Загадочный о.Пасхи

Остров Пасхи — незаметная соринка на карте Земли, затерянная почти в центре Тихого океана. В плане неправильный треугольник с парой древних вулканов по углам. Долгое время он не был нужен никому — остров максимально удален от всей суши, лишь в 19в чилийцы решили прибрать его к рукам. О Пасхе слышали все — Тур Хэйердал сделал ему отличную рекламу, кстати, у острова есть еще два названия — аборигены называют его Рапануи, а англичане — Истер айленд, такая вот история. Попасть туда мечтают многие, но уж больно далеко, а вот если случайно заехать в Чили, оттуда до Пасхи рукой подать — всего 4000 км от Сантьяго. Пролетев-проплыв-проехав за две недели больше 20 тысяч км, и оставив за собой Аргентину, Патагонию, Антарктику и Чили, на о. Пасхи мы отправились с большим нежеланием. Хотелось лишь поставить очередную галочку на карте земли — усталость брала свое. Из группы 13 человек, на остров решились лететь лишь четверо — Петр, Андрей с женой Леной и ваш покорный слуга. Улетая утречком из Сантьяго, распили на удачу бутылочку Вдовы Клико, в самолете увидели первых аборигенов — смуглая крупная молодушка с цветочком в прическе, устроилась по соседству с Петром. Через пять часов под крылом мощного Боинг-767 показалась обрывистая береговая линия. А/п — небольшой павильончик, а полоса вторая в мире по длине, говорят, это запасная посадка для Шаттла. Самолеты здесь летают редко, наверно поэтому каждому прилетевшему пасахеросу вешают на шею красивую гирлянду из цветов. Национальная традиция, понимаешь — пустячок, но очень приятно

Одноэтажный отель Iorana в национальном стиле совсем рядом с а/п Матавери и единственным городом Ханга-Роа, хотя, какой это город — так, поселок в полторы улицы. Расположение номеров шикарное — из каждого окна виден океан, его цвет поразительным образом меняется от темно-синего до лазурного, постоянно слышны удары волн о береговые скалы. Особое восхищение вызывает прибой, который гонит к берегу широкие волны, их гребень поднимается все выше и выше, достигая высоты 7-10 м, затем вскипает на вершине седой шапкой пены и обрушивается на черные вулканические скалы, торчащие у берега. Огромные валы в дикой ярости ударяются о камни и с грохотом разбиваются на миллионы кисейно-белых брызг.

Отель находится на высоком обрыве, а к воде ведет неприметная тропка, усыпанная острыми камнями. Там внизу, где неистово беснуются огромные волны, под защитой двух больших скал устроен небольшой бассейн. Брызги от разбивающихся в пену волн взлетают на большую высоту и обрушиваются в бассейн, наполняя его свежей морской водой. Купаться в нем страшновато, но очень приятно. Если в период между ударами волн выглянуть между скал, то можно увидеть, что край бассейна висит над обрывом, высотой метров 6–8 над уровнем моря. Русскоговорящих гидов не нашлось, поэтому нам достался колоритный мужичек Хуго, правда не Босс, а простой чилиец, который умудрился настрогать семь детей и переехал жить с материка на остров, считая, что потомству здесь удобнее. Английский он знал, но вместо Йес всегда отвечал Йоп!

Все слышали о знаменитых и загадочных статуях острова — моаях, по преданию в них заключена магическая сила первого вождя. Ученые всего мира годами спорят о том, кто, когда и зачем высекал каменных истуканов весом 25–180 тн на протяжении пяти веков. Основная теория такова — полинезийцы, остров которых погибал, разослали 7 хлопчиков на каное, чтобы найти в глубинах океана новое жилье. Одному улыбнулась удача — всего в паре тысяч км от родины он нашел райское местечко, туда туземцы и двинули на пмж. Делать особенно было нечего: кокос рос сам, рыбка тоже ловилась исправно, вот и решили, что надо занять трудовой народ, и по воле вождей начали каменотесы тукать каменными зубилами по камню. Сначала фигуры делали небольшими и очень похожими на людей, а затем почему-то решили увеличить рост истуканов, размер мочек ушей и резко изменить морду лица. Тут-то и возникают вопросы — а чего морды вытянутые, кто им уши оттянул до плеч, почему ногти, как у вампиров, и что они своими глазами-бельмами высматривают? На голову каждого моая надевали многотонную «шапку» из красного туфа — типа, волосы, завязанные конским хвостом и крашенные хною, как полагалось вождям в те времена. Кстати, название шапки — пукао, переводится как «дырка между ног», Поэтому, рапануйцы до сих пор воспринимаются моаев, как фаллический символ, а их шапки, как женское начало. Поднять статую нелегко даже сейчас при наличии мощных кранов, но как в 12–13 веке на его голову одеть многотонную каменную «шапку»- большая загадка!

Каждому моаю полагались коралловые глаза — без них статуя считалась мертвой. Этими глазами они смотрели на остров и его обитателей, оберегая их от бед и направляя на путь истинный. Сегодня на острове всего один идол имеет белые глаза с черными зрачками, остальные зияют пустыми глазницами, их глаза хранятся в музеях. Последнего истукана задумали ростом 22 м и весом 180тн, да так и не доделали. Фигуры тесали в единственном карьере, около кратера старого вулкана, а потом развозили по всему острову, как считают ученые, используя стволы деревьев в качестве катков, хотя в легендах аборигенов говорится, что моаи шли из карьера сами — чем не прямое доказательство антигравитации?

За пять веков вытесали тысячу моаев, да так увлеклись, что «порубали все дубы на гр…», тьфу, деревья на катки. Ветер быстренько сдул слой плодородной почвы, дикари не успели опомниться, как приключилась экологическая катастрофа, и жрачка вмиг закончилась. Стали ребята за кусок хлеба воевать, да заодно у противников их моаев ронять мордой в землю. В конце концов вожди одумались и решили вместо войн проводить птичьи игры — выбирали молодых ребят из своих племен, которые должны были собрать в жерла потухшего вулкана бальсового тростника, и на этом «плотике» сплавать на соседний островок за 1,5 км, кто первый найдет птичье яйцо и доставит его вождям, привязав платком ко лбу, тот и победитель. Молодому доставалось немного почета и женщина, а его вождю много славы и власть.

К приходу европейцев на остров, все моаи валялись ликом вниз, лишь в ХХв Тур Хэйердал начал их серьезно исследовать и поднимать на древние платформы — Аху. Сейчас на острове всего 4–5 групп стоящих моаев, причем, лишь единицам из них вернули их головные уборы — они считаются опасными для туристов. Платформы с моаями разбросаны по всему острову, они объединены в Национальный парк, для передвижения по которому обязательно нужна машина, и билет за 60 баксов. Существует три основных экскурсии — Half day Akivi, Full day trip Anakena, Half day Orongo.

«Только прилетели, сразу сели» — пел знаменитый бард, у нас все так и получилось — прилетели, поселились, пообедали и на машину, но этот день вводный, и туристам показывают лишь лежащих моаи и их обломки, постепенно вводя в мир каменных идолов. Одна из самых известных групп идолов Аху Акиви состоит из 7 фигур, именно в честь тех самых гонцов, лишь они смотрят на море, а не вглубь острова. Именно к ним нас и привезли в первый день, чтобы показать колорит острова. Скажу по секрету, эта группа, растиражированная на плакатах, не произвела впечатления.

Ужинали на открытой террасе своего ресторана — оттуда открывается фантастический вид на океан и закат. К вечеру волны становятся все больше — настоящее представление неистощимой силы и мощи природы, я был готов любоваться этим зрелищем бесконечно, сфотографировать каждую волну в отдельности. Для разнообразия взяли бутылочку Писки — местной самогонки, перуанцы считают этот напиток своим, а чилийцы сильно с ними спорят. Очень вкусная штука оказалась, выпили по 150, и сразу и захотелось открыть мировые тайны. Взглянул на море и закат: горизонт от края и до края — обычно горизонт прямой, но здесь искривился крутой дугой. Удивился сильно, друзьям показал диво-дивное. Думал, смеяться будут и спорить с тем, что горизонт в коромысло превратился. Однако, согласились со мной сотоварищи, видать, очень добрыми они были в этот волшебный вечер. Днем на острове очень тепло — оно и понятно, декабрь — лето на пороге, но к вечеру поднимается ветер, без джинсовки замерзнешь. Как и в континентальном Чили, цены здесь недец-цкие, особенно с учетом островной надбавки: часовое национальное шоу — 28 $, бутылка вина — 15–30 $, ужины у нас были за свой счет — 25–45 $ на чела.

Full day trip Anakena, пожалуй лучшее, что может предложить остров, он начинается утром. У одной из Аху продавал сувениры потрясающе колоритный рапануй — немолодой мужик с длинной космой спутанных волос. 8 баксов за деревянную статуэтку и пару снимков с таким типом — небольшая цена. Внезапно мужик раскатисто захохотал, потрясая резным веслом, чувствовалась его первобытная сила и потрясающая гармония с островом. Не его ли далекий пращур впервые приплыл на этот остров? Потом мы подошли к полуразрушенной платформе с разбитыми моаями, у ее подножия валялась отломанная 2х-метровая голова. Затем поехали в центр Силы — Аху Те Пито Кура, он же пуп Земли: у моря в окружении каменной оградки покоится сферический камень, обладающий магнетизмом — приложи к нему руки и зарядка на ближайшие пять лет обеспечена!

Самое сильное впечатление — это поездка в каменоломню, расположенную на склоне древнего вулкана Рано-Рараку. Из тысячи моаев, вырубленных за пять веков, четыре сотни так и остались здесь. Выходит, что за века рапануйцы создали всего 600 статуй, а в последние годы ударного труда работали по-стахановски, и выдали 400 единиц продукции — вот это ускорение у ребят получилось! Переругавшись, каменотесы бросили все — теперь моаи стоят, глубоко погрузившись в землю, эти статуи так и не дошли до своих платформ, их пустые глазницы устремлены в сторону моря. Именно здесь покоится самая большая статуя весом в 180тн, начатая, но не вырубленная из скалы. Кстати, статуи рубили поточным методом — одну начали, вторую рядом, и так четыре сразу. У входа в археологическую зону стоит странное сооружение с очень узким окошком, сложенным из камней, почерневших от времени — это древний курятник-инкубатор.

С другой стороны карьера, в кратере древнего вулкана плещется живописное озерко, в котором собирается дождевая вода — это почти единственный источник питьевой воды на острове, ведь рек-то тут нет. Пейзажи напоминают степи Крыма или ландшафты Кипра. Рядом с водой в тени деревьев вольготно пасутся лошади. По острову гуляют сотни парнокопытных — большинство из них совершенно дикие, с ними лучше не играться — покусать могут)))

Как выяснилось, солнце на Пасхе самое сильное и коварное из всех стран, где я побывал -несмотря на защитный крем, шея и руки сгорели быстро, поэтому обед в тени деревьев оказался очень к месту. А пара бутылочек сухого чилийского, случайно захваченного с собой, украсила пикник на обочине… каменоломни. Пока душевно сидели на природе, вокруг столов бродило множество кошек, зная, что без еды они не останутся.

Через пару км, прямо на берегу океана расположена самая длинная платформа — аху Тонгарики, на ней стоит целая шеренга древних идолов — целых 15 штук разного роста, возраста и наружности. По легенде они символизируют 8 основных и 7 малых племен, населявших остров. Андрей пошутил — настоящее Политбюро собралось))). Глядя на них издалека, не чувствуешь ничего, но если подойти ближе, и пристально заглянуть в глазницы, возникают странные ощущения…

Странно, но на благодатном острове всего лишь один райский пляж с белым песочком и пальмами, склоненными над землей — Анакена. Вся остальная береговая линия — это крутые обрывы и черные скалы с острыми выступами — следы былых извержений. В глубине пляжа стоит еще одна группка моаев Нау-Нау, увенчанные красными «шапками» — на фоне желтого песка они выглядят очень аутентично. По легенде именно здесь высадился первый правитель Рапа-Нуи Хоту-Мату’а, и здесь же археологи нашли первые глаза моаев. Волны небольшие, вода мокрая и теплая, с небольшой песочной мутью — почти райские условия, жаль времени на купание нам дали немного. Народ там тусуется с большим удовольствием, приходят целыми семьями, жарят шашлыки, загорают, купаются — культурный отдых. Вечер завершили традиционными посиделками на террасе ресторана с бутылочкой Писки и потрясающим видом на огромные океанские волны.

Утром третьего дня мы удивлялись, ну что еще можно посмотреть на острове? А оказалось, что не увидели еще одну диковинку — местечко Оронго, где находится хорошо сохранившийся кратер древнего вулкана Рано Као и необычные жилища аборигенов, сложенные их камней. А с высоченного обрыва открывается потрясающий вид на крошечные островки, куда плавали люди-птицы. На дне вулкана поблескивает озеро, заросшее зеленью, в провале жерла виден океан, поверху дует ветер и пролетают рваные облака. На одном из крутых склоном кратера настоящая плантация — самое благодатное место, где успешно растят тропические овощи-фрукты.

Наша гидша — молодая женщина-рапануйка, рассказала, что ее предки переселились сюда аж в ХV в. Она вспоминала, как в детстве бегала с ребятней в эти сады воровать фрукты — почти как у нас в деревнях. Кстати, «птичьи» соревнования начинались именно в поселении Оронго, что находится на краю вулкана. Погода с утра не радовала — тучи, ветер, капли дождя, но потом распогодилось, и очередную группу моаев Аhu Tahai и Ko и Ahu te riku на берегу океана, мы смотрели в лучах пробивающегося через облака солнца. Именно здесь стоит единственный подлинный моай с глазами — неоднозначное зрелище, взгляд постоянно возвращается к нему, в попытке узнать, о чем же он думает… Очень хотелось купить нефритовую фигурку моая, гид подвела к прилавку со словами — «тут дешево», сувениры шли по 40–50 баксов за штучку, я удивился, а мне в ответ — «ну разве это дорого для Вас?, вы же в самой Антарктике были!». За соседним столом купил фигурку за 18 $, обман туристов процветает везде. Кстати, чилийцы на остров почти не ездят — для них это слишком дорого.

Уезжать категорически не хотелось, остров произвел фантастическое впечатление — не зря туда поехали! А еще остались непосещенными вулканические трубы — каналы, где текла лава, хороший повод вернуться. С сожалением пошли к самолету и заняли места. Отошел трап, взревели турбины, выкатились на взлетку, проехав по ней 100 м, вернулись на стоянку — технические проблемы. Мистика, но остров не желал отпускать своих туристов. Командир просил подождать 30 минут, потом 40, затем еще. Народ начал роптать, но команда вовремя выкатила вискарь, а затем еще и покормили обедом. В самолете весело провели четыре часа, затем еще пять часов лету… в Сантьяго прилетели поздно ночью. Всего три дня, но впечатления потрясающие!