Огромный маленький Лангтанг. Подъем

— Мистер! — окрикивает меня велорикша в пограничном Сонаули. — Вы куда?
— В Непал, куда же еще?
— Так вы уже в Непале. А индийские визы не погасили…50 рупий и я провезу вас по таможням.

Соглашаемся, грузим рюкзаки и очень медленно едем обратно. Где-то среди людского муравейника, между магазинами и жилыми хибарами под навесом сидят два человека в форме. Немного бумаг, две свечи, над которыми кружат насекомые. Индийский паспортный контроль.

— Вы знаете, что по этой визе больше не сможете попасть в Индию? — уточняют пограничники.
— Знаем, и это только радует. 

Надоела болталка по равнинной Индии с экспедиционными рюкзаками. На севере, в Гималаях Ладакха, было крайне удобно. А вот расстояние от Дели до Сонаули через туманный утренний Варанаси проехали весьма непросто.

Рикша везет нас обратно. Оказалось, мы уже почти дошли до непальской таможни, но она находится в стороне от дороги и абсолютно никак себя не обозначает.

Даем нашему помощнику сто рупий, за себя и за рюкзаки.

На непальской таможне все красиво. Два пацана, укуренные в усмерть, и два таможенника. Один, самый главный, обкурен жестко — раз пятнадцать искал в наших паспортах индийские визы. Второй, постарше, еще держится. Помогает нам с анкетами:

— Че это вы написали за «Цель визита» — треккинг?
— Так на треккинг же едем.
— Нее, это Непал! — ставит галочку на пункте «релакс». — Сначала релакс, потом треккинг!

Через полчаса получили таки рваные стикеры в паспорта. Укуренные пацаны подогнали неплохой отель. Палатку ставить не было ни желания, не сил — по дороге из Варанаси сильно простудился в такси. Оставалось отлеживаться и отпиваться антибиотиками — впереди горы и новый год.

Но силы на ресторан с настоящим мясом и пивом «Эверест» нашли. Наконец-то! После ужасов индийской кухни — счастье есть.

Наутро загрузились в автобус. Пацаны пытались было получить с нас «сервисный сбор» на опохмелку. Не получилось.

Ну, и 18 часов серпантина до Катманду. В полусознательном состоянии от температуры и усталости.

Зато теперь у меня в памяти есть настроение Катманду. Настроение, в которое всегда хочется вернуться. Крыши Катманду — в сочетании этой пары слов целый калейдоскоп эмоций. Оказалось, Непал — это не только горы, но и отличная музыка.

Море баров с шикарной живой музыкой.

Ночью на крышах Тамеля, главного туристического района столицы, зажигают в жестяных бочках костры. И в дыму каннабиса, под отличные коктейли мы слушаем безумие непальского рока.

Команды рокеров меняются - в каждом баре их несколько. Сейчас эта солистка прислушивается к коллегам...

... а сейчас выводит Крэнберриз так, что хочется записывать на диктофон.

За пару дней немного поправляю здоровье. Прилетает третий участник новогоднего беспредела. Мы встречаем 2009й в лучшем тайском ресторане Катманду, под морепродукты, рыбу, шикарный алкоголь и фрукты. Чем удивляет Непал - так это кухней. От национальной в знаменитом Таши Делек до изысканной тайской и корейской. В стране, где практически все продукты импортируются, умеют готовить блюда самых изысканных кухонь. Не задирают цены. И - главное, - в самом пафосном ресторане всегда рады человеку в треккинговых ботинках и в пуховке!

Ну, и еще пару дней - определяем направление трека, покупаем карту, планируем график. Посещаем дачу местного наркобарона, снимаем поля конопли и бруски гашиша размером с половину нетбука. Выбрасываем обратные билеты Дели-Москва, знакомимся с офисом Аэрофлота, изучаем закоулки столицы...

И, наконец, ранним туманным утром мы садимся в убитый автобус и едем в стартовую точку трека по провинции Лангтанг - Сябрубеси.

Непальские автобусы - отдельная песня. Во-первых, в них нет стекол. Вся пыль, смог и мусор залетают в салон. Во-вторых, непальцы крайне слабы на желудок, и абсолютно все от детей до стариков регулярно поблевывают в окна. Понятно, при хорошем ветре часть содержимого желудков возвращается к едущим позади пассажирам (нам как-то повезло этого избежать, но картинка забавная). В-третьих, аварийность на узких горных дорогах ужасающая - за 12 часов дороги мы видели десятки грузовиков в пропасти и несколько автобусов, в салоне которых еще оставались трупы и незапекшаяся кровь.

Вечером на трек нас не пускают рейнджеры - тропа незнакомая, новички, да и вообще - не положено. Обойти лагерь рейнджеров невозможно, разве что устраивать ночную переправу через реку. Решаем отдохнуть. Бесплатно заселяемся в лодж - зима, наличие палатки и обещание заказать ужин снижают стоимость проживания с 1000 рупий до нуля за пару минут.

И вот, в 6 утра начинаем трек по Непалу.

Первые сотни метров. Одетые, бодрые. Через десять минут все изменится.

Здесь стоит отметить крайне важный момент. До Непала наши представления о горах были, мягко говоря, никакими. Из горного опыта присутствовала неплохая альпподготовка в городских условиях и забег на турецкий четырехтысячник Эрджияс, виновника возникновения Каппадокии. Один из компании, по крайней мере, успел подняться на Эльбрус. Но опыта серьезных горных треков ни у кого не было.

А здесь - Гималаи. И только три дня на огромную провинцию Лангтанг, в которой, по-хорошему, можно потеряться на месяц интереснейших бродилок.

Переходим реку. Вода как будто подсвечена, многие думали, что снимок отфотошоплен.

Через полчаса под восемнадцатью килограммами веса и с недолеченной простудой лично я просто умер.

Первый час. Тяжело, очень тяжело.

Это сейчас на подъемах ставим задачи "выйти из зоны лесов", а тогда просто любовались пейзажем.

Говорят, если взять огромную скалку и раскатать Непал, получится площадь в полторы Европы. Некоторые источники, правда, указывают лишь на полторы Франции.

Вот только не надо проверять это на практике. Непал — это горы, вне всякого сомнения, лучшие на планете.

Макар без акклимухи не держал темп - нанял местного дедушку для переноски рюкзака (сидит справа). В лодже взял пофоткать кукри. Сейчас эти ножи - наша непременная походная атрибутика.

Дедушка рубил дрова. Заодно и заработал.

На выходе из лоджа Макар поймал местного из поселка Лангтанг и нанял его лошадку. Хозяин нес рюкзак.

Мы же с нашими рюкзаками не отставали от лошади, чем крайне впечатлили хозяина. Впоследствии он пригласит нас бесплатно пожить в его огромном лодже в поселке.

Ну, а пока мы идем, идем и идем. Леса закончились, 14 часов трека позади. Военный патруль, узнав, что утром мы стартовали из Сябрубеси, спокойно пропустили дальше. Их застава - стандартная ночевка для вторых суток трека, мы же делали трехдневную норму за день.

Закат. Пик Лангтанг, красавец-семитысячник, давший название району.

Остановились в лодже у двух милых бабушек. Это их жилище - топится по-черному, света нет. За жилье заплатили...литровой бутылкой из-под джина, который закончился вечером. В горах подобная тара - роскошь.

Рассвет. Лангтанг. 

Утром, пока завтракаем, нас обгоняют группы шерпов.

Хвостатые и агрессивные яки. Этого хотя бы снять удалось.

Если точнее, в Лангтанге нет яков. Местные разводят помесь яков и коров, поскольку от такого гибрида можно получить куда больше ценного молока и немало шерсти.

К 10 утра дошли до поселка. Тут же были пойманы нашим знакомым, хозяином лошади. — Настоящие туристы здесь редкость, — говорит он. — Оставайтесь у меня, дом большой, зимой никого нет.

Остаемся. Бросаем рюкзаки и ломимся на акклимуху. Нам нужно уйти на 4000.

Выходим на равнину. Страшный ветер, песок скрипит на зубах. Постоянно встречаются ступы и стенки с плоскими камнями, на которых начертаны сутры. Обходим слева.

Зима была удивительно бесснежной. По словам местных, в это время года здесь обычно не пройти.

Молельные флаги, ветер, песок. И бесконечные часы ходьбы. Это нереально огромные горы.

Идешь - снял куртку. Встал - надел. Редкий кадр в футболке - солнце пригрело и ветер стих.

А это Лангтанг-2. Он выше брата, и именно он считается одной из сложнейших вершин страны.

4000. Обедаем на горелке, прячась от ветра. На сегодня план выполнен, теперь можно пройтись до ледника Лангтанга-2 и побегать по горам для акклимухи.

Массив Шебу. Стена шеститысячников.

Хозяйственная комната нашего жилища. Готовим ужин. Дом насквозь продувается — в своей комнате заклеили рамы скотчем.

А утром мы решили взять гималайскую вершину. Пик Тсерго Ри на границе с Китаем. Чуть выше 5000, просто вершинка на этом космическом полчище гор.