Написать отзыв 
Загрузить видео 
Загрузить фото
Форум
Страны
Страны 
Поиск тура
Авиабилеты
Войти
Сергей 
март 2014 
02.07.14
3 
1911 Римский закон запрещал хоронить умерших в пределах крепостных стен, поэтому захоронения частенько осуществлялись вдоль окрестных дорог. Здесь, на месте сегодняшней площади, проходил так называемый Погребальный путь (Via sepulcral), соединявший выезд из города с главной римской "транспиренейской трассой" - Дорогой Августа, ведущей к Кадису. В 4 веке начался упадок Барсино, и некрополь Погребального пути сам был погребён под слоем речных отложений потока, протекавшего на месте сегодняшнего бульвара Рамблас.
Именно этот некрополь и можно сегодня увидеть, причём совершенно бесплатно (за исключением маленького музея), на площади Plaça de la Vila de Madrid. Реставраторы постарались не только придать ему оригинальный вид, но даже засадили площадь теми же деревьями и примерно по той же схеме, как это было почти два тысячелетия назад.
<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>
Один из памятников старой Барселоны находится недалеко от того места, где улица Монкада соединяется с Carrer de la Princesa. Это окружённая новыми зданиямичасовня Маркуса (capilla de Marcús) 12 века, названная именем построившего её коммерсанта Берната Маркуса. В те времена она располагалась за пределами городских стен на перекрёстке между римской дорогой, ведущей через Жирону в сторону Пиренеев и выезде из города в направлении моря и рыбацких кварталов. Потому часовня пользовалась большой популярностью и была освящена в честь Богородицы путеводной (Virgen de la Guía), а рядом с ней построили больницу и кладбище.
<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>
В 14 веке в северной части Риберы был заложен монастырь Св. Августина. Во время гражданской войны начала 17 века, известной как Война за испанское наследство, приведшей к власти в Испании династию бурбонов в лице короля Филиппа V, он был сильно повреждён во время обстрела, а потом и вовсе снесён из-за строительства поблизости крепости Цитадель. В середине 18 века были частично восстановлены некоторые монастырские сооружения, которые использовались в качестве казарм, а также западная готическая галерея бывшего клуатра, которую сегодня можно видеть, если с площади Старого августинского монастыря (Plaça Sant Agustí Vell) зайти в не слишком примечательные небольшие ворота (практически проём !) в серой каменной стене.
Покинув старый монастырь, монахи-августинцы уже в 1750 году основали новый, но уже не на Рибере, а в Равале, недалеко от старого госпиталя Св. Креста и театра Liceu. После дезамортизации 1835 года от него осталась только большая церковь:
<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>
Один из самых чудесных, на мой взгляд, районов Барселоны – квартал Св. Петра (Sant Pere) . Здесь много по-домашнему тихих уголков, здесь очень уютные и зелёные бульвары и маленькие пласуэлки, на скамейки которых так и хочется присесть, даже если ты не устал . А главная историческая достопримечательность квартала Sant Pere – одноимённая церковь, ставшая памятником некогда существовавшему монастырю San Pedro de las Puellas (Sant Pere de les Puel-les на местном языке) – одному из старейших и самых значимых в Каталонии.
Женский (от этого латинского слова «puellae» и образовалось его название) бенедиктинский монастырь был основан ещё в 10 веке, в истории сохранилась даже точная дата его освящения – 945 год. К сожалению, от монастыря тех времён ничего не осталось, и причины тому не только естественные (годы, пожары и войны), но и грубое и ничем не оправданное вмешательство рук людских . К примеру, уже в 1873 году был снесён прекрасный памятник средневековья: двухэтажный клуатр, нижний ярус которого был романским (11 века), а верхний, более поздний (14 века) – готическим. О том, как он выглядел, можно частично судить по рисунку, запечатлевшим сам процесс разрушения:
Некоторые детали дворика чудесным образом удалось спасти, и сегодня их можно увидеть в музеях Барселоны и Мартореля,
а реконструкция фрагментов одной из галерей установлена в парке городка Терраса:
Сегодняшняя церковь Sant Pere de les Puel-les – это большое не слишком примечательное сооружение, интересное в основном отдельными деталями: порталом, окошками, барельефами и, конечно, же, очередными горгульями.
А вот интерьеры церкви просто замечательные ! Я не могу сказать, что к какому времени там относится, но обстановку средневековья я лично там ощутил сполна. Жаль только, что внутри церкви было очень темно, и качество большинства фотографий оказалось ниже среднего…Тем же, чьи интересы хоть немного совпадают с моими (что нетрудно понять по этому и прочим рассказам), я очень рекомендую попасть внутрь церкви Sant Pere de les Puel-les (днём она закрывается на сиесту ).
На купельной чаше – узнаваемая символика главного «райского привратника» - Св. Петра:
Декоративный фонтан с питьевой водой на площади Св. Петра:
Мы были здесь уже к вечеру, наступали сумерки, да и вообще небо было облачным, а в летнюю солнечную погоду церковь Sant Pere de les Puel-les выглядит так (фото не моё):
<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>
"Было удивительно обнаружить идеально сохранившийся средневековый город с соборами, дворцами, петляющими улочками, запрятанный в сердце Барселоны. Сеть похожих на крепости трущоб в центре невозможно вообразить. В старом городе есть много улиц, буквально плачущих по Жоржу Сименону. Все готово для его пера: зловещий вход в переулок, фигура, исчезающая за углом. Это не та средневековая Испания, которую я видел раньше. Здесь же присутствовало нечто темное и довольно зловещее — примерно таким представляешь себе средневековый Париж" - так охарактеризовал Готический квартал Барселоны Г. Мортон. И кое в чём оказался неправ .
На самом деле Готический квартал, который называют квинтэссенцией средневековой Барселоны (и с этим не поспоришь), во многом является новоделом, созданным в конце 19 - начале 20 веков. Включая его название - до этих времён от назывался совсем не Готическим, а Соборным (barrio de la catedral). Возникли даже термины, описывающие этот процесс: monumentalisation и medievalisation (второй, означающий что-то вроде "осредневековленье" мне нравится особо). Получилось, кстати, неплохо, и я пишу это вовсе не для того, чтобы принизить значение исторического центра нынешней Барселоны, а просто констатирую не слишком афишируемый факт. Естественно, это совсем не значит, что сегодняшний квартал был создан "с нуля" - но многие его здания приобрели совершенно новые обличия, которых они не имели в средние века, а что-то действительно было построено заново.
К примеру, многим известно, что знаменитый "мостик" в стиле пламенеющей готики (на мой взгляд - очень красивый ! ), перекинутый через улицу Епископа (Carrer del Bisbe) от Дворца Женералитата к Дому каноника и прекрасно вписывающийся в общий антураж Готического квартала, был построен уже в 1928 году.
А вот то, что кафедральный собор был "одет" в прекрасный готический фасад всего чуть более ста лет назад, я узнал сравнительно недавно и был сильно удивлён . Сейчас даже трудно представить, что ещё в 1880 году он выглядел вот таким образом:
Работы по сооружению сегодняшнего узорчатого фасада начались только в самом конце 19 века и то лишь благодаря надвигающейся международной выставке. Но и после этого собор ещё не приобрёл современный вид:
И только в 1913 году после возведения 70-метрового шпиля барселонский собор наконец-то стал таким, каким мы видим его сегодня:
Однако, если обойти собор со всех сторон, можно увидеть архитектурные элементы, относящиеся к более древним временам. Например, на следующей фотографии видны сразу две интересные детали:
Во-первых, это полукруглые арки (возможно, бывшие окошками), сохранившиеся ещё от старого романского собора. А между ними заметны остатки мостика, соединявшего собор с Королевским дворцом - дабы монаршие особы могли посещать службы, не выходя на улицу.
Старейший портал собора, датируемый 1298 годом и названный в честь Св. Иво (San Ivo) - покровителя адвокатов, чья коллегия долгие годы располагалась напротив этого портала. На башне над порталом установлен трёхтонный колокол "Святая Эулалия".
Портал San Ivo украшен любопытными барельефами:
Ворота Puerta de la Piedad ведут в клуатр собора. На тимпане их фронтона изображена Пьета - знаменитая сцена оплакивания Богоматерью мёртвого Иисуса, лежащего у неё на коленях:
На самом деле мы видим только копию, а подлинник Пьеты хранится в музее Кафедрального собора. Местные легенды рассказывают, что однажды, возвращаясь вечером со службы, священник увидел, как некие воры пытаются снять Пьету, бывшую в оригинале деревянной. Его появление спугнуло воров, но после этого городские власти решили от греха подальше заменить "родное" изображение на копию.
Ещё одним порталом в клуатр собора являются ворота капеллы Св. Лючии. Эта небольшая часовня Епископского дворца была построена за 30 лет до начала работ по сооружению самого собора. Позже, при возведении клуатра, эти сооружения были объединены в одно.
На одном из углов капеллы заметна особо не примечательная на беглый взгляд вертикальная линия, отдалённо напоминающая вырезанную в камне полуколонну. Это так называемая кана - барселонская мера длины, равная примерно 2418 миллиметрам (то есть примерно двум с половиной метрам). Раньше она, как линейка, была разделена на более мелкие мерные единицы, но эти отметины со временем стёрлись. В средние века недалеко отсюда был рынок, и городской Совет Ста повелел установить такой эталон, нечто вроде "контрольных весов", чтобы уменьшить число споров между продавцами и покупателями .
По-настоящему интересных сооружений в Готическом квартале не так много, поэтому его главными сокровищами являются как раз подобные детали. К примеру, вот какие интересные барельефы можно увидеть на стене Дома каноника недалеко от готического мостика:
Или рельеф с изображением орудий Страстей Христовых над порталом бывшей богадельни (Pia Almoina), а ныне - Епархиального музея Барселоны:
А вот это – честно сказать, уже не помню откуда:
Ну и, конечно же, горгульи. Даже трудно представить, сколько их здесь можно увидеть, если только на одном соборе их насчитывается около 250 ! А их разнообразию наверняка позавидует даже знаменитая галерея химер на соборе Парижской Богоматери: ну где ещё можно увидеть, к примеру, горгулью-кузнечика или горгулью-слона ?
Одна из самых знаменитых деталей Готического квартала - почтовый ящик, на стене бывшего Дома Архидиакона (Casa de l'Ardiaca), изготовленный в 1902 году архитектором-модернистом Доменек-и-Монтанером. Идея изображения на нём ласточек и черепахи иногда трактуется как что-то вроде "почта должна работать так же быстро, как летают ласточки, но работает так медленно, как ползает черепаха". Общий смысл действительно примерно таков, однако сие "послание в камне" было обращено не к почтовикам, а к юристам. Дело в том, что с конца 19 века в этом здании заседала Коллегия адвокатов, которая и заказала известному архитектору дизайн ящика. Когда заказ был выполнен, удивлённый председатель коллегии спросил Доменек-и-Монтанера, что означает столь странная символика. На что архитектор ответил, что изобразил символ системы правосудия, идеалы, чистота и честность которой должны быть столь же высокими, как полёт ласточек, но земные и бюрократические препоны, выраженные вьющимся плющем, превращают её в ползущую по земле черепаху . Председатель был не слишком удовлетворён ответом, но проект в итоге был принят.
Зайдя в открытые ворота слева от ящика, мы попадаем в небольшой двухэтажный внутренний дворик в форме клуатра - очень красивый, уютный и антуражный:
Растущая здесь пальма отсчитывает свой возраст с 1871 года. Барселонская легенда гласит, что она росла очень быстро, чтобы побыстрее увидеть свою "половинку" - другую пальму, растущую в клуатре собора через улицу. А в праздник Тела Христова фонтан украшается национальной каталонской забавой - танцующим в его струе яйцом.
Оказалось очень интересным подняться на второй этаж патио. Во-первых, чтобы посмотреть с высоты, пусть и небольшой, на улицы старого города. А во-вторых, здесь обнаружилась просто кладезь изумительных настенных и наколонных барельефов:
<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>
Одним из узнаваемых "брэндов" Готического квартала Барселоны является Пласа дель Рей (Plaça del Rei, Площадь короля), "окружённая высокими и мрачными средневековым зданиями из черного камня" (Г. Мортон). Площадь действительно очень своеобразная - тёмная, полностью каменная, без единого деревца. Она имеет форму буквы "П", в центре которой зияют арки бывшего Королевского дворца.
Королевский дворец - самое старое строение в этом ансамбле, построенное ещё в 12 веке. Чуть позже, в самом начале 14 столетия, к нему была пристроенакапелла Св. Агаты с высокой башней, заметной из многих мест исторического центра.
Прочие сооружения появились здесь уже позже: в середине 16 века слева от Королевского дворца возвели Дворец наместника (Palacio del Lloctinent) - каталонскую резиденцию короля Испании. Позже в течение многих лет здесь располагался Архив арагонской Короны. В это же время было построено ещё одно любопытное здание - пятиэтажная вышка, "готический небоскрёб", прозванная мирадором короля Мартина, подразумевая Мартина I Гуманного, умершего почти полтора столетия назад. Некоторые историки объясняют этот факт тем, что во времена вышеозначенного короля на этом месте стояла другая башня, размером уступавшая нынешней.
Любопытно, что ещё 15 лет назад на мирадор можно было подняться просто так - без всяких билетов и, видимо, без лимитированных часов работы. Мы вышли сюда совершенно случайно (уровень подготовки к тем поездкам несколько отличался от сегодняшних), ближе к вечеру, когда площадь была абсолютно пустой, за исключением музыканта, игравшего больше для вдохновения, чем для публики. Естественно, мы понятия не имели, что это за здание, но зашли в него, поднялись на один этаж, потом на другой... Помню (и где-то даже сохранились ещё бумажные фото), что с его высоты открывался прекрасный вид на крышу и колокольню собора. Сегодня мирадор является (как и Зал Тинеля и капелла Св. Агаты) составной частью Музея истории города.
Музей интересен ещё и тем, что внутри него можно увидеть улицы римского города, обнаруженные под Пласа дель Рей. Пишут, что кнопки в лифте музея пронумерованы не цифрами, а историческими периодами, например, можно спуститься на этаж "200 d.C.". Внутрь музея ведут несколько входов, один из них - из старого дворика, напоминающего патио особняков улицы Монкада:
С противоположной от мирадора короля Мартина стороны площадь замыкает дворец Casa Padellás начала 16 века. Его появление здесь является ещё одним примером успешного переноса старого здания. Ранее дворец находился в другом месте, но при реконструкции улицы Лайетана в 1931 году здание было демонтировано и "камень к камню", как обязательно подчёркивают информативные источники, перенесено на новое место - на Площадь короля. Кстати, Casa Padellás является ещё одним местом сосредоточения прекрасных настенных барельефов:
В 20 веке Пласа дель Рей подверглась ещё одному изменению, но оно как раз вернуло площадь к оригинальному средневековому обличию. Там, где сейчас находится Парк Цитадель, располагался монастырь Св. Клары. В 1714 году, когда развернулось строительство печальной (для каталонцев) памяти крепости Филиппа V, монастырь снесли, а монашеской общине разрешили обосноваться в Королевском дворце на Пласа дель Рей. В связи с этим дворец был несколько переустроен (естественно, отнюдь не в готическом стиле) под новые нужды, и площадь выглядела вот так:
Как видно, в те времена само пространство площади выглядело уютнее: здесь росли деревья, располагался декоративный фонтан, а сбоку стояла одна из римских колонн храма Августа, позже перенесённая и установленная вместе с ещё несколькими в Экскурсионном центре Каталонии близ собора.
Монахи пребывали здесь вплоть до гражданской войны 20 века, после чего городские власти выкупили у общины это место (называется сумма в 900 000 песет) и демонтировали пристройки 18 века, вернув площади аутентичный вид.
Во Дворце наместника (напомню, здании Архива арагонской Короны) можно посетить красивое двухэтажное патио в жёлтых тонах. Его аркады увиты виноградной лозой, но в марте она ещё не зазеленела.
<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>
В Барселоне есть две площади с примерно одинаковым названием. В отличие от средневековой Площади короля Королевская площадь (Plaça Reial) была построена уже в середине 19 века в стиле неоклассицизма. До поездки она представлялась мне довольно красивой, и я даже собирался включить её в обзор лучших площадей Испании, но площадь как-то "не пошла" ... Возможно, одной из причин этого было то, что воскресным утром, когда мы пришли сюда, здесь раскинулся блошиный рынок, а мы не любим ни подобные мероприятия, ни ассортимент предлагаемых на них товаров. В общем, Королевская площадь в это время была самым настоящим базаром в худшем смысле этого слова и впечатления не произвела никакого . И даже пальмы и фонари Гауди (кстати, они мне понравились ) не спасли положения.
Мы честно сделали ещё одну попытку "проникнуться ею" и пришли сюда в один из вечеров, но разочаровались ещё больше. И главным разочарованием стало то, что здешняя подсветка была... как бы это помягче сказать... ну совсем никакой . Так что желания попытаться сделать хоть какие-то фото не возникло вовсе.
<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>
Ещё одним примечательным зданием Готического квартала является бывший Дом каноников (Casa de los canónigos), являющийся с первой половины 20 века официальной резиденцией Председателя правительства Каталонии (Женералитата). Несмотря на то, что дом был построен ещё в 14 веке, его эффектный фасад и многие детали в основном тоже являются готикой с приставкой "нео". Что не делает их менее красивыми :
<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>
От римского города в Барселоне осталось очень мало. Немногочисленные видные глазу (историки считают, что около 2/3 ещё остаются скрытыми) фрагменты "родной" кладки, сохранившейся кое-где в основании стен и башен, могут быть интересны в основном специалистам. Такие остатки можно видеть в реконструкции фрагмента римских стен с башнями, расположенного на Новой площади справа от главного фасада:
Всего крепостная стена Барсино насчитывала 78 башен, достигавших в высоту 20 метров, и выглядела мощно и монументально:
Пожалуй, лучший памятник древнему Барсино - это планировка некоторых улиц, напоминающая о городской структуре двухтысячелетней давности. Я уже писал, что на месте римского форума сегодня расположена площадь Святого Иакова (Plaça de Sant Jaume), а предшественниками некоторых отходящих от неё улиц были главные артерии практически любого римского города - Кардо и Декуманус. К примеру, многие туристы заходят в Готический квартал в том месте, где раньше проходила улица Декуманус, а между двумя башнями находились одни из городских ворот.
Интересно, что ещё сравнительно недавно (в историческом масштабе, разумеется) между башнями существовало здание, которое использовалось в качестве тюрьмы. Его снесли только в середине 19 века (эта информация взята из блога одного из местных жителей, так что "за что купил - за то и продаю" ).
А вот средневековые стены (некоторые из которых опять же возводились на фундаменте римских) в Барселоне увидеть намного проще:
<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>
В центре Барселоны не так много монументов, посвящённых историческим персонажам. Один из таких находится на восточной границе Готического квартала на площади имени самого себя - это Рамон Беренгер III, называемый также Великим - граф Барселоны и многих других окрестных городов, живший в конце 11 - начале 12 веков.
Честно говоря, мне немного непонятно, почему именно его фигура выбрана для олицетворения (судя по знаковому месту, где установлена скульптура) истории Барселоны и Каталонии. Да, Рамон Беренгер III расширил границы Барселонского графства, но его военные компании нельзя назвать сплошь победоносными: ему не удалось завоевать Лериду, Тортосу и Валенсию, а Майорку и Ибицу он удерживал всего год, после чего они были вновь захвачены маврами-альморавидами. На мой взгляд, самый значительный факт биографии означенного графа - то, что он был женат первым браком на дочери Сида Кампеадора Марии.
Мне кажется, более знаковыми кандидатами на место на этом пьедестале были бы граф Боррель II, провозгласивший в 988 году независимость Барселонского графства от Франкского королевства - эта дата считается каталонцами годом образования Каталонии (сами термины могут быть разными - "рождение нации", например, но суть от этого не меняется. Любопытно, что в одной и той же статье испанская Википедия, в отличие от каталонской, дипломатично обходит этот факт). Или сын Рамона Беренгера III с таким же именем, но с номером IV, который благодаря удачному брачному союзу стал родоначальником Барселонской династии на троне королевства Арагон.
Впрочем, возможно, как раз именно по политическим причинам для памятника вместо этих персонажей в качестве символа Барселоны выбрали более политкорректную кандидатуру. Фигура Борреля II была бы слишком явным вызовом официальному Мадриду, а вот с Рамоном Беренгером IV ситуация ещё интереснее: с одной стороны он возвысил статус графа барселонского до короля арагонского, но с другой - именно это событие фактически стало причиной того, что сегодня Каталония не является независимым государством: ведь не польстись Рамон Беренгер IV на корону - не состоялось бы объединение Барселонского графства с Арагоном, который позже стал частью единой Испании - уже вместе с Каталонией, разумеется.
Ну а памятник хорош ! И если вглядеться в него (мне удалось сделать это только на собственных фото) - очень многоплановый. С одного ракурса - гордый граф, уверенный в себе военачальник на сильном и выносливом коне:
С другого же - пожилой уставший человек с волевым лицом, который вынужден "нести свой крест", но уже изрядно утомился от его тяжести. Да и конь, похоже, тоже…
<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>
Как я уже писал, Готический квартал Барселоны - не из тех, что обычно характеризуют словами "узкие каменные улочки". Конечно, здешние улицы каменные и совсем не широкие, но они не имеют того обаяния и шарма, того средневекового колорита, в который так приятно окунуться, к примеру, в Жироне, Трухильо или Алькесаре. И хотя отдельные живописные уголки встречаются и здесь, они скорее являются теми исключениями, которые только подчёркивают "правила".
<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>
Ещё одной значительной и крупной (в всех смыслах этого слова) барселонской церковью является расположенная на окраине Готического квартала базилика Санта-Мария-дель-Пи (Santa Maria del Pi, или Santa María del Píno). Говорят, что когда-то на этом месте рос сосновый (pino) лес, поэтому построенная в 14 веке церковь получила столь странное для русского уха название.
Возможно, базилика выглядит не слишком изысканно, но она привлекает взор своей монументальностью и величием, а огромное окно диаметром около 10 метров, считающееся самой большой "розой" в Каталонии, является её настоящим украшением. Равно как и многие детали главного портала:
"Роза", кстати, не оригинальная - это копия, установленная уже после гражданской войны. А самое первое, "родное" окно постигла та же участь, что и в церкви Санта-Мария-дель-Мар: оно обрушилось при землетрясении 1428 года и тоже явилось причиной смерти нескольких людей, на свою беду оказавшихся поблизости.
Впрочем, пострадало от времени и войн не только окно. Сама церковь тоже многократно реконструировалась (дошло до того, что в конце 19 века были проведены работы по удалению из неё барочных украшений, признанных чуждыми первоначальному стилю базилики), а последним стихийным бедствием стал пожар 1936 года, уничтоживший её интерьеры. Поэтому изнутри церковь представляется полупустой:
Над собором возвышается восьмиугольная колокольня высотой 54 метра, бывшая с средневековье, возможно, самой высокой башней в Барселоне. На её постройку сделал взнос сам король Арагона Педро IV Церемонный. Колокольня расположена так хитро, что с уровня улиц увидеть её практически невозможно . Но зато сразу бросается в глаза с любого мало-мальски возвышенного места: у нас она видна на всех панорамных фото, сделанных с Монжуика и с мирадора Колумба.
С 2014 года городские власти открыли доступ на колокольню. Но подняться туда можно только с гидом и по предварительному согласованию.
Боковой портал, носящий имя Аве Мария (Avemaría):
А это фрагмент примыкающего к базилике дома приходского священника - так называемой ректории (Rectoría):
На площади plaça del Pi перед базиликой можно увидеть любопытное здание, построенное в 15 веке и ранее принадлежавшее гильдии барышников (ну или перепродавцов - не знаю я, как точно перевести слово revendedores ). Оно украшено, как пишут местные блоггеры, самым старым граффити в Барселоне - рисунком, сделанным с применением песка, нанесённым на фасад дома в 18 веке:
<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>
В заключение темы Готического квартала - несколько слов о кафедральном соборе. Кое-что о нём я уже писал, поэтому сейчас уделю основное внимание его "внутренностям".
Клуатр, пристроенный к собору в 14-15 веках - одна из самых старых из сохранившихся частей храма. В нём нет узорчатых аркад, он хорош прежде всего "в совокупности" - густым садиком с высокими пальмами и вездесущими апельсинами, вполне средневековыми галереями по его периметру, фонтаном и, конечно же, белыми гусями в неизменном количестве 13 штук. На всякий случай приземлённо отмечу, что в клуатре также есть небольшой бесплатный туалет .
Фонтан Св. Георгия с питьевой водой (об этом рядом сообщает табличка на трёх языках):
Очередные интересные детали:
И, конечно же, тут тоже есть собственный "бестиарий" (слово позаимствовано из лексикона описания французских соборов):
Внутри собора нам понравилось . Я не понимаю, почему Мортон назвал его "самым темным и таинственным собором Испании" . Да, интерьеры собора интересные, красивые, здесь и посмотреть есть что, и просто посидеть приятно, но какой-то особой атмосферы тайны или сакральности мы в нём не почувствовали. Что касается темноты - собор изнутри освещается очень даже неплохо, видали мы храмы не в пример темнее.
Одни из интереснейших архитектурных деталей внутри собора - так называемых замковые камни. Пишут, что всего их здесь насчитывается более двухсот. Замковый (или ключевой) камень - чуть ли не самый важный несущий элемент конструкции готического здания, расположенный в вершине перекрестья свода или арки и обеспечивающий прочность и жёсткость такой конструкции. В соборах они, как правило, круглой формы, зачастую выполняли и декоративную функцию. Вот один из таких камней на вершине главного нефа собора, на котором изображена Дева Милосердия - Virgen de la Misericordia (к сожалению, фото ещё нескольких камней получились размытыми из-за съёмки с рук в большом масштабе - ох, нельзя столько пить вечерами ):
В центре собора лестница ведёт вниз - в крипту Св. Эулалии, в которой находится мраморная гробница с мощами христианской святой:
Вообще в соборе много интересного: это и капелла Христа Лепантийского в помещении бывшего Капитулярного зала, и капелла-баптистерий, в купельной чаше которой по преданию крестили индейцев, привезённых Колумбом из первого путешествия, и гробницы графа Рамона Беренгера I и его жены, и "геральдическиехоры", где есть личные места императоров Священной Римской империи - короля Испании Карла V и короля Германии Максимиллиана I, а также королей Англии и Франции, и многое другое...
Ещё раз возвращаюсь к фасаду собора: выразительная галерея апостолов и оформление главных ворот:
Небольшая организационная деталь: собор открыт целый день, но бесплатными часами являются утренние и вечерние. Днём же (примерно с 13 до 17 часов) в него тоже можно войти, но за плату (считающуюся пожертвованием) в размере 6 евро.
<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>
Немножко уличных фото – самых разных, самых произвольных и опять-таки без никакой концептуальности и систематизации:
Прогуливаясь по бульвару Грасия, мы увидели уличный рояль. Потом ещё один, а потом и ещё. Не берусь утверждать категорически, но у нас сложилось впечатление, что к ним пускают всех желающих – как на парижском вокзале Монпарнас.
А это иллюстрация к известному сказочному сюжету о живой и мёртвой воде. И хотя голуби нарисованные, из правого фонтанчика всё равно лучше не пить: в каждой шутке, как говорится…
Из рисунка на плитке в, простите, туалете одного из кафе так и слышится голос официанта: «Чего изволите, сеньор ? Латте или… того, что справа ? »
Странные обитатели Барселоны:
Что делает эта сеньорита ? Ужас какой … свежевыжатый лягушачий сок… Куда ж делись местные «зелёные» ?
Пока велосипедисты на сиесте:
