Ривьера-Лиссабон. Коротко об интересном.

Первый раз я услышал о Португалии лет 50 назад, как сейчас помню — моя мать, стоя на сцене в ослепительно белом концертном платье, украшенным золотыми нитями, задорно пела:

Под португальским, под волшебным небом нашим,

Луне на зависть наш любимый танец пляшем,

Фадо, фадинья, любимый танец мой,

Фадо, фадинья, танцуем под Луной

Португалия и фадо были в те времена намного дальше и непонятнее Луны, потому быстро забылись, и вспомнились лишь относительно недавно, когда народ начал ездить за кордон. Страна эта до сих пор не раскручена в России, с чего бы это? В начале этого года собрались на Шри-Ланку — не подтвердили отель, хотели на Кубу, не получилось, тут то и пришла на ум Португалия с ее загадочной фадой, саудадой и азулежой, благо, шенген давно толкал на приключения.

Почему-то всегда считал, что Португалия названа по имени русского напитка моей молодости — презираемого всеми портвейна 777 (мало кто вспомнит эту бормотуху 70гг). Однако, все оказалось наоборот: Португалия названа по имени старой столицы Порту, и название портвейн пошло оттуда, правда, здешний божественный напиток не имеет ничего общего с тем пойлом, что продавали в СССР.

Перелет Москва-Лиссабон занимает 5,5 часов. Самолет португальский, но набит исключительно русскими, похоже, португальцы к нам не летают. В салоне очень тесно, ноги девать некуда, соседка сзади примостила свою ногу на мой подлокотник и очень возмущалась, что мне это не нравится. Сервис на борту ужасный — еду подают через пару часов после взлета, а напитки везут после еды. Воды не допросишься, будто мы в пустыне, при цене билета в 500 евриков эти проблемы удивляют, национальный перевозчик ТАР разочаровал безмерно.

За 9 полных дней нам предстояло проделать неблизкий путь: Москва — Лиссабон-Эшторил (Ривьера) 2н -Лиссабон 3н -Порту 2н -Лиссабон 1н, а в каждом из городов посетить множество экскурсий. Тур был куплен у оператора Веди Тур, особых претензий к нему нет.

Нам очень повезло, после посадки ранним утром в Лиссабоне, почти индивидуальный трансфер за полчаса домчал до океана, в отеле Sana Estoril 3* нас не только сразу разместили в номере, но еще и покормили незапланированным завтраком. Отель очень приятный и комфортный, а самое главное — потрясающий панорамный вид на океан с балкона. Можно смело рекомендовать, как очень удобное бюджетное жилье. Пляжи недалеко, ж/д станция, Казино и магазин совсем рядом.

1.Итак, Эшторил — небольшой курортный городок на португальской Ривьере, в 30 минутах езды по ж/д на запад от столичной ст. Cais Sodre. Сам город знаменит самым старым и большим в Европе казино, а также отелем Estoril Palace 5*, в котором останавливается английская королева. Казино знаменито еще тем, что именно здесь Ян Флеминг начал писать знаменитую сагу о непобедимом агенте 007 — Джеймсе Бонде, один из фильмов Бондианы снимался тут же. Ян сам любил сыграть в рулетку, но частенько проигрывал, так и родилась история о неуязвимом агенте, который выигрывает всегда, не знает отказа у женщин, а между делом, играючи, выполняет любое задание ее величества. В Казино Эшторил мы тоже заглянули с твердым намерением поиграть, однако, ничего не поняли и решили не тратить деньги на ерунду: «Рожденный ездить — играть не должен»))).

Странно, но в городке практически нет продуктовых магазинов, мы нашли всего лишь один за знаменитым и шикарным отелемEstoril Palace, он тоже совсем рядом с Sana. Вдоль всего побережья на километры протянулись пляжи. Жаль, что попасть к ним можно только через редкие подземные переходы, ведь вдоль всего берега идет линия ж/д, отделяющая отельную зону от берега. На пляжах никакой зелени и тени, исключение — зонтики в платных зонах. Начало мая — настоящая весна, все цветет и благоухает, температура +26.+30С, но вода очень холодная +16С, а вечером бывают ветры и прохладно. В принципе, вода здесь не прогревается никогда, холодное канарское течение не позволяет нагреть океан выше +19С даже в разгар лета — возможно, именно это останавливает россиян от тотальной колонизации летней Португалии. Над пляжем променад, где множество маленьких ресторанчиков рядом с волнами, там готовят потрясающе вкусную рыбу по 8–15€ за солидную порцию. Пиво Super Bock, мягкое и не очень хмельное, идет по 3,5–4€ за кружку. Хлеб включают в счет 0,5–1€ за кусок, чаевые платятся отдельно. Вдоль набережной обрыв, на котором располагаются шикарные виллы, старинные форты и даже дворцы — это частные владения. По променаду за полчаса легко дойти до соседнего городка Кашкайш. На прогулках можно увидеть множество собак — их здесь обожают

Жена решила окунуться в океан, надо ведь отметиться — холодина, а я лишь ножки помочил. В ресторанчике заказали замечательный шашлык из морепродуктов, взяли свежей моцареллы, выпили холодненького пивца. Вышли на пляж и сели на теплый песок, расслабились, замечтались, именно в такие минуты тянет молвить — «хорошо-то как, Маша!»

2. Кашкайш — до него легко добраться из Эшторила на электричке за 1,25€ и 10 минут, Либо из Лиссабона, но подороже и дольше. Однако, дополнительно надо приобрести электронную карточку Viva Viagem или 7 Colinas за 0,5€, именно на них намагничивают билеты. Далее карточки можно использовать много раз, в т. ч. и в Лиссабоне. Городок очень колоритный и более похож на туристическую Мекку, чем его сосед — узенькие кривые улочки, аутентичные беленые домики, множество сувенирных лавок, богатые винные магазины, цивильные и уютные ресторанчики. В них подают замечательные сардинки с гриля — на вид ничего особенного, но очень вкусно. Ухоженная набережная с пальмами, мостовые с необычным рисунком, старинная цитадель, превращенная в люксовый отель-паузаду. И большая марина с рядами яхт, едва покачивающихся на зеленой глади кристально чистой воды. В городке есть музеи, по сравнению с Эшторилом он намного комфортнее и уютнее для отдыха, но есть проблемка — пляжи очень маленькие и находятся в глубине бухты, значит волн нет совсем, и вода не самая чистая.

Жена оторвалась здесь по части шопинга — несмотря на общую дороговизну страны, одежду приличного качества можно купить дешевле, чем у нас.

3. Мыс Кабо де Рока. Направляясь из Кашкайша на северо-запад на авт.403, легко попасть на мыс Рока (3,2€) — это самая западная точка нашего материка — край земли Европейской. На высоком утесе установлен маяк, а неподалеку стела, вокруг которой бродят десятки туристов, ошалев от окружающих красот и панорамы бескрайнего Атлантического океана. Отчаянные лезут через небольшую загородку и с опаской приближаются к краю обрыва, пытаясь увидеть узкую полоску каменистого пляжа далеко внизу. Дальше на запад ничего нет, кроме воды и Америки, с высоты кажется, что горизонт искривлен и его края загибаются вниз. Португалец Камоес писал: «здесь заканчивается земля и начинается океан». Свежий морской воздух, яркое солнце, легкий ветерок, голубое небо, синий океан и серые скалы на фоне зеленого крутого косогора, покрытого яркими цветочками — неописуемая картина. Многие туристы пишут, что тут дуют шквальные ветры, но в наш приезд была полная тишь, да гладь, да Божья благодать.

4. Синтра — продолжив путь на том же автобусе (4€) легко попасть в милый средневековый городишко в предгорьях Серра-да-Синтра, здесь отдыхали монархи. Мы ехали на минибасе по потрясающе красивому, но исключительно узкому горному серпантину, петляя по десяткам головокружительных поворотов, там двум машинам не всегда удается разъехаться. Первым делом зашли в Дворец Кинта да Регалейра (6 евро) — романтичное и загадочное место, пропитанное духом мистицизма и тайнами масонов. Главное здание можно смело назвать гимном португальскому стилю мануэлино. Цветущий сад, похожий на Эдем, тенистые аллеи, карабкающиеся по крутым склонам, таинственные пещеры, которые надо пройти для очищения от грехов и постижения неведомых истин. Глубокий колодец, по винтовой лестнице которого можно спуститься в глубины земли, и выход из пещеры по узким камушкам, торчащим на поверхности рукотворного ручья. Мы перебрались через ручей без проблем, а вот злобная бабулька из второй части группы, напоминающая старушку Шепокляк, видать, так нагрешила в своей жизни, что грохнулась в воду с головой, намочив деньги и паспорт. Но ее злоключения не закончились — она развесила свои еврики и паспорт на окне автобуса для просушки, вскорости тяжелая машина задела камешек, выступающий из скалы, он раскрошил два стекла, град осколков осыпался в салон и на нее.

Высоко над Синтрой возвышается восхитительный дворец Пена (14€) (http://www.parquesdesintra.pt/en/), если ехать самостоятельно, то от станции идет авт.434 (5€). На этот великолепный замок, напоминающий Нойшванштайн, необходимо планировать не менее полдня. Его построили по велению Фердинанда Саксен-Кобург-Готского, мужа королевы ПортугалииМарии II, смешав множество архитектурных стилей. Удивительно, но именно этот замок вдохновил мецената Морозова построить нечто похожее в Москве, сейчас это строение стоит на Воздвиженке и называет Дом дружбы народов.

При наличии времени можно заглянуть в Королевский дворец, его легко узнать по двум совершенно необычным конусам, торчащим вверх, оказывается это самые обычные дымовые трубы. В обязательно порядке в городке надо попробовать вкуснейшую вишневую наливку Джинжа, и съесть в кафе потрясающе вкусные пирожные Pastel de nata (Паштел-де ната) с заварным кремом, и пирожное трависейруш — пальчики оближешь.

Из Лиссабона в Синтру можно доехать напрямую на электричке с вокзала Россио (м. Rossio). Толковый сайт о Синтреhttp://annaportugal.ru/sintra-dostoprimechatelnosti-kak-dobratsya-transport/

Мы провели всего два замечательных дня на Ривьере, жене я обещал, что ничего делать мы там не будем в принципе. Правда, уставали к вечеру так, что едва приползали в отель: отдых — это очень тяжелое дело. На закате, взяв бутылочку мадеры и козьего сырку с клубникой, мы располагались на нашем балконе и любовались безбрежным океанским простором, мечтая о новых путешествиях и приключениях.

5. Лиссабон — в него мы попали на третий день, разместились в Hotel A.S. 3*. Номера неплохи, завтраки приличные, расположение отличное: м. Аламеда рядом, до центра 4 остановки, можно рекомендовать. Попав в столицу, сразу решаем транспортную проблему — проезд очень дорог. Спасение — 24 hours ticket за 6€, он закачивается на уже знакомую карту Viva Viagem или 7 Colinas. Удобная и экономичная штука — начинает работать после первой поездки (в метро прикладываем к валидатору на входе и выходе, в другом транспорте лишь на входе), и действует ровно сутки. Вечером покупали билеты и пользовались ими до следующего вечера на метро, трамвае, автобусе, фуникулерах и лифте.

В столице масса интересного, но никак нельзя пропустить три знаковых места — Мост 25 апреля, статую Христа, и мост Вашко де Гамма. Их показывают во время экскурсии в г. Эвору. Мосты находятся на окраинах города, мост 25 апреля через реку Тежу почти полная копия знаменитого моста в Сан-Франциско, он даже покрашен в красный цвет. На другой стороне реки возвышается статуя Христа на 80 м постаменте — это аналог статуи в Рио-де-Жанейро. Если бы я точно не знал, что мы в Португалии, подумал, что это чудо китайского плагиата. Подъем на постамент — 4€, именно оттуда получаются самые красивые виды моста, потрясающего своим величием. А возврат в город происходит по другому мосту — Вашку де Гамма, это самый длинный в Европе мост над водой, длина его водного участка ок.12 км. Одна туристка, пролетая над ним на самолете, и не увидев конца моста из-за туч, затем спросила у гида — «а почему ваш мост ведет в никуда?!?» Здесь почти все буквы «с» читают, как «ш», поэтому, в отличие от привычного Васко, говорят Вашку — в переводе это наш Василий.

6. Эвора — сам городок в регионе Алентежу не произвел особого впечатления, за исключением готического Собора Се, развалин единственного в стране древнеримского храма Дианы и Часовни костей (Капела-дуз-Оссуш) при храме Игрежа-де-Сан-Франсишку (Igreja de São Francisco). По средневековой традиции людей хоронили в склепах при церквях, места не хватало, вонь стояла страшная. Проблему решили просто — кости сушили, чистили, а затем креативные монахи-францисканцы выложили стены часовни человеческими мослами, украсив потолки и своды черепами. Со свойственным служителям культа юмором и жизнерадостностью, они написали при входе — «Наши кости ждут ваши кости. Мы были такими, как вы, вы станете такими, как мы…». Говорят, что здесь покоятся останки 5000 человек, впечатление жуткое, но посмотреть надо.

Рядом парк со статуей Вашку де Гамма, в нем свободно разгуливают павлины, с удовольствием распушая свои хвосты перед туристами.

После приобщения к средневековью нам провели дегустацию на старинной винодельне José Maria da Fonseca, она славится вином Перикита и десертным вином Мушкатель. В подвалах хранятся бочки 100-летней выдержки. Только попробовать эти вина не получится, по статистике, за один год из бочки испаряется 1% вина, за целый век не остается ни капли — часть старинных бочек, покрытых паутиной, стоят уже пустыми. Зато пробки от бочек фантастически вкусно пахнут. Бочки раньше мыли люди, забираясь туда внутрь, некоторые там даже умирали, задохнувшись в ароматной истоме. В подвалах есть частные хранилища за решетками — это богатейшие винотеки, но только для избранных. Остальным дают попробовать ординарные вина — Перикита совсем не вдохновила, Мушкатель намного приятнее. Цены очень комфортные 3–5€ за бутылку, за отдельные деньги можно попробовать вино 30-летней выдержки — очень достойный напиток.

Вернувшись в столицу вечером мы тут же рванули на m. Martin Moniz, чтобы покататься на знаменитом трамвайчике № 28. Это местная фишка — крошечным вагончикам уже по 100 лет, а они бегают по крутым горкам, как новенькие. Более того, современные трамваи не могут ездить по столь крутым уклонам. Если брать билет у водилы — приготовь 2,85€, мальчишки-безбилетники едут на зацепе.

Вечером очередь очень большая, стояли час, но сесть не смогли, пришлось ехать стоя — это совсем не те ощущения. Хотя, крутые спуски-подъемы очень впечатляют, особенно когда чувствуешь гарь от перегретых на спуске колодок. Улочки в старом районе Алфама крайне узкие, кажется, что трамвай на повороте непременно заденет соседнюю стену или пешехода на тротуаре, очень экстремально. Народу полно, трамвайчик бросает из стороны в сторону, везде плакаты — береги карманы от воров. Доехали до конечной — выходи и жди, когда водила перекурит, обратно поехали, а он нас выкинул в середине города, жестами пояснив, что финиш работе. Для туристов ретро-трамвай отличное развлечение, а для местных — большая проблема: сесть в трамвай порой не удается, а в старых районах это единственный транспорт. Прогулка до того понравилась, что через тройку дней мы вновь отправились кататься на этом раритете…