Американские горки (декабрь 2012-январь 2013). Часть 4

Арекипа-Чивай-Колка-Арекипа.

Это была моя вторая экскурсия с Colca Tours, о которой я договаривался в Пуно.

Итак, утром появился мой гид, и мы пошли с ним за ожидающей меня машиной. Интересно, что машина ждала (то есть просто стояла) в глухой пробке — узкие односторонние городские улочки были битком забиты транспортом. В нашей группе был товарищ из Швейцарии, два канадских студента, пара студентов из Чили, трое местных, и пожилая пара, национальность которых я не выяснил. В такой веселой компании мы прорывались через арекипские пробки, да и дальше тоже. Перед выездом из города остановились около маленького магазинчика, где можно было купить воду и т. п., а так же листья коки — у кого их еще не было, так как планировалось посещать высокогорные места. Закупившись всем необходимым, мы, наконец, вырвались на трассу — ту же, по которой я вчера ехал в Арекипу. Энное время спустя (по дороге снова пообщавшись с викуньями) мы остановились на развилке около уже известной мне кафешки в Патаваси. До Чивая (где мы ночевали, и откуда ездят на каньон) было 90 с копейками километров.

Однозначно, это были самые красивые километры, которые я проехал по Перу. Каждый метр дороги вызывал самые бурные восторги — такой красоты я еще не видел. Сначала дорога шла среди невысоких покатых холмов, покрытых буро-зеленой травой, которые на горизонте упирались в черно-белые пики Анд. Потом эти пики становились все ближе и ближе, пока, как казалось, не подошли к дороге вплотную. В одном из таких мест мы сделали остановку. Дорога, прямая как стрела, угодила за горизонт в обе стороны.

Справа, каменистая почва с разбросанными тут и там куртинками зеленой травы упиралась в снежные вершины. На этом лужке паслось стадо лам. Слева от дороги, среди зеленых холмов старая индеанка-пастушка в войлочной шляпе и ярко-красной юбке, не спеша шла за второй половиной стада. В ее руках крутилось веретено с шерстью. Тишину нарушал только ветер и слабые возгласы нашей группы, обалдевшей от увиденного. Именно это место стало у меня визитной карточкой всего Перу.

Гиду с трудом удалось загнать нас обратно в машину, и дальнейшая дорога продолжала нас удивлять, что после уже увиденного, казалось почти невозможным. Дорога поднималась все выше, и снежные пики подобрались к ней вплотную — настолько плотно, что осыпающиеся с них камни лежали на асфальте… Травы становилось все меньше, и наконец, она пропала совсем — мы приехали на смотровую площадку — Mirador los Andes, как гласила табличка. Площадка расположена на высоте 4950 метров — наибольшая высота, на которой я когда-либо бывал. Безжизненную коричневую землю усыпанную коричневыми камнями, покрывал пятисантиметровый слой мокрого снега. Было холодно, да еще и дул сильный ветер.

Сама площадка представляет собой круглую территорию, огороженную камнями. В нужным местах стоят таблички, на которых подписаны основные горы и вулканы, которые можно видеть оттуда в хорошую погоду — вулкан Мисти 5825 метров, вулкан Чачани — 6075 метров, и так далее. К сожалению, погода не баловала, и за верхушки гор цеплялись облака, закрывая обзор. Но даже и без этого, зрелище было фантастическим. Поверхность земли вокруг площадки и по другую сторону дороги была уставлена пирамидками из камней — результат усилий как местного населения, так и туристов. Они делали пейзаж еще более загадочным. Сфотографировав все что можно и выкурив сигаретку (когда еще удастся покурить на такой высоте), я, с промокшими ногами и полной неразберихой в голове, залез в машину, и мы поехали дальше.

Где-то по дороге пришла в голову мысль, что все это происходит не на Земле, а на другой планете. Даже других планетах. Планета Титикака. Планета Силлустани. Планета Мачу-Пикчу. Планета Дорога-в-Чивай. После этого стало немного легче, но не менее красиво и удивительно.

Теперь дорога преимущественно шла вниз. Снег постепенно отступал, начала появляться скудная растительность. Мы спускались все ниже, дорога начала петлять (то горы слева, а обрыв справа, то наоборот), и стали открываться новые, совершенно другие панорамы. От увиденного я начал повизгивать, стараясь делать это не очень громко, дабы соседи не подумали обо мне плохо. Открывающиеся внизу долины просто выносили мозг. Описать это очень сложно, так что придется поверить мне на слово.

Позволю себе маленькое отступление.

До поездки у меня возникал вопрос по поводу горной болезни — я не знал, накроет ли меня горняшка, или нет, так как никогда не бывал в горах на такой высоте. Начитался кучу отзывов, как народ по нескольку дней лежал пластырем с жуткой головной болью в Куско и прочих местах. Впрочем, еще больше людей говорило, что они не испытывали никаких проблем. Так вот, мне повезло. У меня не было абсолютно никаких намеков ни на головную боль, ни на что, наоборот, я чувствовал себя совершенно нормально. Не думаю, что этому сильно помогали листья коки, которые я жевал — если не набить ими полный рот (тогда немного немеет язык и небо), то вообще никаких ощущений, кроме специфического вкуса. Так же я не встречался с людьми, которые жаловались бы на плохое самочувствие из-за высоты… Но может это потому, что они лежали пластырем и не выходили на улицу?))

Еще одну коротенькую остановку мы сделали на изгибе дороги, оттуда открывался совершенно чумовой вид на зеленую долину и сам Чивай, лежащие километром ниже — очередная порция восторженных криков и повышенного сердцебиения — глаза и мозг просто не справлялись с увиденным. Пропетляв по серпантину еще какое-то время, мы все же доехали до Чивая (3635 метров). Въезд в город платный — 70 солей с гринго, с местных меньше, не помню сколько.

Приехав в город, мы остановились у ресторана, где за 25 солей был шикарный шведский стол с кучами вкуснейшей еды, чем мы и не преминули воспользоваться. После еды нам огласили дальнейшую программу и развезли по выбранным заранее гостиницам.

До вечера было свободное время, поэтому я кинул сумку в номере, и пошел завоевывать очередной городок. Вышел на очередную Пласа-де-Армас (она обязательно есть в каждом городе), сфотографировал стоящий на ней очередной собор (так же, обязательный), прошвырнулся по прилегающему к площади рынку (масса изделий из альпаки), и вышел на широкую пешеходную улицу, которая, как казалось, упиралась прямо в горы, окружающие город. Там было полно фирменных дорогих магазинов со шмотками из альпаки, а посреди улицы, в два ряда, стояли оооочень странные скульптуры. Танцующие, поющие, сражающиеся и делающие непонятно что люди в ярких национальных одеждах, в военной форме, в масках, шляпах и непонятно в чем. Выше человеческого роста, ярко раскрашенные и очень натуралистичные, они тянулись через всю улицу. Очень странное место…

Глазея на скульптуры, я дошел до конца улицы — и уперся в весьма глубокое ущелье, на дне которого шумела бурная Колка. Это было не то ущелье, ради которого мы сюда ехали, но и оно было красивым и впечатляющим.

Чуть левее, через реку обнаружился мост, и рядом с ним была тропинка, ведущая в гору — одну из многих, окружающих город. Еще ранее, мною на горе были обнаружены какие-то развалины, к которым я и пошел. Тропинка была весьма относительная, зато с горы открывалась отличная панорама на ущелье и Чивай.

Каменистые склоны горы были сплошь покрыты кактусами всех форм и размеров. Это было самое кактусовое место, которое мне удалось увидеть. В кактусах, и на резких пробивающихся между ними кустах водилось множество различных птиц, на которых я с радостью начал охотится — тут-то я и понял, какие коварные эти самые кактусы.

Они внезапно подкрадывались со спины, и нападали, когда ты меньше всего этого ожидаешь, они специально лезли под ноги, насквозь протыкая мои тонкие кроссовки, словом, я им понравился куда как больше, чем они мне. Зато я был вознагражден пристойными фотографиями новых птичек, в том числе гигантским колибри, который усердно поглощал нектар из цветов все тех же кактусов…

Пока суть да дело, я потихоньку дошел до развалин — это оказались очередные чульпы, но в гораздо худшем состоянии, и худшего качества, чем в Силлустани. Пока я фотографировал руины, начался дождь, и я счел за благо отвалить обратно в город, пока он не разошелся окончательно. В городе я подхватил бутылочку пивка, и под моросящим дождем вернулся в свою гостиницу.

В семь вечера у нас было запланировано посещение ресторана (по желанию) с аутентичными песнями и плясками. Я не люблю анимацию, но лил дождь, в номере был совершенный ледник, делать было нечего — так что пришлось туда ехать. Нас загнали в небольшой ресторанчик (а кроме нас, там было еще несколько групп туристов). Посередине зала было оставлено место, где уже настраивали инструменты местные музыканты. Сначала они исполнили 4–5 композиций, а потом появились две пары в национальных одеждах (яркие и интересные одежды у них), а начались танцы. Периодически танцоры вытаскивали из-за столов гринго, барабаны били, флейты пищали — словом, Содом и Гоморра… После окончания программы нас, под сильнейшим и ледяным дождем, развезли по домам, и оставили в покое до утра.

Я-то думал, что было холодно ночью в Пуно… Нет, холодно было в Чивае. Дождь барабанил в окно, вода из душа текла еле теплая, я трясся под двумя одеялами (номер был на двоих), двумя покрывалами, и прикидывал, не получится ли мне накрыться матрасом с соседней кровати.

Ущелье Колки.

В 6 утра приехал автобус и увез меня из этого ледника. На небе были легкие облачка, светило солнце, было не жарко, но перспективы радовали. Для начала мы остановились в какой-то деревушке, где можно было посмотреть на очередную церковь в обрамлении гор, и сфотографироваться с ручным орлом. Далее дорога проходила вдоль долины Колки — и очередной раз открывающиеся виды выносили мне мозг.

Спускающиеся в долину склоны гор были покрыты ярко-зеленой растительностью (тут издревле выращивают массу сельскохозяйственных растений), и террасами, ведущими к реке от самых вершин. В голове совершенно не укладывалось, как в далекие времена, без техники и нормальных инструментов, индейцы перелопатили такие массы земли. Да еще и настолько качественно, что ими продолжают пользоваться до сих пор. Уму непостижимо.

По дороге мы остановились на нескольких смотровых площадках с умопомрачительными видам. Постепенно мы добрались до места, где долина реки плавно переходила в искомое ущелье. Дорога забиралась все выше в горы, облака опускались все ниже, и наконец, слились с дорогой. Видимость упала практически до нуля.

Вдруг наш автобус резко затормозил, гид показал рукой налево — кондор! Огромная птица сидела на скале метрах в 30 от нас. Мы высыпали из машины, и стали осторожно подходить ближе к нему. Снимать мешал плотный туман и начавшийся дождик. Кондор сначала сидел спокойно, потом расправил здоровенные крылья, и явно стал нам позировать. Поменяв несколько раз позу, он взмахнул крыльями и взлетел — практически на нас… Облетел нас по кругу, и растворился в тумане… К сожалению, это был единственный кондор, которого нам удалось увидеть.

Далее наша дорога лежала на Cruz del Condor — смотровую площадку, откуда в хорошую погоду видно ущелье — самое глубокое в мире, и летающих вокруг кондоров. Увы, ни того, ни другого нам увидеть не удалось. Клубился густой туман, или облака, застилая все вокруг. Позже я встретил людей, которые были там в предыдущий день — была прекрасная погода, ущелье было как на ладони, кондоров было как грязи, только что не садились на голову… Однако, не судьба…

Мы немного подождали, но шансов на хорошую погоду не было, и мы поехали в обратный путь. Естественно, чем ниже мы спускались, тем лучше становилась погода. Когда мы доехали до долины — над нами снова вовсю светило солнце, долина переливалась в его лучах, а далеко-далеко внизу над рекой, кружила пара-тройка кондоров…

Мы вернулись в Чивай, поели (те же 25 солей за тот же шведский стол), и поехали обратно в Арекипу. Не успели мы отъехать от города, как погода начала радикально портится. Небо затянуло черными тучами, пошел сильный дождь. На перевале, где мы любовались Андами, нас снова накрыл туман — видимости практически ноль, видны были только камни и скалы вдоль дороги, и то, сквозь туман. Они возникали прямо перед машиной, и исчезали, стоило мимо них проехать…

Второй раз туман подобрался к нам, когда мы уже выехали на трассу, ведущую на Арекипу. Тут вообще был кошмар — все представляют себе белую разделительную полосу на дороге? Так вот, были видны не больше трех полосок сразу, четвертая пропадала в тумане. В таком молоке мы ехали минут сорок, при этом, в отличие от горного участка, то и дело попадались встречные машины. Не знаю как другие, но я вздрагивал каждый раз, как в нескольких метрах от нашей машины из тумана выныривала здоровенная кабина какой-нибудь фуры.

К счастью, мы благополучно добрались до города, я вышел около своего хостела, тепло распрощавшись с народом, с некоторыми из которых я успел подружиться. Кинул вещи на ресепшене, и пошел в Аргентинский гриль есть большой кусок мяса…