Ушуайя — почти конец света

Совершив удивительную экскурсию к ледникам Эль-Калафате, надо было лететь в Ушуайю — на самый край южной Америки. Несмотря на сильный ветер и суточную задержку всех вчерашних рейсов, самолет вылетел лишь с небольшим опозданием. Почему-то мы были уверены, что в Ушуайе с погодой ничего плохого быть не может. Однако, после объявления посадки, еще 40 минут кружили в густом молоке облаков, не видя земли. Лишь приблизившись к ней, поняли, что творится внизу: темные тучи стелились почти по земле, минимальная видимость, дождь со снегом хлестали по фюзеляжу, а потоки снежинок залетали в турбины. Представляю, как трудно было пилоту сажать тяжелую машину на мокрую бетонку, но он справился отлично.

Городок совсем невелик и опоясан грядой заснеженных гор. Торговая улица всего одна, зато есть целых два музея — Конца света и Тюрьма, которой так гордятся местные жители, зайти в нее можно всего за 170 песо. Официальный курс 1 $=6 песо, но у гидов можно поменять 8,5–9, да в магазине договориться можно. Этот неимоверно далекий край с паршивым климатом расположился на острове Огненная земля. Лучшего места для каторги и придумать было нельзя, именно зэки осваивали эти территории и строили тюрьму. Дальше Ушуайи только канал Бигль, пролив Дрейка и Антарктида, аргентинцы считают его самым южным городом Земли, хотя чуть южнее есть чилийский форт. Именно поэтому везде продают сувениры с надписью «Fin del mundo — конец света», хотя я бы перевел — ж…па мира. В городе было откровенно холодно и знобко — снежные заряды регулярно обрушивались с небес, а злой ветер лепил крупные хлопья мокрого снега на джинсы и куртку. Вдобавок к непогоде забастовали транспортники, перекрыв автобусами большую часть центральной улицы, водители развели костры и грелись у местной управы.

Отель попался очень неплохой Los Asebos (http://www.losacebos.com.ar/) шикарные номера с широкими окнами, откуда открывался вид на припорошенные снегом горы, аэропорт и город, лежащий внизу. Одна печаль — до центра добираться на оленях, ну, в смысле, только на такси за 7 $.

Спалось в предгорье отлично, с утра насупленное темно-серое небо вновь сыпало мокрым снегом, который таял под ногами, а мы отправились в парк Огненная земля, о которой столько слышали на уроках географии, но никогда не надеялись попасть туда.

Кстати, именно в этом парке заканчивается знаменитое Пан-американское шоссе. Я ездил по его отрезкам в Мексике, Гватемале, Панаме, Перу и Аргентине, и вот довелось постоять у его самой крайней южной точки, теперь неплохо бы попасть на Аляску, к началу шоссе, но до него отсюда чуть больше 17 тыс. км! Экскурсия без изысков, но миленько. Можно прокатиться на маленьком паровозике с крошечными вагончиками — раньше на них возили зэков совершенно бесплатно, но в кандалах, а нынче туристов часок катают по узкоколейке за 30 $ (230 песо), причем абсолютно свободными. Особо привередливые могут взять вип-тур за 100 $, за эти деньги их кормят и поят. Паровозики сверкают красными боками, натужно пыхтят, пускают клубы белого пара во все стороны — смотрится очень забавно. Я всегда представлял Огненную землю, как вулканическое плато, из которого вырываются факела природного газа. Однако, в реальности это пасторальный край гор, озер и лесов, странное название к нему прилипло по ошибке. Открыватель этих мест Магеллан увидел, как аборигены жгут костры, чтобы согреться, вот и назвал землю огненной.

После паровозиков погода преподнесла сюрприз — засияло солнце, почти утих ветер, и стало относительно тепло. В озерах полно рыбы, по берегам рек и озер гуляют непуганые дикие гуси, по дороге рядом с нашим авто долго трусил облезлый по случаю весны лис, недовольно косясь в нашу сторону. Впечатляют трудяги-бобры, которые своими плотинами перекрывают речушки-ручьи и затопляют русла. Деревья умирают и их безжизненные стволы торчат из коричневой воды, а усохшие ветки напоминают руки, взывающие о помощи — сильная картина. Бобров завезли давно, теперь это местное бедствие — охотиться на них никто не хочет, слишком хлопотно и невыгодно, ведь мех из-за потепления плохой.

При погожей погоде Ушуайя очень приятна: она окружена стеной заснеженных гор Мартиаль, чьи склоны сияют в лучах скупого солнышка, а набережная городка выходит на знаменитый канал Бигль, соединяющий Тихий и Атлантический океаны.

За неделю пребывания в Аргентине мы поняли, что готовить здесь не умеют, за исключением стейков из ягнятины и бычков, но они удаются не каждый раз. Однако, в Ушуайе есть настоящая кулинарная фишка — большие крабы, типа камчатских. В ресторане Tante Nina мы устроились с видом на набережную и порт, у его причала стояло неприметное судно Ocean Nova, которое через пару часов отправлялось в сторону Антарктиды. Взяли краба в чесночном соусе за 20 $ — хорошо, но не до экстаза, решили попробовать краба натурель, украшенного красным шипастым панцирем — вот это классная штука, и стоит всего 15 $, а если под белое аргентинское вино, так вообще восторг.

Наконец, настал волнующий момент посадки на судно. Но она прошла очень буднично — минибас выбросил группу на причале у трапа с кричащей надписью — «Первый авиационный круиз XXI в. в Антарктику» (http://www.antarcticaxxi.com). И никаких тебе погранцов-таможни, а, ведь, уходя из порта, мы пересекали границу… Судно небольшое — всего три палубы для туристов, потом нам объяснили, что малое судно — это очень неплохо, ведь по правилам Антарктики допускается одновременная высадка на берег не более 100 человек. Все остальные ждут своей очереди на борту, а у нас высаживали всех одновременно. Команда приветливая, каюта небольшая, но душ-туалет имеется, и самое главное — окно. Моим попутчиком оказался китаец, ничего странного, ведь каждый 5й чел на земле из Китая, вот мне он и попался, только пмж у него — Штаты. Не успели расположиться, тут же тревога — учили, как спасаться в океане: без термокостюмов в ледяной воде человек живет не более 10 минут. Не успели оглянуться, а корабль лихо отвалил от причальной стенки: прощай Ушуайя, здравствуй канал-море-океан. Нам предстояло пройти по следующему маршруту

Нам устроили знакомство с командой и отличный фуршет в обзорном салоне. А все трапезы проходят в ресторане — очень неплохо кормят, наливают винца без жмотства, но до мишленовских звезд не дотягивают. На верхней палубе отличный салон с широким обзором, именно там кучкуются все пасахеросы во время морских переходов. Чтобы не было скучно, есть бар с напитками на любой вкус — вискарь Гленвелет, коньяк Реми Марти, текила — все, что душа пожелает, причем на халяву, т.е даром.

Только поужинали, а уже первая швартовка в Чили на военной базе Форт Вилльям — убогое и скучное место, впрочем, как и все гарнизоны, только очень странно выглядят таблички с предупреждением о цунами — неужели они бывают здесь? Между тем, домики очень аккуратные, есть магазинчики, бар и даже фривольное граффити на солдатской казарме. Зимой здесь холодно и ветрено, но утеплять дома они так и не научились, так и мерзнут, бедолаги. Спалось в каюте отлично, мне, по крайней мере, остальные утверждали, что качало. Жаль, разбудили очень рано и лишь для того, чтобы сказать, что запланированной высадки на легендарный мыс Горн не будет — волнение сильное. Лишь потом мы поняли, что команда схалтурила и отменила высадку под надуманным предлогом. Выбросив лоцмана за борт, мы покинули канал Бигль и направились в пролив Дрейка, который славится своими штормами. Матросы сказали, что лоцман кораблю не нужен, но Чили навязывает его услуги, ведь они дорого стоят.

Скажу сразу — со штормами нас обманули: первые сутки были просто волны, 90% туристов, несмотря на таблетки и пластыри, валялись по каютам и общались с унитазами, но обещанный шторм так и не случился. На вторые сутки нашего путешествия море совсем успокоилось, и народ выполз посмотреть на бескрайнюю океанскую гладь — до ближайшей суши отсюда не менее 500 км… Развлечений на переходе немного — алкоголь, книга, карты, да наблюдения за птицами. Десяток больших тушек постоянно летели за кормой, интересно, где их дом, и как они туда возвращаются? Регулярно гиды читают лекции о птицах, животном мире и истории Антарктики — очень интересно, но не очень понятно, язык-то английский. Стоимость 4 дневного круиза Ушуайя (Аргентина) — база Фрей (Антарктика) — перелет Пунта-Аренас (Чили), составляет 4,6 — 5,5 тыс $. Что удивительно, желающих полно — запись идет за 7–10 месяцев. В былые времена встретить русского в таком экстремальном круизе было невозможно, а теперь, пожалуйста: из 67 туристов — 20 наши. После круиза разговорился с китаянкой из Гонконга, а она и говорит: «смотрим мы на вас, и думаем — какие же русские богатые, что такими большими группами в Антарктику катаются…» Теперь понятно, почему в мире именно с русских дерут три шкуры за экскурсионку.

В школе нас учили, что океанов на земле 4 — Тихий, Атлантический, Индийский и Ледовитый, однако, недавно башковитые ученые придумали еще один — Южный или Антарктический. Искать его на картах бесполезно, он омывает Антарктиду, а его наружная граница проходит по акватории прилегающих океанов, эта граница условна, ее называют зоной Антарктической конвергенции, и отличие океанов можно обнаружить только в температуре и солености вод. Для чего еще один океан сочинили — не пойму. Путеводители говорят, что после прохождения границы конвергенции резко увеличивается число птиц, летящий за кораблем, но у нас все было наоборот — птиц стало меньше. Также не было и ожидаемых больших айсбергов.

На третье утро мы пришли в район Южных Шетлендских островов (Антарктика), еще до подъема, даже не продрав глаз, я уставился в окно — там было мутное молоко, нас предупреждали о возможности диких туманов. Какая жалость — расстроился я, ничего не увидим, но, чуть потерев глаза, понял, что мой сосед на ночь закрыл окно плотной шторкой. Откинув шторку, я ахнул…

продолжение будет!