Американские горки (декабрь 2012-январь 2013) Часть 3

Куско-Пуно-Титикака.

У меня был купленный заранее билет до Пуно на автобус компании Turismo Mer. Выйдя из гостиницы, я поймал такси, показал билет, и сказал, что мне нужен этот автобус. Водила ответствовал, что, мол, без проблем, и за 5 солей довез меня до автовокзала. Однако поиски автобуса успехом не увенчались, никто про него ничего не знал. В конце концов, одна женщина махнула рукой куда-то в сторону, мол, они едут из другого места. Третий по счету таксист поклялся, что знает, где это, и за очередные 5 солей провез меня метров 300 от вокзала, где я и увидел искомый автобус. Поменял ваучер на билет, занял место, так что все ок. Стартовали в 7,20 утра.

Билет стоит 55 долларов, в цену входит кормежка и посещение ряда интересных мест по пути. Компания предоставляет весьма комфортабельные автобусы, которые курсируют между Куско и Пуно. Дорога занимает десять часов, соответственно в Пуно автобус приезжает в 5 вечера. Однако по дороге автобус делает пять остановок, поэтому поездка совершенно не утомительна. Тем более что большая ее часть проходит на высоте от 500 до 4300 метров, а это значит, что оторваться от окон практически невозможно…

Первая остановка была в деревушке Андахуаильяс, где мы осмотрели интереснейшую церковь апостола Святого Петра, построенную в 16 веке иезуитами на руинах инкского храма. Внутреннее ее убранство настолько красиво, что ее называют Сикстинской Капеллой Анд.

Дорога продолжает идти вверх, и следующая остановка в местечке Ракчи, на высоте 3540 метров. Тут расположены весьма хорошо сохранившиеся развалины храма Виракочи и прочие постройки, которым явно стоит уделить внимание. Так же на площади интересный и аутентичный сувенирный рынок, откуда трудно уйти без покупок…

Следующая остановка была около полудня на ланч. Помимо вкусной еды, тут можно полюбоваться на окружающие ландшафты, и сфотографироваться с альпаками.

Далее мы остановились на перевале Ла Райя на высоте 4335 метров. Тут снова сувениры (как и на любой остановке), и сногсшибательные виды Анд. Я никогда не видел таких гор, и они приводили меня в полный восторг… Совершенно фантастическое зрелище. Перевал разделяет Священную долину, где стоит Куско и долину озера Титикака.

Последняя перед Пуно остановка была в городке Пукара (высота 3900 метров). Пукара известен как первый региональный центр в высокогорьях бассейна озера Титикака в так называемый поздний период становления (500 г. до н. э. — 200 г. н. э.). В период своего расцвета, город занимал территорию более квадратного километра с многотысячным населением. Так же в древнем искусстве известен пукарский стиль — монолитные статуи, разнообразные геометрические, зооморфные и антропоморфные образы, а так же сложная, многоцветная ритуальная и бытовая керамика. Там мы посетили небольшой музей с вышеописанными экспонатами, и немного прогулялись по городу.

В результате, в начале шестого, мы добрались до Пуно. Город расположен на берегу Титикаки на высоте около 3800 метров. Большой переезд закончился. Наверное, это был первый автобусный переезд, который доставил мне столько удовольствия. Остается добавить, что автобус был полупустой, и при наличии выбора, лучше садиться слева, с этой стороны открываются лучшие панорамы.

По приезду я поймал такси, и за 5 солей доехал до ранее выбранного (15 баксов с завтраком) отеля. Заселившись, я должен был встретиться с представителем агентства Colca Tours, через которого я бронировал пару экскурсий — по озеру на следующий день и в каньон Колки немного позже. Еще из дома я выслал им адрес отеля, они подтвердились, что полшестого будут. Время уже ближе к восьми, и полная тишина, а на завтра у меня уже была запланирована экскурсия. Пошел на ресепшен — там два мальчика, ни слова не знающие по-английски. С грехом пополам мы поняли, что мы друг друга не понимаем. Тогда на помощь был вызван третий мальчик, который мог немного объясняться на английском. После того как он понял, что я от него хочу, он позвонил в Колка Турс, объяснил, что я их жду, и, в результате, к девяти ближе, прискакала девочка из агентства. С кучей извинений она взяла у меня деньги, выдала все ваучеры, еще много раз извинилась, и отбыла.

В тот вечер в Пуно было очень холодно… Температура стремилась к нулю, на улице лил сильнейший дождь. Отопления в номере не было, и в комнате было немногим теплее, чем на улице. Вода из крана текла еле теплая. Ох, как же я замерз… Мысль о завтрашней водной экскурсии тоже совершенно не грела…

Титикака.

На следующее утро в 7 часов за мной приехал минибасик. Холодрыга и дождь. Минибас довез меня до мокрой пристани, там меня присоединили к мокрой группе, и посадили на мокрый кораблик. К этому времени дождь стал менее интенсивным. Потихоньку, под рассказ бородатого гида с совершенно бандитской физиономией, мы добрались до тростниковых островов Урос. Под легким дождиком нас высадили на отсыревший остров, рассадили на отсыревшие тростниковые сидушки, и отсыревшие индейцы через гида-переводчика, начали рассказывать нам о нелегкой жизни на островах. Потом можно было погулять по островку, посмотреть на их быт.

Эта экскурсия оставила двойственное впечатление. В принципе, место весьма интересное, и в хорошую погоду там было бы красиво. Но вот вся эта анимация… Посмотрите, сейчас они покажут вам, как надо есть тростник…

Послушайте, сейчас вам споют народную индейскую песню…

Посмотрите, это кусок острова…

Ненавижу такие шоу, создается ощущение зоопарка с людьми вместо животных.

Спустя какое-то время, нас перевезли на тростниковой лодке (за 10 солей с носа) на соседний островок, где мы еще немного погуляли, а оттуда поплыли на следующий остров, но уже не тростниковый, а настоящий, каменный, под названием Такиле.

Спустя полчаса дождь закончился, облака начали расходиться, и явно потеплело. Народ выполз на верхнюю палубу, что бы подсохнуть и согреться на солнце. А времени для этого было предостаточно, так как нам достался на редкость медленный кораблик — 45 километров, которые отделяют Такиле от Пуно, мы преодолели за 2 часа туда, и за 3 оттуда. Зато надолго насмотрелись на титикакские просторы. Иногда было полное ощущение, что плывешь по морю.

Наконец мы добрались до острова. Высадились на берег, и нам огласили программу — по этой тропинке мы поднимаемся наверх острова, там деревушка, будет ланч, потом спускаемся на другую сторону острова, где нас будет ждать кораблик.

Остров небольшой, длиной 5,5 и шириной 1,6 километра. На нем живут около 2000 человек. Самая высокая точка острова поднимается на 4050 метров над уровнем моря, главная деревня острова находится на высоте 3950 метров. Жители острова, известные как такильцы, говорят на языке кечуа. Такиле, на языке кечуа называемый Intika, в древности был заселён носителями культуры Тиауанако. С 13 века входил в состав империи инков, и на острове остались руины их зданий. Остров был одним из последних мест в Перу, подвергшихся испанской колонизации. Он был завоёван во время правления короля Карла V в. 1580 году, став владением графа Родриго де Такиле, которому обязан своим нынешним названием. Испанцы запретили местным жителям носить традиционную одежду, в связи с чем те начали использовать испанские крестьянские платья, которые остаются их национальными костюмами и по сей день. На самом деле остров имеет весьма интересную историю и обычаи, но про это можно прочитать в сети.

Подъем до деревушки занял около часа. Нет сомнения, панорамы открывались прекраснейшие — озеро синело на солнце, кораблики белели на воде, по склонам холма, по которому мы лезли вверх, в море спускались вездесущие террасы. Все бы хорошо, если бы не длинная дорога… Дойдя до деревни, мы оценили виды, открывающиеся с центральной площади, и указатель с расстоянием до различных городов мира. До Москвы было 12541 километр…

Попив пива (за свои) и съев жареную форельку, мы немного передохнули, и предприняли последний рывок — достаточно отвесный спуск к озеру, который начинался прямо с площади. Там нас действительно ждал кораблик. Еще три часа — и вот мы уже причаливаем в Пуно. Времени было около 5 вечера.

От озера до отеля было около 15 минут. На прилегающих улицах было полно кафешек, где наконец-то я съел национальное перуанское блюдо — куй. Это жареная морская свинка, очень даже вкусная, единственно — что шкура у нее очень толстая. А мяско нежное, нечто среднее между курятиной и крольчатиной. Богатый гарнир — рис, картошка, маис, салат. Цена тут лояльная — 24 соля, в других местах я видел по 45. Словом, под Писко-Сур (5,50) в качестве аперитива и темный Кускеньо — свинка пошла на ура. По городу практически не ходил, городишко так себе, ничего интересного (кроме Титикаки) в нем не было.

Вечером опять дождь и собачий холод. Надо было брать пару Писко-Сур с собой…

Силлустани.

На следующий день в моих планах было посещение Силлустани — интереснейшего места, расположенного в 30 километрах от Пуно. Добраться до этого памятника инкской и доинкской культуры можно на такси или на редко ходящих маршрутках. Комплекс гробниц расположен на полуострове Силлустани, который выдается в красивейшее озеро Умайо.

Обычно, если ты берешь такси до этого места, то машина тебя сколько-то ждет, и отвозит назад. Я же не хотел быть привязанным ко времени, и как оказалось, поступил совершенно правильно. Поймав такси, я попытался объяснить водителю, чего я хочу. Это было тяжело, как обычно, по-английски он не понимал, а мой испанский не смотря ни на что, тоже не улучшился. В конце концов, мне удалось объяснить, что ждать меня не надо, что его явно расстроило, так как обратно ему пришлось ехать порожняком. Мы сторговались на 50 солей (дороговато за 40 минут дороги). Сначала надо ехать по основной трассе Пуно-Хулияка, потом свернуть налево, и проехать еще около 15 километров до входа на территорию комплекса.

Билет стоил 10 солей, было довольно рано, и кроме меня там практически никого не было. С утра шел сильный дождь, но пока я добрался до места, он кончился, немного позже появилось голубое небо и солнышко, а сильный холодный ветер не давал перегреться…

Силлустани привело меня в полный восторг. Живописный холм, венчающий полуостров, был покрыт золотисто-зеленой травой. В ней тут и там алели цветы маленьких кактусов. С трех сторон полуостров обрывался в озеро классически-синего цвета. А главным аттракционом этого места были чульпы — гробницы богатых индейцев-аймара. Чульпа — это цилиндрическая постройка из гладко обработанных камней прямоугольной формы, слегка расширяющаяся к вершине. Высота некоторых из них достигает почти 9 метров, а диаметр — 5,5. Как я уже писал, они служили гробницами для знати. Неотъемлемой частью аймарской культуры было почитание культа предков; таким образом, чульпы строились для того, чтобы придать особое значение связи между миром живых и миром мёртвых. Внутренняя часть могилы имела форму женской матки, мумифицированные тела укладывали в «позе зародыша», что, по предположениям, символизировало их возрождение в загробном мире.

В 13–15 веках на этой территории располагалось Царство Колья — одно из древних царств народа аймара. Оно существовало на территории исчезнувшей незадолго до этого империи Тиуанако-Уари на плато Титикака, в основном на территории современной Боливии. В середине 15 века царство Колья занимало значительную территорию, а столица находилась в городе Хатун-Колья. Примерно в это же время они были завоёваны инками, которых возглавлял Пачакутек, а окончательно аймары и соседние племена были покорены в конце 15 века Уайном Капаки. Силлустани — самый известный и хорошо сохранившийся памятник культуры Колья.

Гуляя между чульпами и наслаждаясь чистейшим воздухом, замечательными панорамами и полным отсутствием народа я понял, что отпустить машину было абсолютно правильным решением. Уходить отсюда не хотелось… Позже, закончив свой вояж по Перу я понял, что именно это место мне понравилось больше всего. Бродил я там больше четырех часов, спустился (с одной стороны склон был пологий) к озеру, словом, наслаждался жизнью. Однако надо было как-то добраться назад…

Скрепя сердце, я пошел вниз по дороге ко входу. Навстречу живо шел народ — отдельные туристы, и пара автобусов с местными школьниками, которые нарушили тишину этого места пронзительными криками. Действительно, пора было оттуда уходить… На входе я подошел к охраннику, и попытался выяснить, как отсюда добраться до Пуно. Оказалось, что тут ходят какие-то комбис, на которых можно уехать, но их надо ждать. Я-то по наивности думал, что можно воспользоваться машинами, которые привозят туристов сюда — ан нет, они выгружали народ, и занимали место на стоянке, что бы позже отвести их обратно. Порожняком не возвращался никто. Спустя час появилась потрепанная тойота-универсал, и оттуда вышли пара местных, оставив машину с водителем на дороге. Я поскакал к нему с вопросом — такси, Пуно, кванто куэсто? В общем да, помялся водила, но только до поворота на трассу, оттуда надо будет ловить маршрутку. Этот вариант меня устроил, и я забрался в машину. Тут же из ниоткуда появилось местное население, и все тоже полезли в бедную машину. В результате, спереди сидел водитель и один пассажир, на заднем сиденье я и три перуанки с одним ребенком, в багажнике довольно комфортно разместились еще четверо взрослых с двумя детьми. Машина крякнула, и за 4 соля с носа довезла нас всех до трассы. Тут же остановился минибас идущий до Пуно — всего 2 соля. Итого, в Силлустани можно попасть быстро и с комфортом за 50 солей, или долго и с приключениями — но всего за 6. Выбор за вами…

Приехав в город, я пошел к озеру, где и гулял до самого вечера, фотографируя разнообразных водных птиц, населяющих озеро. Там было несколько видов уток, лысухи, цапли, разнообразные кулики и прочая птичья мелочь. Да, по дороге на озеро я зашел в какую-то кафешку — заведение оказалось общепитом с фиксированным меню. Сегодня подавали: суп с перловкой на первое, кесо (сырная лепешка) или труча (форель) на второе, и разбавленный сок на третье. Совершенно адекватная еда в изрядном количестве стоила всего лишь 6,5 песо (около 70 рублей)!!! Почти коммунизм!

Мне оставалось провести в Пуно последнюю ночь, и как обычно, главная цель была — не замерзнуть… Вечером снова пошел дождь, к ночи превратившийся в ужасную грозу с громом и молниями. Снова чертовски холодно…

Пуно-Арекипа.

На 6 утра у меня был билет на автобус компании 4-М Express, который должен был отвести меня в Арекипу. Билет покупал еще дома — 30 баксов за шестичасовой переезд с остановками и ланчем. Итак, в начале седьмого за мной зашла тетка, и минут за пять довела меня до автобуса, который не мог заехать на мою узкую улочку. Дождь продолжал идти, правда, не такой интенсивный, как вечером.

Автобус не менее комфортабельный, чем предыдущий, дали одеяла и подушки, бутылочку воды. Кроме меня в нем ехало всего 8 человек.

Первая остановка была на обзорной площадке в местечке под названием Лагунильяс — 4413 метров, как гласила расположенная рядом табличка. Если немного отойти от дороги, то открывался шикарный вид на горные озера, привольно раскинувшиеся между покрытыми желтой травой холмами. Пейзаж дополнял свежайший горный воздух и холодный ветер. Пушистые облака цеплялись за горы на противоположной стороне плато. Полностью расслабиться не давали только кактусы, искусно прячущиеся в траве.

Следующая остановка была в лагуне Сакакани, или Озере Фламинго (4450 метров). Посреди озера, довольно далеко от берега стояли десятка два чилийских фламинго. Основная их часть в это время года зимует (или наоборот, улетает на лето) в Чили. Близко нам подойти не разрешили, чтобы не пугать птиц.

Очередная остановка — перекусить и оправиться в местечке Патаваси с видом на вулкан Эль Мисти. Тут наша группа разделилась — семь человек и девочка-гид пересели в минибас и поехали в сторону Чивая, а я, один в целом автобусе, поехал в Арекипу. Никогда до сего момента у меня не было личного автобуса…)

По дороге мы притормозили на территории заповедника (дорога проходит прямо по его территории) около небольшого стада диких викуний. В андских высокогорьях можно увидеть четыре вида этих животных семейства верлюдовых — дикие виды: гуанако и викунья, и одомашненные — лама (произошла от гуанако) и альпака (от викуньи). Ламу преимущественно разводят как вьючных животных, а альпаку — ради шерсти и мяса. Индейцы одомашнили гуанако более 3000 лет назад. Диких гуанако можно встретить в Чили, на территории Перу их практически нет, а вот охраняемые викуньи прекрасно себя чувствуют в этом месте. Очень милые животные с длинной рыжей, переходящей на брюхе в белую, шерстью, паслись в нескольких метрах от дороги, и практически не пугались человека.

Насмотревшись на родственников верблюдов, мы продолжили наш путь, и в начале первого меня уже высаживали в Арекипе у моего очередного жилища. Всю дорогу дождь чередовался с низкой облачностью, и по приезду в город, погода, увы, не изменилась.

Арекипа.

Арекипа — второй по величине и значимости город в Перу, находится на юге страны. Он расположен в долине у подножия активного вулкана Эль-Мисти на высоте 2335 метров, между пустыней Атакама и горным хребтом восточных Анд.

В историческом центре города сохранилось множество зданий колониальных времен, построенных из белого вулканического камня, что дало Арекипе второе название — Белый город. Центр города включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Жилье я заранее не бронировал, но планировал остановиться в хостеле Санта-Каталина. К сожалению, на момент моего туда прибытия все номера с душем были заняты, поэтому пришлось заселиться в номер без удобств. С другой стороны, за 30 солей мне дали здоровенный номер с 4 кроватями (клятвенно пообещав никого не подселять). Душ и прочие удобства были практически за соседней дверью. Номера выходили во внутренний дворик с пальмами, столиками и стульями, где можно было посидеть в свободное время. Еще можно было подняться по лесенке на веранду на третьем этаже, откуда в хорошую погоду открываются фантастические виды на вулкан и на город. Но это в хорошую погоду. Поднявшись туда, я обнаружил только серые облака вперемешку с серым туманом — никакого вулкана видно не было. А ведь именно фотография из этого места — девушка за столиком, на фоне вулкана и голубого неба, которую я видел в чьем-то отчете, сподвигла меня остановиться в этом месте.

Не увидев вулкана, я бросил шмотки в номере, и пошел смотреть то, что было видно — город. Ближайшей достопримечательностью был монастырь Санта-Каталина. Он был основан монахами-доминиканцами в 1579 году, через сорок лет после того, как был заложен сам город. Монастырь может похвастаться интересной историей, но это лучше поискать в сети, благо информации про него много.

Билет в монастырь стоит 35 солей, и их есть за что заплатить. Если вы не хотите личного гида, то можно взять план монастыря, и потихонечку погулять. Это почти город, со своими улицами, домами и внутренними двориками. Во многие постройки можно заходить, дабы посмотреть на быт монашек. Снаружи половина зданий покрашена в яркий терракотовый цвет, а вторая половина — сочно-голубая. Совершенно безумное сочетание, но смотрится очень здорово. Не торопясь, но и без фанатизма, я бродил по территории больше часа. Обойдя практически все, и заглянув во все уголки, я покинул это место, и пошел гулять по городу. Увы и ах — погода не налаживалась, над городом стелились низкие серые тучи, и все красивые белые дома казались серыми и терялись на их фоне. Особенно это было видно на фотографиях — на фоне голубого неба картинка была бы совершенно другая. Погуляв по близлежащим улочкам (красивые домики и церквушки) я вышел на местную Пласа-де-Армас, сделал круг почета, и подумал, что надо бы уже и честь знать, и пойти что-нибудь съесть.

В первой кафешке я не нашел ничего интереснее, чем пиво из коки. Поразмыслив, я решил, что врят ли когда-нибудь выпадет шанс еще его попробовать, и взял бутылочку — 12 солей — просто грабеж. Пиво оказалось не сильно на пиво похоже, кисленькое, но весьма приятное на вкус. Пройдя еще пару кварталов, я обнаружил заведение под названием Argentina Grill, и, слава богам, решил туда завернуть. За паршивые 13 солей (150 рублей) мне притащили кусок жареной говядины размером с подарочный вариант книги про Гарри Поттера. Огромный кусок мяса истекал соком на огромной тарелке, и горка гарнира на его фоне казалось совсем маленькой. Такого вкусного мяса я не ел до, и думаю, что никогда не буду есть после… Под бутылочку темного Кускеньо шло оно просто замечательно. Закончив чревоугодничать, я постарался запомнить это место, потому как в Арекипе был запланирован еще один вечер.

По дороге домой я набрал кучу фруктов (пара манго, мелкие бананы, маракуйю, еще чего-то) на 6,5 солей, и полностью удовлетворенный проведенным вечером, вернулся домой. Благо мудрая женщина на ресепшене говорила на внятном английском — я решил пообщаться с ней на тему своего будущего. После получасового общения я оказался владельцем билетов:

— автобус Арекипа — Наска, 125 солей за ночной пеерезд (лежачее место на Cruz del Sur)

— полет над пустыней Наска на Air Paracas — 90 баксов

— автобус Наска — Паракас 35 солей.

За все отдал 420 солей — уж не знаю, сколько она взяла комиссионных, но, во всяком случае, я понимал, что делал и что покупал. Ну, а завтра мне предстояла двухдневная экскурсия в каньон реки Колка — место, ради которого чаще всего и приезжают в эту часть Перу.