Тайны Барселоны, или была ли жизнь до Гауди ? Часть1

Вот и пролетело зимнее межсезонье . Пролетело неожиданно быстро и ненапряжно - возможно, потому, что (хвала Господу !) московская зима оказалась на редкость нехолодной и рекордно бесснежной (не считая сегодняшнего дня ), и я, по-моему, был единственным человеком в Москве, который искренне радовался этому. После феерической - по впечатлениям и эмоциям - поездки по северному Арагону прошло целых 5 месяцев, но сейчас даже трудно в это поверить. То, что тогда казалось почти непреодолимым препятствием, которое надо преодолевать буквально "на зубах", растаяло, как утренняя дымка - как будто его не было вовсе, И вот мы опять "estamos a punto de salir" - уже находимся на пороге нового путешествия .

   Завтра мы летим в Барселону. И сейчас я абсолютно не представляю, какой она покажется мне. Нечто подобное я испытывал перед прошлогодней поездкой на испанские "севера", но тогда я ехал в совершенно незнакомые мне места. Барселону же я знаю - и как раз это и запутывает меня окончательно. Дело в том, что я хочу увидеть её совершенно другой и не представляю, возможно ли это вообще, или та, "моя", Барселона существует только в моём воображении, навеянная романами Карлоса Руиса Сафона.

   Один раз я уже был в Барселоне - но совсем в другой жизни. И дело даже не в том, что это было ещё в прошлом веке: многие люди моего возраста со мной наверняка согласятся, а более молодых я просто прошу поверить на слово: для человека, прожившего полвека, 15 лет - это чуть больше мгновения. В 20 лет "вчера" - это намного более глубокая древность, чем какие-то 10-15 лет в 50. Нет, причина кроется совсем не во временном барьере. Человеку, приехавшему в Барселону в далёком и недавнем 98-ом, волею жизненных обстоятельств и неисповедимых путей господних очень скоро предстояло превратиться в Лаина Кубера и только через многие годы вновь стать Хулианом Караксом и даже - в точности как в книге К. Р. Сафона - написать рассказ с посвящением Той, благодаря которой эта (обратная) метаморфоза произошла. 

   Знаете, что меня больше всего потрясло в "той" Барселоне ? Попугаи на пальмах на набережной. В какой-то степени это был шок . Во-первых, мы ехали за границу всего второй раз в жизни, и к подобной экзотике ещё не привыкли. Во-вторых, мы вылетали из Москвы 1-го ноября - сами представляете из какой погоды, да ещё и в метель, которая началась минут за 10 до взлёта - я до сих пор это очень хорошо помню. Поэтому контраст между почти зимней Россией и почти летней Барселоной (в первые дни я ходил в рубашке с короткими рукавами) получился просто ошеломительным сам по себе, а уж попугаи на пальмах (а не привычные воробьи или вороны на облетевших берёзах) добили нас окончательно. И хотя с того времени я не раз встречал подобное в самых разных городах, я до сих пор вспоминаю набережную Барселоны и крикливо верещащих зелёных птичек, прячущихся в кронах высоких пальм. А фраза " попугаи на пальмах" стала для меня синонимом глубокого изумления.

   Что касается сеньора Гауди (хочет кто или нет, но сегодня его имя стало практически синонимом Барселоны) - а вы знаете, я его очень люблю (за исключением совсем уж немногих работ, к примеру - "каприза" в Комильясе). Как и многие прочие творения, особенно неоготические, модернистов, представленные "в ассортименте" на улицах Барселоны (в отличии от более классического модерна Бильбао, Хихона или Вальядолида). Но в этой поездке моё внимание будет отдано не ему. Сейчас я хочу соприкоснуться с совсем другой Барселоной - той, которая ещё хранит следы средневекового города, окружённого величественной стеной с квадратными башнями; той, где простые ремесленники и портовые грузчики-бастайши за удивительно короткий срок возвели самую народную церковь города, "собор Рибейры" - Санту-Марию-дель-Мар, и главное - с Барселоной Карлоса Руиса Сафона, в кварталах которой - кто знает ! - ещё можно хоть мимоходом уловить тень ветра прошедших времён.

   Чем больше я готовился к поездке, тем сильнее крепла внутри меня уверенность, что настоящая Барселона - совсем не та, какой её пытаются представить сегодня. И Рамблас с многочисленными серебристо-золотистым мимами, и оживлённая набережная с теми самыми попугаями и пальмами, и сами по себе, несомненно, гениальные вычурно-яркие творения выдающихся мастеров модерна, и, наверное, самый успешный в мире маркетинговый проект - вечный долгострой Саграды - это лишь нарядная одежда и дорогие украшения, которые надевают на женщину только для того, чтобы подороже её продать. Тем более, что от покупателей просто отбоя нет - искусственный имидж "главного города Испании" уверенно и монотонно делает своё дело, как автомат по штамповке денег. Торговая марка "Барселона" раскручивается не по-детски. Где ещё локальные достопримечательности ценятся почти буквально на вес золота ? Цены на местные "маст си" зашкаливают все разумные пределы, соревнуясь между собой, как на аукционе. Кто больше ? Педрера - 16.5 евро ! Дом каталонской музыки - 18 евро ! Каса Батльо - 21.5 евро ! Ночная Педрера - 30 ! Продано ! Выше уже некуда - во всяком случае, пока... 

   Конечно, объективный закон рыночной экономики "спрос устанавливает цену" никто не отменял. Но всё-таки по сравнению с прочими, действительно всемирными, достояниями человечества барселонский рынок наследия выглядит, мягко говоря, нескромным. Судите сами: "потолок" посещения Колизея, Лувра, музеев Ватикана и Прадо составляет всего 15-16 евро ! И при всей моей приверженности к плюрализму я практически готов бросить перчатку тому, кто будет всерьёз сравнивать Педреру с Колизеем, а Саграду - с главными соборами Парижа и Страсбурга... 

   Нет, пожалуй, я всё же соглашусь с утверждением, что Каталония - это не Испания. Ибо испанцы, конечно, своего не упустят - ни в одной другой стране Европы право переступить порог "дома Божьего" не стало товаром в таком масштабе, как в Испании, считавшей себя когда-то оплотом католической веры. Но даже их тарифы кажутся детскими ставками в дворовых развлечениях по сравнению с барселонскими "играми по-крупному". "А зато у нас собор бесплатный", - возразит каталонец. Что ж, отвечу я, за такие деньги, что вы имеете на торговле изделиями "Доменек и Кадафалк", легко можно позволить себе и бесплатный доступ к Господу нашему, коего соотечественников из Испании, к слову сказать, выдворяли не один раз. "Нет-нет", - не преминет возразить наш гипотетический каталонец, - "это не мы, это всё Изабелла ихняя со своим Распутиным, то есть Торквемадой, учудили. А наш Фернандо что ? В Кастилии он мужиком подневольным был, поди не согласись - королева ведь и благоволения свово может лишить до пенсии" (на всякий случай напомню, что во времена Католических королей Каталония, политическое ядро которой долгое время составляло графство Барселонское, входила в состав королевства Арагон).

   Но как бы то ни было, этот город, в который я много лет не слишком стремился, привлекает меня всё больше и больше. Я чувствую, как из недр полного равнодушия вырастает мой интерес к нему. Я нашёл множество уголков и мест, которые сильно отличаются от общепринятых "стандартов", и надеюсь, что большинство из них мы увидим, несмотря на обещаемые дождливые выходные. Но сохранили ли они тот дух, который так привлекает меня ? А может, всё окажется иллюзией, очередной "игрой ангела", которая окончится разочарованием ? Возможно, международные выставки, предолимпийское переустройство и толпы туристов давно и надёжно захоронили все тайны Барселоны, с которыми я почему-то так надеюсь соприкоснуться ? И сегодняшний город - это действительно всего лишь туристическая мекка ? Через неделю у меня уже будет ответ на этот вопрос. А пока - пока я могу только гадать и - главное - надеяться, что из всей пестроты и многообразия Барселоны мне всё-таки удастся найти то, ради чего я решил вернуться сюда...
 Ну что ж, друзья (спасибо всем за комментарии к предисловию !), вот и осталось позади барселонское путешествие, и настало время собирать "камни", то есть мысли и впечатления. Скажу сразу, что однозначного ответа на свой вопрос, озвученный в предисловии, я не привёз. Он, если вообще существует, состоит скорее из "пятидесяти оттенков серого", но ни в коем разе не является "чёрным" или "белым".

Да, с одной стороны, той "тени ветра", той аутентичности, которая охватывает всего тебя, погружает в себя, как вечерние сумерки, как это было, к примеру, в Куэнке и Трухильо, Аинсе и Сантьяго (да и много где ещё), в Барселоне словить не удалось - даже в тех уголках, на которые я рассчитывал.

С другой стороны - и тоже вопреки ожиданиям, в том числе – собственным, я не могу назвать Барселону гипертрофированно туристической. Не в том смысле, что туристов там нет или их мало - просто город настолько обширен, многогранен и самодостаточен, настолько «мощный», что поглощает массы "понаехавших" без ущерба собственной повседневной жизни. Так в ведре воды растворяется капля чернил, никоим образом не влияя на прозрачность самой воды. Так пламя свечи становится незаметным в ярких лучах солнца. Те же дома Бальо и Амалье выглядят не только и даже не столько туристическими объектами, сколько вполне естественными "обитателями" бульвара Грасия, не выставляя как-то по-особенному свою крутизну - да, первые, но всё же среди равных. И столь же естественно смотрятся в Барселоне многие другие достопримечательности .


Кстати, о достопримечательностях. Возможно, это прозвучит странно, но, на мой взгляд, в Барселоне очень много так называемых POI (points of interest), но совсем нет must see в подлинном значении этого слова. Я не могу назвать ни одного монумента или места, которое можно было бы категорично рекомендовать всем и каждому (ну только не надо про Саграду...). Вообще Барселона - это идеальный "плацдарм" для того, чтобы учиться смотреть город, исходя из своих собственных интересов, а не по стандартному списку из путеводителей. И тогда вопрос "сколько времени надо на Барселону" не будет иметь единого правильного ответа и станет исключительно личностным. Чей-то регламент составит 2 дня, а чей-то - 10, но каждый будет прав в рамках своих приоритетов.

Неожиданно для самих себя, на Барселону нам хватило четырёх дней, включая загородные поездки в монастырь Сан-Кугат-дель-Вальес и Вилафранку-дель-Пенедес - и мы посмотрели практически всё топовое или считающееся таковым - опять же с учётом собственных интересов. При этом мы не спешили, поскольку реально располагали временем в полтора раза больше: перемещались с обычной скоростью пешехода, много фотографировали, "зависали" около внешних деталей зданий. Правда, как всегда, не посещали в музеи - но заходили в церкви и дворики. В итоге последний (6-й) день нашего путешествия внезапно оказался совершенно свободным - и мы использовали его для теоретически резервной, но практически совершенно не запланированной поездки в городок Вик - одну из моих перспективных "мечт", сбывшуюся намного раньше, чем можно было предположить .


Кстати, часто встречающиеся страшилки о дороговизне пребывания в Барселоне (за исключением входных билетов) оказались сильно преувеличенными. Знаменитые испанские "комплексные обеды" menú del día по цене меньше 10 евро легко находились даже в центре и туристических кварталах, при этом они были абсолютно полноценными, то есть с десертом и напитками. Которые, кстати, в основном разливают абсолютно не порционно, как это в последнее время всё чаще стало встречаться в Испании. За всё время нам только один раз подали вино в бокалах, а в остальных случаях приносили либо пол-литровый кувшин, либо вообще полноценную бутылку. Один из обедов в кафе в двух шагах от льоджи и вовсе обошёлся в 7.5 евро с человека и запомнился ещё и следующим. На второе я заказал пиццу и думал, что это будет кусок, хотя, возможно, и немаленький. Каково же было моё удивление, когда мне подали огромную целую пиццу, да ещё и свежевыпеченную на живом огне ! 


Так что при желании сэкономить в Барселоне вполне можно прокормиться на 15-20 евро на человека в день, если, как и мы, обедать в кафе или ресторанах, а на ужин покупать продукты и вино в супермаркете. При этом обязательно позволяя себе несколько раз в день лакомиться не менее знаменитым испанским напитком -café con lech.

Что касается вина, то мы пили его много и основательно, и самая дорогая бутылка из купленных в магазине стоила чуть более двух евро (это было местное, изготовленное в недалеко расположенном "винном" регионе Пенедес). Все остальные вина обходились нам примерно в полтора евро с небольшим плюс-минусом, и при этом ни разу не вызвали ни единой негативной эмоции. И уж чего мы наелись в Барселоне от души - это любимой нами черимойи. Вообще этот фрукт проще найти осенью, весной его можно увидеть далеко не всегда и не везде. К примеру, в Гранаде за всё время мы встретили его только один раз в единственном магазине, и то в количестве оставшихся четырёх штук. А вот в Барселоне черимойя была практически везде - и в супермаркетах, и на рынках. И по очень доступной цене: в среднем 2-2.5 евро (за кило, разумеется).

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Несколько "технических" аспектов. Во-первых, о картографии. У меня скопилось штук шесть разных карт Барселоны, призаначенных "про запас" на различных туристических выставках (лучшая из них, кстати - выпущенная сетью El Corte Inglés), но ни одна из них, как говорится, и в подмётки не годилась картам путеводителя ROUGH GUIDE, особенно в части тех кварталов, где плотность достопримечательностей и небольших улочек особенно высока. И даже карты из не менее известного гайда DK, которые, как правило, не имеют себя равных (сужу по собственному опыту по Парижу, Вене, Милану, Иерусалиму, Мадриду), в масштабах Барселоны оказались слабоватыми.

Во-вторых, о других картах. Я в очередной раз убедился, что из посещённых мной европейских стран Испания является чуть ли не единственной (ну, может, наравне с Францией), где вероятность возможности оплаты классической "Визой" практически везде близка к 100%. У меня ни разу не случилось "облома" даже в автоматах, а именно здесь частенько подстерегает "засада" в Германии, Италии, Португалии, Бельгии.

О транспорте Барселоны писано-переписано много, поэтому особо останавливаться на нём я не стану. Напомню лишь, что с помощью "чудо-карты" Т-10 можно доехать до аэропорта, причём де-факто этот путь получится абсолютно бесплатным, если на вокзал вы уже ехали на метро (просто ту же карту надо "пропустить" через турникет перед выходом на платформу). Или наоборот - из аэропорта, тогда бесплатной получается последующая "метровская" поездка. Ешё один момент - некоторые станции метро имеют входы "ограниченной функциональности" (среди таковых из наиболее употребительных можно назвать Liceu в центре Рамблас), которые ведут на платформу одного направления без возможности перехода на другую - для этого надо либо выйти и вновь зайти в правильный вход (затратив, разумеется, ещё одну поездку с карты), либо просто проехать до следующей остановки, откуда уже перейти на противоположный путь.

С испанским (точнее, кастильским) наречием на этот раз проблем не возникло. Я много раз читал, что каталонцы не жалуют его, предпочитая говорить на английском, нежели на языке страны, от которой они мечтают отделиться. С чем-то подобным мы столкнулись недавно в отеле Сиджеса. И теперь, "прописываясь" в барселонском отеле, я спросил ресепсьониста, будут ли здесь проблемы с испанским языком. Сначала он то ли неправильно меня понял, то ли решил проявить политкорректность, начав говорить, что Каталония - это Испания, а поэтому испанский язык здесь все знают и понимают. И лишь когда я переспросил его типа "понятно, что понимают, но вот хотят ли говорить", он с улыбкой переглянулся со своим коллегой и сказал: "(eso es otra cosa - а это уже другое дело". Но справедливости ради не могу не отметить, что в дальнейшем за всё время нашего пребывания в Барселоне и прочих каталонских городках мы ни разу не столкнулись с неприятием моих попыток вести разговор на кастельяно.

Кстати, реальность показала, насколько я был прав, выбирая местоположение отеля. Оно и до поездки казалось мне удачным, а теперь я могу назвать его просто идеальным. Это метро Paral-lel, от которого, с одной стороны, рукой подать до Рамблы, Готического квартала, набережной и порта, с другой - на пересекающихся здесь линиях метро (зелёной L3 и сиреневой L2) можно доехать без пересадок практически до всех значимых мест и основных вокзалов, а также сесть на фуникулёр к Монжуику. Ну и с наличием близлежащих кафе и магазинов (сразу нескольких супермаркетов Dia и множества более мелких, но столь же "супер") дело обстоит просто великолепно.

Ну и в заключение, как раньше говорили в "новостях", о погоде. Ранее у меня уже сложился некий рейтинг вполне адекватных метеосайтов, специализирующихся на прогнозах по Испании. Но в этот раз из них выделился явный лидер, точность предсказаний которого оказалась значительно выше прочих, и который я охотно рекомендую всем - это http://www.tutiempo.net . 

Вообще с погодой нам жутко повезло. Да, какого-то выдающегося тепла не было, общий фон температур составил 12-16 градусов (дело было в 3-ей декаде марта), и хотя уличные термометры порой показывали и 18, и даже 20, мы относились к этому очень скептически, поскольку были одеты в куртки - не зимние, но и не ветровки - с пододетыми под ними тёплыми вещами, и при этом ни разу - простите мне эту физиологическую подробность - не вспотели. Да и солнце отнюдь не жарило, хотя, конечно, его тепло ощущалось. К примеру, однажды утром, выйдя из отеля, мы только было разнежились под его ласковыми утренними лучами, но свернув в первую же затемнённую улочку, я резко затосковал по бейсболке и перчаткам, оставленными в отеле. Впрочем, для сити-трипов такую погоду можно назвать близкой к идеальной .

А вот от дождей наши ангелы в очередной раз нас спасли. Самый серьёзный катаклизм ещё за неделю обещали абсолютно все метеосайты со 100%-ой вероятностью (что бывает крайне редко) на воскресенье - как раз в тот день, когда мы были привязаны к Барселоне сразу несколькими ожидающимися там мероприятиями, и нас, наверное, навсегда напуганных дождливым Провансом 2-летней давности, это сильно удручало. Однако буквально в последний момент дождь был отменён (похоже, фронт резко сместился на север Каталонии), и воскресная программа (включая сардану, парад гигантов и репетицию кастельеров) превзошла все ожидания.

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Выехав из Москвы в марте, Мы прилетели в Барселону ... осенью. Да-да, именно такое впечатление сложилось ещё из окна электрички, везущей нас из аэропорта. Я постараюсь объяснить, что имею в виду. Обычно, прилетая в Испанию в конце марта-начале апреля, мы сразу ощущали то, что называли "духом весны" - это и пробивающаяся зелёная травка, и начинающие распускаться салатовые листочки, и главное - тот неповторимый аромат весенней свежести, буквально пронизывающий воздух, с которым мы (будучи дома) сталкиваемся лишь в начале мая. В мартовской же Барселоне ничего этого не было: создавалось впечатление, что из-за отсутствия реальной зимы осень просто "законсервировалась" и вот-вот готова уступить весне, но никак не решится сделать это. На деревьях было полно чего-то высохшего, коричневого и необлетевшего, оно же то и дело шуршало под ногами, трава имела жухлый вид и жёлтый цвет, поля были вспаханы, но не чернели, как это обычно бывает перед весенней посадкой, а серели, как после осенней уборки урожая. Ну а вечнозелёная растительность, в коей в Барселоне недостатка нет (пальмы, кипарисы, апельсины, наконец !) была совсем не зелёной, а серо-запылённой, как будто уже перенесла летнюю засуху (на самом деле перед нашим приездом в Барселоне действительно не было дождя несколько недель). Конечно, парки, цветники, клумбы выглядели совершенно по-другому, но я говорю о впечатлениях от естественных пейзажей.


Ну что ж, вступление, похоже, затянулось... Впрочем, очень уж много впечатлений подарила эта небольшая поездка. И главное из них, к сожалению, такое: Барселона - совсем не мой город. Всё-таки не мой... Да, каждая проведённая там минута была интересной и прекрасной, но ... я вернулся оттуда "без крыльев", как это было, скажем, после Арагона, Эстремадуры или "северов". Но я очень постараюсь, чтобы это никак не отразилось на рассказе, чтобы он получился максимально непредвзятым. Хотя писать его будет очень трудно. Ну что нового я могу сказать о Барселоне тем (многие из которых читают этот форум),кто побывал в ней уже не один раз, кто знает, а главное - любит её намного больше меня ? Не говоря уже о тех, кто просто живёт в этом городе (а среди форумчан есть и таковые). И как тут прикажете поступить ? Наверное, единственное, что мне остаётся – сделать своим девизом великолепную фразу К. Р. Сафона, использованную мной выше в качестве эпиграфа, и просто рассказать о тех местах, где мы побывали, и тех впечатлениях, которые получили, как если бы я рассказывал это своим друзьям (а многие из читающих эти строки таковыми и являются, очно или заочно) в неформальной обстановки за бокалом пива или вина. И по возможности избежать банальностей и повторения и без того всем известных фактов. Ну а что при этом получится - как говорится, не судите строго... Итак, ¡ adelante !


Как мы с вами договорились (ну или как я договорился), этот рассказ будет свободным по изложению и неглубоким по содержанию. И уж во всяком разе, его ни в коем случае не надо принимать за путеводитель или пособие по изучению Барселоны. Ну не будут же друзья за кружкой вина общаться языком «апрельских тезисов» ! Я даже до сих пор не могу определить его будущую структуру, а это значит, что её, скорее всего, не будет вовсе. Как не будет никакой систематизации, рейтингов, хронологии и привязки к нашим маршрутам. Или будет. Или нет – ну честно, я ещё сам не знаю, в какие дебри меня заведёт повествование о Барселоне … И если такая форма изложения кому-то покажется хаотичной, неуклюжей и неинтересной – ну что ж, значит, не оправдал, значит, не смог, простите уж мне этот гре …

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Одним из тех мест, которые нам особенно понравились в Барселоне, стал сад в стенах бывшей больницы Св. Креста (не путайте с госпиталем Св. Креста и Св. Павла, созданного мастером модерна Доменек-и-Монтанером). Госпиталь (Hospital de la Santa Creu) был построен ещё в 15 веке (причём при заложении первого камня в основание будущего здания присутствовал арагонский король Мартин I Гуманный) с целью объединения под одной крышей шести городских больниц и служил по прямому назначению вплоть до до 1930 года. Именно сюда 7 июня 1926 года привезли попавшего под колёса трамвая Антонио Гауди, который здесь же и скончался спустя 3 дня.

Внешне здание больницы представляется суровым сооружением, закрытым со всех сторон:

Однако стоит зайти внутрь (правда сделать это можно не всегда: не ранее 10 утра и не по воскресеньям ), как вы попадаете в роскошный сад в средневековых декорациях:

Половина двора с трёх сторон обрамлена готическими галереями наподобие клуатра:

На некоторых капителях сохранились традиционные рельефные изображения:

В это время апельсины в Барселоне только готовились расцветать: бутоны уже набухли, но ещё не раскрылись. Но именно в этом саду бывшей больницы цветение, пусть и не очень обильное, уже началось, и нам всё же удалось не нарушить ежегодную традицию и «вкусить» один из самых прекрасных ароматов на свете .

Сегодня в некоторых помещениях бывшей больницы расположилась Каталонская государственная библиотека, в читальный зал которой мы заглянули:

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Когда в конце 19 века стало ясно, что госпиталя Св. Креста, бывшего на протяжении шести столетий единственной больницей Барселоны, уже не хватает для нужд выросшего города, было принято решение о строительстве нового сооружения. Работа была поручена известному архитектору-модернисту Луису Доменек-и-Монтанеру, а финансировал проект банкир Пау Жиль с условием, что его имя будет добавлено в название новой больницы, которая потому и стала называться госпиталем Св. Креста и Св. Павла (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau).

Проект принёс Доменек-и-Монтанеру всемирную славу и до сих пор наравне с дворцом каталонской музыки считается самым известным его творением, а в 1997 году больница была внесена ЮНЕСКО в список Всемирного наследия. Справедивости ради надо отметить, что после смерти Доменек-и-Монтанера в 1923 году строительством в течение 7 лет управлял его сын Пьер Доменек-и-Роура (Pere Domènech i Roura).

Госпиталь Св. Креста и Св. Павла – это целый комплекс, состоящий из 48 павильонов для различных медицинских отделений, соединённых между собой подземными ходами. Пространство между павильонами засажено деревьями – конечно же, апельсиновыми. В начале 21 века большая часть больничной инфраструктуры была переведена в новые корпуса, а в «старых» стенах сегодня функционирует университетская клиника и открыты экспозиции для посещения.

Один из доступных к просмотру павильонов – Св. Рафаила (Pavelló de Sant Rafael), где ранее располагалось отделение травматологии:

А вот как он выглядел в своём «рабочем» виде:

А это – главное (административное) здание: холл, «актовый зал» (Sala d'actes) на втором этаже и лестница, ведущая в него:

Декор зала, созданный по мотивам кордовской Мескиты:

И ещё некоторые интерьеры прочих помещений:

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Ещё одним уголком Барселоны, который остался в моём сердце, стала площадь Sant Felip Neri. Расположенная практически в самом центре Готического квартала в какой-то сотне метров от собора, она является настоящим оазисом спокойствия и умиротворения и в то же время выглядит очень аутентично и колоритно:

Правда, этот вид обманчив: де-факто площадь Sant Felip Neri является новоделом, хотя назвать её так язык просто не поворачивается. Ранее на этом месте находилось кладбище, которое было разрушено во время гражданской войны 30-х годов прошлого века. Авиабомба, упавшая на это место, разрушила большинство близлежащих домов, а её осколки стали причиной смерти сорока двух человек, большинство из которых были детьми. Об этом до сих пор напоминают отметины на фасаде церкви Св. Филиппа Нери, которые было решено сохранить в память о той трагедии.

Ну а окружающие сегодня площадь дома были не только отстроены заново - сюда был перенесён (как пишут – «камень к камню») средневековый дом гильдии сапожников 16 века, ранее находившийся в другом месте. Сейчас в нём располагается Музей обуви, где можно увидеть самые разные экспонаты от сандалий римских легионеров до копии башмака Колумба, установленного на знаменитой колонне-мирадоре на набережной в конце бульвара Рамблас. Сегодня этот башмак размером 112 см используется в качестве колодки для изготовления обуви фигур, участвующих в местных парадах гигантов.

В центре площади Sant Felip Neri находится фонтан с восьмиугольным основанием. Когда-то его венчала скульптура, называемая «студентом», но в какой-то момент её банально скрали и больше не восстанавливали


<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Перенос здания гильдии сапожников на площадь Sant Felip Neri – не единственное мероприятие подобного рода в Барселоне. В самом сердце нового города, в двух кварталах от супермодернового бульвара Грасия можно увидеть готическую церковь, которая на первый взгляд выпадает из общего архитектурного стиля. Откуда же взялось столь «инородное» тело в этом месте ? Давайте обратимся к истории Барселоны.

Дело в том, что с давних времён (а точнее, с 15 века) рядом с городской стеной, где сейчас располагается площадь Urquinaona, находился монастырь Santa Maria de Jonqueres. В конце 19 века стены были снесены, и монастырь оказался помехой строительству новых кварталов Барселоны, жители которых в то же время нуждались в храме. Поэтому было решено демонтировать монастырь и перенести его (piedra a piedra – камень к камню ! ) на новое место в районе Эшампле. Однако некоторое изменение облика всё же произошло: церковную колокольню увенчал шпиль старой церкви Св. Михаила (Sant Miquel), которая также была снесена в рамках городской реконструкции. Монастырь как институт перестал существовать, а церковь получила название Непорочного Зачатия (iglesia de la Concepción).

Случайный прохожий, вероятно, будет сильно удивлён, если проходя по современной улице (в данном случае - Carrer de Roger de Llúria) заглянет в не особо примечательные открытые ворота с полукруглой аркой: сразу за ними он увидит настоящий готический двухэтажный клуатр! Который, между прочим, считается третьим по своим размерам в Барселоне после двориков собора и монастыря Педральбес.

Ну а сама церковь просто потрясающа ! Её интерьер мне понравился больше всех прочих, не считая собора (про который вообще разговор особый). Я даже немного завидую тем жителям, которые имеют возможность приходить сюда каждый день или при наличии такового желания:

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Известный многим музей Фредерика Мареса расположен в здании, где в средние века, начиная с 1542, размещалась «Святая» инквизиция. На стене дома, перпендикулярной входу в музей, до сих пор можно увидеть высеченную в камне эмблему «защитников веры»:

На ней изображён герб короля Филиппа II, чьё царствование стало золотым веком «расцвета» инквизиции в Испании, над которым размещена символика инквизиции: христианский крест в совокупности с мечом символизируют обращение еретиков, а оливковая ветвь подразумевает примирение (типа как ) с кающимися.

В сам музей мы не пошли, но воспользовались возможностью посмотреть внутренний двор, в целом сохранивший средневековый вид:

В воде фонтана, не блещущей, надо признаться, особой чистотой, мы с удивлением обнаружили разноцветных рыбок:

Кстати сказать, ещё до времён инквизиции это здание было частью Королевского дворца - резиденции барселонских графов.