений, имелся свой аналог водопровода.  Однако вернёмся в древнюю столицу. Можно вообразить, что представлял Персеполис в расцвете своего могущества, коль руины, открытые взору спустя полторы тысячи лет после ограбления столь прекрасны. Да,  набедокурил здесь Александр Филиппович от души… затем природа покрыла печальными дюнами то, что представляется нам в сильно усечённом варианте. Опять же, постарались мусульманские законы запрещающие изображение лиц людей и морды животных. Многие лица и морды изваяний побиты. Но и это ещё не всё, те же сильно культурные  англосаксы поснимали лучшие фрагменты барельефов, изваяний и утащили в свою «норку» на Туманном Альбионе. Кто был в Британском музее, тот видел… А Персеполис… вот он, кому интересно, смотрите -

Бродили мы среди руин часа четыре, и на поездку в Пасаргады, не было ни сил, ни времени, ограничились визитом в Накше-Рустам там захоронения нескольких Дариев, в т.ч. Дария I, Ксеркса I, Артаксеркса и немного в стороне стоит Куб Заратустры.

А здесь захоронены кости бедных слоев населения зораастрийского общества.

            Третий день в городе Шираз был посвящён прогулке по городу, обмену денег, посещению базара Вакиль                            

и визиту в армянскую церковь, всё-таки 25 декабря, Рождество как ни как. Восторженных отзывов о базаре не напишу, поскольку их нет, базары в странах с арабским населением более красочны и есть возможность поторговаться. Здесь же в основном китайский ширпотреб и индийские ковырялки. Забегая вперёд, скажу, что в Исфахане базар куда лучше, нежели базар Вакиль в Ширазе.

Чайхана при базаре неплохая… Однако курица не даст должного вкусового представления о кухне Ирана.   Чтоб закончить гурманскую тему, выдам свои пристрастия. Я не настаиваю, но заказывать посоветовал бы кебаб из говядины или баранины. Мы их  отведали в замечательном ресторане при музее города Мейбод.  Хороша похлёбка из бараньих голов (попробовали в Тегеране),  приятна местная форель (вкусили в Хамадане). Изумительны свежевыжатые соки (продаются везде). Гарнир особого разнообразия не представляет – гора риса, присыпанная чем-то шафраново-жёлтым, и довольно вкусные салаты. Бон аппетит!

            Рождество в Ширазе встретили с местными христианами, в основном сирийцами армянских кровей. Милая община, человек около сорока, разного возраста и пола, собралась в 16 часов. Пришли и мы. Церковь без всяких росписей, вертепов… даже крестов я не заметил. Они не крестятся, то есть совсем, ни на право, ни на лево. В храме, как в костёле, скамейки с партами, внизу подставки для колен при молении.

Обязанности священника выполняла худощавая женщина лет за сорок, в повседневной одежде… Сначала она что-то сказала своим, затем заиграл орган и все (особенно мы!) запели псалмы (вероятно). Руководительница выводила громче всех, при этом ощущалось полное отсутствие у неё музыкального слуха…  Но видать, сила веры была столь велика, что сей досадный нюанс,  в конечном итоге, совсем не помешал ни нам ни остальным присутствующим. Своеобразная месса – перед лицом общины выступили человек пять, видать с покаянием, затем все (и мы тоже) пожертвовали на храм. Опять попели, а после мессы нас пригласили попить чаю. Не подумайте о спиртном, такие чудеса в Иране случаются редко, даже в Рождество не взошло.

26 декабря переезжаем в Язд.  Дорога проложена среди пустыни, изобилующей верблюжьими колючками. На горизонте справа – горы, слева на расстоянии метров пятидесяти встречное движение.

            Язд это город-оазис среди пустыни, центр зороастизма в Иране. В полусотне километров от города отсчитывает четвертую тысячу лет зороастрийская святыня - пещера Чак-Чак, в которой поддерживается сандаловыми или апельсиновыми дровами священный огонь, а с потолка мерно капают (чак-чак)  капли святой  воды, просачиваясь сквозь камни от священного источника. Полы и часть стен  святилища устланы плиткой из оникса. При входе растёт священное дерево. Вид, открывающийся от входа в «Чак-Чак» изумительный. Подниматься к пещере только пешком, преодолев триста двадцать ступенек.

В окрестностях города Язд сохранены места захоронений зороастрийцев, это небольшие, метров сто высотой, сопки на которых построены цилиндрические «башни молчания». Туда сносили мёртвые тела и их склёвывали птицы. Затем кости покойников хоронили внизу на кладбищах.  Местные всё это называют «дохме»… Не оттуда ли, в русском языке слово дохлый?

Язд славен своим древним водопроводом, это «Ганаты» (рукотворные подземные каналы), которые доставляли воду от гор на десятки километров. Вот еще удивительные коммунальные сооружения – это «Бадгиры». Под яйцевидными куполами «Яхчалей» хранили зимой заготовленный лед, а  «бадгиры» при таких ледниках охлаждали воздух в жилищах.

В старой части города сохранились глиняные постройки и очень узкие улочки в виде крытых галерей.

Малая копия Язда- город Мейбод – город керамики – дома, водопроводы, даже мечеть , все из терракоты.

А это «Нахль» - религиозный атрибут, который таскают во время религиозных праздников, один из Язда, другой из Мейбода…

Едем в Исфахан, второй по величине город Ирана и, как нас уверяли, самый красивый.

Гостиница наша расположена у моста Си-о-се-Поль, номер на третьем этаже с огромным балконом.

 Рядом находится армянский квартал Джульфа с христианским собором Ванк. Прошлись, на вечер глядя… Кроме упомянутого собора имеется ещё несколько церквей явно не армянского дизайна (посещали, знаем). Внутри собора росписи в стиле Пиросмани, (хотя он, как известно – грузин) совсем примитивизм, такие встречались в заброшенных украинских церквах… Короче, не разделяю  я восторги некоторых товарищей. Следовало бы сказать, что, мол, я не дорос, мало что понимаю, но не буду, имею право. Настоящие армянские храмы совсем другие – это шедевры!

Женские манекены тоже в платке, даже в армянском квартале.

На следующий день с утра, посетили  великолепную площадь Имамов (Imam Square) где расположена Мечеть Имама (Масджид-э-Имам), возведенная в 1640 году. Там имеются и другие храмы, но эта самая замечательная, Бухара отдыхает. Откровенно говоря все эти мечети уже не вызывают особого восторга, глаз замылился. Зато на базаре увидели великолепные работы местного мастера. Однако магазин был закрыт, придя на следующий день, мы увидели ту же картину – «Замок на двери». Взывание к состраданию и к помощи от соседей по лавке мастера-торговца, не возымели положительных результатов – демиург так и не пришёл. А жаль…

             Мосты через реку, без воды (не сезон) мы объездили на такси, кроме Си-о-се-Поль, естественно.

Да, это не Карлов мост, что в Праге, даже не Большой Каменный,…  но посмотреть не грех.

 Рванули к качающимся минаретам, - закрыто.

Зато посетили ещё и Исфаханский «дохме», расположенный в полукилометре от шатких минаретов. Красивая горка.

На обратном пути, молодой таксёр притаранил нас в какой-то закоулок и гордо показал нечто знаменитое, но что это значит, объяснить не смог. Там были бюст и могила, мы, на всякий случай, поклонились… Только в Хамадане узнали, что это было мавзолей  Авиценны.

            Долго искали мечеть Джаме, и не зря. Нас тысячелетиями поджидали –  впечатляющая резьба по камню и прекрасные фрески с сурами из Корана. Теперь, по мне, и Самарканд отдыхает.

Наш путь в Хамадан.

В ближних попутчиках у нас семья из папы, мамы, дочери на выданье, дочери подростка и поскрёбыша сыночка лет десяти. Видимо, папа долго старался пока обзавёлся наследником.  Самая интересная – девочка-подросток, чистый «Буратино»…   Что-то такое нам послышалось когда она представлялась. Девочка долго старалась и наконец, вошла с нами в контакт.

Путь не близкий за бортом снег, по обочинам десятки легковушек. Некоторые машины  уже перевёртыши, многие битые. Зима!  Наш водитель не спешит, осторожничает.  Полно растерянных водителей, торопливо  напяливающих на резину цепи противоскольжения. А мы беспечно развлекаемся с семьёй, они с восторгом пересмотрели почти все наши европейские фотографии, не раз порывались угостить домашними яствами и наконец, пригласили к себе домой.  Даже сам суровый папа подошёл ко мне с прижатой к сердцу рукой, мол, пошли к нам, от души прошу. Заманчиво, но неудобно. Вскоре, в километрах двадцати от Хамадана,  они засобирались. Автобус остановился на развилке, снегу набросало сантиметров пятнадцать, к тому же мела позёмка. Семья, прощально махая,  мужественно двинулась на преодоление занесённого снегом оврага. Папа впереди на пару с сыночком, мама за ними оберегая дочь которая «на выданье» и замыкает шествие наш общительный и романтичный «Буратино». Удачи вам милые персы!

Полтора часа торчали в пробке. Добрались… От терминала, шальной таксист, от восторга по поводу выпавшего снега, пугал нас разными пируэтами, на обледенелой дороге. Обошлось. Он, за сотенку докатил нас к гостинице, которую, заказали на рецепшин в Исфаханском отеле. Есть такая услуга.

Город Хамадан известен тем, что является одним из древних городов мира, его предшественник – город Экбатаны, известен уже 4 тысячилетия. Также город знаменит тем, что здесь в мавзолее Есфири (Эстер) и Мордехая захоронены царица Эсфирь (Эстер) и воспитавший ее родственник - Мордехай. Евреи со всего мира совершают «хадж» сюда. Евреи уверены, что Есфирь из Ветхого завета - жена иранского царя Ксеркса I, похоронена здесь. С ней связан праздник Пурим.

Здесь же в Хамадане, жил и творил Абу́ Али́ Хусе́йн ибн Абдалла́х ибн Си́на, или Авице́нна— средневековый учёный, философ, врачеватель. Абдалла́х ибн Си́на был  придворным врачом саманидских эмиров и дайлемитских султанов, некоторое время служил визирем в Хамадане. Всего написал более 450 трудов в 29 областях науки, из которых до нас дошли чуть более половины.

            Грустный лев  - все что осталось от древней Экбатаны, а это современный из Исфахана.

Недалеко, километрах в сорока от Хамадана открыта  пещера Али-Садр, которую настоятельно рекомендую посетить. Путешествие внутри пещеры займёт часа два, но удовольствие, которое вы получите, стоит потраченного времени и денег. Пещера является самой известной в Иране. Она одна из красивейших и уникальных пещер в мире. Расположена в невысокой горе Саритаппе (желтая скала) на юге одноименной деревни.

Если кому-то захочется привезти из Ирана замечательную керамику поезжайте в город  Лалели магазин Буали  , это по пути в Пещеру. Там имеются великолепные копии артефактов из раскопок, и цены смешные.

               Уезжаем в Тегеран. Подвезло, что были места в VIP автобусе. Разница в цене мизерная, а комфорта гораздо больше.

ТЕГЕРАН

            Откровенно говоря, Тегеран больше смахивает на рабочую слободу, нежели на столицу. Большой город, но какой-то он непричёсанный, что ли. Понравилось в столице: мне - похлёбка из бараньих  голов, Лере – сокровищница. Этих блестящих камушков не меряно и при всём, при этом, так говорят, большую часть безделушек шах при бегстве успел забрать с собой. Теперь, поди, распродаёт, чтоб на хлебушек было… У каждого свои трудности.

Вот не знаю, относить ли наше посольство к иранским ценностям или к российским? Милейший атташе Александр (фамилию знаю, но не скажу) Уделил нам часть своего времени, провёл по саду, сфотографировал на знаменитой лестнице… Помните снимок с Тегеранской конференции? там восседали руководители трёх мировых держав. Знаковое место, по крайней мере, для нас…  Памятник Александру Сергеевичу Грибоедову, очень маленький и очень милый.  Сад посольства  огромный, (половину площадей у иранцев выиграли наши казаки из охраны посла)  великолепно обихожен, в нём имеется даже собственный микроклимат.  Александр, ещё раз спасибо!