Золотое кольцо Цейлона. Анурадхапура,Коломбо

Анурадхапура. Первая из сингальских столиц острова. Город с историей, точное начало которой не могут определить до сих пор. Город-размах, город-масштаб. Даже современное перенаселенное городское образование напрочь теряется среди древних руин, пагод, ступ, водохранилищ и непрерывно наступающих джунглей.

По масштабам Анурадхапура сравнима, разве что, с Ангкором.

Вторая по величине ступа планеты - лишь малая часть достоинств и интересностей.

Анурадхапура оказалась самым дорогим городом ланкийского этапа нашего путешествия - поиск жилья даже за неприличные по местным меркам 1000 рупий занял не один час. Туктукеры разводили руками, местные общины паломников пытались устроить классику разводки на внезапном смещении цен с номера на человека. И только случайный дедушка-велосипедист помог найти небольшой, пафосный с виду отель на берегу озера, согласившийся предоставить нам огромный дабл за искомую цену.

Дедушка, понятно, не обошелся без нагрева - подослал нам своего кореша-туктукера. Дело в том, что осмотреть Анурадхапуру без транспорта практически не реально - не даром я сравнил ее масштабы с Ангкором. Даже на бесплатную часть достопримечательностей ушел полный световой день - а ведь есть еще огромные развалины дворцов, форт, монастыри, входящие в 25-долларовый пермит, выдаваемый местным минтуризма в нескольких туристических центрах города.

На пермите туктукеры и их друзья пытаются заработать - они будут уверять, что отвезут вас в любое место либо бесплатно, либо за небольшую взятку охране. Практический совет - составьте полный список интересных вам мест заранее, выпишите его на листочек и только тогда начинайте торг. В принципе, день работы туктукера стоит 800 рупий. Туктук берет двух человек. Объехать более-менее значимые места - 2 дня туктука плюс 25 баксов. Суммируем, торгуемся. Если на финише пробега выйдет больше оговоренной суммы - слово "Fuck", подкрепленное широким жестом, быстро отрезвляет разводил.

Посмотрим, впрочем, что можно получить ценой 800 рупий и широкого fuck-жеста.

Начинается путь с самых старых из открытых археологических памятников - развалин небольших храмов и бесчисленных мест для медитации. 

Вид на типичный древний храм. 

Помните, я говорил об особенностях страны - если два или более больших камня лежат, плотно прижавшись друг к другу, на этом месте стопроцентно было культовое сооружение.

Медитирую над пропастью между скальниками.

Удивительно, но на этом маленьком скоплении огромных камней так и тянуло задержаться - туктукер аж нервно засигналил, устав дремать в тени ближайшего кустарника.

Замер оптимальных параметров.

Самое офигенное - лежать под боком огромных нависающих камней в каменных ложах для медитации, отполированных столетиями.

Киса знает толк. И выглядит как жемчужинка в раковине.

Над медитативными камнями когда-то располагались храмовые надстройки. Строились они по технологии, не сильно отличной от современного азиатского домостроения - бетонные столбы и стены-крыша из подручных материалов.

Столбы, собственно, и остались.

Очень старая и очень охраняемая надпись, одна из древнейших в своем археологическом периоде.

Проход под камнями выглядит низким - на деле в нем почти два метра.

От храмов древних и разваленных переезжаем к более современным и живым постройкам. 

Анурадхапура, к слову, была забыта почти на 800 лет. Почти - поскольку для узкой прослойки религиозной верхушки страны несколько храмов, продолжавших влачить жалкое существование на заполняемой джунглями территории развалин, оставшихся после индийских завоевательных нашествий, все-таки представляли определенную духовную ценность. Один из таких храмов, чудом устоявший под натиском индусов, тропических лесов и времени, сегодня гордо демонстрирует себя посетителям и паломникам.

Исурумуния, храм, охраняющий самое большое водохранилище города.

Барельефы слонов (3 в. до н.э.) и ниша для прицельной растраты мелочи. Оставил монетку внутри со второй попытки.

Исурумуния, по мнению историков, служила и как место для вызывания дождя, крайне необходимого на острове в летнее время. Во многом этим объясняется ее сохранность.

Еще одна ланкийская классика - настенные комиксы внутри храмов.

Лежачий Будда, да. 

А это, кстати, вход в здание музея, где помимо прочего можно приобрести пермиты в "запретный город".

После монастыря туктукер любезно предоставил нам время на осмотр водохранилища и прилегающих развалин. Развалины впечатляют, очень-очень.

Очень жаль, что не восстановлена хотя бы частичка этого фантастического места - города из камней под стеной, ограждающей огромные искусственные озера.

В середине поездки туктукер предпринял попытку внеочередного развода - под предлогом просмотра большой статуи сидящего Будды завез на территорию паломнического центра. Все бы ничего, но именно в этом центре прошедшим вечером мы пытались найти ночлег, а потому к предложению спуститься почти бесплатно в некий подземный храм под статуей отнеслись адекватно - отказались.

Купите-купите, зайдите, посидите. Ненавязчивый околопаломнический сервис.

Статуя. Новострой. Пещера под ней тоже сильно нова.

Переходим к самому интересному из бесплатной части города. Комплекс пагод (дагоб) и дерево Бодхи, самое старое дерево на планете. К слову, эту часть маршрута туктукеры преподносят как платную - не ведемся.

Путь к большим белым дагобам пролегает через развалины старинных пагод. Эта, к слову, когда-то конкурировала (по высоте) с пирамидами Гизы.

Дерево Бодхи оказалось далеко не неохватным тысячелетним дубом - ветвистый такой кустарничек, огороженный бетонным основанием и обвешенный ленточками на расстоянии досягаемости человеческих рук.

Так вот ты какое, самое старое дерево Земли!

В Анурадхапуру попали на праздники - священные места белели, гудели, галдели.

Справа - самых неистовых охрана за денежку пускает подняться на уровень дерева Бодхи.

Медитации. Мммама ммыла пилораму.

Здесь не только лотос, но и рис. Стены, соответственно, засижены большими зелеными мухами.

Помимо старого Бодхи, на огороженной территории живут и его отпрыски.

Впрочем, оставляем обувь у ограды дерева и по гравийной дорожке, проложенной по болотистым зарослям, проходим к самой большой ступе страны.

Джетаванарама, 120-метровая дагоба, появляется из-за пальмовых крон.

Толпы туристов теряются в супертолпах паломников.

Поснимать дагобы без людей проще в Абхаягирии - соседнем храмовом комплексе, ступа которого после многочисленных землетрясений и обрушений снизила свою изначальную высоту почти на 40 метров.

Небольшие 79 метров, плюс надстройка из дерева. Зато в этой ступе есть небольшая внутренняя полость.

Дагобы Анурадхапуры завершают бюджетную часть осмотра города. К огромному сожалению, на платный участок не осталось ни средств, ни времени. 

Вернуться в Коломбо решили поездом - и не прогадали. Поездка колониальным составом по джунглям острова - лучший способ вернуться на пару сотен лет назад.

Возьмите тунисский поезд и поместите его в джунгли - деревянные сиденья, грязь, толпы, бесконечные торговцы.

В Коломбо, пользуясь парой часов свободного времени, решили посетить самый-самый колониальный портовый район форта. К нашему сожалению, в связи с праздниками, либо подчиняясь классической для страны террористической паранойе, район практически оцеплен.

Снимаем винтажные магазинные комплексы на границе районы. За ограждениями спят толпы бездомных.

Баррикады, военные машины. А всего-то хотели снять часовую башню - запретили военные. Пришлось воспользоваться широтой объектива.

Неоднозначный памятник центра связи машет нам трубкой - прощай, Ланка! Мы вернемся к твоим сокровищам!