На вершину Сарстейн. Обертраун. Зальцкамергут. Австрия.

В Альпах я бывал и ранее, но только зимой, катаясь на горных лыжах. Летом же это моё первое пешеходное путешествие.  Горы зимой и горы летом – совершенно разные пейзажи и впечатления. Поэтому мечта посетить альпийские вершины летом появилась у меня достаточно давно. Реализация же её  всё время откладывалась в пользу более простых и бюджетных  вариантов пешеходного туризма. С зимним отдыхом ситуация иная. Тут мы вынуждены ехать на европейские горнолыжные курорты просто потому, что ничего подобного у нас дома нет. Я имею в виду по горнолыжной инфраструктуре: количество, длина и высоты  трасс.  А вот туристических тропинок в летних горах с лихвой достаточно и на просторах бывшего СССР.  Так зачем ехать в недешёвую Европу и плюс мучиться с визами? Так я рассуждал. Но время бежит вперед, и всё меняется: что-то в лучшую, а что-то и худшую строну.  И когда, в конце концов, сложилось удачное стечение обстоятельств (например, наличие открытой визы), я отправился в путь через границу Австрии.

 Впрочем, конечно же «путь» мой начался задолго до того момента, когда я собрал рюкзак. Планировал путешествие я полностью самостоятельно и в процессе подготовки перерыл десятки страниц в Интернете, прочитав массу отчетов и описаний. Заниматься этим  мне было только в радость, потому что таким образом путешествие как бы растягивалось, выходя далеко за временные рамки предстоящего мне короткого майского отпуска. 

 Первый вопрос, на который мне предстояло ответить в процессе планирования, это когда? Как я уже сказал, меня ограничивали майские праздники. В связи с этим были большие сомнения, попадаю ли я в рамки альпийского пешеходного туристического сезона? Вроде бы фифти-фифти. Традиционное время для горного туризма в Альпах – это конечно лето. Возможность путешествовать в горах весной сильно зависит от конкретного места и конкретной высоты гор. Я, конечно, имею в виду возможность комфортного путешествия, потому что опытных горных туристов и зима также не остановит. Однако снаряжение зимой нужно посерьёзней, например, снегоступы. Я же планировал путешествовать налегке. Также не стоит забывать о такой зимней проблеме как опасность лавин. В целом же и зимние и летние горные походы требуют трезвой оценки своих сил и хорошей подготовки. Никого не хочу пугать, но излишней самонадеянности горы не терпят. Это дежурное замечание, пусть оно не обидит читателей из числа опытных туристов, оно адресовано новичкам.  Кстати в той местности, о которой пойдет речь, и для новичков есть масса простых, но достаточно красивых  маршрутов по долинам и берегам озер. Для планирования  же горных маршрутов тщательно изучайте специализированные международные сайты, там часто указаны временные рамки, когда конкретный маршрут считается проходимым. Я, во всяком случае, именно так и поступил, выбрав маршрут, открытый уже с апреля-мая.

 Второй вопрос, где? Поначалу было желание поехать в одну из тех областей Альп, где я ранее бывал зимой, но жажда новизны пересилила. Тем не менее, для первого раза я не стал слишком умничать, а выбрал один из самых популярных в части летнего туризма регионов –  Зальцкаммергут (нем. Salzkammergut,  историческая область в Австрии к востоку от Зальцбурга). С точки зрения горнолыжного отдыха этот регион малоизвестен (хотя некоторое количество трасс и подъемников на его просторах имеется). Зато этот регион имеет славу одного из самых красивейших австрийских регионов – края озер.

 Третий вопрос, как? Ночевки, палатки?  Тут важно не прийти в чужой монастырь со своим уставом.  Русскоязычных ресурсов о горном альпийском туризме очень мало. Но есть неплохой сайт Л.Александрова «Комбрига» (http://www.kombrig.net/ ), заметки которого я ранее частенько читал на туристических форумах. Советую всем, кто планирует подобные походы, изучить  этот сайт, если хотите узнать элементарные вещи. Например, можно ли ставить в альпийских горах палатку или разводить костер, как организована система альпийских приютов и т.п.  Я после изучения темы пришел к выводу, что начинать мне стоит с простых радиалок, а на ночлег останавливаться не в специализированных турприютах (тем более, что в мае они по большей части ещё не начали работать), а в городах и деревнях. Тем более, что поскольку Зальцкаммергут очень популярен среди путешественников, в этом крае есть масса небольших и недорогих отелей, доступных на booking.com. Желающих поселиться в них также не мало, и надо заботиться о броне заранее. Весна в тех краях считается межсезоньем: горные лыжи уже закончились, а время купания в озерах ещё не настало, поэтому с бронью полегче. Речь идет, конечно, о недорогих вариантах проживания, которые нас и интересуют (дорогих то всегда полно).  Мне проживание в городке Обертраун обошлось в 30 евро за ночь (отдельный номер с общей ванной комнатой). Но это практически минимум за отдельный номер из тех, что выставляются на booking.com.

 Рассказ о дороге опускаю, т.к. я ехал достаточно сложным путем, который большинству будет неинтересен. А вообще в описываемые мной горные районы Австрии обычно летают самолетом  через Вену, Мюнхен или Зальцбург. Последний располагается ближе всего к Зальцкаммергут. Собственно Зальцбург может считаться столицей этого горного края. Однако проще всего найти подходящие авиарейсы в Мюнхен. Далее на поезде. Германские и австрийские  железные дороги работают как часы. Билеты  можно купить предварительно на сайте австрийских железных дорог. Чем раньше покупать, тем они будут дешевле, бывает, что и в 2-3 раза. Уже в самом Зальцкаммергут основным транспортом считается автобус. Расписание надо предварительно смотреть на сайтах http://www.postbus.at/en/index.jsp . Автобусы соединяют между собой все населенные пункты. Железнодорожная же ветка одна и пронизывает край с севера на юг. Впрочем, она как раз проходит через Обертраун, город который я выбрал для остановки. Находится он на берегу озера Хальштадтер. Это достаточно известное среди путешественников место, особенно городок на противоположном берегу озера – Хальшдадт, по праву считающийся одним из красивейших австрийских городков.

 Но он же и более многолюдный из-за постоянного наплыва туристов.  Я также начал свое пребывание в крае озер с посещения Хальштадта, и только к  вечеру добрался в свой отель  в Обертрауне. Наутро мне предстояло совершить то, ради чего я сюда и приехал, - горный поход.

 Стартовал я достаточно рано, но всё же не в самое раннее время, которое было возможно. Причина задержки: перед началом восхождения я непременно хотел зайти в местный туристический офис, чтобы уточнить кое-какие детали. Поэтому мой старт был привязан к открытию офиса. Зато я очень мило побеседовал там с местным спецом по пешему туризму. Главный вопрос, который меня волновал, это насколько глубок снежный покров высоко в горах и, соответственно, насколько проходим мой маршрут. Специалист сказал, что на леднике (это была противоположная сторона долины) снежный покров точно очень глубокий. Потому что его отец был там пару дней назад и засвидетельствовал сей факт. Но на моей стороне долины снега обычно меньше. Впрочем, конкретной информации у него не было. Я обрисовал ему свой нехитрый план: подняться на плато, и если снежный покров позволит, пройти весь маршрут, а если снег окажется слишком глубоким, то спуститься назад. Данный план он одобрил, после мы ещё немного поговорили о других возможных маршрутах. Насколько я понял, для данного времени года, выбранный мною маршрут оказался самым интересным. Но если бы было чуть потеплее, то маршруты по леднику Дахштайн были бы более предпочтительнее. На Дахштайн ведет канатная дорога (время и сезонность работы уточняйте на сайте), что несколько умаляет гордость от самостоятельного подъема. В моем же случае - на вершину (Sarstein) можно было доб

Данные маршрута:

Перепад высоты 1433.3m

Длина маршрута 11.69km (по данным другого сайта 15.9 км)

Наивысшая точка Hoher Sarstein 1975 м

Ориентировочное время 5 часов (здесь надо отметить, что сайт дает слишком оптимистичные прогнозы в отношении этого и других горных маршрутов. Моё же время прохождения составило около 11 часов.)

На туристической карте маршрут маркирован номерами 692 и 690 (также в начале встречается маркер 13). На протяжении маршрута есть пара турприютов.  Во время моего прохождения людей там мною замечено не было.

 Маршрут начинается с затяжного подъема, проходящего по лесу. Пару раз тропинка выходился на небольшие смотровые площадки. К счастью, оказалось, что тропа маркирована свежей краской. Было довольно пасмурно, и я боялся, что начнется сильный дождь (дожди в  Зальцкаммергут часты). В принципе одежда у меня позволяла находиться под дождем хоть целый день, но это не слишком приятно, не говоря уж о том, что в горах дождь сильно усложняет прохождение маршрута. Однако с погодой мне повезло. Наверху облака рассеялись, и выглянуло палящее майское солнце, настолько сильное, что впоследствии я пожалел, что не запасся защитным кремом.

 От начала плато до его наивысшей точки (Hoher Sarstein 1975 м)  идет плавный набор высоты.  Плато, как это обычно и бывает в горах, было практически лишено крупной растительности. Снега всё-таки оказалось достаточно много, начал появляться он метров за сто-двести перед выходом на плато. Само же плато было полностью покрыто снегом, глубина которого была до полуметра (в ложбинах могла быть и значительно больше).  К счастью снег уже успел слежаться и был покрыт слоем наста. Достаточно твердого, чтобы выдержать мой вес. Впрочем, несколько раз я всё же провалился, и к окончанию движения по плато мои носки были насквозь мокрые (само собой, я заранее позаботился о смене). Маркировка тропы сохранялась и на плато. Но нанесена она была только там, где её можно было нанести на выглядывающие из-под снега камни. Как таковой тропы не было видно из-за снега.  Похоже, что здесь проходили пару дней назад, но ориентироваться по их следам было невозможно, т.к. они часто пропадали из-за наста. Несколько раз я терял ориентацию и чтобы вернуться на линию маршрута прибегал к помощи GPS. Впрочем, по-настоящему заблудиться на этом плато сложно, оно не слишком широкое, и всё же сходить с маршрута я бы никому не рекомендовал, мало ли какие могут оказаться ямы или обрывы. Один раз я и сам вышел на довольно опасный обрыв. Меня подвело доверие к чужим следам. Я в принципе видел, что эти следы уводят меня в сторону от линии маршрута, но безалаберно подумал, что раз люди прошли там, то и я пройду. Как оказалось, следы вели к видовой площадке над обрывом. Потом, пройдя   по маршруту дальше, я смог посмотреть на эту «видовую площадку» со стороны. Её проблема была в нависшем над обрывом снежном козырьке. И хотя на самый опасный участок этого  козырька я не заходил,  определенная опасность всё же была – впредь лучше так не делать.

 Ну вот, наконец, я и на вершине. Так высоко я ещё никогда пешком в жизни не забирался (хотя с помощью канатных дорог я побывал и на значительно больших высотах). Так что своеобразный личный рекорд. На вершине я утроил обед, который прошел в окружении странноватых австрийских птиц. Абсолютно черные, за исключением ярко желтого клюва. И совершенно непуганые, видимо людей здесь всё-таки проходит очень мало (а те, кто проходят, относятся к горной фауне дружелюбн

 Да собственно, я за всё время похода встретил только одну пару туристов (это было уже на спуске). Молодые австрийцы, парень с девушкой,  не спеша подымались мне навстречу, аккуратно опираясь на трекинковые палки. Мы, насколько позволял языковой барьер, поговорили о глубине снега на плато. Видно, что ребята очень устали и на мой вопрос собираются ли они штурмовать вершину, неопределённо отвечали «мей би».

Кстати, на вершине маршрутная тропа раздваивалась. Существовало два рекомендованных спуска. Налево, в сторону озера Альтауси и окружающих его населенных пунктов и направо, в сторону города Бад Гойсерн. Мне как раз нужно было туда , т.к. конечной целью маршрута я наметил железнодорожную станцию Bhf.Steeg-Gosau, от которой можно было достаточно быстро доехать обратно в Обертраун (альтернативный вариант, пройти вдоль озера до полустанка Hst.Obersee). Главное тут не слишком припоздниться, потому что поезда ходят отнюдь не круглосуточно, а такси стоит не дешево. У меня, впрочем, оказался достаточный запас по времени, хотя спуск оказался гораздо длиннее, чем это мне представлялось. Спуск можно и подсократить, дойдя только до того места, где маршрут пересекает 145 шоссе, и далее сев на автобус. Но я  бы не рекомендовал на это рассчитывать, автобусы там ходят редко и последний автобус уходит гораздо раньше, чем последний поезд.

Достойным завершением туристического дня стал ужин в баре города Обертраун с бокалом хорошего австрийского вина.

В ту поездку это был единственный серьезный поход. Остальное время я провел, как его проводит подавляющее большинство туристов, посещающих землю Зальцкаммергут, то есть без особого экстрима, а совершая легкие пешие и велопрогулки вокруг озер. Я в частности побывал на красивейшем небольшом озерке Госау и величественном озере Вольфганг (родиной предков Моцарта).