Акуна матата, или даешь сафари! Часть 3

Аруша, город и национальный парк.

Сказать честно, Танзания встретила меня не очень комфортно. Мое место было на откидной сидушке между рядами в битком набитом автобусе. Благо, ехать было всего два часа. Далее, дорога от границы до Аруши была просто ужасная… Разбитая, а где не разбитая, там ремонтирующаяся, а это значило, что большую часть времени мы шпарили по обочине. Вот уж где было пыли!!! Хотите верьте, хотите нет, но встречные машины было видно только когда с ними разъезжались… Как мы доехали — я не знаю до сих пор.

Самое интересное, что когда мы покидали пограничный переход, никто даже не подумал проверить наши паспорта. Я уж думал, что можно было бы сэкономить целый полтинник, но не тут-то было. Не прошло и десяти минут как мы остановились, в автобус влез хмурый товарищ в форме, и строго посмотрел в наши лица. Мы скромно потупили глазки. Сидящие в проходе (я в том числе) встали и вжались в соседей, что бы представитель власти смог пройти по автобусу. Продолжая строго смотреть на сбледнувших пассажиров, он прошелся по салону, потыркал чьи-то сумки лежащие на верхней полке…и вышел из автобуса. Африка…

Следующий раз мы остановились через час. На этот раз брат-близнец того типа, действительно решил проверить наши паспорта. К счастью, времени это заняло немного, и в результате, не смотря на все препятствия, мы добрались до Аруши.

На станции меня встретил некий Абрахам, который, как он сказал, был представителем JT в Аруше. Загрузившись в его скромный белый Mark II, мы поехали в гостиницу. За 30 баксов мне достался приличный номер с завтраком, с личным санузлом, горячей водой, телевизором, шкафом и здоровой кроватью с противомоскитным пологом.

Было приятно вновь оказаться в цивилизации. Я включил свет, телевизор, и пошел в душ мыться горячей водой…

Как я уже говорил, из-за того, что я приехал сюда не заезжая в Найроби, у меня образовался лишний день, потому как начало сафари было запланировано только на послезавтра. Абрахам, зная эту проблему, предложил мне дневной ГД в национальном парке Аруша, который находится у подножия горы Меру в получасе езды от города. Отказываться было глупо, поэтому я заплатил ему запрошенные 120 долларов, и договорился на завтра на 8.30 утра. Аруша так Аруша, посмотрим, что это за место. И вообще — акуна матата!

Попозже пошел погулять по городу. Ничего примечательного, кроме изрядного количества ничего не делающего народа там не было. С трудом нашел кафешку, где почти бесплатно поел, и интернет, где, впервые дорвавшись до сети, просидел часа два, заплатив за это 3000 шиллингов — около двух долларов.

Больше в городе делать было нечего, пошел в гостиницу, завалился на мягкую кровать и тупил в телевизор…

Утром за мной заехал Ленд Крузер, которые тут, в отличии от кенийских минибасиков, возят туристов на сафари. Сложнее было вырваться из переполненной машинами Аруши, чем проехать 35 километров до парка. В компаньоны мне попался француз, говоривший по-английски с таким ужасным французским акцентом, что временами я его вообще не понимал. Француз не принимал это во внимание, и замолкал только тогда, когда щелкал старой пленочной Минолтой, и каждые пять минут менял пленку.

После довольно равнинной Кении с редкими акациями, парк Аруша казался настоящими джунглями. Гора Меру, на склоне которой располагается парк, вдоволь насыщала водой высоченные деревья и многочисленные озера. Холмистая территория, разноцветно-зеленая с голубыми пятнами водоемов — парк был словно с другой планеты по сравнению с выжженным солнцем Амбосели. Из старых знакомых тут были буйволы, много жирафов, водяные козлы, ибисы и прочие околоводные птицы, и много фламинго, к которым можно было подобраться гораздо ближе, чем к их кенийским родственникам на Накуру.

Из новых животных мы увидели красивую антилопу бушбока, бесподобных, с длинными пушистыми белыми хвостами черно-белых колобусов и голубых мартышек. Парк красивый, на горизонте все время маячит Меру, красивый ландшафт и панорамы. Может специально его не стоит включать в свою программу, но если нечего делать, то он вполне достоин посещения.

На следующий день я должен был выезжать на пятидневное, оплаченное JT сафари, и тут начались проблемы. У меня было запланировано посещение парка Маньяра — 1 день, Серенгети — 2 дня, Нгоронгоро — 2 дня с одной ночевкой — итого 5 дней/4ночи.

Для начала Абрахам заявил мне, что не удалось набрать группу на 5 дней, поэтому я возвращаюсь в Арушу на день раньше, и он будет просто счастлив повозить меня вокруг города, где есть куча интересных мест — кофейные плантации, какой-то водопад и т. д.

Такая раскладка мне не понравилась, я ответил, что подумаю, что делать. Ишь ты, за 160 долларов он будет меня возить на своей машине… Как бы не так. Ладно, акуна матата, завтра разберемся…

Маньяра.

Утром Абрахам довез меня до джипа от компании Victoria Expedition. В очередной моей группе было шесть человек — пара из Швеции, пара из Австрии, японка, временно проживающая в Кении и я. Запомните название этой компании, и не пользуйтесь ее услугами, благо выбор богат.

В сторону Маньяры стартовали около десяти утра, и по отличной дороге к часу дня добрались до очередного лагеря — Panoramic Camp Site или Mosquito’s Camp, как мы его сразу окрестили. Как понятно из названий — из лагеря открывалась красивая панорама на парк и серпантин, соединяющий лагерь с парком, и по непонятным нам причинам там было полно комаров. Сафари в Танзании стоило мне 160 долларов в день, на сорок долларов дороже кенийского. Сам процесс был не хуже и не лучше, а вот жилье…

Это было последнее место, где палатка была стационарная и с кроватью. Правда, уже без белья, так что пришлось наконец-то воспользоваться спальником, который до этого момента отдыхал у меня в сумке. В остальных лагерях мы ставили свои палатки, поролоновый матрасик, спальник…спокойной ночи. Никаких тебе москитных пологов и прочих благ цивилизации. В результате в более дорогой Танзании, при одних и тех же условиях, как минимум ночевки были куда как менее комфортными.

В этом лагере, как и везде, была кухня и столовая (с электричеством), и мрачный гулкий душ с туалетом. Пара кабинок с душем, пара туалетов, разномастные раковины вдоль покрытой кафелем стены…и сотни комаров и прочих насекомых, вечером прилетающих туда на свет. В результате помывка в душе превращалась в какой-то боевик. Надо было делать одновременно очень много вещей: пытаться добыть из крана теплую воду, ловить свои вещи, падающие с единственного хилого гвоздика на грязный и мокрый пол, отбиваться от комаров и отмахиваться от остальных насекомых, и, если не забудешь, еще и помыться. Такой вот экстрим.

Однако все эти прелести нам еще только предстояли, а пока мы закинули сумки по палаткам, съели ланч, и поехали на ГД.

Парк Маньяра — довольно красивое место. Высокий лес переходит в буш, а затем в саванну с акациями и сухой травой. Из животных были слоны, жирафы, немного зебр, гну, дикдики, обезьяны. В озерке, рядом с которым нас выпустили из машины, были видны спины бегемотов и множество водных птиц.

Покатавшись по парку, мы вернулись в лагерь. После ужина некая группа под названием «Черные Тигры» устроили для нас и прочих немногочисленных туристов представление. Шоу состояло из музыки в исполнении местного оркестра, песен и плясок двух страшненьких девче… женщин, одетых в нечто из тряпок, которые должны были символизировать бикини, и нескольких мужчин-акробатов, прыгавших друг через друга, через кольца, через горящие кольца, и прочее. Немного полюбовавшись на трясущиеся в танце попки танцовщиц и прыгающих негров, я не стал ожидать окончания действа, а пошел по местным удобствам и спать. Про удобства я уже писал, спать оказалось тоже не очень сладко — засыпать было жарко, а стоило вылезти из спальника, как тут же атаковали комары. Неприятно.

Да, чуть не забыл. Дабы мое заявление по поводу Victoria Expedition не было голословным, расскажу, как она распоряжается временем и деньгами туристов.

Victoria Expedition. Fake.

Как я уже писал, еще в Аруше, Абрахам сказал мне, что не удалось набрать группу на пять дней, поэтому я еду на четыре. В процессе разговоров, оказалось, что в нашей группе, состоящей из шести человек, три человека ехали на три ночи/четыре дня, а у меня и у пары из Австрии программы были одинаковыми — четыре ночи/пять дней, с двумя ночевками в Серенгети. Когда мы это выяснили, мы долго препирались и ругались с нашим водителем Джефом, который, в общем то, был тут ни при чем, исполняя указания, данные ему в офисе, и с офисом, куда звонили австрияки.

Интересно, как эти деятели объединили две такие группы, и урезали маршрут без всякого предупреждения и согласования. В результате долгих телефонных переговоров была достигнута договоренность, что первую тройку забирают по графику в четвертый день, а наша тройка едет на пятый день в парк Тарангире. Менять Серенгети на Тарангире мы не хотели, и как потом оказалось, были правы в своих желаниях. Я тоже решил внести свою лепту, и позвонил Минни, попытавшись объяснить проблему. В результате, минут через 10–15 мне перезвонил Абрахам, извинился за misunderstanding, сказал что я еду на пять дней, но все равно две ночи в Серенгети не получается, так как программа составлена именно четырехдневная (спасибо Victoria Expedition), но так как пятый день у нас оплачен, то… бла-бла-бла, акуна матата. Австрияки закончили свои переговоры на том же уровне. Мягко говоря, мы были изрядно злы. В Кении так изящно меняли людей, машины и группы, что я просто диву давался. В результате каждый получал ровно то, что хотел, и за что платил. А тут — нет, и точка. Козлы.

Серенгети.

Встали в семь утра, позавтракали и в восемь-тридцать стартовали в Серенгети. На месте были около часа дня. По дороге в Серенгети мы транзитом проехали через Нгоронгоро (они граничат между собой), с остановкой на смотровой площадке, откуда открывался нехилый вид на кратер. Сам кратер составляет лишь небольшую (но, наверное, самую прекрасную) часть парка, остальная территория — такие же равнины, как и в Серенгети, покрытые травой и антилопами. Через парк проходит длинная прямая грунтовая дорога, ведущая к воротам в Серенгети. У ворот нам дали время на ланч (можно и нужно забраться на скалы, что бы увидеть панораму парков). И наконец — вот оно, долгожданное Серенгети.

Не успев въехать на территорию, мы в полном смысле погрязли в антилопах и зебрах, пасущихся по обе стороны уходящей за горизонт дороги. Мы ехали по абсолютно прямой дороге около получаса со скоростью 60 км/час (я специально смотрел на спидометр), и все это время на сколько было видно глазу, были гну и зебры. Не скажу, что сплошняком, но их было безумно много. Остается только представлять, что же происходит во время Великой Миграции.

Кроме этого копытно-жвачного непотребства нам повезло увидеть пару леопардов (оба на деревьях и достаточно далеко), львов, различных антилоп, бегемотов и птиц.

К вечеру приехали в очередной лагерь, и наконец-то узнали, что за тюки были привязаны на крыше нашего джипа. Это оказалось четыре палатки — две двушки и две однушки. Джефф и Мозес (это наш повар) с нашей помощью быстренько собрали палатки, выдали матрасы и спальники. Очередной дом.

Полшестого утра в Серенгети было не жарко. Вылезать из теплого спальника не хотелось, но пришлось. При свете фонарика я натянул на себя отсыревшую одежду, и вылез из палатки. Было еще темно, я закурил сигарету, и старался не особо думать о предстоящем умывании холодной водой, когда почувствовал, что-то ползет у меня по ноге. Задрал штанину, и увидел муравья. Не думая ни о чем плохом, я стряхнул его, и тут, в свете фонарика увидел, что он был отнюдь не один, и родственники убитого уже начали мстить мне за его смерть. Надо было видеть, как я скакал вокруг палаток, в темноте, с зажатым в зубах фонариком, и пытался снять с себя одежду с муравьями. Благо, остальной народ в это время еще спал… Всех муравьев удалить так и не получилось, и я еще пол дня то и дело снимал с себя мурашей. Такая вот утренняя зарядка по танзанийски.

В шесть утра попили чаю, и отправились на ГД. Погода была не фонтан, небо затянуто облаками, переходящими в тучи, гроза, которая громыхала на горизонте вчера вечером, ночью пролилась на изрядную часть парка, к счастью, обойдя стороной наш лагерь. Мы брали штурмом размокшую дорогу, и пытались не наглотаться каких-то насекомых (мне показалось, что это летучие термиты), которые маленькими золотистыми смерчами кружили на дорогой, и полностью заполняли машину, когда мы проезжали через их стаи.

Копытных было на удивление мало — наверное, мы их всех увидели вчера. Зато совсем рядом увидели пару-тройку гиен (обычно они были далеко от машины), и сделали хорошие портреты этих симпатичных зверюшек. Потом один за другим стали попадались львы. Для начала мама-львица с двумя совсем мелкими львятками прошла прямо перед нами, и взобралась на валуны серого камня, которые непонятным образом возникли на гладких равнинах Серенгети. Она выбрала замечательное место для отдыха, с правильным освещением и недалеко от нашей машины — получилась замечательная фотосессия. С полчаса она занималась львятами, после чего они спустились с валунов и ушли ровно в том же направлении, откуда и появились. Следующим номером было несколько львиц доедающих гну. Хозяин прайда, развалившись, храпел неподалеку. Потом были просто львы.

Не смотря ни на что, ездить было интересно. На тех же камнях, когда на них нет львов, которые любят на них греться, бегали скалистые даманы — раньше я их не встречал. Одинокий буйвол, конгони, топи, пара слонов, страусы. Птицы. Еще видели маленьких серых большеухих лисиц — очень интересные зверьки. Поразило количество мух. Нигде их столько не было. Они мешали дышать, жить и фотографировать. Мухами были покрыты все животные. Около львов их было столько, что пришлось надеть толстовку и накинуть капюшон — потому что, когда у тебя по шее бегают холодными лапками сотни две мух — ничего делать невозможно. Бедные звери…

Часам к 10 утра вернулись в лагерь за багажом. Вот тут-то я и оторвался. За кухней росли небольшие акации, и оказалось, что они были буквально наполнены жизнью. Под деревом, на земле, жила семейка мангустов, которые, если не делать резких движений, подпускали к себе почти вплотную. С веток дерева на тебя глазели несколько древесных даманов — зверьков, о существовании которых я раньше и не подозревал. И полно мелких птиц. В кроне дерева галдели различные ткачики, по земле прыгали блестящие африканские скворцы, в кустарнике лазили местные дятлы — поразительно красивые птицы. Уезжать не хотелось,…но обнаружилось, что стараниями наших доблестных негров, палатки и остальной скарб уже сложены и загружены на машину. Загрузились и мы. По моей просьбе проехали мимо небольшого озерца с бегемотами, которых видели вчера, но было уже слишком темно, и поехали в сторону Нгоронгоро. Напоследок Серенгети сделал нам подарок в виде двух гепардов, которые отдыхали после удачной охоты в метре от дороги. Как ни странно, это оказались вторые и последние гепарды, которых я увидел за две недели. Мне казалось, что их должно было быть больше. Ведь даже редких леопардов мы видели целых пять раз…