Скучная Гаага и сказочный Делфт

Гаага большую часть своей истории была деревней, однако, в ней и сегодня проживает король Виллем-Александр с семейством, кстати, его пра-прадед — сам Петр I. Что удивительно, но это единственный город в мире, название которого пишется с артиклем — Den Haag.

Королевской резиденцией является скромный дворец Noordeinde, а в центре города в старинном замке-крепости Бинненхоф, что на берегу озера Hofvijver, заседает парламент страны. Огромный Зал рыцарей, похожий на церковь — отличное место для заседаний, а ведь раньше это было самое большое в Европе жилое здание.

Вроде, место серьезное — депутаты важные люди, а зайти может любой желающий, вход перекрывают только один день в году, когда король собственной персоной прибывает в золоченой карете, чтобы зачитать августейшее ежегодное послание народу и Парламенту. В обычные дни из охраны всего одна полицейская машина, на вид ничего особенного, но стоит аж 200 тыс. евро, она вся бронированная, голландцы ворчат — «вот как бездарно наши налоги тратят».

Особо стоит отметить Тюремные ворота — многие личности провели здесь свои последние дни, а сейчас музей пыток. К Бинненхофу примыкает Маурицхейс — картинная галерея, посетить которую будет интересно любому любителю живописи.

Неподалеку, в монументальном здании, похожим на старинный дворец, заседает Гаагский суд — по сути международный арбитраж, политкорректные гаагцы называют его Дворцом Мира. История его постройки неразрывно связана с русским царем Николаем II. Именно он в конце 19в предложил лидерам стран Европы собраться тет-а-тет и поговорить о мире — вон, оказывается, где пацифизм зародился. А городок выбрали не случайно — от моря близко, все участники могли добираться морем, да и свой человек здесь был — в местных королевнах замужем за Вильгельмом II ходила Анна Павловна Романова — кровная родственница российского царского дома. Царственные посиделки так понравились, что стали происходить регулярно, пришлось здание специальное возвести, так и появился Дворец мира.

В основном, городская застройка невысокая, но центр изуродовали десятком небоскребов, теперь город похож на Майами, только океана нет. Не так давно мэром здесь был гомосексуалист, который не скрывал свою любовь к мальчикам, наверно именно он устроил это безобразие с высотками. Несмотря на ПМЖ царственных особ, столичного лоска и бешенного ритма мегаполиса Гаага, к счастью, не приобрела и осталась спокойным городком, приятным для проживания. Премьер-министр (по должности это, как наш президент), ездит на работу на велосипеде и без охраны. Его приемная в Бинненхофе находится в башенке Torentje, она такая маленькая, что все визитеры удивляются. А он скромно улыбается и отвечает: «…мы люди маленькие — слуги народа, да и вообще, большие деревья валит ветер». Есть в парламенте всего одна женщина, которая охраной пользуется — ее охранник возит на двухместном велосипеде, но лишь потому, что ноги у нее болят. Велосипед в Голландии — это ихнее все: для пешеходов оставлены узкие дорожки, а для байков широкие полосы, по которым гоняет и стар и млад, не обращая внимание на бесколесных человеков. На велах здесь возят детей в специальных ящиках или в прицепах, даже собаки смирно едут в люльках. Велик можно взять на прокат, но в отеле это недешево — 9–50€, лучше купить проездной за 7,70 и гоняй сутки по городу. Только есть одна проблема — купить его можно только на ж/д вокзалах или в Турофисе в центре, но сделать это надо обязательно — цены на проезд грабительские (билет на час — 3€), а контролеры ходят часто. Главное не забывать прикладывать билет к валидатору на входе и выходе.

Заселили нас в отель Hampshire 4* в тихом местечке недалеко от Гаагского суда. Несмотря на звездность, холодильника в номере нет, да и завтраки скромные, но в целом, все неплохо. С едой в Гааге плохо — в основном торгуют гамбургерами, чего мы не любим, чтобы найти нормальное кафе, надо поискать. С меню тоже проблема — язык только голландский, цены выше, чем в Бельгии: скромный перекус за 40€ — это норма.

К нашему удивлению, оказалось, что море совсем рядом с Гаагой, пусть Северное, но все равно с волнами. Как по заказу, распогодилось, и под скупыми, но яркими лучами осеннего солнца мы рванули на трамвае № 1 до курортной зоны Схевенинген, до нее всего минут 15 ходу. Остановка в городе, а где же море? а вот оно — зеленеет между домами, откуда веет свежим морским бризом. До чего же приятно пройтись по пустынному пляжу, чуть проваливаясь в податливый песок и любуясь мелкой волной, набегающей на берег. На песке кучкуется стая чаек — они настолько ленивы, что людей почти не боятся, каждая тушка раскормлена до состояния упитанного бройлера.

Метров на 300 в море выдается слегка обветшалый Пирс, что приятно, вход бесплатный. В конце пирса есть приятная кафешка над волнами и чуть дальше высокая башня, видать, с нее народ бросали на тарзанке в море. Если забраться на башню, вид на море и берег открывается совершенно фантастический — набережная во всей красе, Курзал, больше похожий на дворец, зеленоватые волны, катящиеся далеко внизу, невесомые обрывки облаков, парящие в небесной вышине, и солнце, клонящееся к горизонту. Смотри и наслаждайся, если высоты не боишься.

Теперь главная цель — дегустации знаменитой голландской селедки haring. Ее ловят в этих водах всего 4 месяца в году, чудесным образом удаляют все кости, пересыпают крупной солью и замораживают, порциями подавая в продажу весь год. По отзывам туристов — это непередаваемая вкуснота, именно ее и решили попробовать на променаде. Дело было вечером, после долгих поисков обнаружился только ОДИН потрясающе вкусный бутерброд за 2,60€, который и был торжественно съеден под Хейнекен. Как говорил известный юморист — «вкус из-зюмительный», очень хорошо, но очень мало. Пришлось возвращаться в город и искать там, но… селедки не нашлось. Вечером зашли в супермаркет и тут-то жена оторвалась по селедке, ее торжественно съели на сон грядущий и запили пивом. Вторым кулинарным брендом страны считается угорь, тоже штука неплохая, но селедка показалась вкуснее.

Утром отправился на другой конец города за проездными, даю 3€ водиле, а он добряк, не берет — все равно за проездным едешь. Соседка-молодушка по мобиле щебечет, а речь родная — русская «…ну что, я не найду эти несчастные 500–700 евро на няню? Зато какое облегчение — ребенка по утрам самой кормить не придется…». Видать, неплохо здесь наши земляки живут, коль такая сумма для них пустяком кажется.

Отправились мы с женой в увлекательное путешествие в древний город Делфт — родину великого художника Яна Вермеера. Вчера мы были там проездом — восхитились, прониклись его красотой, только на высоченную колокольню с курантами не залезли, а очень хочется. До этого городка легко доехать за полчаса на трамвае 1. Внезапно ощущаю, что-то пошло не так — желудок взбунтовался. Жена любуется пасторальными видами, а я старательно выискиваю туалеты, понимая, что вечерняя селедочка из магазина не пошла на пользу. Макдак терпеть не могу, но в этот раз бегу к нему, как к родному, думаю, туалет там бесплатный, ан нет!

В Делфте, что не улица, то канал — это главная изюминка города, по их берегам стоят домики игрушечно-пряничные, их островерхие крыши отражаются в воде. Раньше рвы защищала город от врагов и отводили излишнюю воду, затем стали водными путями, по которым подвозили грузы, а теперь просто украшают пейзаж. Кстати, у вокзала мельница стоит, именно они позволили осушить все болота на территории Голландии, жаль мало ветряков осталось.

Ограждений у каналов нет — зазевался, и ты в воде, благо, неглубоко — всего 2,5 м. Машины на самом краю каналов паркуют — очень удобно, ведь дороги совсем узкие. По статистике около сотни авто за год в канал падает, тут главное не оплошать — в воду попал, быстрее из машины выберись, и бултыхайся рядом. Вместе с машиной тебя спасут бесплатно, а если на берег сам выбрался, за машину придется платить. Во многих местах стены домиков прямо в канал уходят: интересуемся — а в подвалах не сыро? — да нет, вроде сухо. В городке с население 100 тыс. есть свой Университет, потому молодежи полно, они резво гоняют на велах вдоль каналов, даже русские студенты встречаются.

До чего хорош городок — небольшая, но очень уютная Рыночная площадь — с одной стороны ратуша нарядная, в ней до сих пор бракосочетания проходят, но своей очереди ждать долго. Напротив высоченная колокольня Новой церкви, в крипте которой похоронены все голландские короли, начиная с принца Оранского, которого короновали королем Вильгельмом I (именно здесь он организовал свой штаб для борьбы с испанцами, и здесь же в Делфте его и убили).

Подъем на башню, по местным меркам, совсем дешев — 2,5€, это потому, что лифта нет, а высота 109 м. Винтовая лестница очень узка — двоим не разойтись, она кажется бесконечной.

Дошел до первого яруса, полюбовался панорамой, и снова вверх, второй ярус перемахнули и сразу на третий — а там жуть. Высота огромная, защитной сетки нет, между перилами и башней крошечный проем — лишь одному протолкнуться. Только с кем толкаться? — мы абсолютно одни на огромной высоте, дураков переться сюда немного. Жена испуганно вцепилась в перила, я пытаюсь ее щелкнуть, а меня мотает из стороны в сторону — не могу даже кадр отцентровать. Бездна, буквально, манит перевалиться через перила и лететь вниз кувырком. Обычно я никогда не боялся высоты, но здесь испытал настоящий страх …

Внизу ноги дрожат от экстремального подъема-спуска, хлебнули пивка, чтобы нервы успокоить, а я вновь навестил фаянсового друга. За площадью жена нашла рыбную лавку — там русские всегда селедку дегустируют, тут же опять в деликатес вцепилась, да еще и мне предлагает — издевается наверно. Совсем рядом, при самой старой церкви города Св. Ипполита (Oude Kerk) есть своя падающая башня, почти пизанская. Отклонение от вертикали 2 м, ее строили на русле бывшего канала, еще при строительстве колокольня начала крениться, ее намеревались снести — все равно упадет, а она до сей поры стоит и туристов радует.

В метрах 500 от Рыночной площади расположены единственно сохранившиеся городские ворота, окруженные рвами — симпатичное место, удалось увидеть, как разводили мост, они здесь регулярно пропускают суда.

На обратном пути поехали в Мадюродам — «Голландия в миниатюре» масштаб 25:1 (до центра Гаага Тр1, затем пересадка на Тр9).

Территория крошечная, на ней множество небольших макетов, начиная от а/п Схипхол до дворцов и портов. Многие экспонаты действующие: по а/п большой боинг катается, натужно гудя турбинами, корабли проходят через шлюзы, машинки, поезда и трамвайчики катаются — очень интересно, как будто в детство попал. Часть экспонатов интерактивная — легко можно принять участие в тушении пожара на сухогрузе, организовать прохождение кораблей по шлюзам и многое другое.

Правда, цену в 15€ это мероприятие не оправдывает — слишком мала экспозиция, и еще — многие макеты зданий имеют реальные прототипы, но часть из них просто стилизация, и сравнить их с оригиналом невозможно.

Именно тут я понял, что мои силы на исходе и экскурсионку надо сворачивать досрочно — дружба с фаянсовым другом уже не помогала, рези в желудке, головокружение, тошнота — стало ясно, что я сильно отравился. Вернулся в отель один, оставив жену гулять по городу, слег в постель, таблетки не помогали — температура стремилась к 40С. Вся ночь прошла почти без сна в метаниях, а утром надо ехать.

Утром чуть полегчало, по дороге в Амстер неожиданно увидел на улице кортеж карет под охраной всего двух мотоциклистов — неужели это король?!? Кричу нашей водиле — деловой голландке Джанет: «Строй, я, кажется, видел вашего короля!». Абсолютно невозмутимые ответ меня поразил «Ну и чего? Я его тоже видела…»

А все-таки хороший город Гаага, где короли спокойно разъезжают по улицам почти без охраны и никто этому не удивляется!

Готовя рассказ, нашел отличный сайт с рекламой Holland pass — скидочной карты, если находится в стране несколько дней, то она может быть весьма выгодна

http://www.hollandpass.com/things-to-do/the-hague/madurodam±+interactive+miniature+park.html

Сайт очень хорош тем, что на нем легко найти все достопримечательности Голландии, их адреса, время работы и стоимость билетов.