Тайны Барселоны, или была ли жизнь до Гауди ? Часть 4

Монастырь Педральбес (полное название - Real Monasterio de Santa María de Pedralbes) - одна из главных средневековых достопримечательностей Барселоны. Он находится на северной окраине города между станциями Palau Reial (метро) и Reina Elisenda (линия каталонских электричек FGC). От "Рейны" идти заметно ближе, зато между Palau Reial и монастырём находится усадьба Гуэль со знаменитыми воротами дракона А. Гауди, и оказаться в этих отдалённых от центра краях и не воспользоваться случаем посмотреть её, так сказать, de camino (то есть по пути), вроде бы нелогично. Но тут есть один нюанс.

Мы поехали в монастырь до станции Palau Reial, а обратно возвращались с "Рейны". И теперь я рекомендую поступать с точностью до наоборот. Дело в том, что путь от Reina Elisenda относительно пологий, поэтому направление особого значения не имеет, а вот от Palau к монастырю дорога идёт в горку. Подъём получается некрутым, но затяжным, так что для общей экономии сил лучше по нему спускаться, нежели подниматься.


Женский монастырь Педральбес был основан на специально купленных для этого землях в 14 веке Элисендой де Монкада (той самой, именем которой названа ближайшая станция) - четвёртой и последней женой арагонского короля Хайме II. Благодаря щедрым королевским дотациям его построили в рекордный по тем временам (да и по нынешним, пожалуй) срок - около года. Уже в следующем году королева овдовела и удалилась в специально построенный для неё при монастыре небольшой дворец (un pequeño palacete, как ласково это звучит на испанском), где и прожила почти 40 лет до собственной кончины, после чего была здесь же и похоронена.

От того монастыря до наших дней дошли церковь, клуатр и внутренние помещения по его периметру, где сегодня расположены музейные экспозиции (в 1993 году монастырь был приобретён городскими властями).

Монастырский клуатр - самый большой в Барселоне, длина его стороны составляет 40 метров. Изначально он был двухэтажным, и уже значительно позже его надстроили третьим этажом. Небольшой участок сада, растущего внутри дворика, выделен для разведения лекарственных растений, что было не редкостью для европейских монастырей тех времён.

Круглый водоём в центре клуатра:

На стенах галерей можно видеть гробницы людей "голубых кровей" той эпохи, многие из которых датируются 14-15 веками:

 

В одном из углов клуатра расположены колодец и так называемый Фонтан ангела, имевший не только декоративное, но и чисто практическое значение: для омовения монашеских рук.

Посещение монастырской церкви, в отличие от клуатра, бесплатно, но возможно в более узкие часы, нежели сам монастырь. Однако "поймать" их стоит - возможно, это самая интересная часть всего комплекса. И вот тут уже мортоновское определение "тёмная и таинственная" подходит намного больше, чем к собору.

Здесь тоже много старых захоронений с интересными гробницами:

 

Я не знаю, когда и какие реставрации в обозримом прошлом претерпевала церковь монастыря Педральбес. Но как бы то ни было, она относится к тем, которые реально впечатляют, заходя в которые сразу чувствуешь - вот она, настоящая история, застывшая в камне. Это, кстати, совсем не обязательно зависит от интерьеров и декора - к примеру, трудно назвать что-то более пронизывающее тебя каким-то необъяснимым трепетом, ощущением незримого Присутствия, перед которым хочется склонить колени, чем практически "голый" изнутри старый собор Лериды. Или (хоть это и не совсем в тему рассказа) - каирская мечеть Ибн Тулуна - вот оно, "место силы", сохранившее не только память, но и энергетику происходивших тут столетия назад событий... 

Конечно, я далёк от мысли равнять с такими гигантами церковь Педральбеса. Но она стала одной из тех, которые действительно остаются в памяти, в отличие от множества других, имя которым - "одна из" .


Очень интересна идея захоронения самой Элисенды де Монкада: её гробница находится в стене, разделяющей (или объединяющей - как посмотреть) церковь и клуатр, причём её можно видеть с обоих сторон, но по-разному (хотя они очень схожи). Церковная часть оформлена по-королевски - как и велит статус королевы в глазах приходящих сюда людей:

Но со стороны клуатра взгляду монашек, оставивших земное ради небесного (будем считать так хотя бы теоретически ! ), предстаёт совершенно другая картина, проникнутая религиозными духом и формой:

Напротив монастыря расположено небольшое любопытное здание, современник монастыря - так называемый Конвентет (El Conventet), где жили несколько монахов, обеспечивающих духовное попечительство над женской монашеской общиной. После дезамортизации 1835 года оно было почти полностью разрушено, но в 1920 году перешло в частные руки и отстроено заново, что самое любопытное - с использованием "родных" романских элементов церкви из Бесалу (Santa María de Besalú), в частности, тимпана главного портала, окошек первого этажа, многих капителей. В итоге здание приобрело абсолютно средневековый вид, по крайней мере, на глаз такого неспециалиста, как я.

 

Кстати, новый облик Конвентета разрабатывал архитектор Энрик Санье (вот, оказывается, как правильно произносится фамилия главной героини "Игры ангела" Кристины Сагниер !) - автор капеллы Всех Святых в монастыре Монтсеррат и Храма Святого Сердца на барселонской горе Тибидабо.

Вообще "монастырский квартал", расположенный вокруг монастыря Педральбес, небольшой, но очень антуражный, пропитанный, несмотря на все исторические пертурбации, духом средневековья :

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

График нашего пребывания в Барселоне, как это чаще всего и бывает при базировании в одном городе, был очень гибким, за исключением воскресенья. Помимо «дня открытых дверей» в местном айюнтамьенто (о его посещении я уже писал), здесь проходило ещё несколько мероприятий, на которые нам было интересно взглянуть. Одно из них – знаменитая сардана, самый известный и самый популярный из всех каталонских танцев.

Да, как и пишут все путеводители, сардану до сих пор танцуют в Барселоне каждое воскресенье – в полдень на площади напротив собора, и эта традиция имеет уже долгую историю. Когда без чего-то 12 мы вышли на Пласа Нова, действо уже было в разгаре, и всё происходило точно так же, как описал его более полувека назад Г. Мортон: «Я услышал духовой оркестр, играющий жизнерадостную мелодию, и с удивлением увидел, что пласа полна танцующих людей. Здесь были, наверное, тысяча человек, а может больше. Они танцевали, держась за руки в кругу, мужчины и женщины попеременно, одни круги большие, другие маленькие. На первый взгляд сцена походила на какое-то из творений Ханса Андерсена и напомнила мне о странной танцевальной мании, которая охватывала целые городки в средние века; но когда я присмотрелся получше, то в картине не оказалось ничего ненормального - ни чар, ни безумия. Просто обычные жители Барселоны в воскресных нарядах пришли потанцевать под зажигательную музыку оркестра, угнездившегося на помосте в углу площади… Танец прост и изящен и, как большинство проявлений испанского духа, формален и имеет строгие правила. Танцоры встают лицом к центру круга, взявшись за руки, а потом, когда вступает музыка, делают короткие шаги, называемые curts, вбок и назад, потом длинные шаги, называемые llargs; на curts руки держат внизу, а на llargs поднимают на уровень плеч. С последней нотой танцоры внезапно выбрасывают руки к центру круга, смыкая их в жесте благодарности и дружбы. Танцующих прибывало, они либо присоединялись к уже существующим кругам, либо образовывали новый. Не нарушалось только правило разделения полов - у женщины по обеим сторонам должны стоять мужчины».

Именно такую картину мы и увидели - сразу несколько кругов, состоящих из самого разного числа танцующих (самый маленький образовывали всего 3 человека), многие из которых, главным образом, женщины, были одеты, как и писал Мортон, в явно не повседневные наряды, а в центре каждого круга лежали вещи – сумки и куртки – танцоров. «Управлял» действом духовой оркестр, расположившийся на ступеньках лестницы, ведущей к собору. И, естественно, то тут, то там желтели и краснели звёздно-полосатые флаги, символизирующие независимую Каталонию. Вот только правило чередования «мужчина-женщина» в каждом круге выполнялось не везде.

Считается, что сардана – не только и даже не столько традиция и развлечение, сколько проявление каталонского духа и единства, стремящегося подчеркнуть независимость Каталонии. Недаром во время правления Ф. Франко сардана, как и каталонский язык, были запрещены. И действительно, при всей весёлой и на первый взгляд беззаботной атмосфере этого действа лица многих людей выражали твёрдость и решительность – точно такие же можно было видеть на знаменитых московских митингах 89-90 годов на Манежной площади, с которыми наши сегодняшние «акции протеста» не могут и сравниться.

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Если сардану мы искали, то ещё одно мероприятие само нашло нас. Совершенно неожиданно мы стали свидетелями ещё одной традиционной для Испании забавы – шествия гигантов, то есть больших (около 4 метров) кукол, наряженных в одежды различных исторических, фольклорных и мифологических персонажей. Я знал о таком действе, но считал, что оно проходит только по определённым праздникам-фериям, напрмер, фальяс или ла Мерсе, которые уж никак не попадали на этот воскресный день. Чем был вызван этот парад в Барселоне в конце марта (Сан Хосе, совпадающий с моим днём рождения, тоже уже миновал), я так и не понял, но в любом случае мы получили некий «бонус» из разряда приятных сюрпризов.

Гиганты под музыку выходили на площадь перед собором из глубин Готического квартала, совершали мини-представление и отправлялись дальше. Собственно, особо комментировать тут нечего (или надо копать очень глубоко, что делать, честно говоря, мне слегка лениво ), так что я просто ограничусь визуальным рядом некоторых моментов этого шествия.

Куда направлялись гиганты, выяснилось очень скоро. Следующее, уже заранее запланированное мероприятие ждало нас на площади рядом с базиликой Санта-Мария-дель-Пи, где должна была начаться репетиция кастельеров – участников строительства «человеческих» башен, национального каталонского уже не просто развлечения, а практически спорта, даже попавшего под протекцию ЮНЕСКО как «нематериальное культурное достояние человечества». Кастельеры поочерёдно взгромождаются друг другу на плечи, образуя высокие «многоэтажные» башни, напоминающие замки-кастели (что на каталонском языке как раз и означает крепости). Как правило, на самый верх вскарабкиваются дети, которые вскидывают вверх ладонь, сигнализируя этим о завершении "постройки".

Сегодня чуть ли ни во всех городах Каталонии есть свои команды кастельеров, а одна из самых титулованных из них находится в Вилафранке-дель-Пенедес неподалёку от Барселоны. Нам было очень интересно посмотреть подобное действо, поэтому перед поездкой я «шерстил» интернет на предмет того, будет ли оно проходить где-нибудь поблизости во время нашего пребывания. И нам повезло – оказалось, что для этого даже не надо никуда ехать: кастельеры должны были выступать (правда, это значилось всего лишь как репетиция, но нас, дилетантов, и это вполне устраивало) как раз в центре Барселоны – именно в воскресенье, когда мы и так планировали быть именно там. Вот она, очередная благосклонная к нам «игра» наших ангелов ! 

Оказавшись около «базилики сосны», мы сразу поняли, что именно здесь был конечный пункт назначения кукольного шествия. Приходя сюда, они выстраивались по периметру площади, на которой уже собралась уйма народу, включая две команды кастельеров: они легко различались по красным и зелёным футболкам. 

Если откровенно, мы были не особо рады «второй серии» «гигантского» шоу – зрелище, честно говоря, хоть и любопытное, но довольно одноразовое, попади мы на него ещё раз – вряд ли уделим ему столько времени и внимания.

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Выступления кастельеров, пусть и тренировочные, нам очень понравились. Соперники из разных команд совсем не пытались выглядеть круче своих конкурентов – наоборот, они всячески помогали друг другу, как советами, так и физически, формируя единую «пинью» - основание пирамиды-кастеля, один из самых важных нюансов её строительства и залог её крепости. Кроме прочего, пинья также выполняет функцию «сети»: если кто-то из пирамиды, не дай бог, сорвётся и упадёт, люди из пиньи должны его поймать (к сожалению, так бывает не всегда, и пример тому – инцидент в Таррагоне в прошлом сентябре, когда при «разборке» башни несколько человек сорвались и были госпитализированы). Так что при всей кажущейся хаотичности фундамент имеет чёткую структуру, в которой каждый участник находится на определённом месте и выполняет установленную для него задачу. У каждого «кастеля» есть руководитель, имеющий несколько ассистентов, которые руководят процессом «строительства». 

Сначала команды явно разминались, построив невысокие башенки «толщиной» в одного человека:

Потом начались уже более серьёзные игры:

Нашими (и, думаю, не только нашими) любимицами сразу же стали «маковки» - девчушки практически дошкольного возраста, самые младшие участницы каждой команды, задача которых - увенчать пирамиду и взмахом руки просигналить о её завершении. Надо было видеть, с каким волнением они готовились к своему выступлению, с каким старанием выполняли эту миссию и какой радостью сияли их лица, когда они наконец с гордостью вскидывали вверх руку ! 

Задача «маковок» не только ответственна, но и сложна – ведь им единственным приходится взбираться по всей башне ! Посмотрите только некоторые этапы этого процесса: вот «маковка» готовится к восхождению:

Вот она на полпути (так и вспоминается барабанная дробь Высоцкого: «Но смотрите: ему остаётся пройти уже две четверти пути»):

А вот уже за полшага до «финиша»:

И вот он – гордый победный жест (то, что на снимке изображена вершина уже другой пирамиды, не меняет абсолютно ничего ):

Важным условием является не только быстро соорудить башню, но и без падений разобрать её. Такой «демонтаж» длится очень быстро, но не менее отточенными движениями:

Группа поддержки одной из команд:

Вот теперь мы вживую убедились, насколько реалистично выполнен монумент кастельерам, установленный в Таррагоне:

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Ну что ж, друзья, рассказ потихоньку движется к завершению, и настало самое время сказать несколько слов о ещё одной "фишке" Барселоны - её модерне. Архитектурном, разумеется. Если кто-то думает, что подобный жанр мне чужд в принципе - он, мягко говоря, несколько заблуждается . Барселонский модернпрекрасен ! Он совсем не похож на скучноватые сооружения Бильбао, Сантандера или Вальядолида.

Историки и учёные давно подметили, что на некоторых этапах развития общества происходит некий "выброс" человеческих суперталантов в сравнительно небольшой временной период. Один из самых ярких подобных примеров - рубеж 15-16 веков, когда в одно и то же время практически по одним улицам ходили Леонардо, Микеланджело и Рафаэль. Нечто подобное случилось и в конце 19 - начале 20 столетий, когда в Каталонии расцвело творчество модернистов во главе с "большой тройкой" - Гауди, Доменек-и-Монтанером и Пуч-и-Кадафалком.

Шедевры каталонского модерна расположены не только на бульваре Грасия и в его окрестностях - огромное их количество можно увидеть в северных пригородах, например, в Сарие. Что неудивительно - именно в этих новых для Барселоны кварталах селилась в начале 20 века барселонская элита - недаром именно в Педральбес поселил К. Р. Сафон мецената Педро Видаля. Кстати, описанная в романе "Игра ангела" вилла Гелиос, как оказалось, существует на самом деле - вот как она выглядит глазами гугловского "жёлтого человечка":

Признаюсь, что планов "погружения" в барселонский модерн у нас не было, так что в этом вопросе мы ограничились только некоторыми "сливками" - но они оказались очень вкусными . 

Любопытное здание получилось на фото:

Сначала я даже не мог понять, что это такое, но потом увидел очередную фотографию, и всё встало на свои места:

Вот один из моих фаворитов (всё-таки любовь к готике, пусть даже и в нео-исполнении, берёт своё ! ) - дворец барона Куадраса (Palau del Baró de Quadras), известный с недавнего времени также как "Дом Азии" (Casa Asia), построенный Пуч-и-Кадафалком:

Ещё одно творение этого же архитектора - Дом Террадес (casa Terrades - по фамилии сестёр Террадес, заказавших его проект), или Дом с шипами (casa de les Punxes), как его стали называть за 6 остроконечных башенок, я бы не назвал слишком оригинальным в масштабах Барселоны, но меня привлекли опять же неоготические детали на боковых фасадах:

Честно говоря, я совсем не старался запомнить, кому из архитекторов принадлежат те или иные сооружения. И только сейчас, уже постфактум, выясняется, что именно творчество Пуч-и-Кадафалка оказалось мне ближе всего. Потому что мой собственный абсолютный "номер один" среди барселонского модерна - Дом Амалье - создал тоже он (равно как и понравившийся мне дом, в котором расположилось кафе "4 кота").

Знаменитый "квартал раздора" (manzana de la discordia) - барселонский вариант картины "Три богатыря". Здесь, как в выставочном зале, соседствуют одни из самых крупных творений "большой тройки". И если Дом Лео Морера Доменек-и-Монтанера стоит несколько особняком как в прямом, так и в переносном смысле, тоДом Амалье Пуч-и-Кадафалка и Дом Бальо Гауди расположены, что называется, плечом к плечу. Кстати, к ним примыкает дом Casa Mulleras, не столь яркий и знаменитый, спроектированный архитектором Энриком Санье - автором Конвентета (о нём я уже писал ранее) близ монастыря Педральбес.

В столь необычном названии квартала очень остроумно обыгрывается двойное значение испанского слова manzana - это и яблоко, и городской квартал. Обычно пишут, что оно подчёркивает стилистическую неоднородность расположенных здесь зданий. Но с другой стороны - это прямой намёк на мифологическое яблоко раздора, которое Парис должен был отдать одной из трёх богинь - Гере, Афине или Афродите. "А кого вы выбираете ?" – как будто этот вопрос негласно задаётся каждому пришедшему сюда. И мой выбор, как я уже сказал, однозначный - Дом Амалье.

Даже обидно, что Дом Амалье находится в тени своего соседа (магия имён всё-таки делает своё дело ) - в том числе и буквально. Волею случая мы оказались на бульваре Грасия в сумерках, и я был откровенно шокирован: "Дом костей", как иногда называют Дом Бальо, подсвечивался, а его не менее достойный конкурент - нет ! Это, конечно, только штрих, но симптоматийный – и стоит ли ещё удивляться, что туристическая Барселона известна почти исключительно как город Гауди ? 

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Нет, против самого Гауди я ничего не имею. Более того, как я уже писал в начале рассказа, мне нравится большинство его проектов, и я жалею, что у нас не было возможности посмотреть все его барселонские сооружения, разбросанные по разным районам немаленького города. Из того, что мы увидели "по пути" - не слишком интересный, на мой взгляд, дворец Гуэль, самая любопытная внешняя деталь которого - большой кованый герб Каталонии, увенчанный шлемом с крылатым орлом:

А также одноимённую усадьбу в районе Педральбес с запоминающимся драконом на её воротах. Зверюга, оказывается, был не просто стилизацией: его механизм позволял дракону приподниматься и демонстрировать стальные когти, когда ворота приоткрывались.

Ничто человеческое и нам не чуждо - подошли мы и к главному (де-факто) символу Барселоны - Саграде Фамилия, благо расстояние между ней и запланированным госпиталем Св. Креста и Св. Павла небольшое - минут 15 неспешным шагом. Причём, что весьма символично - по авениде Гауди.

Неожиданности не произошло: моё сложившееся относительно этого храма (интересно, что наши с ним дни рождения совпадают - разница только в годах) мнение окрепло ещё больше: лучшей данью уважения творчества А. Гауди и памятником ему самому было бы оставить Саграду незавершённой - в том виде, к которому её привёл продолживший работы после смерти Гауди его помощник и единомышленник Доменек Сугранес, завершивший постройку оставшихся трёх башен фасада Рождества.

Что лучше всего позволяет оценить ту или иную вещь, явление или поступок ? Прежде всего - сравнение. Чем был бы Свет, если бы не было Тьмы ? Чем было бы добро, если бы не было зла ? Возможно, новаторский стиль современных преемников Гауди на посту "шеф-архитекторов" "некоронованной королевы" Барселоны и выглядел бы неплохо (и то не для всех) где-нибудь ещё, но здесь, на контрасте с "родным" творением, выполненным Мастером, он смотрится не просто бледно, а, не побоюсь этих слов, странно и неуместно. То, что задумал и сделал Гауди, пленяет взгляд, от украшений, скульптур и рельефов его фасада трудно оторвать глаз, и чем больше всматриваешься в детали, например, лиц представленных здесь персонажей, тем больше пленяешься явленным здесь Искусством:

Храм Святого Семейства навсегда будет связан с именем А. Гауди, но он никогда уже не станет ЕГО храмом - и мне этого откровенно жаль. Вот интересно, как посмотрели бы на человека, всерьёз предложившего "прирастить" руки Венере Милосской ? 


<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Побывали мы и в парке Гуэль: моя половинка его ещё не видела, а желание сеньориты - закон для кабальеро. Почему-то в описаниях типа "как добраться" часто фигурирует метро Lesseps, однако мне больше приглянулась дорога от следующей станции - Vallcarca. Во-первых, общий путь от неё получается короче, а во-вторых, значительную часть подъёма (больше, чем с других сторон) "принимает на себя" уличный эскалатор, состоящий из нескольких пролётов. Да, один квартал и здесь приходится карабкаться пешком, но всего один. Так что в целом дорога получается сравнительно ненапряжной.

А вот взглянув на такую альтернативу, мы ещё раз помянули добрым словом городские власти, подарившие столь удобное (причём бесплатное !) средство городского транспорта.

Интересный дом по дороге к парку от верхней "станции" эскалатора:

Несколько типовых и насквозь туристических фото парка Гуэль - хоть и немножко банально, но ведь красиво ! 

Утром большинство посетителей были начинающими художниками - в некоторых местах складывалось впечатление, что таковым являлся каждый второй, не считая каждого первого:

Я, кстати, не разделяю точку зрения ни тех, кто хает парка Гуэль, ни тех, кто предлагает отводить на него минимум полдня. Сама "монументальная зона" - та самая, за посещение которой с недавних пор берут деньги и на вход куда образуются порой немаленькие очереди - очень небольшая, и особо погружаться тут, на мой взгляд, не во что. "Красная" цена на осмотр этого участка - от силы час. А вот в остальной части (мы никак не могли поверить, что она свободна и бесплатна, пока не упёрлись в раскрытые ворота наружу без всякого контроля и досмотра) можно зависнуть намного дольше, особенно если целью является не просто увидеть то-то и то-то, а расслабиться в тихом и живописном месте. И тут я не могу согласиться с прозвучавшим где-то мнением, что парк Гуэль в качестве места отдыха уступает московскому ЦПКиО. Вот в парке Горького я уже не был не знамо, сколько лет и, скорее всего, не буду ещё столько же, поскольку идти туда меня совсем не тянет, а в место типа общественной части парка Гуэль я наверняка иногда приходил бы.

Здесь же находится и дом, где Гауди прожил около 20 лет, и где теперь расположен его музей:

Я даже выскажу крамольную мысль: совершенно не обязательно тратить деньги и время (особенно в сезон туристического наплыва) на вход в "монументальную зону" - единственное, что при этом вы получите по сравнению с бесплатным парком - возможность посмотреть на парадную лестницу с саламандрой и посидеть пару минут на скамейке из разбитой керамики. Зато виды сверху (в том числе и на саму "монументальную зону"), виадуки с мощными каменными "ногами", буйство природы и, главное, отсутствие (или, по крайней мере, намного меньшее количество) народу в общественной части вам обеспечено (хотя в сезон, думаю, здесь тоже не безлюдно).


<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Очень любопытное место есть в самом центре современной Барселоны - в районе Эшампле, построенном архитектором Идельфонсо Серда в 19 веке в рамках программы расширения города. Эта застройка представляет собой структуру кварталов, имеющих форму одинаковых квадратов со "срезанными" углами. В этом состоял один из замыслов Серда - создать просторный и светлый жилой район, жители которого - и бедные, и богатые - имели бы равные условия проживания. Ещё одна идея архитектора заключалась в том, чтоб в центре каждого квадрата располагался небольшой сад, в котором, во-первых, могли бы отдыхать жители и играть дети, а а во-вторых, деревья которого стали бы своего рода естественными зелёными "лёгкими" всего района.

План был выполнен только частично - квадратные кварталы построили, но вот против садов выступили владельцы домов - их не устраивали "пустующие" (и весьма немаленькие) пространства посреди города, которые можно было хорошо продать. К тому же мэрия Барселоны дала разрешение первым этажам расширяться за счёт дворов. В итоге во дворах стали множиться магазины, кафе, офисы и прочие коммерческие заведения. Лишь сравнительно недавно ситуация стала меняться, и благодаря политике городских властей дворы опять начали становиться такими, как их видел Серда. В итоге около полусотни кварталов были превращены в общественные места отдыха.

В одном из таких дворов рядом с водонапорной башней 19 века был устроен настоящий песчаный пляж под открытым небом, куда могут попасть все желающие, правда, на коммерческой основе (впрочем, обходится это дешевле, чем во многих других муниципальных бассейнах). Здесь посадили деревья, насыпали песок, поставили скамейки и даже оборудовали душевые кабинки – и в результате получился сад Jardines de la Torre de les Aigües (Torre de les Aigües, или Torre de las Aguas по-испански - как раз та самая водонапорная башня). На мой взгляд, прекрасный зелёный пляж, расположенный в центре современного города буквально в 15 метрах от его улиц, но изолированный от шума и суеты - настоящее чудо. Нам очень хотелось взглянуть на это место, но обстоятельства оказались против нас: табличка перед закрытыми воротами, ведущими вглубь квартала, гласила, что сад открыт только с июня по сентябрь (хотя согласно информации из инета этот режим относится только к пляжу, а доступ в сам сад открыт ежедневно с 10 и до упора). Возможно, кому-то повезёт больше нашего - и тогда им, думаю, будет любопытно взглянуть на столь удивительное место, а кто-то, быть может, сумеет здесь и "попляжиться".

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Знаменитый бульвар Рамбла (иногда используется множественное число для того, чтобы подчеркнуть, что улица делится на 5 частей - 5 этаких "мини-Рамбл"), на мой взгляд - главная "разводка" Барселоны, равных которой во всём мире ещё поискать надо. Если б существовал рейтинг худших туристических мест на планете (может, таковой и имеется, не знаю), я бы поставил её на одно из первых мест. Традиции и стереотипы плюс, естественно, массированный маркетинг - вот что обеспечило Рамбле её сегодняшнюю популярность. Ныне бывшая сточная канава (само название происходит от арабского слова "песок", а с испанского дословно переводится как канава или овраг) стала одним из символов города практически наравне с - прости, господи ! - гениальной Саградой А. Гауди, а променад по ней считается среди многих туристов обязательным мероприятием.

Мне бы очень хотелось оказаться здесь в позднем средневековье: до начала 19 века Рамблу (тогда ещё в буквальном смысле этого слова) обрамляли крепостные стены с одной стороны и несколько монастырей квартала Раваль с другой. Этот уголок, возможно, был не самым живописным, но наверняка - очень колоритным и антуражным. Всё поменялось в 19 столетии. Сначала после дезамортизации 1835 года сожгли монастыри, а во второй половине века начался масштабный снос средневековых стен (для сего процесса даже девиз придумали: "Долой стены !"). Бывшее русло реки засадили платанами - и очень скоро тут появилось то, что мы видим сегодня и где, по моему мнению, просто глаз не на что положить. Честное слово, Рамбла (это слово в Барселоне встречается в названиях многих улиц)Раваля представляется мне намного уютнее.


<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

А вот ещё одно туристическое место имеет, на мой взгляд, вполне соответствует своей репутации. Речь идёт о парке Цитадель, где можно не только отдохнуть, но и посмотреть несколько интересных мест. История создания этого парка на территории бывшей крепости короля Филиппа V, в лице которого в войне за испанский трон победила династия Бурбонов, широко известна, и повторять её смысла нет никакого. Скажу лишь, что в парке и сегодня можно видеть несколько сооружений, чудом сохранившихся после, можно сказать, всенародного сноса королевской фортификации, считавшейся тогда главным символом порабощения Каталонии и повторившей судьбу парижской Бастилии (об исчезновении которой с точки зрения архитектуры я лично очень сожалею ). Таковыми являются бывший дворец губернатора, арсенал (ныне - резиденция парламента Каталонии) и военная церковь:

Что является основным "брэндом" парка Цитадель ? Уверен, что и зоопарк, и Музей зоологии самого Доменек-и-Монтанера в лидерах вряд ли окажутся, а симпатии в основном разделятся между мамонтом и монументальным фонтаном. Мамонта я очень хорошо запомнил ещё со времён первой поездки - где-то дома даже хранится бумажное фото с классическим сюжетом "я между бивнями". Так что навестить зверюгу после 15-летнего расставания было, можно сказать, не только долгом вежливости, но и делом чести.

Кстати, а при чём тут мамонт ? История появления в парке этого обаятельного слонопотама весьма любопытна. После завершения Международной выставки 1888 года (по поводу которой и был обустроен сам парк) натуралист Норберт Фонт-и-Саге предложил установить здесь целую галерею доисторических животных в натуральную величину. К сожалению (по крайней мере, лично моему), до своей смерти он успел создать только мамонта, который появился в парке в 1907 году, а потом его начинание осталось без продолжения.


Монументальный фонтан - Каскад - красив. Но в нём нет обаяния, какой-то изюминки, позволяющей впустить эту красоту дальше глаз. Он слишком официален и традиционен, его красота холодна и торжественна, как чертог Снежной королевы.

Бедный Нептун стоит обособленно и выглядит как на чужом празднике:

Очень уж режут глаз золотистые детали Каскада. "Лучше б они были чёрными", - практически одновременно сказали мы. Интересно, что уже потом в каком-то фильме о Барселоне мы увидели, что раньше они действительно были чёрными, и сооружение от этого только выигрывало.

Широко известно, что в работе над каскадом участвовал А. Гауди. Его дизайну принадлежит "каменная" часть монумента - гроты в его основании.

Ну а парк вполне зелёный, местами даже почти дикий:

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Возможно, со мной согласятся не все, но мне очень нравится триумфальная арка, построенная в качестве главного входа на территорию Международной выставки 1888 года, проходившей в парке Цитадель. Обычно само понятие "триумфальная арка" соотносится с