Тайны Барселоны, или была ли жизнь до Гауди ? Часть 2

В единственное воскресенье, выпавшее на наше пребывание в Барселоне, мы планировали посетить местные учреждения власти: Дворец правительства Каталонии, называемого здесь Женералитат, и здание айюнтамьенто, то есть городского правления. 

С женералитатом у нас вышла неувязочка, а проще говоря – полный облом. Вообще оно должно было быть открытым для посещения каждое 2-е и 4-е воскресенье месяца (было как раз 4-е) но на месте выяснилось что кроме соблюдения дня надо предварительно согласовывать посещение по телефону или через интернет и получать специальное разрешение. Видимо, проглядел я это в общем объёме информации при подготовке к поездке … А жаль – несмотря на скучноватый внешне (впрочем, любители ренессанса и неоклассицизма легко могут оспорить это высказывание) вид здания, внутри него кроется много сокровищ более раннего готического средневековья: старинный внутренний двор, капелла Св.Георгия, апельсиновое патио и многое другое. Г. Мортону повезло увидеть всё это: "Величественная лестница ведет в готическую колоннаду и что-то вроде средневекового садика на крыше, где растут апельсиновые деревья, в маленьких квадратах травы, вставленных в облицовку пола. И здесь стоит самый восхитительный святой Георгий из всех. Он невелик и гарцует на вершине фонтана. Дракон под копытами его коня поднимает голову, и из разверстой пасти выстреливает тонкая струйка воды, которая загибается вверх и разбивается о ноги святого". Так что женералитат остался в нашей памяти всего лишь одним из барселонских зданий, причём далеко не самым интересным .

На главном фасаде Дворца расположена скульптура Св. Георгия - покровителя Каталонии:

А на углу - конная скульптура Св. Иакова (Сантьяго):

Те же, кто «пойдёт после нас» и захочет оказаться более удачливыми, могут выполнить необходимые процедуры заказа на сайтеhttp://www.president.cat/pres_gov/presi ... sites.html . Обратите также внимание, что несколько раз в год вход в здание Дворца правительства бывает действительно свободным – без всяких согласований. Это 23 апреля – день Св. Георгия, а также 11 и 24 сентября.

А вот с айюнтамьенто нам повезло, и действительность оказалась выше всяких ожиданий. Уж насколько мы прохладно относимся к интерьерам, даже самым изысканным, но тут мы были полностью покорены .

Здание айюнтамьенто (оно же - Casa de la Ciutat) находится на той же площади Сан Жауме, что и Дворец правительства – оба сооружения расположены друг напротив друга. Предполагают, что в римские времена именно эта площадь была центром города, то есть что именно здесь находился римский форум, расположенный по градостроительным традициям римлян в месте пересечения двух основных улиц: кардо и декумано, строго ориентированных по сторонам света (с запада на восток и с севера на юг соответственно). Внешне айюнтамьенто, построенное на фундаменте мусульманской Большой мечети, представляется столь же невзрачным, однако картина меняется, если только заглянуть за угол (налево от главного входа). Там мы увидим часть бокового фасада в том обличии, которое имело всё сооружение, когда оно было построено в конце 14 века и в котором заседали барселонские власти – Consell De Cent («Совет ста»). История этого вкратце такова. В конце 19 века было решено перестроить айюнтамьенто в соответствии с текущей модой. Готика тогда уже была не в почёте, и архитектор, недолго думая, одним взмахом руки (то есть карандаша) снёс старый фасад . Любители и ценители истории встрепенулись, но было поздно: всё, что они успели сделать – это отвоевать пока ещё уцелевшую часть здания. Как говорится, спасибо и на этом – благодаря им ещё один кусочек старой Барселоны дожил до нас и, надеюсь, до наших потомков .

Ступеньки перед входом имели функциональное назначение: они помогали властным кабальерос спешиться, поскольку основным средством личного транспорта в те времена была лошадь.

Над бывшим главным входом можно видеть 3 герба. На самом крупном, расположенном вверху и в центре, легко угадывается знаменитый дракон, введённый в символику Арагонской короны королём Педро IV (это он потом трансформировался в изображении летучей мыши на многих символах Валенсианы):

Ещё выше расположена увечанная короной скульптура архангела Рафаила:

Ну а теперь заходим внутрь. Тут уж никаких обломов: каждое воскресенье с 10 до 13.30 – извольте пущать, пока слуги народа сардану танцуют.

Сразу после входа попадаем в помещение, которое так и хочется назвать полуподвальным, несмотря на мощную аркадную систему:

Проходим по нему и оказываемся в небольшом двухэтажном патио:

На капителях тоненьких колонн тоже много интересного. Но изучать все – никакой жизни не хватит… 

Ну а вдоль крыши внутреннего дворика – очередной бестиарий. Уж чего-чего, а этого добра в старой части Барселоны хватает... Только посмотрите, какие лапочки ! Ну разве можно мимо пройти ? А какое разнообразие, какой полёт фантазии ! 

На второй этаж ведёт Почётная лестница (или Лестница славы - Escalera de Honor):

И вот тут-то и начинается самое интересное: мы оказываемся в «святая святых» - главном зале заседаний, «салоне ста» (Salón de Ciento), оформленном с преобладанием арагоно-каталонских цветов: жёлтого и красного. В целом его интерьер близок к первоначальному с той разницей, что уже в 19 веке зал был расширен. 

 

Отсюда можно попасть в другие залы, например, в Зал королевы-регентши:

Или в уже современный Зал хроник, расписанный фресками на исторические темы. Вот эта, как я понимаю, посвящена крушению местной «Бастилии» - Цитадели Филиппа V, находившейся на месте сегодняшнего одноимённого парка:

Или в капеллу Хороших решений, или Хорошего Совета (Ста ?), тут открывается огромный простор для переводов (Capilla del Buen Consejo):

Обратно спускаемся по новодельной Чёрной лестнице 20 века:

Выйдя на площадь, мы ещё раз оглядываемся на здание айюнтамьенто. Ну кто бы мог представить, что за столь типовым фасадом хранятся такие сокровища ! И ведь для кого-то это обычное рабочее место, где он порой, как и мы все, зевает, украдкой поглядывает на часы, а его мысли уже заняты вечерним футболом по телевизору или предстоящим ужином в баре ! 

А вот геральдика на крыше красивая:

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Одна из старейших церквей Барселоны названа именами Хусто и Пастора - святых мучеников времён раннего христианства. Там, где перед ней ныне расположена небольшая одноимённая площадь, ранее находилось церковное кладбище. Здесь же можно увидеть самый старый общественный городской фонтан с питьевой водой, ориентировочно созданный между 1367 и 1427 годами. Надо отметить, что в Европе вообще и в Испании в частности "фонтан" с давних времён означает не только то, что мы привыкли называть таким словом, а простой источник воды, причём не обязательно питьевой. Интересно, что воду из фонтана с площади Хусто и Пастора до сих пор можно пить.

Правда, своим современным видом фонтан обязан реконструкции 19 века, когда он был оснащён новой чашей и накладными масками из монжуикского камня.

А вот самый старый фонтан "технического назначения", датируемый 1356 годом и предназначенный, главным образом, для поения лошадей, находится чуть севернее собора. Традиционно он носил имя Св. Анны, поскольку предназначался в основном для тех путников, которые въезжали в город или выезжали из него через одноимённую площадь. В начале 20 века фонтан был украшен цветной плиткой, и именно таким мы видим его сегодня:

Ну а третий из старейших фонтанов Барселоны находится возле церкви Санта-Мария-дель-Мар, и к нему мы ещё подойдём.

Ещё один исторический фонтан, созданный "всего лишь" в 1680 году, можно увидеть совсем рядом с Рамблас, в самом начале улицы Портаферисса, где ранее находились так называемые Железные ворота снесённой впоследствии крепостной стены. Как раз эти стены и эти ворота можно увидеть на керамической плитке, которой фонтан выложили уже в 1959 году:

Сегодня в Барселоне насчитывается около 1900 источников, из которых только 300 являются декоративными, а вода из остальных пригодна для питья. Вот ещё пара фонтанов нового города:

На последней фото изображён фонтан Каналетас, расположенный в самом начале бульвара Рамбла. А о том, что будет с тем, кто выпьет из него воды, думаю, уже наслышан каждый.


<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Совсем близко от памятника Колумбу находится любопытное сооружение - средневековые Королевские верфи (Drassanes Reials), на которых строились суда (главным образом - галеры) королевства Арагон. Г. Мортон в "Прогулках по Испании" назвал их "одной из самых любопытных древностей Барселоны, которая выглядит как ряд чрезвычайно длинных дворов, расположенных бок о бок". Ну что ж, такая аналогия действительно имеет право на жизнь. Барселонские верфи считаются самыми большими и лучше всех сохранившимися из прочих подобных построек в мире, поэтому нам было любопытно на них посмотреть, тем более, что в воскресенье после 15 часов Морской музей, который располагается в помещениях верфей, открыт для бесплатного посещения.

Сами верфи были сооружены в 13-14 веках и располагали большими, как это сейчас сказали бы, производственными мощностями. Например, в 1423 году тут строилось 12 кораблей одновременно. А самым известным "изделием", изготовленным здесь, является флагманская галера Хуана Австрийского, с которой он командовал в битве при Лепанто. Хуан Австрийский, бастард (то есть внебрачный сын) короля Карла V, возглавлял христианский флот так называемой Священной лиги в сражении с турецкой армадой Османской империи, произошедшей в 1571 году. Кстати, в этой битве участвовал и был тяжело ранен знаменитый писательМигель де Сервантес. Рядом с верфями сегодня установлен небольшой монумент, посвящённый победе при Лепанто:

Копия галеры Хуана Австрийского является главным сокровищем Морского музея, который совсем недавно открылся после реставрации. Не все его экспонаты ещё заняли свои места, но галеру, конечно же, выставили в числе первых.

Рядом со входом в музей можно увидеть одну из первых в мире субмарин:

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Необязательно посещать верфи, чтобы понять, что порт и море всегда имели огромное значение в жизни Барселоны. А что должно быть в каждом уважающем себя портовом городе ? Да-да, именно то, что вы подумали, не надо стесняться, дело-то житейское: бордель. Публичный дом, выражаясь более изысканно. А как наставить народ на путь истинный, указать тропинку в мир блаженства и наслаждений с учётом того, что народ-то этот сплошь неграмотный (в средние века сие было привилегией только определённых сословий) ? Если и написать «за тем-то идти туда-то» – так не прочитают. И придумали ставить на барселонские дома указатели в виде милых личиков, некоторые из которых сохранились до наших дней. Самым известным из них является так называемая La Carassa в квартале El Born. Весящее, кстати говоря, около 100 килограмм. 

Естественно, эта широко известная в узких кругах достопримечательность сегодня эксплуатируется, что называется, и в хвост, и в гриву: кроме улицы с таким именем рядом можно обнаружить одноимённый ресторанчик и как минимум один магазинчик. Все с соответствующей символикой, разумеется !

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Коль мы оказались в Королевских верфях, было бы грешно не пройти лишнюю пару сотен метров, чтобы посмотреть колонну, увенчанную статуей Х. Колумба. И вдвойне грешно - не подняться на её смотровую площадку, тем более, что очереди из желающих явно не наблюдалось, а цена билета по местным меркам оказалась не убийственной. Г. Мортон вспоминал, как "Маленький лифт из красного дерева поднимает вас внутри колонны на галерею под шаром". Ну насчёт красного дерева в современном лифте я как-то сомневаюсь (хотя как знать...), но то, что пропускная способность и самого лифта, и, в особенности, мирадора (по-моему, даже 4-5 человекам там уже будет тесно) крайне мала - это однозначно. Так что очередь, если она здесь когда-либо образуется, вполне может претендовать на звание самой медленной в мире.

Виды, которые открываются отсюда, скорее любопытные, чем "потрясающие", как назвал их тот же Мортон. У нас ещё на Монжуике сложилось впечатление, что Барселона - не тот город, которым надо любоваться с высоты. Он выглядит белой и довольно бесформенной массой, над которой поднимаются тёмные башни и шпили старых церквей и хайтековские корпуса современных высоток. А самые красивые панорамы открываются в сторону моря, но и тут превалируют портовые пейзажи.

Верфи, о которых я уже рассказывал, утонувшие в лучах предзакатного солнца:

Что касается самого Колумба - вообще говоря, его связывает с Барселоной очень немногое. Самым известным фактом в его каталонской биографии стал приём, оказанный ему Католическими королями через месяц после триумфального возвращения из первого путешествия. Приём был истинно королевским: "Когда Колумб вошел в зал, Фердинанд и Изабелла поразили двор, встав, пока он целовал им руки. Потом, к удивлению и возмущению двора, они послали за тем знаком королевского благоволения, который жалуют только лицам королевской крови или величайшим людям в стране. Они велели принести табурет, чтобы Колумб мог сесть. Даже Колумб наверняка посчитал это таким же замечательным и важным событием, как открытие Нового Света. Для него действительно открылся новый свет — мир, о котором он всегда мечтал: мир славы, богатства и знатности. Когда мореплаватель закончил свой рассказ, певчие Королевской капеллы запели «Те Deum»; и тем вечером, по королевскому приказу, весь двор провожал Колумба к его жилищу. Дальнейшим доказательством величия стало приглашение на обед к кардиналу Мендосе — и в первый раз в жизни Колумба его пищу пробовали на наличие яда. Таковы мера и цена славы !" (Г. Мортон).

Мортон упоминает зал, в котором состоялся приём, имея в виду зал Тинель (Saló del Tinell), находящийся в королевском дворце на Площади Короля (Plaça del Rei) и являющийся ныне частью Музея истории города. Однако это только одна из версий. Многие историки считают, что сия аудиенция имела место в монастыре Св. Иеронима (monasterio de San Jerónimo de la Murtra) в Бадалоне близ Барселоны.


В нижней части монумента расположены скульптуры и барельефы, описывающие разные эпизоды биографии Колумба и его путешествий. Вот, по всей видимости,Изабелла Кастильская, которой, по сути, Колумб и был обязан возможностью отправиться в плавание:

А это Колумб в положении просителя, предлагающий Католическим королям Изабелле и Фернандо "аванпроект" своего плавания:

Для решения вопроса о возможности снаряжения просимой Колумбом экспедиции была собрана комиссия, возглавляемая духовником и исповедником королевы Изабеллы монахом Фернандо де Талавера, назначенным впоследствии архиепископом Гранады. Комиссия была изначально настроена против проекта, и её решение было абсолютно предсказуемым. Колумбу ещё повезло, что во главе её стоял не Торквемада, дело могло бы принять совсем другой оборот... На следующем барельефе, похоже, Колумбу как раз сообщают неутешительные для него выводы комиссии. Хотя, может, это как раз кардинал Мендоса приглашает триумфатора на обед.

А вот та самая аудиенция после возвращения из первого путешествия и удивлённые глаза грандов, видящих, как королева встала навстречу Колумбу:

Колумб со своим сыном. Только непонятно: со старшим Диего или младшим Фернандо ? Мне почему-то кажется, что с младшим.

Ну и ещё много-много-много чего ...

Пока мы изучали Колумба и осматривали окрестности, к Барселоне подкрались сумерки:

В этом доме 15 века проживал М. Сервантес во время своего пребывания в Барселоне. По этой причине он остался единственным в квартале, который не стали перестраивать (хотя без реконструкции тут, понятное дело, не обошлось).

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Одной из самых значимых церквей за многовековую историю Барселоны можно назвать базилику Санта-Мария-дель-Мар. В отличие от "официального" кафедрального собора, строительство которого финансировалось Короной, церковью и городом, она возводилась простым народом на народные средства. Квартал Рибера, где возводилась церковь, вырос как пригород Барселоны, и вначале здесь селились рыбаки, портовые грузчики и прочие люди низкого сословия. Уже тогда там, на морском берегу Барселоны, построили маленькую церковь, названную "Святая Мария на Песках". Со временем береговая линия всё дальше отдалялась от города, и церковь постепенно утратила свое изначальное наименование. Теперь её стали называть Санта-Мария-дель-Мар (Святая Мария Морская), потому что море, хоть теперь и находилось в отдалении, продолжало кормить живших здесь людей, а люди продолжали почитать морскую стихию.

Ещё позже город стал расширяться и осваивать земли за крепостными стенами, главным образом - в восточном направлении. Здесь, на Рибере, селились ювелиры, менялы, торговцы хлопком, мясники и пекари, виноторговцы и сыроделы, шляпники, оружейники и другие ремесленники. Многие улицы до сих пор носят имена, связанные с производимыми здесь товарами.

Квартал Рибера привлекал не только ремесленников: в середине 12 века граф Барселоны Рамон Беренгер IV пожаловал эти земли богатому роду Монкада за военную помощь при взятии Тортосы. Рибера превратилась в богатый и процветающий район, где строились большие и роскошные дома. Многие из особняков и дворцов, располагавшиеся вдоль главной улицы, получившей имя Монкада (Carrer de Montcada), сохранились до наших дней. Сегодня в них находятся музеи, самым известным из которых является музей Пикассо, а их аутентичные колоритные дворики можно посмотреть с улицы:

А в одном из дворцов мы обнаружили музей мамонта:

Теперь уже старая церковь Святой Марии Морской и вовсе не удовлетворяла потребностям квартала: она была не только слишком маленькой, но и слишком бедной. При поддержке архидьякона Морской епархии Берната Лулля прихожане добились разрешения на строительство новой церкви. "Собор Риберы", как любовно называли её местные обитатели, был построен в рекордно короткий срок: всего за полвека (если точно - с 1329 по 1384 годы). В его строительстве участвовали почти все: одни помогали деньгами, другие - собственной рабочей силой. Особую роль в строительстве базилики принадлежала портовым грузчикам -бастайшам.

Парадоксально, но в издревле портовой Барселоне в средние века не было порта, в котором суда были бы защищены от морской стихии ! Для разгрузки и погрузки корабли просто подходили к берегу, насколько того позволяла глубина, а товары переправлялись на берег и наоборот на небольших лодках. Выглядело это примерно так (макет из Морского музея):

Именно эту работу - перенести груз с корабля на лодки, а потом - с лодок на склады (или в обратном порядке) и выполняли бастайши. При этом они были одними из самых бедных жителей Риберы и, не имея возможности дать денег на постройку церкви, они решили в свободное от работы время бесплатно переносить камни от королевской каменоломни в Монжуике до строительной площадки. Достаточно мельком посмотреть на современную карту Барселоны, чтобы оценить расстояние, которое грузчики проходили, неся на плечах тяжеленные глыбы ! 

Их подвиг (а иначе назвать это трудно !) увековечен на воротах главного фасада базилики Санта-Мария-дель-Мар:

 

Интерьеры церкви были практически полностью уничтожены в 1936 году, когда анархисты громили и жгли барселонские храмы. А вот внешне она сохранила свой облик 14 века - за одним исключением. Во время землетрясения 1428 года пострадала "роза" - большое окно на главном фасаде. Оно рухнуло на землю и стало причиной смерти нескольких десятков людей, искавших в это время защиту у Святой Девы. Новую розу, которую мы видим сегодня, установили уже в середине 15 столетия.

Как я уже писал, возле базилики Санта-Мария-дель-Мар находился и находится поныне один из трёх самых старых источников в Барселоне (на фото он слева с круглым окошком). Он был построен в 1403 году и вскоре получил название "фонтан сеньоров" - благодаря контингенту, который населил окрестности улицы Монкада. Из всех средневековых фонтанов он сохранился до нас с минимальными изменениями. В его верхней части в 1526 году был обустроен небольшой садик, окружённый балюстрадой. В те времена здесь не только выращивали зелень и овощи, но даже апельсиновые и миртовые деревья ! 

Недалеко от церкви Санта-Мария-дель-Мар расположена улица с эффектной аркадой с прямоугольными столбами-колоннами:

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Во времена римлян вода из "реки Поцелуев" (río Besòs) поступала в Барселону, тогда ещё Барсино (полное название даже произносить страшно - Colonia Iulia Augusta Faventia Paterna Barcino) посредством двух акведуков:

Небольшую реконструкцию пролёта в том месте, где они сходились, можно увидеть сегодня возле одной из башен близ собора со стороны Новой площади:

 

Ещё один участок одного из водопроводов был обнаружен недавно и совершенно случайно. В 1988 году снесли одно из старых зданий в квартале чуть севернее собора, недалеко от знаменитого кафе "Четыре кота". Каково же было удивление, когда в открывшейся стене соседнего дома показались арки считавшегося утерянным акведука, которые предприимчивые строители использовали при возведении новых строений ! Естественно, ни строить, ни ломать тут больше уже ничего не стали, а сам квартал в народе получил название "la Vilanova dels Arcs" (что в переводе примерно означает "микрорайон арок").

На этой же площади можно увидеть прекрасное готическое здание, известное как La Balmesiana – в нём расположен Фонд Бальмесиана, занимающийся изучением религиозных наук и культур. Правда, исторической ценности оно не имеет, это чистейший новодел начала 20 века. Но очень красивый ! 

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Посмотрев бренные остатки акведука и возвращаясь в готический квартал, мы зашли в уже упомянутое кафе "Четыре кота" (El Quatre Gats). Это заведение, к которому накрепко приклеился эпитет "богемное", было образовано в конце 19 века "по мотивам" парижского кабаре "Чёрный кот". В его создании, в частности, приняли участие известные каталонские художники Рамон Касас и Сантьяго Русиньоль, совместный памятник которым установлен на набережной Сиджеса. А здание, в котором открылось кафе, было спроектировано знаменитым модернистом Пуч-и-Кадафалком.

Изначально заведение планировалось в духе таверны: маленькое помещение, дешёвая еда и живая фортепианная музыка. Долгое время, видимо, так и было, если совсем не богатые герои романа "Тень ветра" запросто заходили сюда подкрепиться и где "библиофилы обычно проводили время за дружеской беседой о забытых поэтах, мертвых языках и съеденных молью литературных шедеврах". Однако сегодня "богемный" шлейф истории кафе, куда частенько заходил Пабло Пикассо ("Счетоводы, мечтатели, начинающие гении оказывались за одним столиком с Пабло Пикассо, Исааком Альбенисом, Федерико Гарсиа Лоркой или Сальвадором Дали. Любой бродяга, заплатив за чашку кофе, мог на несколько минут почувствовать себя исторической личностью" - К.Р. Сафон, "Тень ветра"), даёт себя знать, и цены здесь если не запредельные, то ощутимо более высокие, чем в соседних ресторанчиках. Например, маленькая порция чурроса с шоколадом обошлась нам в 5 с "хвостом" вместо типовых 2.90-3 евро на расположенных неподалёку улочках.

Само кафе, открытое, кстати, после долгого запустения вновь только в 1989 году, небольшое. Это замышлялось изначально и даже обыгрывалось в названии: выражение "4 кота" в каталонском разговорном языке означает "всего несколько человек" (ещё один символизм заключается в том, что "отцов-основателей" заведения было четверо). Что касается его интерьеров - возможно, кто-то и фанатеет от таковых, но на нас они впечатления не произвели.

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Еврейский квартал Барселоны El Call очень небольшой и далеко не столь интересный, как, скажем, жиронский. Обойти его можно быстро, а "зависать" здесь особо не перед чем.

Учения гражданской обороны ? Дегазация, дезактивация ? Нет, всего лишь мойка улиц воскресным утром (что под ногами мокро, видно на некоторых фото):

Когда-то еврейский квартал делился на 2 части: Большой (Call Major) и Малый (Call Minor). Они располагались по разные стороны крепостной римской стены (Большой квартал был внутри) и были разделены, в частности, сооружением, называемым "новой крепостью" (Castell Nou). Сама крепость не сохранилась, но была использована для новых построек, и сегодня её остатки можно увидеть в виде выпирающей каменной глыбы из стены дома 13 века:

Здесь же, по адресу Sant Domènec del Call, 6, находится недавно отреставрированный дом, который некоторые считают самым старым в Барселоне (видимо, из жилых и сохранившихся, если это вообще так). Известно, что в нём жили как минимум с 12 века, а во время уже упомянутого мной землетрясения 1428 года (от которого обрушилась "роза" церкви Санта-Мария-дель-Мар) некоторые его стены были искривлены. На фото (дом слева) это почти не заметно, а вот "вживую", да ещё вечером, когда тени от фонарей подчёркивают любые неровности, видно очень хорошо.

В средние века в Барселоне существовало несколько синагог, из которых меня заинтересовала история Малой (расположенной, нетрудно понять, в Call Minor). После очередного и одного из самых сильных погромов в еврейском квартале в 1391 году синагогу разрушили. Через 3 года на её месте заложили церковь Троицы (Trinidad), позже ставшей монастырской. Как и многие испанские храмы, она была разорена и сожжена в 1835 году во времена печально известной дезамортизации.

В то же время в центре Барселоны издавна существовала церковь Св. Иоанна (San Jaime). Она находилась там, где сегодня расположена одноимённая площадь между зданиями айюнтамьенто и Женералитата. В начале 19 века площадь начали расширять, и мешавшую этому церковь снесли. Однако вскоре было решено восстановить её в новых стенах - на месте разрушенного монастыря Trinidad и, соответственно, бывшей Малой синагоги. И сегодня мы можем видеть её прекрасный неоготический фасад, на котором выделяется "родной" монастырский портал 16 века:

Заслуживает внимания следующий факт: в 1971 году сюда перенесли главное ретабло кафедрального собора Барселоны, которое пришлось демонтировать во время реконструкции клироса. К сожалению, попасть внутрь церкви San Jaime и увидеть его нам не удалось (в воскресное утро церковь была закрыта, а возвращаться сюда позже нам было не с руки).

После еврейского квартала логично переместиться на "еврейскую гору" - именно так переводится слово Монжуик, поскольку ранее здесь находились еврейские кладбища. Мы отправились туда сразу же по приезду в Барселону, как только заселились в отель (предварительно пообедав, естественно). И для поездки, поскольку до станции метро "Paral-lel" было рукой подать, выбрали самый типовой маршрут: фуникулёр + канатная дорога, называемая здесь Telefèric. 

Фуникулёр "встроен" в станцию метро - это одна из развилок после входных турникетов. Поэтому если приехать сюда на метро, то, чтобы пересесть на фуникулёр, проездной билет не надо даже дополнительно валидировать.

Про фуникулёр ничего особенного сказать не могу, поскольку весь путь проходил в туннеле, а вот канатка (равно как и на следующий день в Монтсеррате) очень даже порадовала. Была б такая возможность - целый день катался бы. Да, цена не очень ласковая, но она того стоит.

Что касается Монтжуика - мы не ставили целью долго гулять по нему. "Программой-максимум" было посмотреть крепость и окрестные виды с высоты. Ни то, ни другое особо не впечатлило, но поездка всё равно очень понравилась. Во-первых, эмоции от телеферика уже сами по себе сполна "окупили" всю вылазку, а во-вторых, именно здесь мы в полной мере ощутили испанскую весну - буквально. На контрасте с ещё не проснувшейся мартовской Москвой и "осенней" Барселоной (другой к тому времени мы ещё не прочувствовали) окружающие запахи просто пьянили. Но если вино рано или поздно заканчивается, то вкушать монжуикские ароматы можно было сколь угодно.

Панорамы с высоты, честно говоря, оказались так себе:

А из всей крепости внимания заслуживал только типовой, но от этого не менее эффектный вид на арочный каменный мост, переброшенный через ныне декоративный ров:

Вот ещё немного всякого-разного «по-монжуикски»:

При осмотре крепости соблюдать правило: девочки (т.е. машины) – налево, мальчики (т.е. пешеходы) – направо. Не иначе ! 

Местная молодёжь развлекается по-своему:

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Среди всех прочих барселонских церквей нельзя не выделить особо главную романскую жемчужину, каким-то чудесным образом сохранившуюся (в основном) до нас. Это маленькая церковь Св. Павла в полях - Sant Pau del Camp, бывшая ранее частью основанного в 10 веке бенедиктинского монастыря и располагавшаяся за пределами городских стен (потому и "в полях"). Возможно, не все оценят мой восторг в отношении неё, но любители старинной архитектуры точно не останутся равнодушными.

На главном фасаде можно увидеть любопытнейшие детали. Во-первых, зооморфные символы евангелистов, к примеру, Матфея в образе человека-ангела иИоанна в образе орла:

А вот маленькие барельефы Марка-льва и Луки-тельца расположены в основании арки над входным порталом и не слишком заметны.

Во-вторых, над ними в центре портала видна рука Господня (Dextera Domini) - сейчас не так часто встречаемый символ, распространённый в раннем христианстве, когда 2-я заповедь, запрещающая изображение Бога в виде человеческой фигуры ("Не делай себе ... никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу ... не поклоняйся и не служи им") ещё не нарушалась столь массово:

Внутри церковь незамысловата и сравнительно пуста. Такие интерьеры невыигрышно смотрятся на фотографиях, но когда ты находишься там - честно говоря, пробирает... 

Одна из главных "изюминок" церкви Св. Павла в полях - небольшой клуатр 12 века. Это классический романский дворик с фигурными аркадами завораживающих глаз форм – слегка мавританских, на мой взгляд:

И, как обычно, изображения на капителях колонн можно рассматривать, кажется, бесконечно. Вот только некоторые из них:

А вот капитулярный зал явно, судя по готическому порталу, был пристроен уже значительно позже. Что, в общем-то, неудивительно, поскольку монастырь существовал и развивался вплоть до 19 века, и некоторые изменения в его архитектуре неизбежно происходили.

Как раз во время нашего визита в клуатре происходила съёмка выступления дуэта музыкантов. Сначала нам это не понравилось, поскольку и они сами, и их техническая группа создавали для фотографий ненужный нам фон, но потом подумали: а почему бы и нет ? В конце концов, "чистых" двориков у нас было уже множество, и ещё будет, Бог даст, не меньше. А вот с музыкантами - где ещё доведётся увидеть ? После этого мы расслабились и стали снимать всё как есть. Более удивительно, кстати, что сам клуатр вообще не закрыли на время съёмки...

Церковь Sant Pau del Camp оказалась, пожалуй, самой частопосещаемой нами достопримечательностью Барселоны - не потому, что мы так уж привязались к ней (хотя она того стоила), а потому что рядом находился ближайший к нашему отелю супермаркет Dia, куда мы периодически заходили за вином и прочей вечерней трапезой. Благо