Хайван ведет в Хойан

ДАНАНГ — ХОЙАН. От Hue до Хояна (до чего вьетнамцы любят называть города на букву Х) всего 140 км, но трасса идет через живописный перевал Хайван, поэтому на преодоление этого отрезка требуется около 3 часов. Сначала дорога бежит по пересеченной местности, пейзажи один лучше другого проносятся за окном, частенько мы просили водителя остановиться для того, чтобы сделать колоритные снимки: стадо буйволов, спасаясь от жары, залезло в небольшую речушку, из воды торчат только их рогатые головы, а своими подвижными ушами животные периодически отгоняют надоедливых насекомых; крестьянин, стоя по колено в грязи на рисовом поле, занимается своей нехитрой работой; высохшие старухи тащат из ближайшей рощи по две здоровенных вязанки дров. Таких сценок по пути попадается немало — это и есть настоящая жизнь вьетнамской глубинки. Далее дорога, сильно петляя по склону горы, упрямо лезет вверх, автобус, не без труда одолевает подъем, даже и не пытаясь обгонять грузовики, ползущие впереди, панорамные пейзажи моря, зелени и облаков, расстилающиеся внизу, вызывают сплошное восхищение. После очередного крутого поворота открывается совершенно уникальный вид — широкая река впадает в Южно-Китайское море. Над голубой рекой вздымается ажурный мост, у её берега теснятся разноцветные кораблики, дельта реки плавно расширяется и переходит в морскую ширь, а берег моря абсолютно пуст, лишь бесконечная череда нереально зеленовато-голубых волн, увенчанных белыми барашками, вдалеке накатывается на белый песок.

Буквально через километр видим аварию (какой молодец наш водитель — не лихачит): большегрузный трейлер, растеряв часть груза по обочине дороги, лежит на боку в кювете, рядом с горным склоном. Счастливчик!, если бы он опрокинулся в другую сторону, его обломки ещё долго собирали бы где-то у подножия горы. На самой высокой точке горной дороги — остановка, здесь небольшой рынок. По обеим сторонам дороги стоят два потемневших от времени ДОТа — долговременные огневые точки, оставшиеся со времен войны, раньше они охраняли перевал от нежданных гостей. Сегодня на их фоне отлично смотрится плакат, выполненный в духе соцреализма, призывающий трудящихся Вьетнама ударным трудом крепить могущество Родины.

Спуск вниз проходит намного быстрее, чем подъем, и вот на берегу бухты, широким полукругом вдающейся в сушу, появляется г. Дананг — крупный морской порт и промышленный центр, здесь же имеется неплохой аэропорт. В экскурсионном плане город не представляет особого интереса, но если на окраине города по высокой лестнице забраться на Мраморную гору, то можно посетить пещеры, расположенные рядом скаменоломнями Вьет конг, веками они использовались как места поклонения буддизму, (статуи и алтари с дымящимися благовонными палочками стоят в пещерах и сегодня). Во время войны здесь прятались партизаны, американцы, понятное дело, их бомбили, в результате одна из бомб проломила потолок самой большой пещеры, и теперь туда беспрепятственно приникает дневной свет, а туристы, задрав голову, со дна пещеры смотрят на далекое небо, которое из глубины кажется темно-синим. Рядом с пещерами построены многочисленные храмы и пагоды, у подножия горы располагаются камнерезные мастерские, где из мрамора и других камней изготавливают очень искусные поделки (фигурки Будды, вазы, скульптуры животных, сценки из национальной жизни, и т.д.). Соотношение цена-качество в этих мастерских весьма приемлемое.

Но нам Дананг запомнился совсем не этим, а посещением частного дома нашего гида — Зунга, он любезно пригласил к себе всю нашу группу, благо нас было совсем немного. Живет он вместе с семьей (включая бабушек и дедушек) в 4 этажном доме веселенькой желто-белой раскраски (таких домов очень много во Вьетнаме — узкий фасад и большая глубина дома напоминает коробок, поставленный вертикально) На каждом этаже — балкон; деревья, растущие у дома, достигают второго этажа. На первом этаже — магазин, им заведует жена, на втором — гостиная, а третий и четвертый — это спальни. Конечно, в таких домах живет не каждый вьетнамец, страна и её жители весьма бедны, но таких строений уже достаточно много. Повод для визита самый благой — дегустация национальных напитков. Оказывается, вьетнамцы весьма уважают самогонку, которую варят самостоятельно, но в отличие от нас, они потребляют её в виде настоек, некоторые из них нам удалось продегустировать. На дне первой трехлитровой банки уютно свернулись три змеи, залитые чистым и крепким самогоном. По словам Зунга данная настойка обеспечивает хорошую мужскую силу, а так же предохраняет от радикулита и костно-мышечных болей. Во второй банке лежит лишь корень женьшеня, он обеспечивает завидное долголетие. Третья банка содержит набор бычьих яиц и пару небольших ящериц — это просто для души. Мы с большим интересом попробовали по рюмочке из каждой посудины, не могу сказать, что это шедевр вкуса, но если не заглядывать на дно банки, то никаких неприятных ощущений не возникает.

Через 30 км наконец добрались до г. Хойан — это уже настоящий морской курорт, где можно в полное свое удовольствие наслаждаться морем и прочими радостями жизни. Подъезжая к побережью, поражаешься обилию воды вокруг — такой ландшафт создают затопленные рисовые поля и река Thu Bon River, которая на многие километры протянулась вдоль берега моря на расстоянии нескольких сот метров от береговой линии.

Разместились в отеле Palm Garden Resort, расположенном на самом берегу моря. Отель только что открылся, и как показалось, кроме нашей маленькой группы больше постояльцев в отеле не было. Это обстоятельство не мешало целой армии уборщиков, садовников и прочего обслуживающего персонала постоянно суетится на территории отеля. Заселились мы уже к вечеру, а когда вышли на берег, были просто очарованы — широкий песчаный пляж без конца, и без края, ждал только нас, волны, увенчанные пенными гребешками, с шипением и шумом накатывались на песок, а над полосой прибоя стоял туман из мельчайших морских брызг — зрелище просто исключительное. На пляже никого, за исключением спасателей (июнь месяц в центральном Вьетнаме не курортный сезон, хотя дождей в эти дни не было, но к вечеру становилось очень душно). Именно они пытались нас вытащить из объятий теплых волн, желая втолковать интуристам, что на море якобы шторм (по нашим меркам это были просто волнение). После горячих дебатов удалось достичь компромисса — обещание не заплывать далеко их полностью удовлетворило. Стоишь в воде в метрах 20 от берега, ждешь очередную волну, как только она подошла, ложишься на нее, теплая волна мягко подхватывает тебя, и несет твое почти невесомое тело несколько метров — полная релаксация. Однако стоит зазеваться и оказаться рядом с берегом, здесь тебя поджидают уже другие ощущения — набравшая силу волна сбивает с ног, накрывает с головой и тащит по песку (удовольствие не из приятных), после такой водной процедуры приходится долго вытряхивать песок из волос и плавок. Недалеко от берега рыбаки готовились к рыбалке, очень странно смотрятся их лодки, сделанные в виде круглых корзин, диаметром около двух метров. Гребец, стоя на краю лодки, очень ловко работает одним веслом, издалека кажется, как будто диковинная рыба помахивает хвостом. В 6 вечера спасатели потребовали прекратить купание, в связи с тем, что пляж закрывается, пришлось перейти на необорудованный пляж и наслаждаться водными процедурами уже там, однако спасатели поплелись за нами и страховали нас даже на чужом пляже, затем принесли полотенца и проводили к душу.

Утро было посвящено детальному знакомству с отелями Хояна: можно однозначно сказать, что отельная база на курорте в полном порядке, ни одного плохого отеля нам не удалось увидеть, мы инспектировали 5*, 4* и даже 3* отели. Некоторые из отелей расположены так удачно, что фасадом смотрят на море, а тылом на реку — безусловно, они принадлежат к высшей ценовой категории. На ресепшн предлагается широкий спектр развлечений (скутер, парашют, банан и даже дайвинг на ближайших островах). Однако отели, расположенные вдоль реки, тоже весьма приятны как по своему виду, так и по ценам, предлагаемым хотельерами. Берега реки покрыты густыми зарослями кустарников, деревьев, и пальм, именно в этой густой растительности располагаются некоторые отели, у их причалов привязаны лодки, ожидающие туристов, а вдоль берега реки растянуто множество сетей, предназначенных для ночного лова рыбы.

После осмотра отелей мы плавно переместились в историческую часть города, она исключительно интересна — город вобрал в себя характерные черты трех народов, которые веками проживали здесь вместе: вьетнамцев, китайцев и японцев (в 15 веке Япония активно торговала в этих местах). В историческом центре города расположены китайские улицы, многие сотни лет китайцы вели здесь свои торговые дела, большинство из них так и остались жить в этом городе, при этом они сохранили свою самобытную культуру. Китайские дома построены по старинным китайским канонам, и уклад в жизни в них так же сохраняется китайским. Мне, как европейцу, конечно, очень тяжело отличить местного китайца от вьетнамца, но аборигены утверждают, что Хоянские китайцы сильно отличаются от вьетнамцев и они легко их определяют. В некоторые дома можно зайти как в музей, тем не менее — это настоящие жилые дома, в которых несколько веков живут этнические китайцы. За те неудобства, которые доставляют слоняющиеся по дому туристы, государство обеспечивает хозяев бесплатным ремонтом раритетного дома. На первом этаже каждого жилого дома расположен магазин, в котором торгуют сувенирами, или кафе для туристов. В китайском квартале есть аптека, где торгуют всякими китайскими и вьетнамскими снадобьями, однако сроки реализации многих коробок давно просрочены, здесь же можно попробовать и прикупить спиртовую настойку на змеях. В начале китайского квартала расположен Phuc Kien Assambly Hall — по виду красивая Буддистская пагода. Вьетнамцы, действительно, считают эту постройку пагодой, посвященным Небесной женщине, которая спасает мореплавателей. Алтарь, посвященный этой даме, в храме есть, рядом стоит даже макет китайского судна, спасенного Небесной женщиной, но китайцы считают это сооружение домом собраний, а по сути — своим национальным клубом. Здесь они встречаются, обсуждают проблемы, помогают друг другу, и конечно молятся. Ещё одной несомненной достопримечательностью является крытый японский мост — горбатый мостик на куриных ножках-подпорках стоит над водой в течение последних 450 лет. Он был построен японцами-мореходами, которые очень боялись землетрясений, с целью умиротворения злокозненных подземных богов, и несмотря на свой почтенный возраст, успешно справляется со своей основной функцией — соединять два берега крошечной речки-вонючки. Рядом рынок — он почти не отличается от вьетнамских рынков в Москве, единственное отличие — пол погрязнее, да люди победнее. В рыбных рядах продается множество связок вяленой рыбы, запах — специфический, поэтому желания попробовать эту рыбку не возникает. Вечером проезд транспорта по китайскому кварталу закрывают, улицы переходят в полное распоряжение туристов, а на домах загораются пузатые разноцветные китайские фонари.

ХО ШИ МИН. Утром нас опять зовет ветер странствий — короткий переезд в Дананг, и не менее короткий перелет в Хо Ши Мин (Сайгон). Всего через час полета на подержанном, А-320, под завязку набитом пассажирами (к полету и обслуживанию никаких претензий — каждому пассажиру стюардессы успели даже скормить по бутерброду), мы прилетели в бывшую столицу Южного Вьетнама — бывший город Сайгон. Сегодня он официально называется Хо Ши Мин в честь первого руководителя социалистического Вьетнама, но даже на табличках междугородних автобусов и поездов пишется — Сайгон. Похоже здесь ещё жарче, чем в центральном Вьетнаме, да и народу здесь раза в два больше, чем в Ханое. Парадокс, но Сайгон больше похож на столицу, чем Ханой — вдоль широких проспектов стоят высокие и помпезные отели, офисные здания и торговые центры. Здесь нет того легкого налета провинциальности, который присущ Ханою, Сайгон сегодня — это огромный мегаполис, который, к сожалению, уже начал терять свою индивидуальность и самобытность азиатского города. Даже с утра улицы города буквально забиты автотранспортом — прежде всего мотобайками, проехать по городу большая проблема — пробки. Даже сам ритм жизни здесь иной — люди ходят все больше озабоченные проблемами, и вечно куда-то спешат — совсем, как в Москве. Иногда бросаются в глаза туши животных (козлов, свиней), целиком насаженные на вертел, и жарящиеся прямо на улице, рядом с небольшими ресторанчиками, посетителю отрезают от туши любой понравившийся кусок. Несмотря на то, что Сайгон — большой индустриальный город, по вечерам в нем можно наблюдать одинаковую с другими городами Вьетнама картину: на вечерних улицах появляется много одинаково одетых женщин с коромыслами, на которых висят большие чашки с едой. Они неторопливо и со вкусом раскладывают свою немудреную снедь — куры, потроха, мясо, кастрюли с бульоном и лапшу, на маленьких столиках, установленных прямо на тротуаре. Как по мановению волшебной палочки, вокруг появляются 2–3 крошечных — прямо-таки ясельных столика с такими же стульчиками, на них усаживаются вьетнамцы-едоки, и начинается неспешная трапеза на тротуаре: люди едят свою лапшу с куском курицы, и с удовольствием общаются между собой. Ясное дело, что посетители таких забегаловок совсем небогатые люди — условия совершенно спартанские, но и цена ужина совсем невелика, поэтому некоторые иностранцы тоже пользуются услугами импровизированных столовых. Нам гиды настоятельно не рекомендовали кушать в подобных заведениях: для европейского непривычного желудка такой «пикник на обочине» может закончиться очень плачевно.

Из интересных мест надо отметить Собор Нотр Дам де Сайгон — очень похож на парижского тезку, здание почты — симпатичное наследие колониальных времен, и Дворец воссоединения. В этом дворце работал и жил президент марионеточного Южного Вьетнама — на вид типичное административное здание 60 г.г. постройки, похожее на наш райком, однако если спуститься в подвал дома, там можно обнаружить хорошо укрепленные помещения, на много этажей уходящие вниз под землю — штаб по ведению войны. Экскурсантов проводят мимо подземных казематов, в которых стоят десятки телефонов, которые уже никогда не зазвонят, мимо радиостанций, которые никогда не выйдут в эфир, и мимо пультов управления, которые никем не будут больше управлять. На крыше здания гид рассказывает героическую историю о том, как один из летчиков марионеточной армии Южного Вьетнама на самом деле оказался «засланным казачком» и во время боевого вылета развернул свой самолет на дворец и отбомбился по полной программе. Дворец сильно пострадал, а летчик позднее стал большим военно-воздушным начальником в социалистическом Вьетнаме. Захват Дворца был быстрым и простым: несколько Северо-вьетнамских танков проломили ограду дворца, а свергнутый президент постарался, как можно незаметнее исчезнуть с поля боя. После захвата дворца была поставлена точка в истории разъединенного Вьетнама, а Север и Юг вновь объединился в единую страну, но уже под флагом социализма. Этот музей — застывшая история страны, но было бы совсем неразумно полностью остановить жизнь в этом здании, поэтому подземные этажи — музейные, а помещения в наземной части сдаются для проведения всевозможных мероприятий — симпозиумов, конференций и т. д. (в коммерческой жилке вьетнамцам не откажешь). Во время посещения дворца приключилась странная история — моя почти новая видеокамера перестала снимать, самое обидное, что все утренние съемки, сделанные ещё в Хойане, вообще бесследно исчезли. Перед поездкой знакомые рассказывали аналогичный случай, когда во время посещения Вьетнама у четырех туристов отказали камеры, я понадеялся, что со мной такое не случится, однако ошибся. Через несколько часов, камера все-таки опять заработала, в общем, мистика какая-то.

Однако туристы тянутся в северную столицу страны не только, что бы взглянуть на сам город, сколько для того, что бы посетить расположенный в 70 км от города комплекс тоннелей — Cu Chi Tunnel, пожалуй, единственное сооружение подобного рода в мире. Во время войны Севера и Юга, руками трудолюбивых северян под землей была прорыта многоярусная система тоннелей, общей протяженностью более 200 км, в них жили и воевали партизаны. Описать эти тоннели словами довольно сложно, в них надо побывать и почувствовать их атмосферу на собственной шкуре: первый ярус узких нор-тоннелей был прорыт на глубине 3 метров, второй — на 6 метрах, а третий на 9 метрах от поверхности земли. Вьетнамцы по своим габаритам существенно меньше европейцев, поэтому норы, прорытые ими в земле, практически недоступны для белого человека. В почве, пронизанной корнями деревьев, специальными совками и корзинками день и ночь рыли тайные ходы, по некоторым из них можно передвигаться только ползком, в других можно встать на корточки, люди жили там месяцами. Американцы проводили военные рейды, часто бомбили эти места, иногда травили газом, но все безрезультатно, ночью партизаны выходили на поверхность и уничтожали врага. Особо стоит остановиться на специальных ловушках для американских солдат, спроектированных с чисто азиатской хитростью и крестьянской смекалкой из подручных материалов: в земле роется окоп, на его дно втыкаются острые колья, а сверху сооружение накрывается щитом из досок, укрепленным на центральной вращающейся оси. Сверху щит аккуратно присыпался землей и листьями, как только американский солдат неосторожно наступал на настил, он проваливался в окоп, где его ожидали острые колья. Остальные ловушки отличались ещё большей жестокостью и изощренностью, описывать их наверно нет смысла, но суть каждой ловушки одна — враг оказывался наколотым на острые колья или на остро заточенные металлические прутья.

Перед посещением тоннелей туристам-европейцам показывают фильм о партизанской борьбе, затем через редкие джунгли, мимо подбитого американского танка, ведут к основному объекту — специально вырытому и адаптированному под европейцев (большего диаметра) тоннель, длиной всего 40 м — экстремальный аттракцион из военных времен, щекочущий нервы посильнее любой американской горки. Передвигаться в узкой и темной, и самое главное ужасно душной кишке, возможно только на корточках, а лучше на четвереньках, ну, а людям, знакомым с клаустрофобией путь туда вообще заказан. Тот, кто преодолел эти метры, во первых — надолго запоминает неописуемые ощущения, возникающие под землей, а во вторых — сразу понимает, почему северные вьетнамцы смогли победить американцев — люди, которые умеют терпеть такие нечеловеческие условия — настоящие герои. На поверхности устроен тир, где можно от души пострелять из различных видов стрелкового оружия начиная от родного АКМ, заканчивая М16, и даже американским пулеметом. (цена за один выстрел стандартная — 18000 донгов). Понятное дело, что я тоже решил опробовать вражеское оружие, выбрав помповое ружье — аналог того, из которого стрелял Терминатор во второй серии. Как выяснилось, совсем не прогадал — звук выстрела на несколько секунд оглушает стрелка, а отдача такая сильная, что когда на втором выстреле я слегка ослабил хватку, приклад весьма чувствительно врезал мне по мышцам, несмотря на это, удовольствие было получено экстремальное.

Здесь же мы встретили парня и девушку — московских бэкпэкеров, они завершали свою программу путешествий по Вьетнаму на автобусах, были очень довольны, но жаловались на гидов — их английский был просто ужасен, и похоже они повторяли только один заученный текст. (домой в Москву мы возвращались на одном самолете с ними — как тесен мир). А гидов они ругали весьма обоснованно, даже те русскоговорящие гиды, которые сопровождали нас, весьма плохо знали историю страны и посещаемых объектов, их русский язык тоже оставлял желать лучшего. Среди сувениров хочется отметить огромный выбор бутылок водочных настоек на змеях и скорпионах, к каждой прикреплена этикетка, повествующая о том, что если дважды в день применять этот эликсир, то ревматизм, люмбаго и прочие хвори навсегда покинут тебя. (возможно даже вместе с жизнью — шутка). Удовольствие от прогулки было подпорчено сильнейшим ливнем, который превратил неширокие тропинки в желоба, залитые желтой водой. Рядом с тропинкой стоят два манекена желтолицых и низкорослых партизан времен войны, туристы с удовольствием фотографируются рядом с ними. Напоследок нас завели в партизанскую столовую, скрытую под маскировочной сеткой, основной пищей партизан была маниока, похожая на картошку и достаточно вкусный чай из кореньев — один раз попробовать такую пищу интересно, но питаться её годами — увольте.

Последний вечер в Сайгоне был посвящен шоппингу — здесь очень распространено искусство лаковой миниатюры — совершенно особенный и удивительно красивый вид местного промысла — на деревянных досках, на черном лаковом фоне, создают сюжеты на темы национального быта и вьетнамских легенд. Для изготовления картин используют не только краски, но так же перламутр, фольгу, и прочие подручные материалы. Сверху готовое произведение ещё раз покрывают прозрачным лаком — картина становиться как будто открытой дверью в диковинный мир рисунка, и остается только пожалеть о том, что я не купил себе такой оригинальный сувенир. (следующим утром мы улетали в Камбоджу, я надеялся приобрести картину на обратном пути в аэропорту, но столь красивых творений, как в городе, там уже не было). Вечером, принимающая сторона устроила нам совершенно потрясающий ужин на крыше самого старого отеля Сайгона — Majestic. В этом году ему исполнилось 80 лет, он был построен ещё во времена французской колонизации, и сохранил шарм скромного обаяния буржуазии, десятилетия социализма так и не сумели выветрить из него французский колониальный дух. Кульминацией ужина были креветки, ракушки и свинина, которые официант готовил на небольшой жаровне, стоящей прямо у нас на столе, предварительно обмакнув в оливковое масло. Сразу после попадания на прутья жаровни, креветка или ракушка вспыхивают ярким пламенем, для того, что бы через 2–4 минуты превратиться в исключительно вкусное барбекю. Сидя за ресторанным столиком, прямо перед нами открывался широкий обзор на вечернюю реку Сайгон, в ней отражались многочисленные ярко освещенные рекламные щиты, шеренгой выстроившиеся на берегу. Периодически над рекой раздавался протяжный и низкий звук корабельного ревуна — по реке шли огромные контейнеровозы.

На две ночи в Сайгоне нашим пристанищем стал отель Windsor Plasa 4* (18 An Duong Vuong Str). Управляющий — немец, поэтому немецкий порядок чувствуется в отеле во всем, даже в расположении зон отдыха: на 11 этаже есть шикарный релакс-центр, он предназначен исключительно для мужчин, аналогичное заведение для женщин расположено на 26 этаже, но оно несколько скромнее. Главное в этом центре — вьетнамские массажи: полный массаж тела и массаж ног. Для этого на «мужском» этаже устроены многочисленные кабинки с перекладиной на потолке (проводят массаж женщины, во время процедуры они, держась руками за перекладину, в том числе ходят ногами по мужским спинам). Говорят, что существуют и другие виды массажей, но это только в индивидуальном порядке и за дополнительную плату. Кроме массажных кабинетов есть сауна, тренажерный зал, душ, плазменный телевизор и шведский стол. Стоимость посещения такого центра составляет всего 120 000 донгов, к этой сумме правда надо ещё прибавить чаевые массажистке — 30–50 тыс. донгов. За эти достаточно смешные деньги, можно находиться в центре сколько угодно, пить, есть, пользоваться всеми его благами и получить часовой массаж профессиональной массажистки. На этой мажорной ноте поздно ночью и завершился последний день нашего пребывания в стране.

Все хорошее, к сожалению, имеет обыкновение очень быстро заканчиваться, наша 9-дневная поездка по Вьетнаму тоже завершилась. Безусловно, турне удалось (спасибо принимающей стороне — Indochina Service) — мы проехали всю страну с севера на юг и увидели массу интересных мест. К сожалению, из-за нехватки времени не удалось побывать на экскурсии в дельте Меконга — экзотично и интересно. Очень здорово побывать на курортах Ня Чанг, Фантхиет и на острове Фукуок. Недалеко от Ханоя есть Ароматная пагода — очень интересный объект, несколько дальше расположен не менее интересный город Сапа — все это надо обязательно посетить, но, к сожалению, в следующий раз. В общем, улетать совсем не хотелось, несмотря на то, что впереди нас ждала ещё одна чудесная и захватывающая страна Юго-Восточной Азии — Камбоджа. Всего через две недели после возвращения жена запросилась назад во Вьетнам — наверно, мы там оставили не только полторы недели нашей жизни, но и частички своих душ. Я бы тоже с удовольствием вернулся туда снова, но в мире ещё так много стран, в которых ещё не удалось побывать, а так хочется. Не знаю когда, но в будущем я обязательно должен вернуться во Вьетнам.