ЗА ПИРЕНЕЯМИ

Лет 25 назад не могло и прийти в голову поехать на край Старого Света – за Пиренеи, где забаррикадировавшись горами и морями от всего прогрессивного человечества, свирепствовали кровавые режимы фашистских диктаторов Франко и Салазара. Но многое изменилось за четверть века: в середине семидесятых умер Франко, восстановив под занавес консервативный монархический режим, а в Португалии произошла революция, оставив миру в наследство непрекращающиеся войны в ее бывших африканских колониях, а своему народу – бросок из дикой диктатуры в дикую демократию… Еще через полтора десятка лет распались СССР и социалистическое содружество – оплот мира и демократии во всем мире, и вот, на пороге нового века и нового тысячелетия, мы, бывшие «совки», а ныне - «русские» израильтяне, смогли позволить себе совершить двухнедельное путешествие по бывшей Terra Incognita – Иберийскому, он же – Пиренейский – полуострову.
Поездка произошла достаточно случайно - с весны мы собирались поехать своим ходом в Италию: Рим, Флоренция, Венеция, Милан. Уже купили путеводитель, заказали билеты и через Интернет приценивались к гостиницам, но летом цены неожиданно резко пошли вверх, и мы задумались о других возможностях. В это время старая солидная израильская фирма «Офир Турс» решила расширить специализацию и начала серию русскоязычных туров, по поводу чего прислала нам рекламный проспект. В нем нас заинтересовал двухнедельный тур по Италии, Швейцарии, району Ниццы и окончивающийся снова в Италии. Недостатком этого тура была, конечно, его «галопность» по Европам, и, самое главное, он не предусматривал посещения музеев. А что такое Италия без картинных галерей? (И это говорю я, равнодушный к Рафаэлю, Микеланджело и Леонардо!). Впоследствии оказалось, что с этим туром были также организационные проблемы…
Кончилось тем, что мы выбрали другой «галопный» тур под названием «Португальский Фадо и испанский Фламенко» – те же две недели, то же изобилие перемещений, но в том числе - обещание посетить музей Прадо в Мадриде, правда, в качестве дополнительной опции. Кроме того, в программе были художественно-этнографические опции – те самые Фадо и Фламенко. Ну и мельком – посещение клочка Британии - в Гибралтаре…
С каким запасом знаний о пиренейских странах мы ехали на Иберийский полуостров?
О Португалии я знал лишь по именам великих моряков Васко да Гамы и Америго Веспуччи, да о том, что был там когда-то такой поэт Камоэнс, написавший поэму «Луизиана», по которой жюльверновский Жак Паганель ошибочно выучил португальский язык вместо испанского. Ну и что была Португалия когда-то великой морской державой, владевшей колониями в Китае, Индии, Африке и Южной Америке, отчего в мире португалоговорящего народа на полтора порядка больше, чем самих португальцев. «Революция гвоздик» в Португалии происходила на нашей памяти, параллельно с другой народной революцией в соседнем Афганистане. Последствия как той, так и другой дают знать о себе до сих пор…
Об Испании мы знали несколько больше. Во-первых, писатели - великий Сервантес с Дон Кихотом – одним из главных персонажей русской переводной литературы (а насколько огромна эта литература! Чего только стоят любовно выполненные, профессиональные, высокоталантливые, а то и просто гениальные переводы: весь Шекспир, весь Диккенс, весь Гюго, Хэмингуэй и т.д., и т.п.!). Знаменитый Лопе де Вега с «Овечьим источником». Во-вторых, революционеры географии - Христофор Колумб и Фернан Магеллан. В-третьих, гениальные живописцы: Эль-Греко, Гойя, Писсаро, Пикассо, а также, если взять шире, то и Мурильо, Веласкес, Сурбаран… Поэты нашего века - Лорка и Мачадо. Кинорежиссер Луис Бунюэль. Композиторы Де Фалья и Сарасате. Не говоря уже об псевдоиспанщине, порожденой таинственностью этой дальней, отчужденной от остальной Европы, страны: от бомаршовского Фигаро до светловской «Гренады», от многократно использованной деятелями искусств разных эпох Кармен до испанских мелодий и ритмов Равеля. Какие только испании не рождались в умах Пушкина и Лермонтова, Байрона и Чайковского, Мериме и Фейхтвангера и многих, многих, многих…
Мы знали, что Испания была страной, где особо свирепствовала инквизиция, и в 1492 году ею было найдено «окончательное решение еврейского вопроса», за что 500 лет спустя нынешний король Хуан Карлос просил прощения у евреев. Мы помнили этого короля совсем молодым, когда он, с, как нам казалось, юной (видимо, по контрасту с кремлевской геронтократией, на самом деле, ей было лет 35), носившей мини-юбку, красавицей-королевой Софией приезжал в Москву. Пару лет назад , уже в Израиле, мы как-то целый день наблюдали по телевизору свадьбу младшей инфанты, взрослой дочери уже пожилых Хуана Карлоса и Софии, как ни странно – всенародный праздник.
Через телевизор мы также пристрастились к корриде – захватывающему зрелищу, вызывающему неоднозначную реакцию у наших современников.
Мы много читали о трагических временах Испании – гражданской войне тридцатых годов – в описании ее очевидцев и участников: Эренбурга, Хэмингуэя, Эйснера. Правда, как теперь становится ясно, вся эта информация, хотя и была в чем-то противоречива, отражала позицию лишь одной стороны – республиканской, но ведь когда для нас открылась свобода информации? Я думаю, что будь эти писатели живы в наше время, мы бы узнали от них и еще что-нибудь другое, хотя, кто их знает, именно эти были достаточно ангажированы политически…
Что мы еще знали о современной Испании? Что она дала миру великих певцов Пласидо Доминго, Монсеррат Кабалье, Хосе Карераса и Хулио Иглесиаса. Еще в 70-х годах, при Франко, когда ослабевший режим начал раскрываться, мы услышали шлягерных певцов Рафаэля и Митчела, а в перестройку смотрели фильм-фламенко «Кармен». Вот, кажется, и все, с чем мы поехали за Пиренеи.

У ПОСЛЕДНЕГО МОРЯ

В древности людям, как правило, не сиделось на месте. Если они были принципиальными кочевниками, вроде наших далеких предков-авраамитов, живших до завоевания Ханаана, то они двигались за своими стадами, ищущими необъеденных пастбищ, если же горожанами, вроде греков и римлян, то они шли в чужие страны для захвата рабов и сокровищ. История древности и средневековья помнит фантастические, по тогдашним, скажем так, транспортным возможностям, перемещения войск Александра Двурогого от Эллады до Индии и Средней Азии, племен хунну из Центрального Китая до берегов Атлантики, Чингиза и чингизидов от Монголии до Адриатики, арабов, огнем и мечом обративших в ислам народы от Атлантического до Тихого океана и от Центральной Африки до Сибири, экспансию славян, вышедших с Балкан и покоривших народы, населяющие восток Европы и север Азии, вплоть до Тихого океана…
И вот, те из народов, чья экспансия происходила по вектору, направленному на запад, в конце концов упирались в Атлантический океан, казавшийся последним морем. Это препятствие останавливало их, волна наступления завихрялась, энергия уходила, и они застревали на Иберийском полуострове. Проходило время, следующая волна бродяг доходила до последнего моря, завоевывая осевшие на полуострове народы, или, наоборот, попадая под их иго… Так проходили тысячелетия, и лишь в конце XV века Океан расступился перед европейцами, мир неизмеримо расширился, и люди помчались «вокруг шарика». После этого вся мировая история пошла новым путем, а за Пиренеями осталось население – смесь многих поколений бродячих народов, в разное время осевших на берегу Последнего моря…
Из потомков этих людей сформировались два основных народа, ныне живущие за Пиренеями – испанцы и португальцы. Каких только предков нет у них! Древние иберийцы и римляне, вестготы и мавры, арабы и евреи, франки и германцы… Колонизовав большую часть Америки и Африки, испанцы и португальцы смешивались с индейцами и неграми, и какая-то часть потомства этих людей возвращалась в метрополию, привнеся в пиренейский этнос колорит «кофе с молоком».
Народы пиренейских стран, сформировавшись в нации к XV веку из разношерстных этнических волн древних времен и средневековья, создали сильнейшие по тем временам морские колоноиальные державы, и еще лет 200 владычествовали над значительной частью мира. Над Испанией (включая ее заморские владения) никогда не заходило солнце. Но ничто не вечно под этим самым солнцем. Национальная лень, воспитанная потоком дешевого золота из открытого иберийцами Нового Света, переизбыток идеологии, приведший к самому мощному засилью инквизиции, остановившей общественную мысль, а может, и национальный грех ограбления, уничтожения, изгнания и ассимиляции целых народов (мавров, евреев, индейцев, африканских негров и т.д.) и Божья кара (т.е., течение истории) за него, привели к гражданским войнам и упадку. Хотя, возможно, благодаря национальной лени своих подданных диктаторы Франко и Салазар, будучи, безусловно, антикоммунистами, уберегли свои страны от участия во второй мировой войне на стороне Гитлера, и, соответственно, поражения и разгрома…
Ныне Испания и Португалия – самые бедные из стран Западной Европы, хотя все-таки тянут на участие в ЕЭС и считаются промышленно развитыми странами. Между тем, среднедушевой доход в Испании вдвое меньше израильского, а в Португалии еще вдвое меньше.

МАРШРУТ

Не так страшен маршрут, как его малюют в рекламных проспектах. Не зная предмета, прочитав описание маршрута, мы несколько струсили, хватит ли сил его выдержать. Одна наша знакомая, побывавшая в Испании, рассказывала, что страна представляет собой скучную степь, и за время дневных переездов можно будет отоспаться в автобусе. Только на это и была надежда, ибо расчет и карта показывали, что за день мы будем проезжать от 300 до 700 км – расстояния по израильским меркам огромные.
Для возможности сохранить что-либо в памяти, я решил усилить ее, кроме двух фотоаппаратов, диктофоном, куда по ходу поездки записывал свои размышлизмы, наблюдизмы, афоризмы, речи гидов по туризму, а также мелодии и ритмы. Эта какофония очень помогает мне сейчас писать мои заметки.
Итак, сам маршрут. За 14 дней мы в той или иной степени осмотрели 24 населенных пункта. Вот их список:
1. Витория
2. Сарагоса
3. Монсеррат
4. Барселона
5. Каменный монастырь
6. Мадрид
7. Толедо
8. Эскориал
9. Сеговия
10. Ариела
11. Саламанка
12. Баталия
13. Лиссабон
14. Каскаис
15. Синтра
16. Эвора
17. Севилья
18. Кордова
19. Гранада
20. Михас
21. Алхесирас
22. Гибралтар
23. Ронда
24. Малага

Естественно, все было осмотрено крайне поверхностно, особенно такие гиганты как Мадрид, Лиссабон и Барселона, а некоторых пунктов, честно говоря, могло бы и не быть, но зато теперь нам стало ясно, что бы мы хотели увидеть в Испании при самостоятельной поездке. Итак, маршрут.

Страна басков

Мы прилетели чартерным рейсом из Израиля на северо-восток Испании, в Страну басков, в аэропорт города Витория, где впервые в жизни ступили на землю Западного полушария. Маленький захолустный аэропортик, очень живописная, зеленая, холмистая местность, на востоке - контуры Пиренеев. Несколько часов езды до Сарагосы, столицы Арагона, города с 800-тысячным населением. Все та же холмистая местность, тысячи электроветряков, говорят, израильской разработки и германского производства (у нас несколько десятков таких стоят на Голанах). Поражающая чистота и пустота сельской местности и дорог.

Сарагоса

Очень хорошая гостиница в Сарагосе, в самом центре. Вечером бродим по центральному проспекту, выходим на Главную площадь, которая огромна, прекрасно освещена, подсвечена и расцвечена, за ней – река Эбро и мост.
Первое утро в Испании. Сарагоса, как впоследствии выяснилось, и вся Испания, просыпается поздно, часов до 9 улицы безлюдны. Никто никуда не спешит.
С местным экскурсоводом Светой - гастарбайтершей из Минска, выпускницей тамошнего иняза, заброшенной взрывом СССР аж в Испанию, осматриваем два замечательных собора, в одном из которых, кафедральном, есть фрески работы Гойи. Собор, как впоследствии выяснилось, построен в характерной для Испании манере, т.е., перестроен из ранее существовавшего готского храма, переделанного маврами в мечеть. Изразцы на стене собора, если выбросить из них мотив креста, могли бы украшать и мечеть где-нибудь в Бухаре. Осматриваем центральную площадь Сарагосы, с ее фонтанами, памятниками Колумбу и Гойе, а также крытый рынок – очевидное творение моды конца XIX века, железный ажур швеллеров и болтов, несомненное родство с Эйфелевой башней и Д’Орсэ. Затем - в путь – на юго-восток, в Барселону, столицу Каталонии.
По дороге проезжаем населенный пункт Туделу. Название напоминает нам об иерусалимской улице Биньямин Ми-Тудела (т.е., Из Туделы, Тудельский) – по фамилии знаменитого средневекового еврейского мудреца, уроженца этого города. Опять ветряки, ветряки: Испания - страна ветряков (хочется сказать «ветряных мельниц»!). На холмах живописно расставлены огромные черные контуры быков. Бык – символ Испании.

Монсеррат

Недалеко от Барселоны уходим от основного шоссе в горы, и через почти час верчения по серпантину, который возносит нас к самым небесам, попадаем в монастырь Монсеррат. Куда ни посмотришь, обрывы, скалы, пропасти, еще какие-то замки и монастыри, которые остались внизу. До самого верха горы можно подняться на фуникулере. Вид во все стороны потрясающий! К югу видны предместья огромного города – Барселоны.
В монастырской церкви – скульптурное изображение Черной Мадонны с Черным Младенцем. Черная Мадонна – покровительница Каталонии. Почему Черная? Я думаю, оттого, что царь Ирод Великий был большим строителем и завез в Иудею немало иностранных рабочих, в т.ч., и из братской Эфиопии. Ну и видно, согрешила Христова бабка с негром… Правда, нигде в Европе, кроме Монсеррата об этом ни гу-гу!
Черной Мадонне натаскали множество даров, из которых в монастыре сложился небольшой, но очень концентрированный и интересный музей, в коем немало картин самых знаменитых мастеров Испании, Франции, Италии и других стран, древнеегипетская мумия, небольшая коллекция доспехов и оружия…


Барселона

Но вот серпантин поднимает нас от Монсеррата все выше, и, перевалив гору, спускаемся к Барселоне, второму по величине и значению, двух-с-половиной-миллионному городу. Очень хорошая гостиница в центре города. Вечером – обзорная поездка по городу с местным гидом Хеленой. Хелена говорит по-английски, Дима, наш израильский сопровожающий, переводит нам на русский.
При ночном освещении осматриваем на центральной улице жилые дома, построенные знаменитым архитектором Антонио Гауди, и все эти улицы, строения, построеные до Гауди, а уж, тем более им, носят оттенок изощренного, какого-то декадентского вкуса, что придает центру Барселоны уникальный артистический облик. Над подвозят для осмотра красиво подсвечненного разноцветными прожекторами, до сих пор еще недостроенного собора Святого семейства, спроектированного тем же Гауди (сам архитектор в 1926 г., как Миша Берлиоз, погиб под колесами трамвая, выйдя с территории стройплощадки собора, где вызвыходно жил последние годы). Затем мы едем на территорию Олимпийской деревни 1992 г., на гору Мон-Жуик (т.е., Еврейскую гору), откуда открылась панорама ночного города, и под конец мы посмотрели цветомузыкальное представление на знаменитых барселонских фонтанах.
Эти фонтаны были построены в 1929 г. в качестве «изюминки» Всемирной выставки, проходившей тогда в Барселоне и Севилье. В то время управление было ручным, этим занимались подготовленные люди, манипулировавшие клапанами и переключателями по специальным нотам. Сейчас фонтаны автоматизированы и компьютеризированы. Зрелище интересное. Водяные струи в буквальном смысле танцуют, меняя форму, объем, цвет, и все это – синхронно с музыкой. За полночь возвращаемся в гостиницу…
С утра до полудня следующего дня, в субботу, у нас свободное время: гуляем по центру города, в районе старого пассажирского порта, по широкому прогулочному бульвару (на иврите – «мидрахову»), который просыпается и начинает приводиться в порядок часов в девять утра. В десять открывается для посетителей музей Пикассо, и мы идем туда. Музей расположен в доме родителей Пабло, появившегося на свет в Малаге, и, конечно, принадлежащего, как художник, прежде всего, Монмартру, Парижу и Франции. Но юношеские годы Пабло провел в Барселоне, где и учился мастерству художника. Поэтому значительную часть экспозиции занимают его ученические и ранние работы, традиционно классического направления, в которых трудно предугадать будущего революционера живописи. Но и «настоящего» Пикассо там тоже полно, написанного, правда, не в этих стенах и не в этом городе, вплоть до работ 60-х годов. Очень интересный музей!
После музея снова бродим по барселонскому «мидрахову», по старому городу, огороженному древнеримскими стенами, по площадям, крытому рынку – везде толпы народа, жизнь кипит, атмосфера праздника. А это - всего лишь рядовая суббота…
В старом городе осматриваем с Хеленой бывший еврейский квартал Барселоны, первый из увиденных нами. Спустя 500 лет после изгнания наших предков, это – просто жилой квартал со старыми, очень узкими кривыми улочками, провонявшими мочой (В Испании вообще, и в Барселоне, в частности, хреновато насчет общественных туалетов; почти единственный выход, это зайти в харчевню, что-то заказать и заодно сходить облегчиться. Иногда для этого посетителям выдают ключ от туалета).
Хелена что-то рассказывает о прошлом еврейства Испании и Барселоны, но все это звучит, как безжизненная сказка: евреи прожили на полуострове полторы тысячи лет, потом были оттуда изгнаны, рассеявшись по Европе и Африке и, нигде особо не задерживаясь (два-три поколения, и вперед – к следующему изгнанию!), к ХХ веку почти растворились среди других народов, и лишь наша библейская «жестковыйность» и мечта о Иерусалиме, как в ее религиозной, так и в светской форме спасли наш народ от полного исчезновения.
И теперь, в Барселоне мы видели лишь средневековые дома, откуда выгнали наших предков…
Затем за нами приезжает автобус, и Хелена снова показывает нам Барселону: район Олимпийского стадиона, на горе, возвышающейся над морем, неподалеку от фонтанов, где мы были ночью, там очень красивый парк, и во всех направлениях видна панорама города: от моря до гор. Потом мы едем на противоположный конец города в рабочий городок, построенный Гауди в 20-х годах. Какой-то чокнутый утопист-меценат спонсировал это строительство, дав Гауди полную волю для творчества, и тот воплотил свои фантазии в полной мере. Никаких рабочих там, конечно, не было и нет, огромный парк воспринимается как аттракцион, где изумительное соединение живой природы с фантастическими формами построек великого архитектора.
После парка возвращаемся к уже виденному ночью Собору святого семейства, теперь уже, естественно, без разноцветной подстветки, но осматриваем его обстоятельно, правда, только снаружи. Долгострой там капитальный, внутри недостроенного здания располагается даже мемориальный музей строительства собора… Наша Хелена, мне кажется, малость помешана на Гауди, ее лекции провели на меня такое впечатление, что я предложил переименовать Барселону в Гаудивилль. Она смеется…
Вечер провели в гостинице, поглощая купленные в супере местные деликатессы, шампанское и красное вино. По израильским меркам дешевизна необычная!

Каменный монастырь

Сразу после завтрака покидаем гостеприимную красавицу Барселону, Барсу, как любовно называют ее местные жители, пожившую светскую львицу. Сегодня путь, пожалуй, самый длинный – километров 700, к вечеру должны быть в Мадриде. Едем назад, в сторону Сарагосы, но по какой-то другой дороге. Часа через два с половиной-три видим вдали силуэты сарагосских соборов и продолжаем путь на северо-запад.
Для развлечения в пути, а также для приобщения к Испании Дима ставит на видик любимый ностальгический спектакль театра Сатиры «Безумный день или женитьба Фигаро» с незабвенными Мироновым, Пельтцер…
Дорога уходит на невысокое взгорье, напоминающе район Паркента, сплошь в персиковых садах ( наверно, очень красиво там ранней весной! ), затем подымается по лесистому ущелью, похожему на Иерусалимский коридор. И, покрутившись в высоте над запруженной в долине речкой, шоссе приводит нас к Каменному монастырю. Монастырь стоит на высоком плоскогорье у края глубокого разлома, поросшего лесом и истекающего двумя сотнями водных источников. Воскресенье. Вокруг монастыря огромное количество машин горожан, выехавших на природу на уик-энд. Время обеденное. Экскурсию начинаем с обеда в здешнем ресторанчике. Стейк, пиво. Затем нас приглашают в монастырский парк.
Сначала кажется, что ты просто в парке. Но это – только первая сотня шагов по тропе, которая выводит к водопаду высотой в несколько десятков метров. Осматриваем его сначала снизу, потом подымаемся к низвергающей его речке, далее, под градом капель, по каскаду пещер и туннелей с осклизлыми ступенями, спускаемся под водопад и выходим в лесную долину, где множество ручьев, прудов, в некоторых из которых кишмя кишат рыбы: форели, карпы и т.п. Лесная тропа, проложая спускаться, приводит к ущелью, где речка бежит среди скал, где очень красивое, прозрачное озерцо с лебедями… Затем подъем по лесистым склонам, где еще десятки больших и малых водопадов. Таким образом, мы прошли кольцевой горно-пешеходный маршрут продолжительностью часа два и с перепадом высот метров триста.
Возвратившись ко входу и малость передохнув, идем осматривать монастырь. Каменный монастырь – это монастырь-призрак, в нем не живут постоянные монахи, а лишь монахи-паломники, посещающие его за какую-то особую католическую святость. Возможно, на нем печать монастыря- мученика, его дважды разушали во время революций: первый раз – в середине XIX века, а последний раз - анархисты – во время гражданской войны. Собор взорвали, монахов вырезали. Возможно, что инциденты подобные этому, происходившие в Европе, а не в далекой, полуазиатской России, настроили тогда общественное мнение против левых и позволили утвердиться антикоммунистическим диктатурам в Европе… Собор так и стоит разрушенный, ходим с гидом по его развалинам. Кроме того, нам показывают туристические аттракционы: музеи карет, вин, осматриваем сохранившуюся часть древнего монастыря. И вперед – к Мадриду!

Мадрид и Толедо

В столицу Кастилии и всея Испании въезжаем под вечер. Пятимиллионный мегаполис начинает ощущаться с расстояния 60-70 километров. Пригороды зачастую напоминают московские. Красные жилые высотки, заводы… В половине десятого вечера располагаемся в гостинице напротив королевского парка. Гостиница большая, туристского класса и похуже предыдущих, что-то вроде советского Измайлова. Израильтяне, народ избалованный, возроптали. Но делать нечего, две ночи прожили там. В этой гостинице я, наверно впервые лет за 20, увидел телевизор с механическими кнопками! Телефон с диском! Холодильника нет! Но,честно говоря, в СССР я бы счел эту гостиницу очень хорошей. Чтобы закрыть гостиничную тему, скажу, что шесть следующих гостиниц были прекрасны.
Наиболее энергичные вечером вылезли в город.. Рядом королевский дворец, в получасе ходьбы – Главная площадь. Мы же после 700-километровой поездки и марш-броска по горам Каменного монастыря способны только отдыхать. Ужинаем, чем Бог послал, из соседней хамонерии и проваливаемся в сон.
Утром, сразу после завтрака, едем в Толедо. Понедельник, музеи не работают, и мы поменяли местами Толедо и музей Прадо.
Едем по степям Ламанчи. Делаем «техническую» остановку на заправке, где есть придорожное кафе, оно же – сувенирный магазин. У входа нас встречают изваяния Дон Кихота и Санчо Пансы...
Но вот мы уже возле Толедо, средневековой столицы Испании. Город расположен на утесе, почти вкруговую обмываемом рекой Тахо. Это, наверно, было здорово с точки зрения фортификации, но в конце концов, городу некуда было расширяться, и построили новую столицу – Мадрид. Город, как водится в Испании, чьим только не был! Там есть постройки, начатые римлянами, разрушенные и перестроенные готами, затем, по той же технологии - маврами и, в конце концов - испанцами. Город делится на христианский, еврейский и мусульманский кварталы, хотя уже много веков, как нет там ни евреев, ни мавров… На мой взгляд – главная ценость Толедо – это то, что он – город Эль-Греко. Художник даже похоронен в одной из толедских церквей. Практически во всех церквах, существовавших в Толедо при его жизни, есть его росписи и картины. Архиепископ Толедский – глава испанской католической церкви, поэтому толедский кафедральный собор – один из самых больших и богатых в Испании. В соборе есть небольшой музей (2 или 3 зала), где половина полотен принадлежит кисти Эль-Греко. Из великих там есть также Гойя и Ван-Дейк. Говорят, что Эль-Греко открыли и всемирно разрекламировали импрессионисты, до этого он был известен лишь толедским церковным прихожанам, и вряд ли его письмо соответствовало их вкусам, которые он опередил лет на 300! В Толедо показывают маленькую церковь, замечательную лишь тем, что в ней висит написанная на заказ картина Эль-Греко «Похороны графа де Оргаса».
На утес, где стоит Толедо, нас возносит эскалатор (пустячок, а приятно, после вчерашнего горного похода!). Далее, идем узкими улочками древнего города, осматриваем кафедральный собор, заглядываем в церковь с картиной про графа, проходим мимо церкви с могилой Эль-Греко. Заходим в мастерскую-магазин-музей знаменитой толедской стали, где примеряем и прицениваем сабли, шпаги, средневековые пистолеты, ювелирные и бижутерные штучки; за нами наблюдают очередные истуканы Дон-Кихота и Санчо Пансы. Поднимаемся выше по каменным улочкам и лестницам к еврейскому кварталу, главная достопримечательность которого церковь - Синагога Санта Мария Бланка, т.е., синагога святой Белой Марии. Ее построил, в качестве обычной синагоги еврей Самуил Ха-Леви Абулафия, служивший главным финансистом испанского короля. Абулафия исправно обеспечивал доходы королевской казны, выжимая налоги из подданных короля, том числе, и и евреев. Заняв высокое положение при дворе, он, видимо, возомнил о своей вседозволенности, и решил построить синагогу, соразмерную кафедральному собору. Но король решил, что еврейские деньги, потраченные Абулафией на синагогу, лучше было бы использовать на его, королевские нужды. Абулафия был обвинен в государственной измене, казнен, евреям устроили на этот раз «воспитательный» погром, синагогу отняли и перестроили в церковь. Помните об Абулафии господа Гусинские, Березовские и прочие Немцовы и Клебановы! Перестройка синагоги, судя по всему, была минимальной. Ничего не сломали, сделали только алтарь с бледной Марией, соседствующий с ивритскими надписями фризов… Вот такая странная церковь по имени Синагога…
Спускаясь по кривым средневековым улочкам, выходим на противоположную сторону толедского холма, проходим по мосту над рекой и едем назад в Мадрид.
Нас привозят на Главную площадь, в районе которой полно ресторанов, обедаем и потом едем на обзорную экскурсию по Мадриду. Обычный полный обед на двоих, состоящий из салата, двух блюд и пива или вина, в Испании обходится, в среднем в 3000 песет, или 70 шекелей, очень дешево по изральским меркам.
Мадрид – город огромный, более 3.5 миллионов населения. Нас возят, естественно, по центральной части, застроенной, в основном, в XVIII-XX веках и, надо сказать, очень красиво, но все же это – не Барселона, своего Гауди у Мадрида не было. Широкие проспекты, бульвары, парки, фонтаны. Каждый перекресток – большая площадь, как правило, с какой-нибудь скульптурной композицией или фонтаном в центре. Нам показывают административные здания, посольства, стадионы знаменитого «Реала» и корриды.
В конце концов нас привозят на один из мадридских вокзалов, построенный в конце XIX века – родной брат парижского Д’Орсэ – швеллера, болты. Как и его французский братец, вокзал этот умер, и его стали использовать в качестве зала ожидания с крытым ботаническим садом, примыкающий к действующему вокзалу. Полчаса гид водит нас по вокзалу, объясняя, что это такое и подробно посвящая в особенности расписания. Группа ропщет, экскурсовод выражает удивление по поводу того, что за двадцать с лишним лет работы с израильтянами он впервые столкнулся с группой, которой совершенно неинтересен вокзал, и которая рвется в картинные галереи. Ох уж, эти «русские»! Опять крутимся по центру города, осматриваем памятник Сервантесу с обязательными, тут уж никуда не денешься, Дон-Кихотом и Санчо Пансой, площадь перед королевским дворцом и возвращаемся в гостиницу.
Отдохнув, вечером совершаем самостоятельную вылазку на Главную площадь. Центр Мадрида красиво освещен, улицы бурлят, кафешки и ресторанчики полны. Экзотика, особенно для израильтян – хамонерии, где главная еда – свиной копченый окорок. Посетители ютятся в небольшом пространстве, а основной объем помещения забит окороками. Раблезианская картина! На Главной площади не протолкнуться, веселая толпа, в основном, молодежь. Народ победнее нашего, один из признаков – почти полное отсутствие мобильных телефонов, которые у нас чуть ли не у каждого сопляка. И, вероятно, от того, что увиденные нами до сих пор испанцы, включая жителей столицы, люди, по крайней мере, внешне, простые и открытые, несмотря на языковый барьер, в Мадриде, в Барселоне, создается совершенно домашнее ощущение, в отличие от невероятно прекрасного, но четко демонстрирующего границы эмоционального доступа, Парижа. Какая жалость, что время в Мадриде так коротко и тратится так бездарно!..
Утром отправляемся на последнюю мадридскую опцию – музей Прадо. Музей не очень большой, он удобен для осмотра. Практически сразу после того, как наш экскурсовод, остановился возле ближайшей ко входу скульптуры, изображавшей средневекового дядечку со шпагой, и начал объяснять нам, что это король - Альфонсо (а, может быть, Педро или Хуан?), номер такой-то, совершивший такие-то и такие-то зло – и благодеяния, мы оторвались от группы, и пошли самостоятельно осматривать залы великих испанцев: Эль-Греко, Гойи, Мурильо, Веласкеса, Сурбарана… И было нам все равно, как звали того или иного Педро – мы – не испанцы, что нам, по большому счету, большинство мелких подробностей испанской истории? Дай Бог, хоть со своей укрупненно познакомиться! Гойя - вот настоящий символ Испании! И какая нам разница, как звали живших в его эпоху ничтожных королей?
Залы Гойи - это, на мой взгляд, самое главное в музее Прадо. Они занимают пол-этажа, и там выставлен Гойя разных периодов. И придворный живописец классического стиля, и неистово-огненный предтеча романтиков, только трагичный, без их слащавости. Залы «черного» Гойи, прадеда экспрессионистов ХХ века. Наверно, первая «чернуха» нового времени. Всемирно известные махи. Недалеко от музея, почти рядом, дворец герцогов Альба, где жила любовница, покровительница и модель Гойи, прелести которой не увяли благодаря его кисти, и через 200 лет…
Но цейтнот есть цейтнот. В полдень с огромным сожалением покидаем Мадрид, город, куда необходимо еще будет вернуться и познать его спокойно, подобно прошлогодней парижской поездке. Все же Мадрид для нас – теперь уже не terra incognita!..

На запад

Мадрид находится практически в центре Испании. Дальше наш путь лежит на запад и северо-запад до самой Португалии. Первым пунктом на нашем пути будет Эскориал.
Рассказывают, что король Филипп П, решивший добровольно удалиться от дел, построил для себя резиденцию - дворец Эскориал, куда собирался перетащить прах испанских Бурбонов, и дворец постепенно превратился в королевский пантеон.
Несколько десятков километров живописной дороги от Мадрида до Эскориала. По приближении к нашей цели дорога уходит в предгорья, поросшие смешанным лесом. На горе – символ национального примирения - 150-метровый крест над общим мемориалом погибших во время гражданской войны – республиканцев и франкистов, которых там похоронено около 70 тысяч. Кстати сказать, проезжая по Испании, все время натыкаешься на легендарные топонимы, знакомые по Эренбургу или Хэмингуэю: Барселона, Гвадалахара, Гвадаррама, Хуеска (из вежливости названная по русски Уэской) и многие, многие другие… Недавно почитал в интервью королевы Софьи, что Франко, которого она знала уже очень пожилым человеком, был сентиментален и любил всплакнуть на этом мемориале… Кстати сказать, в нынешней Испании Франко оценивают (не все, конечно) как вождя, выведшего нацию из хаоса, спасшего ее от участия во второй мировой войне, и который, убедившись, что она уже в порядке и более-менее цивилизованна, вернул ей традиционную власть, сответствующую ее многовековому менталитету. Рассказывают также, что в 30-е годы Франко дал указание своему МИДу давать испанское гражданство евреям, которые могли доказать документально свое сефардское происхождение. Таким образом от гитлеровских газовых камер было спасено более 10 тысяч человек. Франко также похоронен в этом мемориале.
А для правящего короля и его королевы есть еще пара резервных мест в склепе Эскориала…
Дворец Эскориал выделяется из серии виденных прежде, каким-то суровым обликом. Не скажешь, что бы архитектура его была «спартанской», да и местность вокруг вообще очень красивая и живая. Полно цветов, розы здесь очень пахучие, геометрически правильная стрижка кустов зелени. Живописные горы за распахнутыми окнами. Но все-таки что-то мрачное в залах и комнатах дворца, нежилое и неприятное.
Спускаемся в подземелья дворца, где уже 500 лет хоронят членов королевских семей. Собственно королевский пантеон – круглый склеп, где в четыре яруса стоят несколько десятков гробов правивших королей и королев – матерей правивших королей. Несколько гробов пусты – резерв. Затем осматриваем череду подземелий, где похоронены остальные члены королевских семей: взрослые – отдельно, дети – отдельно.
Осмотр дворца заканчивается, с удовольствием выходим из него в солнечный день, в зеленый парк, на живописную улицу поселка, где нам предоставлен часок для вкусного обеда в каком-нибудь из многочисленных ресторанчиков.
Часа два езды, и мы приезжаем в Сеговию – небольшой городок, славный историческими достопримечательностями. Первая – акведук, «построенный еще рабами Рима» и безотказно действующий до сих пор.
Вторая – кафедральный собор, связанный с деятельностью инквизитора Торквемады, крещеного еврея и, как водится в таких случаях, махрового юдофоба, уничтожившего огромное количество евреев. В конце XV века евреев под угрозой смерти заставляли креститься, но часть из них, внешне приняв христианство, тайно продолжала исповедовать иудаизм. Выкрест Торквемада хорошо знал об этой ситуации, и достаточно было малейшего подозрения в нелояльности, как человек попадал железные лапы инквизиции. Живыми после пыток и суда инквизиции практически никто не возвращался, а имущество доставалось церкви, королю и доносчику (читай «Тиля Уленшпигеля»). Ходит легенда об еврейке Саре, по клеветническому доносу объявленной ведьмой, и после пыток сброшенной с акведука (я думаю, с высоты метров 50, не меньше!). Но Сара эта была такой праведницей, что после пыток и полета осталась жива и чуть ли не невредима. Это дало повод Торквемаде в очередной проповеди сказать, что Бог всегда на стороне истинных праведников, и им нечего бояться… Те же евреи, которые не были казнены или изгнаны, растворились в испанском народе, и, говорят, что в жилах каждого нынешнего испанца есть еврейская кровь…Так что, в Испании опередили Гитлера на 450 лет и довольно успешно. Евреев в Испании практически нет, разве что их ряды в последние годы стали пополнять евреи-«новые русские» – новые граждане Испании, скупающие приморский юг страны
…Еще знаменита Сеговия тем, что здесь жил знаменитый испанский поэт-лирик ХХ века Антонио Мачадо. На городской площади Дима читает нам его стихи.
Часа два осматриваем городок, его Главную площадь с собором, кривые старинные улочки, магазины (здесь доволь