Вокруг Барселоны (Вик, Сан-Кугат-дель-Вальес, Вилафранка-дель-Пенедес, Жирона и др.) часть 2

<<<<<<<<<< -------------------- монастырь САН-КУГАТ-ДЕЛЬ-ВАЛЬЕС -------------------- >>>>>>>>>>

Я очень давно хотел увидеть монастырь Сан-Кугат-дель-Вальес (Sant Cugat del Vallés, для краткости будем называет его просто Сан-Кугат), и в этом барселонском путешествии он, в отличие от Вика, с самого начала стоял в обязательной программе. Тем более, что в организационном плане посетить его очень просто: электричка (на этот раз "каталонская", FGC) от Площади Каталонии идёт всего 25-27 минут. Так что такую поездку, помимо прочего, можно использовать в качестве небольшого отдыха после насыщенного дня городских прогулок.

Монастырь расположен в одноимённом городке на расстоянии лёгкого пешего хода (максимум минут 15) от вокзала. Он был основан в 9 веке вокруг ещё более старой церкви, в которой хранились мощи Св. Кукуфато (San Cucufate, или Sant Cugat по-каталонски), проповедовавшего христианство на Пиренейском полуострове в 3 веке. Очень скоро монастырь стал одним из наиболее важных и значимых во всём Барселонском графстве.

В 14 веке было завершено строительство базилики, а сам монастырь значительно укреплён новыми стенами и сторожевыми башнями. Именно таким - крепостью, ещё сохранившей свою мощь и монументальность - он предстаёт первому взору тех, кто приходит сюда со стороны центра города (в частности - и с вокзала). 

Чем интересен монастырь Сан-Кугат ? Ну, во-первых, для любителей средневековой архитектуры лакомством являются уже сами внешние виды, часть которых я показал чуть выше. Смесь романского и готического стилей, огромное окно-роза, остатки обрамляющих монастырь фортификаций - лично для меня уже одного этого хватило бы, чтобы приехать сюда.

Во-вторых, клуатр. Правда, честно сказать, не самый интересный из тех, что мы видели, в том числе - и в этой поездке. Его аркады очень простые, в них нет ни узорчатой вязи поздней готики, ни характерных для романики контуров. А застеклённость некоторых галерей и вовсе снижает накал восприятий.

В общем-то, такая конструкция дворика объясняется очень просто. Его строили в 3 этапа: впервые клуатр здесь появился в 11 веке, и некоторые его элементы до сих пор сохранились, но они практически не выделяются, и чтобы их увидеть, надо знать, где и что смотреть. Через полтора столетия его перестроили (в европейской архитектуре тогда как раз шёл процесс перехода от романики к готике, поэтому от одного стиля уже практически ушли, а другой ещё только начал формироваться), и именно таким мы сегодня видим первый этаж клуатра. Ну а уже в 16 веке надстроили верхний ярус - в стиле тосканского ренессанса, поскольку тогдашний аббат монастыря был итальянцем по происхождению.

Второй (застеклённый) этаж в основном содержит музейные экспозиции. Мы немного "зависли" там - не потому, что так сильно заинтересовались, а из-за неожиданной грозы, разразившейся над Сан-Кугатом. К тому же монастырская церковь открывалась только в 6 вечера, а потому нам всё равно нужно было где-то провести время до этого часа. Большой интерес у нас вызвала экспозиция, посвящённая капителям колонн. Только на первый взгляд они кажутся одинаковыми либо похожими, а на самом деле, сюжетов на них представлено очень много, причём, как часто это бывает, они группируются по сторонам галерей: к примеру, в одной части - растительные мотивы, в другой - мифологические и библейские персонажи, в третьей - бытовые сцены и т.д. Потом было очень интересно отыскивать "на натуре" наиболее понравившиеся нам капители .

Установленный здесь же макет позволяет окинуть монастырь единым взглядом, что вживую сделать затруднительно:

Тем временем дождь уже почти кончился, но "обновить" зонтик мы всё-таки успели - пока в ожидании открытия базилики решили обойти монастырь со всех сторон. За всё время нашего пребывания в мартовской Каталонии это был первый и единственный раз, когда нам пришлось воспользоваться зонтом.

Необходимо отметить, что базилика и клуатр работают по разным графикам. Клуатр является частью монастырского музея и закрыт в понедельник, вечером воскресенья, а также во время сиесты в остальные дни; для его посещения нужно покупать входной билет. А вот в церковь можно попасть бесплатно и каждый день, но в более узком временном интервале: утром с 9 до 12 и вечером с 18 до 20.

Ну в 18 не в 18, но и не многим позднее дверь базилики открыла изнутри не по-испански нерадушная местная служительница, и мы и ещё двое-трое скопившихся в этот субботний вечер посетителей вошли внутрь. И оказались почти в кромешной тьме - церковные интерьеры практически не освещались. Было, конечно, обидно, но милости от помянутой сотрудницы ждать не приходилось, да и глаза постепенно стали привыкать. И вдруг произошло чудо - в одну секунду базилика озарилась ярким светом. Но его никто не включал, это солнце наконец-то вышло из-за туч, и его предзакатные лучи светили "прямой наводкой" как раз в огромную готическую "розу" выходящего на запад главного фасада церкви. Я даже не представлял, что естественное освещение может быть таким ярким... Так что нам оставалось только ещё раз поблагодарить наших ангелов за заботу и своевременную помощь.

А изнутри базилика хороша (впрочем, как и снаружи)! Это одна из тех церквей, которых обошла стороной и излишняя ретивость реставраторов, и зачастую чрезмерное усердие "улучшальщиков" стилей, и которые благодаря этому сохранили дух времени. Хотя фото этого не отразили, что, впрочем, бывает частенько...

А вот местные гиганты – тогда мы ещё не знали, что буквально назавтра станем свидетелями их массового шествия в Барселоне.

Когда мы вышли из церкви, небо над Сан-Кугатом уже совсем очистилось, и вымытый город буквально светился, залитый последними лучами заходящего солнца, а над монастырём проявилась большая радуга. Местный народ уже радостно высыпал на улицы целыми семьями: кто-то рассаживался по ресторанчикам, кто-то просто гулял - но все, включая нас, наслаждались тёплым вечером выходного дня.

Вот как раз кусочек радуги, получившийся на фотографии (справа от колокольни):

По дороге к станции один из вроде бы обычных домов привлёк наше внимание:

Приглядевшись, мы поняли, что именно создаёт неровный рельеф его стен: 

 
<<<<<<<<<< ------------------------------------- ВИЛАФРАНКА-ДЕЛЬ-ПЕНЕДЕС ------------------------------------- >>>>>>>>>>

Небольшая поездка в городок Вилафранка-дель-Пенедес (Vilafranca del Penedès) была задумана для того, чтобы немного передохнуть после очередного сити-тура по Барселоне. Ведь как бы и где ни ходить, но к вечеру усталость ног всё равно начинает давать о себе знать, и где лучше им отдохнуть, как не во время часовой поездки в комфортной электричке !

Вилафранка-дель-Пенедес имеет титул сразу нескольких столиц. Во-первых (хотя это для нас не самое важное), она является административным центром небольшого округа (комарки) Верхний Пенедес. Во-вторых, и этот титул - самый громкий, самый известный и, пожалуй, самый почётный, Вилафранка считаетсявинной столицей Каталонии и центром одного из старейших в Европе винодельческих регионов - Пенедес. Ну а главная местная специализация - "испанское шампанское", называемое здесь кавой: именно в Пенедесе производят 90-95 % (цифры разнятся в разных источниках) всей кавы Пиренейского полуострова. Кстати, в Вилафранке есть музей, посвящённый виноделию и винопитию (Museo de Las Culturas del Vino de Catalunya), со звучным названием VINSEUM.

В-третьих, в Вилафранке обитает самая титулованная в Каталонии команда кастельеров - строителей кастелей - человеческих замков (башен). Представители местной ассоциации кастельеров стали победителями множества соревнований и являются обладателями большого числа самых разных профессиональных рекордов. Впрочем, о них я подробно рассказал и много чего показал в рассказе о Барселоне, так что повторяться здесь особого смысла не вижу.

Ну а мы поехали в Вилафранку не ради кастельеров (их мы уже увидели в Барселоне) и не из-за кавы (её, думаю, при желании можно было купить и в других местах), а для того, чтобы посмотреть достопримечательности города, коих здесь не так уж и мало, и которые, что немаловажно, территориально расположены достаточно кучно.

В Вилафранку можно удобно доехать на электричке линии R4 (опять же не той, которая FGC, а той, которая Cercanías -Rodalies) от Площади Каталонии, или с Сантса, или от другой удобной станции (мы, например, сели на "Триумфальной арке"). Поезда ходят дважды в час, а время в пути - в среднем 57 минут согласно расписанию. Так что подобную поездку вполне использовать в качестве послеобеденного или предвечернего отдыха от городской ходьбы. В самой же Вилафранке основные интересные места находятся сравнительно недалеко от вокзала - пешком минут 10-12.

И всё-таки, приехав в столицу Пенедеса, мы не удержались от символического жеста и выпили в одном из баров местной кавы. Акция, повторюсь, была чисто показательной, поскольку какого-то "выпирающего" отличия от прочих игристых вин разных городов и весей, включая наше советское-российское шампанское, прочувствовать не удалось. Впрочем, иного мы, не будучи ни разу не энологами, и не ожидали.

Главная и самая красивая достопримечательность Вилафранки - площадь Санта-Мария, на которой расположены сразу несколько интересных сооружений. Среди них явно выделяется великолепная приходская церковь, которую иначе, как "собором", и назвать сложно (хотя официально такого статуса она не имеет).

Церковь, посвящённая Богоматери (Basílica de Santa María) была построена в 13-15 веках и считается первым готическим сооружением приходского ранга в Каталонии. Как она выглядела тогда, сказать трудно: её сегодняшний великолепный фасад с двумя фланкирующими его башнями со шпилями - чистый новодел начала 20 столетия (датируемый, если быть точным, 1903 годом). Так что о её историчности речи не идёт, что, впрочем, не делает церковь менее красивой: прекрасным узорчатым порталом с многочисленными скульптурами и барельефами можно любоваться очень долго. В конце концов, современный вид знаменитого барселонского собора тоже является полной неоготикой, ещё более молодой, кстати, чем базилика в Вилафранке-дель-Пенедес.

А вот если обойти церковь вокруг, то можно увидеть более древние, практически "родные" стены - замшелые и не знающие солнечного света:

Улочки, ведущие к «собору»:

Колокольня базилики, будучи формально её частью, является самостоятельным сооружением. В средние века было издано распоряжение (сохранилась даже его точная дата – 1322 год), в соответствие с которым в башне постоянно проживали два монаха, в обязанности которых вменялось звонить в колокола, а заодно присматривать за сохранностью церковных интерьеров. Учитывая, что по разным поводам колокола должны были звучать 27 раз в сутки, скучать монахам не приходилось…

Рядом с "собором" находится ещё одно старое здание, впрочем, тоже неоднократно реконструированное - Королевский дворец 13 века. Согласно легенде, именно здесь упокоился (с миром или нет - известно лишь Всевышнему) арагонский король Педро III, называемый также Великим. Дворец состоит из двух разнородных зданий, одно из них - более высокое, имеющее форму башни.

Педро III вообще был интереснейшим историческим персонажем. События, происходившие во время его царствования, вполне достойны пера мастера исторических детективов. Сын знаменитого Хайме Завоевателя, он оказался в самом центре политических событий в европейском Средиземноморье. Внутренние распри, мятеж младшего брата на Майорке, военная компания в Тунисе, покорение Сицилии, в ответ на которое римский папа Мартин IV даже низложил Педро III с королевского трона и объявил против него - ни мало ни много - крестовый поход, успешная война с Францией... По иронии судьбы, именно тогда, когда многие внутренние и внешние проблемы были так или иначе решены (многие из них - успешно), в монаршую дверь постучалась костлявая дама с косой, и в возрасте всего 46 лет король Арагона скончался, как считается - именно здесь, во дворце Вильяфранки-дель-Пенедес.

Интересным фактом является и то, что Педро III обладал поэтическим даром - в истории остались два его стихотворных произведения. Это нашло отражение в «Божественной комедии», где Данте изобразил Педро III, поющего у врат Чистилища вместе со своим врагом Карлом I Анжуйским (у которого и была отвоёвана Сицилия). И даже в одной из новелл «Декамерона»: «случилось, что король Пьетро Арагонский … возмутил остров Сицилию и отнял ее у короля Карла».

Вскоре после смерти Педро III здание Королевского дворца перешло в собственность монастыря Сантес Креус (расположенного неподалёку от Таррагоны), который владел им вплоть до дезамортизации 1835 года. К счастью, разрушить дворец не успели, поскольку уже через несколько лет его приобрёл местный житель, некто Кристофер Мила, устроивший в нём таверну. А с 1939 года именно здесь находится вышеупомянутый "винный" музей VINSEUM. 

На площади Санта-Мария можно увидеть ещё несколько интересных зданий и главный современный символ Вилафранки - кастель, человеческую пирамиду (естественно, в камне). Хотя этот монумент по своей натуралистичности полностью уступает аналогичному памятнику в Таррагоне.

С другой стороны от собора, напротив Королевского дворца, расположено ещё одно неосредневековое сооружение – дворец Бальта (с ударением на последнем слоге) начала 14 века, позже неоднократно реконструированный, но сегодня имеющий вполне аутентичное обличие особняка каталонской знати давно прошедших времён.

Барельеф на одном из зданий:

Завершает картину интереснейшей площади Санта-Мария небольшая готическая часовня, когда-то бывшая частью несохранившегося госпиталя Св. Духа:

Здесь же начинается внешне похожая на сквер или бульвар вытянутая площадь имени арагонского короля Хайме I (который Завоеватель). В её глубине (за деревьями почти не видно) расположен так называемый casa Gomà, бывший дом епископа, а ныне – муниципальная библиотека.

Буквально в двух шагах отсюда находится ещё одна красивая площадь – Св. Иоанна (Sant Joan). С двух сторон её обрамляют броские красные дома с полукруглыми аркадами, а с третьей – прекрасная одноимённая церковь. В центре площади расположен фонтан.

Церковь Sant Joan была основана в 14 веке знаменитым военно-духовным Орденом иоаннитов (госпитальеров). Его рыцари обосновались в Арагоне после того, как король Хайме Завоеватель (кстати, отец вышепомянутого Педро) пожаловал Ордену земли и недвижимость в благодарность за помощь при отвоевании Валенсии у мусульман. Сегодня церковь используется как зал для экспозиций, хотя несколько раз в год здесь ещё проводятся мессы.

Площадь Св. Иоанна плавно переходит в Plaça de la Vila со зданием местного айюнтамьенто – ещё одним бывшим средневековом дворцом именитого каталонского рода, датируемым 14 веком. Хотя его фасад, созданный всего 100 лет назад и входящий в «каталог» местного модерна, к тем временам, конечно же, отношения не имеет.

Пожалуй, лишь одна из значимых достопримечательность Вилафранки находится в некотором отдалении от главных городских площадей – это бывшиймонастырь Св. Франциска 13 века, от которого, впрочем, сохранилось не так уж много: церковь, клуатр и часть внешнего фасада. Хотя, с другой стороны – это не так уж и мало !

Монастырский клуатр открыт для свободного посещения буквально с улицы, хотя тоже имеет свои часы работы. Свой сегодняшний вид он приобрёл после реконструкции 17 века, хотя кое-где сохранились следы более древних времён, например, гробницы 13 веков на внешних стенах галерей. Здесь же можно увидеть несколько керамических панно со сценами из жизни Антония Падуанского, ранее находившиеся в посвящённой этому святому капелле в церкви. Ну и, конечно же, традиционный колодец-фонтан.

Одна из гробниц, датируемая 1299 годом:

На улицах Вилафранки, как и практически любого каталонского города, «в ассортименте» представлена архитектура модерна начала 20 века:

Здание на последней фотографии – штаб-квартира местной ассоциации кастельеров, как я уже писал – самой титулованной в Каталонии. Естественно, эта тема не могла не отразиться и на продаваемых здесь сувенирах:

Если Вилафранка – столица каталонского виноделия, то столицей «каваделия» является расположенный неподалёку городок Сан-Садурни-д'Анойя (Sant Sadurní d’Anoia). Здесь работают около 80 изготовителей этого «шампанского», которые вместе производят почти три четверти всей испанской кавы. Одним из самых известных предприятий является компания Freixenet, бодега которой находится прямо напротив местного вокзала:

 




<<<<<<<<<< ------------------------------------- ФИГЕРАС ------------------------------------- >>>>>>>>>>

В Фигерасе мы очутились как-то неожиданно, по крайней мере, для меня . Ещё до поездки моя сеньорита внезапно высказала желание побывать в музее некоего сеньора с именем, знакомым, наверное, каждому – Дали. Мне удалось, и как тогда казалось успешно, замять эту тему и переключить внимание моей сеньориты на более интересные ценности, которыми в изобилии располагает славная Каталония. Я даже убедил её прочесть пару книжек, написанные «от первоисточника: автобиографические «Дневник одного гения» и «Тайная жизнь Сальвадора Дали, рассказанная им самим», после которых, на мой взгляд, не только исчезает интерес к музею, но при одном лишь упоминании имени данного сеньора возникает состояние, испытываемое при сильной корабельной качке. Чего стоят, к примеру, цитируемые главы (названия которых я хотел привести, но, просмотрев их, ужаснулся и постеснялся) из «сочинения» «Искусство пука» или сравнительный анализ собственных утренних и дневных, простите, испражнений.


Безусловно, Дали был человеком с расширенным сознанием и мог видеть нечто недоступное обычному трёхмерному взору. Было ли гениальным то, как он пытался это выразить? Думаю, единственно правильного ответа на этот вопрос не существует, и слова тех, кто признаёт его гением, правильнее всего трактовать как «мне это нравится» и «я понимаю, что он хотел этим сказать». И слава Богу – если только их преклонение перед творчеством Дали не превратится в подражание его образу жизни…

Как бы то ни было, но тратить драгоценное «испанское» время на Дали мне было безумно жаль. Но… желание сеньориты, как известно, закон, поэтому когда уже «на месте» вопрос встал вновь, я понял, что лучшее, что можно сделать в такой ситуации – преподнести «на блюдечке» этот … музей моей половинке. Ехать специально в Фигерас из Барселоны, конечно, было чистым безумием (около 5 часов одной только дороги в обе стороны), поэтому пришлось прибегнуть к классическому варианту: объединить его с запланированным посещением Жироны. С оговоркой, что лично моей ноги за порогом музея не будет . Тем более, что моя первая попытка посмотреть его – 15-летней давности – окончилась крахом: не помню уж, после первого или второго зала, но очень быстро я понял, что мы с Дали несколько расходимся в видении мироздания и покинул музей, после чего в ожидании остальной группы (тогда это был экскурсионный тур) просто погулял по городу.

В общем, нечто подобное получилось и сейчас – с той лишь разницей, что в этот раз Фигерас был накрыт серой пеленой и совсем не весенним дождём. Но даже он не убедил меня отдаться загадочному искусству гения-безумца (как говорится, каждый подчеркнёт то, что ближе ему) и, «сдав» мою сеньориту входному музейному контролёру, я отправился обозревать окрестности под дождём (точнее, под зонтом и дождём), колеблющимся между умеренным и до противного сильным.

Вообще моей программой-максимум было дойти до крепости Сан-Фернандо, и в другой раз я наверняка так и поступил бы. И даже сейчас я уже было отправился в его направлении, но вовремя осознал, что два километра пути (с учётом обратной дороги), причём открытого – слишком неуютное мероприятие для дождливой погоды. Но по ближайшим окрестностям я всё же прогулялся – и даже получил определённое удовольствие: где-то в глубине души я всё-таки люблю дождь (недаром «рыба» по Зодиаку !), особенно в городе, особенно в сумерках, когда разноцветные огни фонарей и витрин многократно отражаются в мокрых улицах, создавая внутри какое-то необъяснимое чувство уюта.

В результате этой прогулки без карты и плана родился спонтанный и немного хаотичный, но, как мне кажется, довольно симпатичный фотоэтюд, который я по аналогии с Мюнхеном незатейливо назвал «дождливый вечер в Фигерасе»:

Прямо напротив входа в музей Дали находится красивейшая приходская церковь Св. Петра. После многочисленных разрушений и перестроек (последняя из которых имела место уже в середине 20 века) она получила прекрасный неосредневековый романо-готический облик, которого, возможно, никогда не имела в исторической действительности.

А вот внутри церковь практически пустая, как и многие прочие в Испании, сожжённые во время гражданской войны прошлого столетия...

А Дали мою сеньориту не впечатлил… Но это меня даже обрадовало: значит, на мир мы смотрим всё же одними глазами !