Акуна матата, или даешь сафари! Часть 5

На Занзибар.

Арушский аэропорт находится километрах в семи от города. Ехали мы туда полчаса, при этом двадцать минут толкались в городе в пробках.

Аэропортик маленький, всего несколько строений — сувенирные лавки, кафешка (цены — ломовые), «залы» регистрации и ожидания. Не смотря на то, что до моего рейса было часа два, мне дали посадочный талон (электронные билеты я проплачивал еще из дома) и забрали сумку. Оставалось дождаться самолета. Авиапарк был представлен маленькими (на 10–12 пассажиров) самолетиками различных авиакомпаний, летающими преимущественно между национальными парками. Один из них был искомой авиакомпании, с гордой надписью Fly540 на оранжевом хвосте. Лететь на такой табуретке над океаном должно было быть интересно. Но это был не мой самолет, на Занзибар летают «огромные лайнеры» аж на 36 мест. И не с одним пропеллером на носу, а с двумя на крыльях. Все, как у больших самолетов.

Самолетик набился битком, и через час и десять минут (в полете давали попить и печеньку) мы сели на Занзибаре. Лететь было красиво. Сначала пропал под крылом восточно-африканский берег, и началась безумно синяя гладь Индийского океана, а именно, Занзибарского пролива. Потом, ближе к остову, начались совершенно неземные панорамы различных островков и рифов, плавающих в разноцветной воде.

Занзибар.

На паспортном контроле нужно заполнить такую же форму, как в гостиницах. Кто, откуда, куда и зачем. После этого забираешь багаж — и ты на Занзибаре. Впрочем, то, что ты прилетел в другое место, чувствуешь уже в момент выхода из самолета — жаркий и влажный островной воздух разительно отличается от сухого и прохладного воздуха на материке.

Еще из дома я забронировал себе номер в Shehe Bungalows http://www.shehebungalows.co.uk/index.php?p=aboutus. Удалось найти хорошее по описанию место по цене 27 долларов с завтраком. Вообще на Занзе гостиницы весьма дорогие, и такая цена меня радовала. Находится она на пляже Джамбиани (Jambiani) на востоке острова, парой километров ниже деревушки Paje. Так же я договорился о трансфере — 45 долларов в один конец.

Водитель на очередном MARK II был на месте, и через час с небольшим я уже шел по белому песочку на ресепшен. Распечатка с хостел-букельного сайта помогла освежить память расслабленного человека на ресепшене, я доплатил остаток денег, и меня проводили к моему бунгало.

Shene Bungalows — это десятка полтора побеленных домиков под крышами из пальмовых листьев, стоящих на белом песке в нескольких метрах от моря. Расстояние до моря зависело от прилива — в большую воду брызги от волн долетали практически до двери, в отлив моря не было вообще. Воду глубиной по колено можно было найти где-то в километре от берега. На небольшом пляже, огороженном деревянным заборчиком (что бы по территории не шастали местные дети) были лежаки и навесы из тех же пальмовых листьев. Немного зелени, в том числе кокосовые пальмы. Ну и главное — вид на океан.

Бунгало тоже было более чем пристойным. На небольшой веранде самодельный стул — козья шкура, натянутая на деревянный каркас. Двойные, а-ля «занзибарские» двери. Довольно большая комната с огромной кроватью под москитным пологом, пара стульев, пара столиков. Потолочный вентилятор. Маленький санузел. Душ, иногда дающий теплую воду. Круглосуточное электричество, которое, тем не менее, периодически отключалось. Тишина и спокойствие.

Из прочих удобств на территории был ресторан, где завтраками кормили бесплатно, а ужин надо было заказывать заранее. Система такая — если ты приходишь в ресторан днем, находишь ответственного за приготовление еды человека (ответственных за что-либо найти на Занзибаре нелегко), заказываешь, и уточняешь время, когда ты придешь-то в таком случае тебе вечером придется ждать свой заказ не дольше, чем полчаса. Если же ты, как нормальный человек, просто приходишь в с трудом найденный ресторан и делаешь заказ, то тогда тебе приходится ждать часа полтора-два, пока местные кулинары приготовят весьма немудреную еду.

Завтрак был довольно скуден и разнообразием не отличался. Давали чай-кофе, яичницу из одного яйца, булочка, джем. Поужинать с пивом (3000 за бутылку) можно было за 10–20 тысяч шиллингов, в среднем около 10 баксов. Рыбная тарелка стоит 30 000. Манго — если удастся застать единственный магазин, торгующий фруктами открытым — 500 шиллингов или меньше 10 рублей за штуку.

На территории SB, в тени деревьев, было что-то вроде бара. Проверено — там всегда можно было купить холодное пиво. Если найдешь женщину, ответственную за это место. Женщины, которые убирают номера (раз в три дня, если не ошибаюсь), видя нового человека, тут же с ним знакомятся (в принципе, с новым человеком знакомятся все), и предлагают самый лучший и самый недорогой на острове массаж. Скажу честно — не проверял, слишком люблю и скучаю по тайскому.

Если пройти по пляжу, то в пределах 10–15 минут ходьбы можно обнаружить еще пару гестхаузов (где можно поесть), бар, вечером полный сомнительных личностей, и ресторан с хозяевами-итальянцами, где тоже можно поесть, причем не так дорого и долго, как в других местах. Все. Больше ничего интересного на пляже нет.

В деревне нет даже этого. Пыльные полуразрушенные домики из кораллового известняка и прочих подручных материалов, в которых живут коренные джамбианцы. Пыльные пальмы. Пыльная корявая грунтовая дорога, ведущая через длинную деревню параллельно морю. Пяток магазинов (закрытых большую часть времени) с сомнительным и небогатым ассортиментом пыльных товаров. Пыльные дети, играющие в пыльный футбол пыльным мячом. Пыльные куры, роющиеся в пыли. И оооооооочень жарко. В качестве бонуса есть местная школа компьютерной грамотности, где при наличии электричества можно пользоваться Интернетом — весьма недешево.

Пляж отличный. Как я говорил, на территории гестхауза есть лежаки, до моря, при наличии воды, дойти десять шагов. Можно загорать непосредственно на пляже, но там ходит народ, и каждый норовит с тобой как минимум поздороваться, а как максимум — полчаса-час поговорить за жизнь, и в конце попросить денег или что-нибудь купить, и бегают стайки весьма беспокойных детей. Поэтому лучше спокойно лежать за маленьким заборчиком, отделяющим тебя от приставаний местного населения, и периодически махать рукой, реагируя на «Джамбо!» проходящих мимо. Море-окиян тоже хорош. Когда он есть. В прилив, можно совсем недалеко от берега найти такие места, где тебе будет по шейку. Ну, или хотя бы по грудь. В отлив такого не найти. Дно преимущественно ровное, песчаное. Есть водоросли, но немного, а, например, на соседнем White Sand Beach — весь песок покрыт слоем водорослей толщиной сантиметров 30. Вода потрясающе красивого цвета, прозрачная и горячая. Если закрыть глаза, и представить себе, что заходишь в ванну, то явно хочется добавить холодненькой. В душе вода была куда как холоднее.

В зависимости от приливов, купаться можно было когда с утра, а когда наоборот, вечером. Но минимум полдня вода в море была всегда.

Если наскучило валяться на пляже, то можно заказать экскурсии.

Spice Tour

Spice Tour стоит 35 долларов. Дорого, потому что везут через весь остров, практически к Стоун-Тауну. Происходит это так.

Приходишь на ресепшен в назначенное вчера время — 8 утра. Ждешь до 9-ти. Акуна матата. Едешь часа полтора на машине (из Джамбиани). Приезжаешь в некое место, обозначенное корявой вывеской типа «ABCD Spice Farm». Тебя встречает улыбающийся негр, говорит «Джамбо!» — это твой гид. Далее тебя с группой (мы ходили втроем) подводят к какому-нибудь кустику или деревцу, отрывают у него листик (веточку, кусочек коры, корешок, цветок или орех), разминают, и дают тебе понюхать. Ты должен угадать, что это. Угадывалось не всегда. А еще реже я знал, как же это называется по-английски. Давали нам понюхать корицу, ваниль, перец, мускат, имбирь, что-то еще. Показывали, как растет маракуйя, джек-фрут, дуриан, ананас. Кроме дуриана и вездесущего джек-фрута, толком ничего не видели, так как не сезон, именно поэтому плод какао размером с фасолину. И не надо говорить, что он болел. Акуна матата!

В конце экскурсии тебя сажают на лавку, и начинается дегустация тропических фруктов. Дают кусочек банана, ананаса, грейпфрута, джек-фрута, манго, арбуза. Экзотика! В самом конце, естественно, Spice Market. Это десятиметровый стол, плотно забитый пакетиками с занзибарскими пряностями, занзибарским чаем с многочисленными добавками, и занзибарским кофе, так же со множеством вкусов. Пакетик стоит 4000 (1 $~1400 TSh). Если набираешь на 20000, делают скидку (еще один пакетик можно взять бесплатно). Наверное, в этом и есть смысл всей экскурсии. В принципе, можно сгонять от нечего делать. В конце концов, когда еще увидишь растущую ваниль или кардамон…

Dolphin Tour

Эта экскурсия спасла Занзибар в моих глазах (я привык к Тайскому пляжному отдыху, поэтому тут мне все время чего-то не хватало). Стоит те же 35 долларов, в 6 утра машина везет тебя на юг острова, в Кизимкази. Пока остальные получают ласты и маски, есть пара минут, что бы добежать до рыбаков, которые с утра пораньше загружают свой улов на машины и везут его в столицу. Тут можно увидеть огромную рыбу-меч, и еще много разных, больших разноцветных рыб. Потом ты шлепаешь метров пятьсот до лодочки, которая должна везти тебя на встречу с дельфинами. Наша лодка носила гордое название «Моби Дик».

Плывешь на лодке минут 15, и тут наступает час истины. Капитан (да и пассажиры тоже) изо всех сил начинают высматривать дельфинов. Ты уже сидишь наготове в ластах и маске, и ждешь команды капитана — «jump!». Вот он увидел серый плавник, лодка подплывает как можно ближе, догоняя дельфинов, jump! И тут начинается сказка. Под тобой метров 15 прозрачной голубой воды. Прекрасно видно песчаное дно с красными морскими звездами. И вокруг тебя дельфины. Много. Или мало, это как повезет. Мне повезло. Я насчитал около 30 животных, и сосчитал явно не всех. Они плавают под тобой, вокруг тебя, перед тобой. Они поднимаются из глубины, смотря совершенно осмысленным взглядом прямо тебе в глаза. Они крутятся, обнимаются плавничками и играют друг с другом. Выныривают на поверхность, пыхтя, и рассыпая вокруг себя веер брызг, блестящих на утреннем солнце. Под водой прекрасно слышен их щебет, писк и щелканье. Плавают взрослые дельфины, метра под четыре длиной, а за ними носятся маленькие дельфинята. Ты либо плаваешь вместе с ними, если они никуда не торопятся, либо, что бывает чаще, пытаешься их догнать, что совсем не просто. Если стая уплывает, ты в темпе возвращаешься на лодку, капитан запускает мотор, и снова догоняет стаю. Jump! Фантастика!

Такого позитива у меня еще не было… А так как совершенно случайно я заказал эту экскурсию на первое января, то, я думаю, это был самый лучший новогодний подарок, который я когда-либо получал.

К сожалению, около восьми мы уже были на берегу, а полдевятого приехали домой, как раз к завтраку. Весь день у меня не сходила с лица улыбка, и каждый раз, закрывая глаза, я видел улыбающихся серо-пятнистых дельфинов, танцующих вокруг меня в синей воде…

Снорклинг.

Это удовольствие стоит 12 баксов или 17000 шиллингов. Утром, с пляжа, вас забирает лодка, и отвозит на риф. Лодки все однотипные — довольно узкий, длинный корпус с двумя противовесами и треугольным парусом, отличаются только размерами. Я плыл один, соответственно, лодочку мне подогнали совсем маленькую — если она была хотя бы пол метра шириной, было хорошо.

— Плывем в ту сторону, риф там, — чернокожий капитан махнул рукой в сторону горизонта. После чего взял в натруженные руки шест, и погнал лодку параллельно берегу.

Минут через 15 плавания на парусной лодке, приводимой в движение одной человеческой силой и шестом, я полюбопытствовал:

— А почему мы тогда плывем вдоль берега, если риф там?

— Нет ветра. Надо проплыть вдоль берега, там поймаем ветер, и поплывем на риф.

Ветерок, действительно, был не очень сильным, что не мешало другим многочисленным лодкам плавать под парусом абсолютно во всех направлениях. Но, наверное, они не были такими прожженными морскими волками, как мой капитан, и не знали, что ветер дует неправильный. Пропахав километра два, он решительно развернул лодку носом в открытый океан и начал ставить парус. В этот момент я понял, в чем была проблема. У всех паруса были из белой материи, а на нашей лодке он был сшит из мешков из-под сахара, и, судя по всему, хозяин лодки его стеснялся. Поставили парус, но ветер упорно не хотел дуть в нужную нам сторону. Лодка запарусила, и толкать ее шестом стало еще труднее. Лоб капитана покрылся крупными каплями пота. Самое интересное, что другие лодки, явно издеваясь над нами, носились вокруг нас на полных парусах чуть ли не кругами, и подбадривали моего капитана обидными фразами на суахили. Однако, помимо всего прочего, парус оказался весьма полезной штукой. В его тени было хорошо укрываться от жаркого солнца. Я так и сделал. Пересел в тень, закурил сигарету, и с удовольствием смотрел на прозрачную, зеленую, блестящую на солнце воду настоящего Индийского океана.

В результате, до искомого места мы добрались за час с небольшим. Исключительно при помощи шеста, так как ветер не захотел дуть в нужную нам сторону. Ну и ладно, я никуда не торопился.

Маска, ласты — и я ныряю в прозрачную воду. Откровенно говоря, риф оказался так себе, видал я гораздо более интересные места. Зато все дно оказалось усыпанным большими колючими морскими звездами красно-бежевого цвета, которые раньше мне не попадались. Поплавав туда-сюда, я обнаружил на дне изрядное количество красивых ракушек, а я имею несчастье их коллекционировать. Вот это была настоящая беда! Выбрав парочку, которая мне больше понравились, я вернулся на лодку, дабы оставить добычу и перекурить.

С трудом залез в шаткую лодку, закурил сигарету. Умаявшийся капитан в это время одел свою маску, и прыгнул в воду поплавать. Я, докурив, решил последовать его примеру, но как-то неудачно запутался в ластах, наклонился, и утлая лодочка сказала мне «бульк!» и легла на бок. Один противовес был под водой, второй — парил в воздухе, а мой и капитанский немногочисленный скарб тихо погружался в прозрачной воде на белый песок. Невнятно матерясь сквозь загубник трубки, я начал нырять и спасать наши вещи. Самое интересное, что их было некуда класть, поэтому что мог, я привязал к мачте, остальное, что бы не унесло течением, сложил в кучку на дне. Пока я занимался спасательными работами, приплыл хозяин, еще пара человек, совместными усилиями перевернули лодку в правильное положение, и начали вычерпывать из нее воду. К чести местного населения замечу, что все это время они громко ржали (когда не были под водой), не отставал от них и хозяин… Когда я сказал ему, что мзунгу всегда так моют свои лодки, он чуть не пошел ко дну от смеха… Акуна матата!!!

Рыбалка.

Не знаю, сколько стоит нормальная рыбалка, но ненормальная стоит 20 долларов, во всяком случае, если договориться с местным человеком, множество которых ходят по пляжу и предлагают все что туристической душе угодно — от манго до косяка, и от экскурсий до массажа.

Парень в растоманской трехцветной вязанной шапочке зашел за мной в девять утра, как и обещал накануне. После получасовой прогулки по обмелевшему морю, мы дошли до лодки. Лодка была другая, парус был правильный и ветер дул в нужном направлении, так что 15-ти минут нам хватило, что бы приплыть на нужное место. Мне выдали моток лески с грузилом и парой крючков, и рыбалка началась. Вот это была потеха! Мы ловили коралловых рыбок, на которых обычно смотришь, когда плаваешь с маской. Самая большая была с небольшую ладонь. За пару часов мы поймали целых 11 штук пестрых рыбок, при этом команда (суровый капитан и мой веселый знакомый) были очень рады этому факту.

— На рынке такая рыба стоит около пяти долларов! — гордо сказал растоман.

— А что вы с ними делаете? — скромно поинтересовался я, надеясь, что не выгляжу полным профаном. Я бы с удовольствием запустил их в аквариум…или отпустил бы обратно в море, в конце концов.

— Мы их едим! Из маленьких варим суп, а покрупнее — жарим… Да уж… Как говорится, маленьких мы отпускаем, а крупных складываем в спичечный коробок…

Пока мне описывали вкусовые качества аквариумных рыбок, вода начала прибывать, и капитан решительно направил лодку к берегу. Полдвенадцатого я уже шлепал по песку домой.

Как бы не было грустно, но мой отпуск неотвратимо приближался к завершению. На последние два дня у меня было запланировано посещение Стоун-Тауна. Заранее договорился с тем же водителем, который меня встречал, очередные 45 долларов, и мы едем в столицу Занзибара.

Стоун-Таун.

С отелем в СТ я решил не заморачиваться, нашел в путеводителе подходящий, и попросил отвести меня туда. Джуниор (так звали водителя, толстого негра среднего возраста) сказал, что если там не будет мест, мы будем ездить, пока я не найду себе жилье, на чем я и успокоился.

Практически наугад выбранный отель под названием Garden Lodge оказался именно тем, что мне было нужно. Тихая улочка. Приятный интерьер. Пристойный номер с двумя высоченными кроватями с москитными пологами. Горячая вода. Завтрак. Пять минут до «центра». 30 долларов.

Джуниор убедился, что меня поселили, после чего отбыл. Я кинул в номер сумки, и пошел завоевывать город.

Город довольно небольшой и весьма занимательный. С набережной открывается красивый вид на море, во всяком случае, если не смотреть в сторону порта. Есть достопримечательности в виде старого форта, каких-то музеев, пары католических храмов, и т. д. Все это можно обойти за полдня, если вы не боитесь жары, потому что приятный ветер, который практически постоянно дул на побережье, в городе отсутствовал напрочь. Еще в городе есть если не ошибаюсь, Kennedy Road, густо утыканная различными сувенирными магазинами, где наконец-то были приобретены подарки для себя любимого, и родственникам-знакомым. Множество кафешек и ресторанов, недорогих, и с отличной кухней. Огромный рынок, заходить на который я не рискнул, опасаясь быть раздавленным толпами местного населения, на этом рынке находящимся. Обменные пункты — немаловажный факт! До этого деньги приходилось менять у курирующих меня негров, и было немного стремно отдавать им сотку баксов под обещание минут через двадцать вернуться (ни разу не обманули, но и комиссия осталась за кадром). Акуна матата.

Но больше всего в СТ мне понравилось… теряться. Стоит свернуть с достаточно широкой и узнаваемой улицы имени американского президента — как ты тут же оказываешься в тихих, нетуристических улочках старого города. Там минимум туристов, нет ярких сувенирных магазинов, люди занимаются своими делами, и практически не обращают на тебя внимание. Ты идешь по лабиринту в непонятном направлении, высматривая что-нибудь интересное. Это могут быть старинные резные двери, интересный типаж, нестандартный домик, а если повезет, то и антикварный магазин. Вот где можно ходить долго и с интересом. Чего там только нет! Старинное серебро, восточное оружие, латунные шишки с дверей, сундуки, монеты…миллион всяких занимательных вещиц. А в одном магазине были старинные деревянные фигурки, идолы и маски… Оттуда я еле ушел. Старик-араб, хозяин магазина, по моей просьбе долго водил меня по своей лавочке, показывая всякие примечательные вещицы. Куклы вуду, барабаны, в виде человеческих фигур, фигурки всяких негритянских божков, и маски, маски, маски… Старые, пыльные, сделанные отнюдь не для туристов, они смотрели со стен пустыми глазницами на бледнолицего чужака, тыкающего в них пальцем. Хорошо, что уже до этого я затарился масками, иначе я бы оттуда не ушел…

Вечером я зашел в какое-то турагентство посмотреть, чем тут можно заняться кроме как прогулок по городу. После недолгих размышлений я за 20000 шиллингов приобрел тур на полдня на Prison Island. В тур входило: доставка на лодке до искомого острова (полчаса в один конец), посещение тюрьмы (которая на самом деле тюрьмой никогда не была), посещение, кормление и фотографирование с гигантскими черепахами, которых там разводят в питомнике, снорклинг, и естественно, возвращение.

Тур был вполне ничего себе. После высадки на желтом пляже этого частного острова, поднимаешься по лесенке и проходишь на территорию какого-то отеля. Там, на ресепшене, изящно оформленным старинными картами, часами и прочим антиквариатом платишь еще 6000 (о чем меня честно предупредили, когда я брал тур), и проходишь к черепахам, ползающим неподалеку. Черепахи здоровенные и прикольные, их там около сотни, размером от футбольного мяча до журнального столика. Их можно покормить и почесать, а вот кататься на них не разрешают…)

После общения с животными ведут смотреть здание тюрьмы, откуда открывается красивейший вид на море. После того, как все сфотографируются, возвращаешься к лодке, и плывешь на риф. Вот там риф отличный! Гигантский, много красивых кораллов и рыб. Час-полтора поплавал и понырял там с удовольствием. В общем, Prison Island вполне пристойное и интересное место, что бы потратить на него полдня и 20 баксов.

Что еще есть интересного в городе… Отличные закаты. Вкусные рестораны (соус чили, который подавали в одном индийском ресторане — был выше всяких похвал). Шопинг. Много разных экскурсий, как по городу, так и по всему острову. Кстати, на пряности ехать дешевле именно оттуда. Просто отдых в цивилизации после сафари и безлюдного Джамбиани. Два или три дня можно запросто выделить на Стоун-Таун — интересное и аутентичное место.

Возвращение домой. Отдельное приключение.

Было грустно. Прошел без малого месяц, а показалось, что только несколько дней. Морально и физически я был готов еще к недельке сафари, но…надо было возвращаться.

Вчера на ресепшене за 15000 шиллингов заказал такси до аэропорта. Такси пришло вовремя, и ровно через 10 минут я уже выгружался в аэропорту. Под чутким руководством персонала прошел иммиграцию, сдал багаж, получил посадочный талон, не смотря на то, что до вылета было еще часа два. Единственно, что у меня из ручной клади забрали зажигалку. С объяснениями, что, мол, опасно. Странные они люди. Зажигалка, которая лежала в пачке сигарет, была опасной, а запасная, в кармашке сумки — нет. Кстати, пока я проходил регистрацию и т. д., оказалось, что мой рейс на все ту же Fly540 оказался не прямой, как я рассчитывал, а с посадкой в Момбасе. Слава богу, я никуда не торопился, благо из Найроби я должен был улетать аж в четыре утра. Аэропортик вполне приличный, есть где поесть (дорого), попить (тоже дорого) и купить сувениров (очень дорого), если не успели сделать этого раньше.

Вылетели на 15 минут позже, в Момбасе были около четырех. Прошли паспортный контроль, и потом нас хитрыми путями провели в зал вылета. Табло показывает наш рейс в 17.30, а по имеющемуся у меня билету в 17.00 я уже должен быть в Найроби. Акуна матата! Это Африка! К чести Fly540 должен сказать, что они прислали мне на электронку письмо, в котором предупреждали об изменении времени вылета и маршрута! Вот это молодцы! Жаль только, что это письмо я обнаружил уже дома. Но имейте ввиду, что самолеты в Африке лучше проверять и перепроверять. Кстати, забыл написать, что я звонил в Fly540 из Аруши и подтверждал свою бронь (электронные билеты). Телефонный номер офиса да и сам телефон мне милостиво предоставил Абрахам, мой встречающий.

В город-герой Найроби мы прилетели около семи вечера. До вылета было еще девять часов, и морально я был готов провести их в аэропорту. Отстояв небольшую очередь, я прошел через рамку (сумку просветили, и приклеили на нее соответствующую наклейку), и прошел в аэропорт. Обойдя его по кругу, я понял, что попал. Сидеть можно было только на полу, потому как десятка полтора кресел были плотно заняты. Никакого намека на то, что можно купить что-нибудь поесть или попить. Покурить тоже негде. Только пустые стойки регистрации и два круглосуточных обменника.

Ловлю сотрудника.

— Слушай, а что, поесть тут где-нибудь можно?

— Только наверху, после регистрации.

— Да у меня вылет в четыре утра только, какая нафиг регистрация…

— Да ты что? — грустно посмотрел на меня сотрудник аэропорта. — Тут еды нет…

— А где есть?

— Выходишь из зала, идешь направо метро сто, там есть кафе, где можно поесть. Других вариантов нет.

— А хоть сумку есть где тут оставить?

— Да где угодно можно оставить, только когда ты вернешься, ее уже не будет, — обрадовал меня товарищ.

Вот дьявол! Изящно проехав на тележке с двумя сумками обратно через рамку, я уже не очень изящно растолкал ею немногочисленных пассажиров, жаждущих попасть в это негостеприимное место. Уже стемнело, и в отдалении было видно светящуюся желтыми вывесками искомую кафешку. Там можно было попить кофе, пива, заказать немудреной еды. Контингент кафе составляли исключительно авиапассажиры, что можно было понять по огромному количеству сумок и чемоданов. Просидел я в этой кафешке до начала первого ночи. Прочел последнюю книжку. Выкурил пачку сигарет. Выпил пару пива и съел тарелку мяса с картошкой. Замерз как собака, плюнул, и вернулся в аэропорт. К счастью, скоро забегали люди с вывесками Egyptair в руках, к стойкам тут же образовалась небольшая очередь преимущественно из немцев и итальянцев, и около часа ночи началась регистрация.

— Что в ручной клади? — сурово спросила меня черная как ночь сотрудница Egyptair.

— Камеры, куртка, сувениры… А что там должно быть? — поинтересовался я.

— Что-нибудь деревянное есть?

— Ну да. Пара масок. Сувенирных…

— Перекладывай в багаж, по правилам Egyptair изделия из дерева с собой в салон брать нельзя…

— Да вы что, обалдели совсем? Я их сколько уже привез, и все в ручной клади…

— Авиакомпания не разрешает.

Пришлось спешно засовывать маски в тщательно упакованную сумку. Я совсем озверел.

— Милая моя, у меня там полно хрупких вещей, если они, или маски сломаются, я подам на вашу компанию в суд! — разошелся я.

— Акуна матата! — улыбнулась мне похожая на одну из тех масок, которую я только что убрал, девушка, и наклеила на сумку красную наклейку, типа, осторожно стекло.

— И в любом случае, я пользуюсь этой авиакомпанией последний раз! — продолжал ругаться я. Европейцы, стоявшие за мной, терпеливо ждали.

Ночной найробский аэропорт услугами тоже не блистал. Несколько сувенирных магазинов с сонными продавцами, сонные пассажиры и сонный персонал.

Насколько я помню, самолет подали вовремя, и в Каир, а затем и в Москву я прилетел без особых проблем и согласно расписанию. Развлечься удалось в Домодедово.

Протолкавшись к стойке выдачи багажа с нашего рейса, я с нетерпением ждал сумку. Проведя в дороге больше тридцати часов, я был, мягко говоря, уставшим и не выспавшимся. Сумки кончились, не смотря на то, что народу вокруг дорожки стояло еще изрядно. Кто-то нашел сотрудницу аэропорта, которая сходу подтвердила, что весь багаж с нашего рейса привезли, а кто его не получил, просьба пройти в отдел утерянного багажа, и оформить документы. Я взвыл. Два раза подрят — это уже чересчур. Оказалось, что багаж не получили человек 15, все, кто летел с Найроби вместе со мной… Ноу комментс. Акуна матата.

Домодедовские сотрудницы, практически не обращая внимания на лихой мат пассажиров, оформляли бумаги на багаж. Против одной маленькой бумажки в Найроби, у нас надо было заполнить пять или шесть бланков, причем часть из них в двух экземплярах. И без того не радостное возвращение было испорчено напрочь.

Сумку мне вернули. Дня через три привезли прямо домой. Спасибо Домодедову!

Еще один камень в Egyptair — выдержка из письма, присланного мне Фабио, итальянцем, с которым мы катались по Кении. Он летел таким же рейсом Найроби-Каир, как и я, только раньше: «Anyway, Egypt Air is the common 'GOOD' memory to us all, because you didn’t know but they did a very bad thing to us, leaving from Cairo to Milan, Madrid & NY… when flying they told us about a sandstorm on Cairo airport so we landed in Luxor for a while, the right time to be late!!! we arrived 10:08 at the gate, the final call was 10:15… they told us the flight was gone, the plane left at 11:03… and they picked up all our passports and gave back after 4 hours when they took us to Sonesta 5star hotel in downtown, so we lost a full day and forced to stay in Cairo. The good thing was that evrything was free and paid by EA, they gave me an executive suite at 10th floor near Presidential Suite… amazing… and at night we went to Pyramids for the Lightshow (5 degrees and a freezing wind…). But I already toured Cairo for 3 days some years ago, so I did know everything… last time for a lot of us with EA, I think…»

Выводы.

Из всего этого я сделал для себя краткие выводы.

Я обязательно поеду на сафари еще. Мне безумно понравилось.

Но! Только на сафари! Пляжный отдых я оставлю любимому Таиланду.

Но! Только в Кению, там было все гораздо приятней, лучше, дешевле и по-домашнему, хотя Нгоронгоро — потрясающее место.

Но! Я больше не полечу туда на Egyptair, какие бы цены они не давали. Я на них вообще больше никуда не полечу.

Итак… ДАЕШЬ САФАРИ! АКУНА МАТАТА!!!