А на Бали опять идут дожди (часть 2)

Принимающая сторона посчитала, что одной ночи в таком райском месте, как Убуд, достаточно, и после обеда мы оказались в другом, не менее шикарном отеле — Риц Карлтон 5*, расположенном на восточном побережье острова, недалеко от деревушки Джимбаран. Отель, безусловно, хорош, что совсем неудивительно, ведь одно его название — это как знак капиталистического качества, респектабельности и комфорта на всех континентах. Но есть маленький неприятный нюанс: отель стоит на высоком берегу океана, подойти к воде и окунуть руку в набежавшую волну, а тем более купаться здесь практически невозможно. Пляж расположен на расстоянии около 2 км от основной территории, хорошо, что возят туда на бесплатном такси, плохо, что его надо ждать. Сам пляж, как и все в отеле — образцовый: небольшая бухта с мелким песком, в обрамлении высоких скал, отсюда открывается отличный вид на океан, а самолеты заходят на посадку прямо перед тобой. Лежаки бесплатны, причем спасатель спрашивает куда удобнее его поставить и заботливо расстилает на нем полотенце. Что очень важно, влияние отливов на уровень воды в бухте минимально, и комфортно купаться можно в любое время суток. Однако в первый день расслабляться здесь не стоит, солнце на Бали настолько коварное, что даже недолгое пребывание на пляже, под небом, затянутом тучами дает поразительный эффект — незащищенная кожа мгновенно сгорает, поэтому без защитного крема здесь делать нечего. Возврат в отель осложнен длинной лестницей, прилепившийся к крутой стенке обрывистого берега. После тяжелого восхождения каждого ждет утешительный приз — бутылка воды и фрукты, которые подносит улыбчивый мулат.

В отеле нас ожидал сюрприз — посещение аквамедического бассейна в СПА центре — самом крупном на Бали. (СПА-индустрия здесь очень развита, и каждый крупный, уважающий себя отель имеет такой центр) Подготовка к посещению бассейна обставлена со всей серьезностью и торжественностью: каждому туристу вручают халат, тапочки и проводят инструктаж. А напоследок берут расписку в том, что в случае летального исхода, ни купальщик, ни его наследники не будут иметь никаких претензий к администрации. Только после этого нас запустили в бассейн, разделенный на секции, все посетители под руководством тренера медленно перемещаются по периметру бассейна, делая остановки в определенных точках на 5–10 минут. В течение полутора часов подводные струи нещадно хлещут по многострадальному человеческому телу, массирую каждую мышцу от пяток до шеи. После этих экзекуций инструктор предлагает проплыть по небольшому каналу, преодолевая сильнейшее течение. Наконец можно расслабиться и полежать в кипящей ванне джакузи, после чего остается одно желание: лечь в постель и не думать ни о чем, но чашка горячего чая со странным привкусом быстро взбадривает дух и тело, правда начинает гореть рот, как после перцовки, но это уже мелочи. Услуги СПА центра совсем недешевы, но знающие люди говорят, что дело того стоит. Достоинство отеля в его полной уединенности, но если вечером хочется совершить променад и потусоваться, придется ловить такси и ехать в Куту (у частника — 3–4 бакса). Поездка на отельном авто обойдется намного дороже.

Очередной день дарит нам поездку на рафтинг по горной реке Аюнг (40 $), чуть более часа езды в центр острова, и мы уже получаем инструктаж по технике безопасности, затем облачаемся в спасжилет и шлем (как же в нем жарко в этих тропических джунглях). Перед стартом — традиционная процедура подписи бумаги — «в случае моей безвременной кончины — сам виноват»

Что на острове действительно поражает — это его неповторимые ландшафты, особенно горные. Спускаясь к реке, вглубь глубокого каньона, я готов был останавливаться через каждые десять метров, там есть на что посмотреть: круто уходящий вниз склон весь покрыт густыми зарослями деревьев с ярко-зелеными, широкими листьями, на противоположном склоне разместился очередной отель, а растение, напоминающее гибискус, облепленное ярко-красными цветами загораживает тропу. Узкая и крутая лестница сбегает вниз к желтой реке, на которой нас дожидаются рафты, каждому в руки выдают весло и — в лодку. Скорость все выше — впереди порог, рулевой кричит «левой-левой», двое гребцов начинают бестолково, но энергично грести. Вода впереди сердито вскипает на острых камнях, хищно торчащих из воды, лодка налетает дном на что-то твердое, и резко кренится носом, затем проваливается вниз, и слегка черпанув забортной воды, вновь приобретает горизонтальное положение. Я, повинуясь неумолимой силе инерции, резко наклоняюсь вперед, через мгновение мои руки уже в воде, еще секунда и тело окажется там же (утонуть не утонешь, а по камням протащит), но упруго надутый борт резко отталкивает меня и не позволяет нырнуть головой в бурлящую воду. Теперь можно опять расслабиться до следующего порога, и рулевой направляет лодку к берегу, туда, где с горной кручи сбегает небольшой водопад. Лодка, повинуясь ловкой руке рулевого, вдруг оказывается прямо под сильной струей воды, летящей вниз, которая теплым душем окатывает всех гребцов — водные процедуры при местной духоте — одно удовольствие. Преодолев несколько порогов, и получив изрядную дозу адреналина, уже на берегу, обедая «чем бог послал», посетила мысль о том, что наши неумелые гребки скорее мешали рулевому, чем помогали ему. И если бы все туристы бросили свои весла, наш гид-рулевой в одиночку быстрее и увереннее провел бы лодку через все пороги. Тем не менее, посильное участие в этом маленьком приключении все равно принесло массу положительных эмоций. Усталые, но довольные мы возвращаемся на базу — переодеваться, но тут нас ждет неожиданная напасть — торговцы сувенирами. До посещения Бали я считал, что самые наглые и упорные торговцы проживают в Камбодже, но, попав на остров, понял, насколько я заблуждался — более агрессивных и бесцеремонных торговцев, чем здесь, трудно представить. Причем такие качества присущи именно тем, кто торгует с рук: едва завидев иностранца, они толпой бегут к нему и трясут своими безделушками прямо перед его глазами, при этом им абсолютно наплевать на то, что клиент разговаривает с товарищем или слушает гида. Пытаясь оторваться от назойливых прилипал, мы поспешили на базу, и произошло чудо: как по мановению волшебной палочки орущая толпа застыла на месте, не смея переступить невидимую черту — оказалось, что вход на эту территорию им категорически запрещен. Странно, что при всей своей настырности они соблюдают этот запрет. Но стоило одной из туристок вернуться к шеренге продавцов, как многоголосый хор вновь затянул свою песню, а десятки рук в унисон начали трясти своим товаром. Цены объявляют совсем неразумные, и для того, что бы сбить их до приемлемых пределов приходится очень упорно поторговаться. Состоявшаяся покупка является сигналом для остальных торговцев удвоить свои усилия в надежде продать что-либо еще. Наибольшего внимания заслуживают резные изделия из ценных пород дерева: сандал, ибен — тяжелая порода, которая обычно тонет в воде, махагон — красное дерево, гибискус, кроме этого заслуживают внимания недорогие и качественные изделия из батика. Резьба по дереву здесь очень тонкая и искусная, но опять есть маленькое «но» — после возвращения в Россию такие сувениры — маски, фигурки, рамки — часто рассыхаются и трескаются, именно так и произошло с удивительно красивой маской, привезенной мною (то ли дерево для поделок берут невысушенное, то ли московский воздух губит тропическую древесину)

Ближайшие две ночи мы проводим в отеле Нуса Дуа Бич Отель 5*, он расположен на востоке острова, в курортном местечке Нуса Дуа — специально созданная резервация для богатых туристов, напоминающая английский парк, с тропическим колоритом. Со стороны моря этот шедевр ландшафтного искусства замыкает череда отелей лучших мировых цепочек (Мелия, Шератон, Интерконтиненталь, и т. д.). Наш очередной ночлег полностью соответствует заявленным 5 звездам: тенистая территория, удобные корпуса, прямо перед нашими окнами расположена беседка, в которой именно сегодня проводили очередную свадебную церемонию для пары туристов-молодоженов — красивое и поэтичное зрелище. Детально знакомство с отелем происходит уже вечером, под монотонными каплями традиционного дождя, секьюрити, неожиданно оказавшийся рядом, с удовольствием исполнил роль гида, с трудом подбирая английские слова, он стремиться рассказать о своем отеле как можно больше хорошего. Правда он не стал акцентировать внимание на том, что с океаном на восточном берегу — полная беда, морскую воду на пляж подают по строгому расписанию приливов-отливов: утром и вечером, в остальное время вода уходит на 300–500 метров от берега, обнажая дно, усыпанное обломками кораллов и водорослями. К вечеру, когда начинается прилив, и вода бежит навстречу берегу, она приносит с собой такое количество мусора и водорослей, что купаться в такой воде откровенно неприятно. Но даже когда вода высока, волн здесь почти не бывает, дальний риф гасит любое волнение. Иностранцам эти отливы совершенно по барабану, ведь по странной прихоти, всем морям они предпочитают бассейн, а вот нам — россиянам хочется принимать водные процедуры именно в море.

Весь следующий день я посвятил поездке на остров Ява — 170 $. За 20 часов удалось увидеть старую столицу Индонезии — Джокьякарту, храм Боробудур Султанский дворец и храм Прамбанан, который в этом году сильно пострадал во время землетрясения. Эмоций после полета было море. (рассказ «Один день на Яве» размещен на сайте раньше)

Новый балийский день начался с переезда в новый отель — Мелия Бали 5*, находящийся в 10 минутах ходьбы от Нуса Дуа Бич. Отель так же исключительно хорош, как и все предыдущие, но с морем здесь те же большие проблемы. Заварив себе чашечку кофе в номере на третьем этаже (все чайно-кофейные принадлежности в номерах отелей бесплатны), я заметил, что на балконе кто-то шевелится — это была шустрая белка, она быстро бегала по перилам, скорее всего привлеченная кофейным запахом. Насыпав хлебных крошек на перила, удалось убедить ее в моих благих намерениях, и через минуту я предложил ей круассан, в надежде снять на видео, как она ест из моих рук. Зверек, подбежав к нежданному подарку, не стал лакомиться булкой с руки, а с неожиданной ловкостью выхватил добычу, и быстро убежал вниз. Жаль, конечно, что не удалось сделать качественную съемку, а чувство все равно осталось светлое — пообщался с природой «на ты».

На пляже местные тетки предлагают массаж, дело это хорошее, сторговавшись за 10 баксов в час, ложусь на топчан. На спину выливают изрядную дозу масла и начинают елозить там руками. По сравнению с тайским массажем — этот абсолютно не интересен — размазывание масла по спине под оживленную беседу массажистки со своими подругами (в некоторые особо интересные моменты она вообще забывала обо мне и своих обязанностях) не доставляет никакого удовольствия. В отеле массаж раза в 2–3 дороже, но по рассказам наших женщин, он немного качественнее, чем на пляже.

Наилучшие впечатления на Бали можно получить от поездок в горы, поэтому очередной день посвящен поездке к озеру Братан и водопаду Гит-Гит. Похожие друг на друга деревеньки проплывают мимо: справа — жилые дома (победнее и попроще), слева — домашние храмы (побогаче и поухоженнее). В одной из деревень автобус замедляет ход — мимо движется длинная процессия празднично одетых балийцев: мужчины играют на музыкальных инструментах, бьют в барабаны, некоторые несут идолов и цветные полотнища, а женщины ловко балансируют на голове подносами с фруктами, все они направляются в деревенский общественный храм на очередной религиозный праздник. Жаль, что мы не примем в нем участия, говорят, местные жители очень гостеприимны. Взбираемся все выше и выше в горы, погода здесь сильно отличается от прибрежной зоны: если у океана дождь идет один раз в день, то здесь он может лить 3–5 раз. Совсем недавно голубое небо быстро заволакивают тучи, и по неслышной нам команде на землю обрушиваются потоки воды. Через 15 минут небо вновь голубеет, и по нему кудрявыми белыми барашками безмятежно плывут большие кучевые облака. У озера Братан — первой цели сегодняшнего путешествия, расположенного на высоте 1200 м над уровнем моря, непогода вновь настигает нас, краски мгновенно меркнут и пейзаж приобретает черно-белую окраску. Посреди озера под проливным дождем плавает одинокая лодка с туристами-экстремалами, скорее всего они не успели пристать к берегу, и теперь им все равно. К водопаду Гит-гит, который расположен еще выше в горах, добрались через полчаса. Пройдя горной тропой мимо многочисленных сувенирных палаток, приблизились к горному потоку, почти отвесно падающему с высоты 25–30 м. Веками тонны кристально чистой воды низвергаются вниз, по пути к земле они рассыпаются на миллионы капель и вся эта масса с мощным гулом обрушивается на каменное дно ущелья, выдолбив там чашу. От шумящего потока дует прохладный ветерок, приятно освежая разгоряченное тело после похода по душным горным тропам.

На обратном пути в одном из маленьких провинциальных городков довелось увидеть ритуальную корову, приготовленную для проведения праздника кремации усопшего. Интересные обычаи на острове: умершего индуиста надо обязательно сжечь, но процедура эта весьма дорогая, а у семьи часто денег на это нет, поэтому труп прикапывают на промежуточном кладбище, а когда деньги соберут, откапывают и сжигают тело. Предварительно перед сожжением его привязывают к ритуальной корове и везут через весь город, всячески радуясь тому, что человек сможет обрести лучшую жизнь в результате реинкарнации после смерти (так велит их религия). На такие мероприятия охотно приглашают иностранцев, для того, что бы они так же порадовались за умерших, а так же немного помогли материально родственникам. На самом деле, несмотря на показную радость во время похорон, в разговорах с местными жителями тет-а-тет, они признаются, что смерть и кремация близких для них — все равно очень грустное и трагическое событие.

Вечером, как только мы вышли из отеля на прогулку, из кустов неожиданно вынырнул здоровенный негр, который на хорошем русском языке (!) спросил у нас — «как дела, и чего нам не хватает в этой жизни?». Официально, на территорию отельной зоны Нуса Дуа, вход местным жителям запрещен, однако на практике все оказалось не так просто — аборигены все равно проникают сюда, но при этом прячутся по кустам. Первоначальное удивление быстро сменилось любопытством — а что может предложить нам чернокожий брат? Он предложил транспортно-экскурсионное обслуживание, правда, видимо из-за своего эксклюзивного владения русским языком заломил несуразную цену в 50 долларов за день, от его услуг пришлось отказаться. Т. к. была хорошая идея посетить северную оконечность острова, со следующим аборигеном удалось достичь компромисса: за реальную цену в 30 у.е., на весь день нам предоставлялся заправленный минибас с водителем и экскурсоводом. На утро следующего дня только два человека поехали на экскурсию, остальные почему-то отказались от прекрасной возможности целый день провести в машине. Находясь в авто, едущем неизвестно куда, в компании двух аборигенов, весьма бесшабашного вида, в голове начали зарождаться нехорошие мысли относительно их намерений. Через короткое время мы убедились, что едем в нужном направлении, наш гид — приятный, и весьма коммуникабельный человек, на приличном английским языке рассказывает о местных достопримечательностях, и все страхи улетучились. Внезапно яркое солнце скрылось за тучами, и начался очередной ливень, его мощь была такова, что небольшой отрезок трассы залило водой, машины пытались объехать его, в результате образовался затор. Первые часы едем по знакомой дороге в направлении озера Братан, дождь в это время прекращается, и сияющее, будто умытое, солнце заливает своими лучами озеро, окружающие горы и потрясающе красивый храм Pura Ulun Danu Bratan, посвященный богине Dewi Danu. Храм, стоящий на берегу озера, еще вчера черно-белый, сегодня буквально преобразился — он стал цветным, умеют же балийцы делать красиво для себя и для туристов. А вдалеке видна мусульманская мечеть (процентов 8 жителей Бали — мусульмане), ее минарет кардинально отличается от традиционных исламских строений, он ажурный, и скорее напоминает типичный балийский храм, только устремленный ввысь. Новый ливень не позволяет второй раз посетить водопад Гит-гит, и через 40 минут крутого спуска с гор мы катимся по улицам г. Сангарая — бывшей столицы острова, особого впечатления город не произвел, но он и не является основной целью поездки. За городом протянулся известный пляж Ловина-бич, нам говорили, что песок на нем вулканический — черного цвета, к сожалению, наши советчики преувеличили, песок там коричневый, а не черный, хотя это не уменьшает ценности пляжа, тем более, что — перед нами Тихий океан, а на километровой полосе песка нет ни одного человека, кроме нас.

На обратном пути меня чуть не сбил «крейзи» мотобайкер, пронесшийся в сантиметре от придорожных кустов, из которых я выходил после съемки особенно красивого вида — так мне и не удалось привыкнуть к левостороннему движению. Где-то на перевале мы остановились у очередной семьи макак и с удовольствием покормили их бананами. Во время раздачи лакомства обезьянки столпились вокруг меня и тянули свои маленькие лапки за подачкой, грустная дворняга, проходившая мимо, заинтересовалась процессом и тоже подошла, но, не унюхав ничего съедобного, она побрела дальше. Вероятно, со стороны это зрелище напоминало общение Гулливера с лилипутами. Сначала положено дать банан вожаку, тогда не будет проблем в общении со стаей, действительно, съев целую связку бананов, макаки показали нам целое представления, весело прыгая друг через друга, и вися на придорожных заграждениях как на лианах. На обратном пути пришлось торопиться, ведь выехав утром из отеля Мелия Бали, нам необходимо вернуться уже на другую сторону острова — в завершающий отель Рамада Бинтан Бали не позже 19–00, т. к. на вечер было запланировано еще одно приятное мероприятие — see-food ужин. Наш водила не подкачал, в отель примчались вовремя; на радостях, кроме оговоренной суммы я дал ему еще и чаевые, ребята были очень довольны — 30 баксов на двоих за целый день — это считается отличным заработком.

Перепрыгнув с подножки минибаса на автобус, уже в полной темноте прибыли вместе с группой на пляж Джимбаран, туда, где на берегу океана, под покровом темноты, прямо на песке выстроились сотни столиков, освещаемых свечами. Картина феерическая: сильный шум прибоя, бьющего о берег, едва угадываемые в темноте силуэты людей, сидящих за столами, сверху нависает гигантская карта ночного неба с ярко горящими звездами, и над всем этим великолепием плывет дурманящий аромат морепродуктов, запекаемых на кокосовой скорлупе. Один артист в таких случаях любит говорить: «Абалдеть». Пить местное вино в этот раз не стали, принимающая сторона трезво рассудила, что под такую великолепную закуску отлично пойдет водка, привезенная из России, и они совсем не ошиблись. На столе было все, что может пожелать душа советского человека: королевские креветки самых разных размеров, ракушки, кальмары, каракатицы, мидии, рыба трех сортов (одна — лучше другой), лобстеры, и великолепно запеченные с необыкновенными специями крабы. Все эти морепродукты можно сегодня попробовать и в России, но их вкус в Московским ресторане — лишь жалкое подобие Балийской кухни. В самый разгар пиршества зажглись мощные прожектора, направленные на океан, они осветили бушующие волны — зрелище было достойно кисти Айвазовского. Местные рестораторы все же оказались жуликами: вместо дополнительно заказанных 6 лобстеров, они принесли только 3, разрезанные вдоль, и разложенные на 6 тарелок, благо удалось вовремя заметить обман и исключить его из счета. (каждый лобстер обошелся по 8 $) В общем, посидели весьма душевно, а на обратном пути с удовольствием пели русские песни в автобусный микрофон.

Отель Рамада Бинтан Бали 4* стоит на песчаном пляже Тубан, который является естественным продолжением пляжа Кута, по количеству звезд он уступал всем предыдущим, но его расположение, и пляж понравился мне больше всех. Отель расположен в самом тусовочном и веселом месте острова — Кута. Именно здесь сосредоточено большинство магазинов, ресторанов, баров, дискотек и прочих атрибутов бездумной отпускной жизни. Что приятно и удобно — все эти заведения начинаются сразу за воротами отеля, далеко ходить, а тем более ехать никуда не надо. Пляж тоже очень неплох: влияние отливов не столь велико, как на восточном берегу, поэтому купаться можно в любое время, кроме этого с океана постоянно идет волна, она не очень высока чтобы сбивать человека с ног, но достаточна для того, что бы ощущать себя именно на берегу океана, а не у деревенского пруда. Такие волны очень хороши для начинающих серфингистов, правда детям здесь может не понравиться.

Отдыхая на Бали, все туристы традиционно посещают парк птиц, которые на территории парка чувствуют себя полновластными хозяевами, и абсолютно безбоязненно разгуливают по тропинкам парка, громким клекотом выражая свое недовольство, когда особо шумливая группа туристов тревожит их покой. Наибольший интерес вызывают крупные разноцветные попугаи, которые под руководством смотрителя охотно фотографируются с каждым желающим. Иногда смотритель показывает оригинальный номер, перебрасывая большого серого попугая из одной руки в другую, во время принудительного полета птица ведет себя очень смирно и сосредоточенно, крепко прижимая к телу свои крылья, и напоминает кулек. Другие попугаи, сидя на плечах, руках, и даже уцепившись за ноги туристов, выглядят, как разноцветные игрушки на рождественской витрине дорогого супермаркета. Однако, попугаев видели все, а вот Комодских варанов — самых больших ящериц на земле, которые являются прямыми потомками гигантских ящеров, довелось наблюдать не каждому. Этот пробел легко можно восполнить в этом же парке. Единственное место на земле, где эти вараны живут в дикой природе — остров Комодо, и пара соседних островов, нашего варана в парк привезли именно оттуда, благо это недалеко. За невысокой загородкой, приподнявшись на передних лапах, неподвижно, как статуя Командора, застыла гигантская ящерица, длиной метра два. На воле эти монстры могут развивать большую скорость, например в погоне за кабанчиком, но здесь их хорошо кормят, и бежать никуда не надо. Глаза ящера смотрят как бы мимо нас, но густая белая слюна, стекающая по подбородку чудовища, выдает его совсем неплатонический интерес к туристам. Медленно поворачиваемся спиной к загону, и в этот момент замечаем быстрое движение рептилии в нашу сторону — ящеру просто надоело стоять в одной позе.

Не менее интересна крокодилья ферма, на которой факиры разыгрывают целое представление со своими питомцами, при этом кровожадные крокодилы ведут себя как паиньки, позволяя таскать себя за хвост и даже совать руки в свою зубастую пасть. Однако, увидеть это представление нам не удалось: ввиду немногочисленности нашей группы, факиры отказались показывать свое мастерство и предложили дождаться еще пары автобусов с туристами.

В качестве компенсации нас завезли в змеиный ресторан в г. Денпасар. Там, в небольшой комнате за толстым стеклом стояли ряды коробок со змеями. Туристам предлагалось на выбор: коктейль из крови кобры — 30 баксов, тоже самое, из крови трех змей — 75 баксов, змеиный супчик — 10 баксов, настойки на змеях — от 90 долларов за бутыль. Разжигая наш аппетит, повар выложил несколько кобр, и еще пару неизвестных мне змей на мраморный разделочный столик. Змеи видимо настолько смирились со своей печальной участью, что даже не пытались двигаться, однако пара несильных тычков палкой взбодрила двух кобр, и они встали в боевую стойку. Но сегодня у них был удачный день — пить змеиную кровь (даже с водкой) желающих не нашлось. А вот змеиный супчик из гадов, убиенных ранее, я попробовал — он похож на нежирный куриный бульон, а змеиное мясо на вкус — суховатый цыпленок.

К числу фирменных шоу острова можно отнести танец Кечак — когда группа полуодетых мужиков усаживаются кружком, раскачиваются и громко кричат чак-чак, резко вскидывая руки вверх — смотреть на это действо весьма занимательно. Основной сюжет этого танца — борьба обезьяньего войска царя Ханумана с демоном. Кроме этого на острове туристам охотно показывают танец Баронг, но посмотреть его нам не удалось.

Когда надоест Бали, можно посетить ближайший остров Лембонган (от 70 $) — вода там намного чище, «нырялка» лучше, а цивилизация еще не успела сильно испоганить местную природу. При наличии 2–3 дней свободного времени, и лишних 250–400 $ можно сгонять на остров Комодо, покормить варанов в естественной среде обитания.

ДЛЯ СПРАВКИ

Покушать в местном ресторане «от пуза» — королевские креветки с вкуснейшим чесночными гренками и пивом — 10 $ на одного.

Бутылка пива Бинтан непривычного объема — 0,6 л, в магазине — около доллара, надо иметь в виду, что бутылки очень хрупкие, быстро лопаются даже от слабого удара.

Бокал вина — 1,5 $. Фрукты от 0,5 $ до 2 $ за кг.

Хорошая рубашка из батика — 30–50 долларов. Фабричное платье из батика -35 баксов.

Для звонков в Россию нам рекомендовали купить местную «симку» за 3 $, якобы ее хватит надолго, в реальности поговорить по ней удалось не более 2 минут, после чего ее действие закончилось, больше таких экспериментов я не повторял, а посылал SMS (роуминг БиЛайна работает на Бали без сбоев).

Что касается обмена денег, тут у меня не возникло никаких проблем: никто меня не обманул, доллары меняли любые и по нормальному курсу.

ЭПИЛОГ

Вот как странно порой бывает: я жил в самых лучших отелях, питался в очень хороших ресторанах, много ездил, но, несмотря на все это, с острова улетел с большой долей неудовлетворенности и однозначным решением не возвращаться сюда никогда. Почему так мрачно? Все очень просто: супердальний и тяжелый перелет на EMIRATES (около суток) сильно изматывает и утомляет, при этом стюардессам надо быть чуть расторопней и вежливее с пассажирами. Ежедневные дожди не дают в полной мере насладиться великолепной природой и сильно портят впечатления от любой, даже самой интересной экскурсии. Купание в океане по расписанию не более 2 часов в день (как в пионерлагере) — это вообще не по мне. Кроме этих — объективных причин, добавились и субъективные: многие, запланированные еще в Москве, экскурсии были либо отменены, либо проведены не в полном объеме, поэтому часть весьма интересных мест острова пролетела мимо нас.

Сегодня, годs спустя, плохие воспоминания уже поистерлись, и даже возникла мысль съездить на остров вместе с женой, но при обязательном соблюдении трех условий: перелет только через Бангкок Тайскими авиалиниями, отдых только в сухой сезон, размещение в отелях Куты или Легиана. Ну, а экскурсионную программу я организую на свой вкус.