Акуна матата, или даешь сафари! Часть 4

Нгоронгоро.

Дорога на Нгоронгоро была бесподобной. Плавный подъем на кратер открывал фантастические панорамы, описать которые не удастся. Периодически попадались масайские деревни (они живут прямо на территории парка), стада большерогих масайских коров, отдельные антилопы и зебры, а в одном месте попалась стадо жирафов голов, наверное, в пятнадцать — поразительное зрелище…

Часам к четырем вечера мы добрались до Simba Camp — нашего очередного ночлега. Место было безумно красивым, тем более что приехали мы достаточно рано, и там стояло всего пяток палаток, а к вечеру народу понаехало столько, что было проблематично пройти.

Этот лагерь представлял собой большую круглую зеленую поляну с огромным деревом, растущим точно посередине. Если смотреть прямо-то градусов на 100–120 открывался вид на кратер — поляна заканчивалась, маленькие кусты — и шестисотметровый обрыв. От открывающегося зрелища захватывало дух. Над обрывом и над поляной, с резкими криками, кружили большие коричневые коршуны. По левую руку стояла столовая с кухней и вполне пристойные умывальники с душем и туалетом — со светом и действительно горячей водой. За строениями начинались джунгли. По правую руку зеленые холмы плавно уходили вдаль — так рисуют в мультиках. От дикой природы поляну огораживала «контрольно-следовая полоса» — полоса вскопанной земли ярко-красного цвета метра три шириной, протянувшаяся по периметру поляны. Особо непонятливых туристов гиды предупреждали, что за нее лучше не заходить, вокруг много диких зверей.

Мы, как настоящие путешественники, за пять минут поставили палатки, и разошлись в разные стороны по своим делам. Я, как обычно, взял фотик, и пошел снимать панорамы кратера, а заодно и парящих вокруг коршунов — очень интересно попробовать поймать его в видоискатель, надавить на спуск, и щелкать на серийной съемке — а потом смотреть, что получится. Замечу, что иногда выходят очень удачные кадры. Итак, я снимал коршунов, когда вдруг услышал в кустах метрах в десяти от меня громкий треск. Я оторвался от коршунов, и, с мягко скажем, удивлением, обнаружил здоровенного коричневого слона с изрядными бивнями. Слон покосился на меня маленьким глазом, и продолжал ликвидировать ближайшие кусты. Слон гулял вокруг нашего лагеря часа два. Иногда он полностью скрывался за деревьями или густыми кустами, иногда выходил на открытое место. Мы же стояли толпой и фотографировали его, или просто смотрели. Наверное, это было одно из самых сильных ощущений — огромный дикий слон спокойно ходит в паре десятков метров от тебя. Никаких решеток, никаких машин, ничего, кроме нескольких кустов. Стоит заметить, что слон не пытался преодолеть КСП, а мы со своей стороны тоже старались не подходить особенно близко, потому что, как известно, на короткие расстояния слон может бежать быстрее лошади. Редкостное ощущение. Сафари удалось!

На ужине гид предупредил нас, что бы мы не брали в палатку еду, потому что ночью, на запах еды, из леса может придти большая bush-pig, и разнести и палатку, и ее хозяев. Мы сначала посмеялись, но когда он показал нам фотографию этой свиньи, которая была у него в определителе животных, улыбки пропали. Здоровенный зверь, крупнее бородавочника, покрытый длинной черной шерстью и с шишковатой мордой внушал уважение, и видеть его ночью в палатке ну никак не хотелось.

К счастью, ночью никакие звери к нам не пришли, и в шесть утра мы собрались в столовой в полном составе. Было очень холодно и сыро, джунгли и кратер были в тумане. Стуча зубами, мы пили горячий кофе в преддверии спуска в кратер, который предстоял сегодня.

Полвосьмого, мы, уже полностью собранные, загрузились в машину, и поехали в кратер. Люди, какая там красота! Нгоронгоро стоит посетить только для того, что бы увидеть совершенно нереальные ландшафты. Кратер, диаметром около 25 километров, окружен практически ровным кольцом гор шестисотметровой высоты. За верхушки гор цепляются белые облака, отбрасывая четкую тень к их подножию. Ровное дно кратера, покрыто яркой зеленой травой. Кое-где блестят на солнце озера и болота. Над всем этим потрясающее африканское небо. Фантастическое зрелище!

Когда мы спускались в кратер по узкому серпантину, и вокруг была самая красота — оказалось, что ночью у меня отсырела видеокамера, поэтому самое интересное заснять не удалось. Благо, что хоть фотоаппарат работал. Знал бы — убрал ее в спальник. А так осталось только ругаться сквозь зубы, и пристраивать ее на солнце, в надежде, что она высохнет раньше, чем мы оттуда уедем.

Звери были уже хорошо знакомые. Изрядное количество гну и совершенно непуганых зебр. Зебры паслись, стояли, лежали, катались в пыли буквально в метре от машины. Страусы, слон, буйволы, немного антилоп. Гиены, шакалы, с десяток ленивых львов. Далеко, на болоте, стадо бегемотов. В бинокль видели даже пару черных носорогов, которых, если верить Джефу, в кратере всего 14 штук. Дрофы, журавли и прочие птицы. И все это на ковре из зеленой травы на фоне гор с облаками. Нет, панорамы там бесподобные.

На ланч нас привезли к красивому озеру. В воде пыхтели бегемоты, берег справа был белым от цапель, на другом берегу паслись зебры. Идиллия. Пробыли там часа полтора, пока вдруг не обнаружилось, что прекрасная погода куда-то пропала, и нас того и гляди накроет дождем. При любом раскладе ГД заканчивался, так что пришлось покинуть это очаровательное место. Штурмом взяв мокрый туманный серпантин, мы бросили последний взгляд на кратер. Прощай, Нгоронгоро!

Погода наладилась, как только мы отъехали от кратера. А около двух часов дня, нас, к нашему удивлению, привезли обратно в наш «любимый» Mosquito’s Camp. Троих из нашей группы уже ждала машина, на которой они должны были уехать в Арушу, а я с австрийцами должен был ночевать тут, и утром ехать в Тарангире. Майк выдвинул здравую идею, что мы можем уехать в Тарангире сейчас, переночевать там, и нормально, с утра пораньше, двигать на ГД. Предложение было более чем логичное, особенно с учетом того, что времени еще было полно, а ехать туда всего часа полтора. И спать в этом комарином заповеднике нам совершенно не хотелось.

Но тут Джеф напрочь отказался нам помогать — мол, ему сказали, что мы ночуем здесь, в Тарангире едем завтра, и точка. Майк предложил ему позвонить в офис, и попробовать разрешить этот вопрос — но Джеф стоял насмерть. Он не может звонить шефу, у него программа, он никуда не поедет. Дело кончилось тем, что Майк позвонил в офис Victoria Expedition сам, обо всем договорился с боссом, и вот уже недовольный Джеф снова везет нас по красивому серпантину, но уже в сторону Тарангире.

Тарангире.

К четырем часам приехали в наш последний лагерь. Место оказалось скучное, небольшая, огороженная от соседних деревушек территория, на которой рядами разбивали палатки. Кухня-столовая, душ-туалет. Заселились, я обошел территорию, но кроме пары крупных сцинков, которые жили в стене, сложенной из булыжников (с одной стороны она огораживала наш лагерь), ничего интересного не нашел. Зато вечером, когда мы ужинали, и я рассказывал австриякам байки про нашу Родину — к нам пришел ежик — симпатичный, с брюшком и мордочкой, покрытыми белоснежной шерстью.

Утром стандартно — подъем в шесть, в семь с вещами едем на ГД. Тарангире — красивый парк… Через парк протекает одноименная река, тут и там растут огромные баобабы, красивые панорамы и ландшафты. Проблема только одна — животных нет вообще. Сухой сезон — все животные ушли в другие места. Ездили до 12 — несколько импал, семейство страусов, шакал, минимум птиц. Все. Мы недобрыми словами вспоминали Victoria Expedition, которая поменяла нам набитый зверями Серенгети на этот парк. Парк очень красивый, но не в это время года.

Расстроенные, мы вернулись обратно в лагерь, забрали Мозеса и палатки, и в три часа дня я уже был в Аруше, в той же гостинице, где я еще до начала сафари забронировал себе комнату на этот день. Кстати, часть вещей, которые мне были не нужны, я оставил в гостинице, у них есть специальная комнатушка под замком, где можно оставить лишнее. Бесплатно.

Позже ко мне приехал Абрахам, и я договорился, что он заедет завтра в 11 утра и отвезет меня в аэропорт, откуда я должен был лететь на загадочный остров Занзибар.

Про африканское сафари. Резюме.

Осознание, насколько все было здорово, ко мне пришло позднее. Когда я дома разбирал 5000 сделанных фотографий. Когда я насчитал 48 видов млекопитающих (от слона и носорога до ежа и мягкошерстной крысы) и 90 видов птиц, которых я увидел и сфотографировал за две недели. Когда я вспоминал, какой был азарт, когда ты едешь на машине, и стараешься первый увидеть что-нибудь или кого-нибудь интересного. Когда ты никогда не знаешь, кого и что ты увидишь за следующим кустом или поворотом. Когда каждый день ты попадаешь в настолько разные места, что не веришь, что они всего-навсего в нескольких часах езды друг от друга. Когда ты пьешь вечером холодное пиво в приятной компании, вспоминаешь, что было интересного за прошедший день, и просматриваешь отснятый материал. Когда ночью ты смотришь на черное африканское небо с мириадами ярчайших звезд. Когда ты находишься в нескольких метрах от прекрасных животных. Когда за 14 дней ты увидел минимум 12 рассветов. Когда…когда…когда ты побывал на сафари…

Это стоит некоторых неудобств и некоторых денег. Однозначно. Прошло меньше двух недель после моего возвращения — и я точно понял, что это был не последний раз. Я обязательно поеду в Кению опять. Хочется верить, что на следующий год. На этот раз весной. Да все равно когда. Но поеду туда ОБЯЗАТЕЛЬНО!