Вокруг Барселоны (Вик, Сан-Кугат-дель-Вальес, Вилафранка-дель-Пенедес, Жирона и др.) часть 3

<<<<<<<<<< ------------------------------------- ЖИРОНА ------------------------------------- >>>>>>>>>>

Ну что ж, настал черёд главного хита этой поездки. Я побывал во многих городах Испании, большинство из которых мне понравились . Многие - вызвали восхищение. Некоторые же оставили впечатление, для описания которого даже слова "восторг" будет недостаточно. По таким городам не только ходишь с "раскрытым ртом", они проникают в самую душу, резонируя там с какими-то потаёнными уголками, и этот резонанс рождает ощущение чего-то очень СВОЕГО, очень близкого и родного. Я думаю, именно в такие моменты у поэтов рождаются стихи, у композиторов – музыка, ну а мне, лишённому высоких талантов, остаётся только облекать эти чувства в скудные строки.

Итак, Жирона. Красавица Жирона, великолепная Жирона. Херона по-испански, если хотите. Город, донёсший до нас аромат средневековья, который мне практически не удалось отыскать в Барселоне. Город с потрясающими видами, с колоритными улочками, суператмосферными уголками, а главное - с тем не сравнимым ни с чем духом времён, ради которого я и путешествую по Испании и другим странам. И теперь благодаря Жироне мой личный "испанский супер-топ" увеличился до шести городов.

Я совершенно не разделяю мнение тех, кто принижает значимость и интересность Жироны из-за её типа как повышенной туристичности. Да, согласен, тем, кто попал сюда в пик сезона отпусков, да ещё умудрился очутиться в окружении групп из приехавших сюда туристических автобусов, позавидовать трудно. Меня и самого когда-то давно привёз сюда такой же автобус. Но тогда у меня были совсем другие интересы, а гид был "нашим всем", "светом в окошке" и вообще, как капитан на корабле, "вторым после Бога". Так что я прекрасно знаю, где и куда здесь водят туристов и уверяю, что интересных (и даже - интереснейших ! ) мест, не затоптанных группами, в Жироне предостаточно.

Разумеется, нельзя сказать, что "самостоятельные" и "групповые" гости Жироны видят совершенно разные города. К примеру, классических видов с моста на реку и буквально вырастающие из её вод разноцветные дома не избегает никто. Ведь действительно красиво, что тут скажешь ! 

Между прочим, красный мост на последней фотографии – одно из сравнительно ранних творений самого Г. Эйфеля.

Кстати, карпов в реке 15 лет назад было намного больше. Может, это как-то связано с сезоном, но сколько мы ни вглядывались, увидели всего несколько...

Жирона захватывает и очаровывает сразу же за рекой, можно сказать, ещё на границе между новым и старым городами. Всего несколько секунд - и ты прочно попадаешь в сети её обаяния, высвобождаться из которых нет ни малейшего желания...

 
Наибольшая вероятность оказаться в море таких же, как и ты, "понаехавших" - возле собора, к которому здесь, как и в Рим, ведут все пути-дороги. Впечатляющая 90-ступенчатая лестница, построенная в 1607 году, поднимается к его главному фасаду, в целом строгому и аскетичному, с которым не слишком гармонирует барочно-классический портал 18 века:

А вот в архитектурном ансамбле (как бы банально ни звучало это словосочетание !) перед собором гармония полная. Он дивно хорош ! Это тот случай, когда каждое отдельное сооружение вкупе с окрестными панорамами растворяются в общей "картинке", создавая великолепное цельное зрелище :

Южный портал (Апостолов) собора был построен в 14 веке. Однако он смотрится как новодел - и именно таковым и является. Дело в том, что до 1936 года портал выглядел совершенно иначе:

В нишах по обеим сторонам от ворот располагались 12 статуй, установленных здесь в середине 15 века. Они изображали апостолов: 11 первых учеников Иисуса и Св. Павла, уверовавшего, как известно, уже после Воскресения Христа, но сделавшего для пропаганды новой религии, возможно, больше остальных.

Во время гражданской войны скульптуры были разрушены, но каким-то образом две из них (Петра и Павла) уцелели, и теперь их можно увидеть у входа в Капитулярный зал:

 

Сам же портал был практически полностью перестроен на готический манер уже в 1975 году:

Изнутри собор несравненно интереснее, чем снаружи. А главное - намного атмосфернее, аутентичнее, здесь чувствуется сакральный дух настоящего средневекового храма . Интересным фактом является то, что главный неф собора Жироны считается самым широким готическим нефом в мире и вообще вторым по ширине после римского собора Св. Петра. А несколько лет назад в соборе после 15-летнего отстуствия, связанного с реставрацией клироса (места перед алтарём), вновь появился знаменитый серебряный балдахин на четырёх столбах, изготовленный в начале 14 века.

В соборе похоронен один из Рамонов Беренгеров (с порядковым номером 2, прозванный за густые светлые волосы Головой-из-Пакли) - барселонских графов, правящих в 11-12 веках (напомню, что памятник 3-му установлен перед стенами Готического квартала Барселоны, а 4-й своим удачным браком практически объединил Каталонию с королевством Арагон). Он был убит своим братом-близнецом и соправителем Беренгером Рамоном (как видим, особыми изысками средневековая ономастика не отличалась ). 

Существует предание, согласно которому убийца был изобличён благодаря некоему соколу, указавшему проезжающему мимо крестьянину место захоронения трупа, а потом невесть как оказавшемуся в соборе на церемонии похорон как раз в то время, когда хор пел о Каине, убившем своего брата Авеля. В память об этом событии сокол изображён на северном портале, названном в честь архангела Михаила.


Купель для крещения была высечена из цельного камня в 16 века и сначала находилась на паперти, то есть снаружи перед входом в собор. Во время реконструкции начала 18 столетия её перенесли внутрь и установили в часовне, получившей название Крещенской. Чаша имеет 10 боковых граней, в центре которых изображены апостолы.

Любопытна ещё одна капелла – Святых мучеников, где захоронены 4 христианина, живших в 3 веке в эпоху императора Диоклетиана и убиенных в Жироне за свои убеждения. Их барельефы в полный рост видны в нижней части гробницы между арками. А вот бюсты вверху были добавлены уже спустя 300 лет, в середине 17 века.

Интересно, что именно в этой капелле чествовался религиозный культ Карла Великого, знаменитого франкского монарха 8 века. Сам Карл никогда не был в Жироне, но при его правлении город был отвоёван франками у арабов и стал частью Королевства Аквитания (на трон которого был посажен сын Карла Людовик, названный Благочестивым - первый из ставших впоследствии знаменитыми французских Людовиков), а чуть позже вошёл в состав так называемой Испанской марки - "буферной", как сейчас сказали бы, зоной между христианскими землями и мусульманскими эмиратами. В середине 14 столетия установлением жиронского епископа Карлу стали поклоняться как Святому (san Carlomagno), причём на алтаре часовни была установлена небольшая статуя короля Педро IV работы известного тогда скульптура Хайме Каскальса (Jaume Cascalls), которая почему-то выдавалась за изображение Карла. В 14 веке римский папа Сикст IV отменил «святость» Карла Великого и запретил его церковный культ, но скульптура простояла в капелле Святых мучеников аж до 19 столетия. Сейчас её можно видеть в сокровищнице собора.


От романского собора раннего средневековья (12 века) до наших дней сохранились внутренний дворик - клуатр и колокольная башня Torre de Carlomagno, названная в честь Карла Великого. 

Дверь, ведущая из собора в клуатр, была прикрыта и выглядела запертой, возможно, поэтому практически все посетители проходили мимо неё. А может, они просто были не столь любопытными, как мы... И даже когда мы не поддались внешнему впечатлению, "дёрнули за верёвочку" (то есть за ручку двери), а она возьми - и без всяких проблем и распахнись, нашему примеру никто не последовал, чему мы были несказанно рады: в тот час мы оказались единственными гостями этого прекрасного дворика - это было несколько непривычно и ужасно здорово ! 

Клуатр только на первый взгляд кажется квадратным. На самом деле он имеет форму неправильной трапеции, поэтому все его боковые галереи различны по длине. Но их всех объединяют интереснейшие капители - в них нашли отражение и мифология, и ботаника с зоологией, и история, и фольклор, и Библия в составе обоих Заветов - в общем, полный цикл самых разных наук, недаром в средние века архитектура считалась учебником и источником познаний для безграмотных.

В полу и на стенах галерей, как обычно это бывает - множество гробниц, самых разных:

А вот и башня Карла Великого - классическая колокольня в так называемом ломбардском стиле. Она видна только из клуатра - вне собора она практически не заметна.

С этой башней связана легенда, гласящая, что Карл Великий, будучи как-то зимой в Жироне (в которой, как я уже писал, он никогда не был), поднялся на колокольню, чтобы полюбоваться заснеженными окрестностями, и уронил с высоты свой меч в клуатр. Несмотря на долгие поиски, обнаружить его не удалось. Согласно преданиям, меч прошёл сквозь землю и до сих пор находится в её недрах, углубляясь всё дальше и дальше, пока не достигнет центра. После чего земля будет расколота надвое, и наступит конец света. Что ж, эта не лишёная красоты легенда о грядущем Апокалипсисе ничем не хуже тысяч других: когда-нибудь он всё равно настанет, так почему ж причиной сего торжественного события не быть мечу величайшего монарха средневековой Европы ? 

На колокольне расположена единственная в соборе горгулья, имеющая человеческий облик и называемая ведьмой собора. Ей посвящена ещё одна легенда: якобы неподалёку проживала старуха, которая приходила к собору и, выкрикивая непристойности, швыряла в него камни. В один прекрасный день даже бесконечное Божие терпение подошло к концу, и он превратил старуху в каменную горгулью, чтобы отныне из её рта истекала только чистая вода.

Металлическая фигурка над современной колокольней собора, достроенной уже в 18 веке, олицетворяет Веру. Изначально её глаза были укрыты повязкой (поскольку согласно известному определению апостола Павла, вера - это уверенность в невидимом), которая, впрочем, со стороны была совершенно незаметной. Зато крылья за спиной довольно хорошо видны даже издалека, и за них фигурку прозвали Ангелом собора.

Стоимость посещения собора немаленькая – 7 евро, правда, по этому же билету можно зайти в базилику Св. Феликса. В цену также включена возможность пользоваться аудиогидом, в том числе – с русским переводом. Аудиогид, конечно, вещь интересная и познавательная, но у нас, как и после собора Валенсии, возник вопрос: насколько стоит эта информация, 80% которой, признаемся, забывается уже на выходе, а ещё 19% (в лучшем случае) - на следующий день, затраченного на её выслушивание времени ? Тем более, для тех, у кого, как и у меня, слуховое восприятие значительно уступает визуальному. Впрочем, это, как говорил Воланд, дело вкуса.


Совсем рядом с собором возвышаются Ворота Собрепортес (Portal de Sobreportes) – одни из трёх, через которые в старину можно было попасть внутрь recinto amurallado – центральной части города, огороженной крепостной стеной. Ворота были построены ещё в римские времена, и в них до сих пор можно увидеть камни из песчаника, заложенные римлянами во 3 веке. Хотя в целом облик ворот с тех пор изменился существенно, а фланкирующие их мощные башни датируются 14 столетием.

Если посмотреть на ворота со стороны собора, вверху можно увидеть небольшой «алтарь», посвящённый Богоматери. В средние века сюда приводили заключённых, чтобы дать им возможность помолиться перед казнью или экзекуцией.

Кстати, название ворот не имеет связи с кажущейся логичной лингвистикой (что-то вроде «над воротами). На самом деле в средневековье этот квартал принадлежал известному и могущественному каталонскому роду Монкада, который они, в свою очередь, «сдавали в субаренду» прочим знатным семействам, одни из которых носили имя Sobreportes.


Мы проходим через Ворота Собрепортес и попадаем во «внешнюю» (ту, что была за пределами крепостной стены) часть старого города.

Совсем рядом, буквально за углом, находится очень интересное сооружение - так называемые арабские бани. На самом деле, отношения (по крайней мере – прямого) к арабам они не имеют, поскольку были построены христианами уже в конце 12 века – почти через 400 лет после отвоевания северной Каталонии у мусульман. Само название, кстати, «прилепилось» к ним уже в 19 столетии – за напоминающие мавританский стиль элементы их архитектуры.

Бани служили по прямому назначению до 15 века, и хотя потом их функции неоднократно менялись (к примеру, в 17 столетии они принадлежали монастырю капуцинов, которые разместили здесь кладовую, прачечную и кухню), основные банные помещения сохранились до наших дней: раздевалка и 4 зала (холодный, тёплый, горячий и «котельная»). Эффектнее всего выглядит раздевалка с круглой колоннадой:

А вот, к примеру, холодный зал:

Подражание арабской архитектуре, как видим, налицо. Но если приглядеться – капители-то колонн чисто романские ! Так что бани, кроме прочего, интересны ещё и таким довольно редким стилевым «микстом».

Каменная лестница ведёт на крышу, откуда открываются красивые виды на прилегающие городские кварталы и купол, возвышающийся над колоннадой раздевалки.

Один из самых живописных уголков Жироны расположен к северу от собора в каких-то трёх минутах пешего хода от ворот Собрепортес. Здесь протекает речушка Гальигантс (Galligants), на левом берегу которой в окружении красивого парка с водоёмом стоит бенедиктинский монастырь Св. Петра - Sant Pere de Galligants. Он был основан не позднее 10 века (тогда появились первые документальные свидетельства о нём), а свой сегодняшний вид приобрёл после реконструкции 12 столетия. Его красивая колокольня заметна издалека:

Главный фасад монастыря суров и аскетичен, зато если обойти его с другой стороны, можно попасть в прилегающий к нему маленький парк, скорее даже сквер, радующий глаз своей красотой:

Отсюда открывается непривычный вид на собор:

Монастырь никогда не был большим, его "штат" составляли настоятель, 6 монахов и 6 священников. Он также не имел своего прихода, поскольку функции приходской церкви в небольшом квартале Св. Петра выполняла расположенная неподалёку церковь Св. Николая: 

После всеиспанской дезамортизации 1835 года монастырь закрыли, но разрушать не стали, поскольку очень быстро нашли ему применение - в качестве выставочного зала. Несколько музеев сменили друг друга в его стенах, а сейчас там разместился Каталонский археологический музей, самым интересным экспонатом которого для меня стало романское окно-роза, похожая на штурвал корабля:

Отдельное спасибо устроителям музея за то, что они не стали излишне облагораживать церковные интерьеры и в основном сохранили их средневековый вид (или придали им таковой):

Как обычно, самым "лакомым кусочком" для нас стал внутренний двор - клуатр, построенный в 12 веке. Не могу назвать его особо изысканным и запоминающимся, но клуатр - всегда клуатр . И как всегда, капители можно рассматривать бесконечно . 

Повторюсь, ближайшие окрестности монастыря очень красивы, особенно когда начинаешь подниматься в направлении старой городской стены. На мой взгляд, это одно из прекраснейших мест в Жироне .

<<<<<<<<<< -------------------------------------------------------------------------- >>>>>>>>>>

Ещё один монастырь с давнишней историей располагался в восточной части Жироны за её крепостными стенами. Он был построен в конце 13-начале 14 веков и освящён в честь Воскресения Христова (Convento de Santo Domingo). Здесь обучался, а впоследствии проживал один из первых идеологов испанской инквизиции (Католические короли отнюдь не изобрели это учреждение, а лишь придали ему новую силу), главный инквизитор Арагонской короны Николас Аймерих (Nicolás Aymerich).

Мощное готическое здание возвышается на небольшом холме и выглядит монументально и величественно. Ныне здесь размещается факультет искусствуниверситета Жироны.

Один из самых аутентичных и живописных уголков Жироны - еврейский квартал. Здесь он намного интереснее, чем в Барселоне. Ходить по нему можно очень долго - и каждый раз находить что-то новое. Да и сами по себе вот такие улочки - это просто отдельное ЧТО-ТО . Обожаю !! 

Пожалуй, самая известная улица еврейского квартала - Св. Лаврентия (Carrer Sant Llorenç). Она довольно неожиданно открывается сбоку зияющим отверстием, словно вырубленным в скале, и её кривоватые ступеньки уводят куда-то вверх, к далёким солнечным лучам, напоминающим свет в конце тоннеля. Причём вся улица состоит из одних ступенек. Это одно из самых потрясающих мест в Жироне ! 

<<<<<<<<<< ----------------------------------------- >>>>>>>>>>

Жирону так и хочется назвать городом двух соборов. Нет, собор здесь, конечно, один, но если отбросить статусные формальности, у него есть очень достойный конкурент, и какой храм более красивый, более интересный и более почитаемый - ещё неизвестно . Речь идёт о церкви Св. Феликса, или Сан Фелиу (iglesia de Sant Feliú), истоки которой уходят далеко в глубь времён, в первые христианские столетия нашей эры. Ещё вестготский король 6 века Рекаред преподнёс в дар церкви Св. Феликса не что иное, как корону.

Собственно, называть церковь Сан Фелиу собором не так уж и неправильно (хотя повторюсь, это не соответствует сегодняшним официальным реалиям). Дело в том, что до 11 века она действительно являлась епископской резиденцией и выполняла функции собора и уступила их только тогда, когда в каких-то ста метрах от неё был сооружён новый собор, остающийся таковым до наших дней. Вообще эти два здания при всех их различиях чем-то неуловимо похожи - возможно, тем, как они доминируют над всем городом, не уступая один другому ни белизной, ни величием, ни размером.

Свой нынешний вид церковь Св. Феликса обрела в 14 веке, а величественный западный фасад с большой (хоть и уступающей "соборной") лестницей был построен уже в 17 столетии.

Сегодня в церковь можно войти через южный, более древний портал:

Для любителей старины интерьеры Сан Фелиу - просто находка ! В них сохранились некоторые романские элементы предшествующего храма, которые контрастируют, но отнюдь не противопоставляются более поздним готическим постройкам. Мощные колонны с полукруглыми арками, разделяющие нефы, остроконечные узкие окошки, украшенные витражами, старинные каменные гробницы на стенах создают мало с чем сравнимую атмосферу настоящего аутентичного средневековья.

Замковые (или ключевые) камни - чуть ли не самые важные несущие элементы конструкции готического здания, расположенные в вершине перекрестья свода или арки и обеспечивающие прочность и жёсткость такой конструкции. Однако кроме чисто утилитарного назначения они зачастую выполняли и декоративную функцию.

Особую историческую ценность представляют палеохристианские саркофаги, перенесённые сюда с древнего кладбища, ранее располагавшегося возле церкви. Они датируются 3 веком, а один из них (на последней фотографии), изготовленный из белого мрамора с греческого острова Парос - и вовсе вторым (!!! ). Он отличается от прочих ещё и тем, что на нём изображён не христианский, а языческий сюжет похищения Прозерпины (в древнегреческой традиции - Персефоны).

Ну а главным духовным сокровищем Сан Фелиу являются хранимые здесь мощи покровителей Жироны святых Феликса, называемого Африканским, и Нарцисса. Во времена гонений на христиан в конце 3 века Нарцисс был епископом Жироны, позже вместе с дьяконом Феликсом скрывался от преследователей в ныне немецком Аугсбурге, впоследствии оба возвратились в Жирону, где и были казнены. Скульптуру Св. Нарцисса можно увидеть справа от алтарной ниши:

А вот гробница Святого, датируемая началом 14 столетия:

Св. Нарциссу также посвящена большая часовня, построенная в 18 веке в стиле барокко:

В верхней части в центре часовни можно увидеть живописную иллюстрацию легенды, связанной с именем Св. Нарцисса, отголоски которой до сих пор встречаются в Жироне чуть ли не на каждом углу. Речь идёт о событии, названном milagro de las moscas, дословный перевод чего получается корявым , но всё ж понятным: мушиное чудо, или чудо с мухами. Иногда переводчики выходят из положения, называя его просто "Мухи святого Нарциса". 

Согласно преданию, в 1285 году во время войны между Арагоном и Францией французам под командованием короля Филиппа III Смелого после осады удалось взять Жирону. Поведение захватчиков было варварским: они грабили, жгли, разрушали целые кварталы. И вот тогда и произошло то самое чудо: каменная плита над гробницей Св. Нарцисса приподнялась, и из неё вылетел рой гигантских мух, набросившихся на захватчиков и жалящих солдат и лошадей, которые после этого умирали в мучениях (научная версия говорит об эпидемии дизентерии). Французам пришлось покинуть город и начать отступление, во время которого они были разбиты войсками арагонского короля Педро III (того самого, о котором я рассказывал в главе о Вилафранке-дель-Пенедес). Легенда прижилась и стала популярной и даже любимой, а мухи до сих пор являются одним из главных символов Жироны, всячески обыгрываемым не только сувенирной продукцией, но и в многочисленным ассортиментом шоколадок и марципанов. Самого же Св. Нарциса часто изображают в окружении мух.

 
Ещё один жиронский символ, на этот раз - чисто туристический: львица, а точнее, прошу прощения, её, как бы это помягче сказать , задняя часть. Скульптуру львицы, забирающейся на колонну, можно увидеть на площади перед церковью Св. Феликса - чуть левее, если стоять спиной к её главному фасаду. Считается, что в средние века здесь находился хостел, называющийся “L’hostal de la Lleona”, и львица на столбе была его брэндом, приманивающим гостей - своего рода "рекламой заведения". Только располагалась она значительно ниже, на высоте вытянутой руки, так что каждый проходивший мимо имел обыкновение погладить её ... ну эту самую часть тела .

Хостела уже давно нет, а традиция осталась и даже стала более интимной: не только потрогать "пятую точку" бедного животного, но и поцеловать её . Правда, львицу (точнее, уже её копию, как и колонны - их оригиналы находятся в Музее Искусств) переместили повыше, а чтоб туристам было сподручнее, соорудили небольшие подмостки. Правда, одно время они были убраны из-за эпидемии гриппа: наивные власти думали, что это остановит "поцелуйный конвейер". Однако разве есть предел изобретательности туристов, считающих просто делом чести соблюсти устои ?  

Сама львица, похоже, просто ошалела от своей доли . Только посмотрите на это несчастье, на эту зашуганную моську, полную недоумения и какого-то животного, прошу прощения за каламбур, ужаса:

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Всё ли, что хотели, увидели мы в Жироне ? Признаюсь, что не совсем - а всё Дали, будь он неладен... Я бы с удовольствием побродил ещё по закоулкам еврейского квартала, прогулялся бы по крепостной стене (есть там такая "опция") и вдоль неё, прошёлся вдоль реки и по всем мостам, ведущим в старый город... Вот только немногое из того, что можно было бы при этом увидеть:

Впрочем, именно в тот день дальнейшая прогулка вряд ли получилась бы безмятежной: первые капли предсказанного ещё накануне дождя застали нас буквально в нескольких метрах от городского вокзала - и это был не короткий и весёлый весенний дождик: вся восточная Каталония укрылась низкими серыми облаками, просто мечтающими поскорее избавиться от своего тяжёлого мокрого груза, и совсем скоро в Фигерасе мы оказались в самом эпицентре этих хлябей . Из чего и родился небольшой "дождливый этюд", представленный в предыдущей главе.

Вообще тем, кто не будет делить Жирону ни с сеньором Дали, ни с чем бы то ни было ещё, явно не прогадает . И если он найдёт возможность выкроить на неё часов 8, то вряд ли заскучает здесь. 

Ну а напоследок - ещё несколько фотографий прекрасной Жироны, не попавших в тематические разделы этого рассказа:

Спасибо тебе, ЖИРОНА !


<<<<<<<<<< -------------------- МОНСЕРРАТ -------------------- >>>>>>>>>>

Свой рассказ о посещённых нами окрестностях Барселоны я завершаю Монсерратом. И, честно говоря, нахожусь в некотором замешательстве . Дело в том, что какого-то выдающегося впечатления Монсеррат на нас не произвёл . Не скажу, что я ожидал от него чего-то из ряда вон выходящего, но ведь каждый из нас всегда имеет свою "планку ожиданий" (как она формируется - это уже другой вопрос), которая в данном случае оказалась недостижимой. И Монсеррат, к сожалению (впрочем, почему к сожалению ? Универсально интересных мест для всех и каждого в природе просто не существует ), остался для нас всего лишь "одним из" когда-либо увиденных мест в Испании .

Возможно, причина тому - не слишком благосклонная к нам погода, укрывшая вершины окружающих монастырь гор туманом и низкими облаками, из-за чего нам не удалось полюбоваться знаменитыми панорамами. А может, дело в том, что христианские святилища (за редким исключением) никогда не были для нас "местами силы". А с точки зрения исключительно визуальной монастырь на фоне отвесных скал причудливой формы выглядит, конечно, эффектно, но не более того... Во всяком случае, он не потрясает так, как другой монастырь в горах, правда, иного "формата" - Сан-Хуан-де-ла-Пенья в Верхнем Арагоне.

С погодой, конечно, вышла небольшая "засада" . Хорошо помня "ёжиков в тумане", бродящих по крепости Лоарре и не видящих друг друга на расстоянии чуть больше вытянутой руки и "сдувающих" шапки тумана с вершин Риглос, мы изначально решили, что во избежание подобных ситуаций поедем в Монсеррат сразу, как только позволит погода. Судя по всем прогнозам, таковым ожидался уже наш первый «барселонский» день, правда, небольшая облачность всё же предсказывалась, но лучшего на ближайшее будущее не обещалось вовсе, а потому мы решили не искушать судьбу и довольствоваться "синицей в руках". Утро в Барселоне тоже не напрягало, а вот уже на полпути к Монсеррату "дали", несмотря на наличие обещанного солнца, становились всё более туманными. И уже на нижней станции фуникулёра горные вершины, уходившие вместе с расположенным где-то там высоко монастырём в облака, оптимизма не прибавляли:

Сама поездка на фуникулёре, конечно, великолепна ! Особенно в одном месте, где кабинка проходит впритирку к скале и кажется, что вот-вот заденет её.

Сначала казалось, что беспокоились мы зря: монастырь и окружающие его скалы, знаменитые "монтсерратские пальцы", вовсю освещались лучами утреннего солнца:

Особо длинных прогулок тут мы не планировали (исключительно в практических целях, дабы поберечь ноги для предстоящих сити-туров), но пройтись по небольшому, пусть и не самому красивому пешему маршруту намеревались. И в качестве стартовой точки выбрали верхнюю станцию фуникулёра Сан Хуан, который, как выяснилось очень скоро, оказался для нас "дорогой в облака". Нет, сначала всё было очень красиво: мы поднимались, монастырь удалялся, виды на него становились всё более панорамными... до тех пор, пока мы не "пробили" границы облачности. Конечно, такого тумана, как в крепости Лоарре, вокруг не наблюдалось, но то, что о "дальнобойных" видах придётся забыть, ясно стало сразу . Поэтому мы выбрали самое рациональное в таких условиях решение - без всяких затей спуститься к монастырю пешком, благо указатели оценивали этот путь минут в 40, что нас вполне устраивало. Ну 40 не 40, а за час с небольшим мы спустились и вышли к монастырю со стороны его бокового фасада.

Любопытный памятник аббату Оливе (Oliva) - монаху-бенедиктинцу, считающемуся духовным отцом каталонской нации. Имея по рождению герцогский титул, он отказался от мирских благ и стал монахом в монастыре Риполя, а затем - епископом Вика. Именно он является идейным основателем монастыря в горах Монсеррат.

Вопреки нашим надеждам, туман и не думал расходиться, а облака - подниматься. Более того, за время нашего отсутствия солнце, щедро светившее ещё совсем недавно, как-то незаметно спряталось, а небо затянулось ещё не тучами, но уже и совсем не лёгкими облачками . Тем не менее, до 13 часов, когда в монастыре выступает хор мальчиков, у нас оставалось ещё много времени, поэтому мы прошлись по ещё одному маршруту, самому лёгкому и простому, называемому Degotalls. Он начинается сразу за апсидной частью монастыря и ведёт вдоль горного склона по довольно живописной, хоть и не столь панорамной, тропинке.

Наравне с небольшими "алтарями" здесь встречается много современных инсталляций, посвящённых, к примеру, каталонским танцам:

Вернулись мы, честно говоря, слегка замёрзшими и даже зашли погреться в первое, что попалось под руку - большой магазин сувениров. Ну а потом отправились в сам монастырь, который остался "на десерт".

Сегодняшний облик монастыря практически полностью сформировался уже в 19 веке после множественных разрушений, причинённых сначала войсками Наполеона, а потом испанской дезамортизацией 1835 года. А знаменитый резной портал монастырской базилики, открывающийся из большого атриума перед главным фасадом, был создан уже в 1901 году.

Что касается хора мальчиков... Чтобы комментировать его, надо быть как минимум любителем, если уж не ценителем, подобного жанра . Объективно я могу отметить только то, что само выступление, собравшее полную церковь зрителей и слушателей, было очень коротким - всего около 5 минут,

Та самая Moreneta, "чёрная Мадонна", вокруг которой сформировался культ монастыря Монсеррат:

Мадонна Монтсеррат, бывшая изначально "небесной царицей" Каталонии и Арагона, позже стала почитаться по всей Испании. Перечень одних только королей, посетивших здешний храм, получился бы немалым. Но всё же самой, наверное, известной историей паломничеств сюда стала та, которую описал Г. Мортон в "Прогулках по Испании":

"Самым замечательным из всех паломников был мужчина лет тридцати, который взошел, хромая, на гору в мартовский денек 1522 года. Он был одет, как богатый дворянин, на боку его висела шпага, а за поясом прятался кинжал. Паломник оказался солдатом, а ногу ему раздробило во время осады Памплоны. Пока он лежал беспомощный, его терзала единственная мысль: как он будет выглядеть в глазах своих любовниц. Дважды он приказывал хирургам оперировать ногу: один раз сломать и вновь соединить кости, а второй — вырезать торчащий к