Шокирующая Индия. Разговор с махараджей

ДЖАЙПУР-1. Не доезжая до города, открывается великолепный вид на форт Амер — в прошлом жилплощадь местного махараджи. До чего же красиво и комфортно жили правители: на высоком склоне понастроены царские хоромы из желтого камня, стенами надежно опоясанные и причудливыми каменными беседками увенчанные. У подножия стен должно плескаться озеро Маота, но в этот год дождей совсем мало, вот и высох водоем, лишь женщины по его дну ходят — особую глину ищут.

Чуть ближе к городу еще одна диковина поджидает — в самом центре озера Ман Саробар возвышается компактный, но несмотря на это, очень стильный и поэтичный водный дворец Джал Махал. Иногда озеро покрывается водными гиацинтами, но сегодня не тот день, да и вовнутрь попасть нельзя — реставрация, понимаешь. Индусы, стоя на набережной, с удовольствием любуются великолепным творением, как бы парящим над водной гладью, но наше появление отвлекает их от этого глубокомысленого занятия. Капур, Капур, Капур — слышу за своей спиной приглушенные женские голоса, своими усами я им напоминаю одного из отпрысков знаменитого артиста, его фото висит на многих рекламных билбордах. По улице неторопливо и тяжеловесно шествуют слоны, уставшие после длинного трудового дня. Коровы устраиваются на вечерние посиделки, причем самые лучшие места на разделительной полосе и на проезжей части, на обочине устраиваются только лузеры. Машины, понятное дело, аккуратно объезжают священных животных, но, судя по сегодняшним наблюдениям, так бывает не всегда, по пути мы видели двух сбитых коров — какой непоправимый ущерб нанесли неосторожные водители своей карме!

Наш одноэтажный отель Dera Rawatsar 3* удачно расположен чуть вдалеке от суетливого центра. Большие, уютные номера, чистая ухоженная территория, никакого шума и суеты, закрываешь калитку, и Индия остается далеко-далеко. Жена еще в Дели мечтала — вот бы нам такой королевский номер, как был в Камбодже — большая площадь, широченная кровать, балдахины, рюшечки, занавесочки. Вчера помечтала, а сегодня мы уже сидим именно в таком номере, мечта исполнилась даже в мелочах — занавесочки отгораживают будуар от гостиной, богатый интерьер, картины и смешные фигурки индусов на полке — на миг можно почувствовать себя махараджей. Отель отличный, можно смело рекомендовать его всем путешественникам.

За большие по индийским меркам деньги (аж 500 рупий), нам вызвали такси — какой-то раритетный экипаж, не иначе, как полвека ему, именно на нем мы отправились в храм обезьян на окраину города в Гальту (Galta). Быстро темнеет и водила, отчаянно сигналя, гонит машину по городу: пересечь сплошную линию, выехать на встречку, подрезать соседа — это в порядке вещей. Город, мелькающий в окнах, великолепен — кирпично-красные стены опоясывают старый центр, фигурные врата ведут туда, на этом великолепном фоне вдоль дороги бегают свиньи, собаки и козы, разыскивая в кучах мусора еду. Нищие, торговцы, приставучие, чумазые мальчишки с грязной тряпкой в руках — все немедленно бросаются к каждой машине, остановившейся на светофоре — изумлению от увиденного нет предела, культурный шок крепчает. Водила высаживает нас у ворот-арки, ведущей к храму, дальше надо идти пешком. Он помогает нам купить 3 кг бананов без интуристской наценки — всего за 30 рупий. Первыми нас встречают любопытные ребятишки, но им наперерез несутся не менее любопытные обезьянки — именно они здесь хозяева. Таня неосторожно решила скушать банан сама, но большой самец, ловко подпрыгнув, вырвал лакомство из рук, а затем нагло отобрал один из пакетов с бананами, второй пакет уберегли только в рюкзаке. За обезьянами подтянулись коровы — им достаются только банановые шкурки — бедные животные, то на помойке целлофановые пакеты жрут, то около туристов побираются. Однако, как выяснилось, коровья жизнь не так уж и грустна, их кормление считается священным делом, поэтому специальные люди рано утром привозят в город корм и продают его всем желающим, а те кормят коров — это угодно богу. Вечером каждая корова самостоятельно отправляется к хозяйке на дойку и в стойло — спать, в отличие от них, большинство быков, бродящих по городу — беспризорники. Кстати, буренок здесь не убивают, а дают умереть собственной смертью, потом рабочие убирают их туши с улиц и увозят в могильники. Самыми последними к нам неверной походкой подошли пьяненькие индусы, но им не досталось ничего, кроме улыбки.

Часа вполне хватает на то, что бы подняться по неровной брусчатке к храму, в дороге нас сопровождают бородатые монахи в оранжевых одеждах, юркие обезьяны, блаженные в белых рубищах, собаки, козы и дети. Обезьянки очень корректны и приветливы — они точно знают, чего хотят: у жены в руке зажат кусочек свеклы и помидорка, мартышка берет ее руку, разжимает кулак и аккуратно забирает помидорку, оставляя невкусную свеклу — какое умное животное! Кормление обезьяньего племени оставляет у всех неизгладимое впечатление — женщины в восторге, окружающие индусы тоже довольны — не каждый день увидишь, как белые пришельцы кормят с рук обезьян, я тоже удовлетворен — такие кадры! Обезьяны, как и многие другие животные в Индии, священны — в Рамаяне описано, как обезьяний царь Хануман участвовал в спасении жены самого Рамы — божественной Ситы из плена злобного Равана. С тех пор Хануман и потомки его войска — обезьяны почитаемы в Индии, множество храмов возведено в его честь, в каждом из них возвышается огромная статуя героя.

По вечерам в отеле накрывают столики под открытым небом, свечки таинственно мерцают на столах, негромкая музыка звучит в ночной тишине — очень романтично, а если добавить вкусную еду и вменяемые цены — совсем хорошо. После ужина решили выйти в город за водой — этот поход, вновь, как ушат холодной воды на голову: коровы спят на мостовой, бомжи на разделительной полосе, торговцы на своем товаре, велорикши на рамах своих велосипедов, а припозднившиеся пассажиры на ступенях автостанции. Один грязный и нечесаный бомж поразил до глубины души — он устроился спать на обочине дороги, прям на голой земле в метре от колеса междугороднего автобуса. Идет оживленная посадка, ноги шаркают прямо рядом с головой бомжа, но он спокойно спит, и никто его не беспокоит. Рядом в больших сковородках, черных от копоти, жарят немудреную еду, которую быстро разбирают аборигены и с удовольствием поедают.

ДЖАЙПУР-2 Утро встречает нас солнечными лучами, криками птиц и бурундуков, мы едем в центр старого розового города (Pink city) смотреть Хава Махал (1799 г.) — великолепное строение очень необычной архитектуры, выкрашенное в привычный для Джайпура кирпично-красный цвет. Весь его фасад составлен из балкончиков-эркеров, забранных фигурными решетками, откуда в старину царственные женщины могли свысока смотреть на жизнь простого народа. Внутри здания множество совершенно пустых комнат и коридоров, даже в самую жаркую погоду там сквознячок и прохладно, именно потому его и назвали Дворец ветров. Желающие могут забраться на верхнюю галерею, но у нас нет времени. Рядом на тротуаре факиры, играя на дудочках, развлекают своих кобр, заодно собирая деньги с туристов. С меня факир потребовал 200 рупий за одно фото, получил 10 — больше давать не стоит. У другого факира кобра совсем не хочет танцевать в корзине, думая, что никто не видит, он отвесил несколько пощечин своей кормилице, после чего змея взбодрилась, и начала энергично раздувать капюшон. Изможденные йоги тоже здесь, они хотят кушать, требуют несусветных денег за фото и тянут руку за подаянием. В этой сутолоке туристу не дадут остаться одному — торговцы назойливо пытаются продать хоть что-нибудь, велорикши и таксисты тормозят рядом, и, стараясь заглянуть в глаза, гнусавят моим спутницам: «Поедем, красотки, кататься», но не стоит обращать на них внимания. На перекрестках стоят полицейские, их в Индии очень много, в основном это рослые и суровые сикхи. В руках у каждого длинная бамбуковая палка — непременный атрибут власти и принуждения, убить ею не убьешь, но бока наломать можно сильно.

Сегодня монументальные силуэты форта Амер предстали перед нами в лучах восходящего солнца, которое освещало его желтоватые стены, отчего форт смотрится еще лучше, чем вчера. Сразу привлекают внимание зубчатые оборонительные стены, разбегающиеся по всем окрестным горам — невольно кажется, что попал в Китай. В форт нам предстоит въехать как истинным махараджам — восседая на спине слона. Слонов много, у каждого даже есть номерной знак — транспортное средство как-никак, но туристов еще больше, поэтому на посадку стоит очередь. Здесь нам приходится пережить агрессивную атаку навязчивых торговцев, которые суют свое барахло прямо в лицо, и не дают общаться с гидом и друзьями. Никакие слова «Nо, I need nоt!» на них не действуют, только прибытие новых туристов спасает нас от торговцев, а их от насилия. Пока стоим в очереди, гид бежит за билетами, они в Индии совсем недешевы для иностранцев, вход в форт и поездка на слоне стоит 500 рупий. За фото и видеосъемку платить надо отдельно (20 р. — фото, 25 р. — видео, а если музей частный за видео придется выложить 150 р.) Мне нужен самый большой слон, приходится подождать, и вскоре мы взгромождаемся на спину серого гиганта. Дорога, ведущая к форту, зажата между двух стен, она настолько узка, что когда появляется встречный слон, приходится поджимать ноги. Идти на подъем слону тяжело, его ноги скользят на брусчатке, обильно заваленной слоновьим пометом, неповоротливая громадина никуда не торопиться, и едва тащится.

Что можно сказать о дворце? — это чудо строительной мысли, хоть и возвели его несколько веков назад. Все продумано до мелочей, даже водная завеса была сделана для кондиционирования воздуха. А чего стоит зеркальный павильон для любимой жены? — мраморный зал, инкрустированный зеркалами для того, чтобы ночью в них отражался свет факелов, а супруге при этом казалось, что это звезды на небесах. Умели люди жить интересно и красиво, и при этом еще умудрялись любить своих женщин. Всего во дворце проживало 12 жен — нелегкая работа была у махараджи, а куда деваться?, ведь надо было породниться с каждым соседом, чтобы не было войн и распрей. Внутри форта огромный двор, в котором выгорожено 12 помещений без крыши — загончики для каждой жены. По периметру проложена секретная галерея, по ней махараджа мог незамеченным спуститься к любой жене, правильное решение: не надо злить жен, оставшихся без внимания. В центре двора беседка, и тоже неспроста, хотят две жены поговорить — милости просим, заодно и другие подтянутся к ним, «уши погреть» всем хочется, а с верхних беседок за всем этим женским царством приглядывали евнухи. Комнат во дворце огромное множество — заблудиться можно, а на верхнем ярусе оборонительных стен устроены беседки-эркеры: представляю, как сидел здесь в тенечке махараджа, играл в шахматы, с министрами умные беседы вел. Вид открывается великолепный, да и ветерок продувает — что еще надо для приятного времяпровождения?

Скучно было здесь женам, поэтому развлекались, как могли — ярмарки во дворце проводили, битвы животных устраивали, например слонов с тиграми, даже гладиаторы доморощенные были — со львами сражались. Иногда на центральной площади форта махараджа устраивал военные парады, женщины могли на них смотреть только через фигурную решетку, а то заметит солдат чужую симпатичную жену — тут и до блуда недалеко. Решетки здесь очень занятные — ажурные, воздушные, из чистого мрамора «сотканные». Делать местному народу особенно было нечего (урожай сам по себе три раза в год поспевает), вот и искали занятия — возьмут мраморную плиту, и давай в ней дырочки ковырять, а потом решетка получается красоты неописуемой.

Над фортом Амер, на соседней горе, возвышается еще один форт — Джайгарх, а внизу красуется своими индуистскими храмами старое поселение, туда заехать надо обязательно, но путь к нему совсем непрост, сначала по программе надо посетить магазин. Заходим в него как в музей: красиво, помпезно, дорого, после упорной торговли удается сторговать покрывало с наволочками за 125 $ — для Индии безумно дорого, но искусство требует жертв (после обеда в городе купил себе похожее покрывало за 70 $, как же расстроилась Таня! но ее предупреждали: «торопидзе не надо!»). В таких навороченных магазинах можно платить рупиями или валютой, но в других местах нужны только рупии, курс 45–47 рупий за 1 $. В отелях и аэропортах лучше не менять — невыгодно.

У входа в храм Кришны ажурная арка стоит, ее два каменных слона сторожат, слон в Индии — это символ удачи. Внутри храма благоговейная тишина, которую можно нарушить, ударив в небольшой колокол, кришнаитов нет совсем, лишь один паренек сидит, оранжевые точечки на лоб нашим женщинам ставит — это традиция, причем сами индусы с удовольствием точечки носят, как женщины, так и мужчины. Храм сверху донизу покрывает искусная резьба, во дворе огромный колодец вырублен в скале, такой глубокий, что даже заглядывать страшно, а на заборе сидят обезьяны и ветки дерева лениво обгрызают.

Следующий пункт — это обсерватория Джантар Мантар, построенная махараджей Джаем Сингхом II в. 18 веке, в ней располагается множество непонятных сооружений, среди которых есть даже самые большие в мире солнечные часы с точностью хода 2 сек., и все это было сделано на потеху одному человеку — махарадже. Интересного здесь немного, поэтому мы быстро перешли в Городской дворец махараджи, здесь есть, чем полюбоваться. Одни серебряные баки для доставки воды из Ганга чего стоят, парадный зал для приема гостей тоже очень хорош, а во внутреннем дворе девушки танцуют — очередной фильм здесь снимают. Вообще-то я считал, что махараджи вымерли, как класс, пару веков назад, однако, сильно ошибался, до 1947 г. они правили страной вместе с англичанами, потом от власти их отлучили, но раскулачивать и расстреливать не стали. Так и живут бывшие правители в своих дворцах, с удовольствием пуская в публичные части своих жилищ толпы туристов, не забывая собирать с них солидную мзду.

«А что — спрашиваю у гида — Где нынче махараджа обретается?» «Да вон его повезли» — невозмутимо отвечает гид, показывая на немолодого мужчину в инвалидной коляске, которого вывозили из приватной части дворца — Чандра Махал. «Шутить изволишь, любезный?», «Никак нет — самый настоящий махараджа, собственной персоной». Не поверил я, между тем, смотрю, крутой джип с гербом подали, слуги в чалмах вокруг засуетились, толпа начала собираться, фотографируют, но к владыке не подходят. Думаю про себя — когда еще с индийским князем поговорю, была, не была, набрался смелости — и под взглядами десятков туристов, не спеша, чтобы охрану не волновать, направился к машине. «Здравствуйте» — говорю, а он спрашивает: «Откуда приехали?» — «Из Москвы — отвечаю — привет Вам и наилучшие пожелания. Автограф не изволите изобразить? Увы, парень, проблемы у меня со здоровьем — паралич» — печально молвил мой собеседник, и для наглядности чуть качнул непослушной кистью с недвижимыми пальцами. От души пожелал ему здоровья и отошел в сторону, смотрю, двое рослых индусов в чалмах ко мне решительно направляются и так серьезно интересуются — а чего это чужестранец к нашему махарадже привязался? Думаю: попал! — сейчас в застенки поволокут, а потом, как шпиона, на кол посадят. Как мог спокойно объяснил им, что разговаривал с ним, привет передал из далекой России и здоровья пожелал. А они резко так мне отвечают, что неправда это, махараджа не может разговаривать, т. к. парализован. А я им так с нажимом — это он с вами не разговаривает, а со мной вполне, на том и расстались, оказались ребята простыми зеваками.

Вчера подвернул ногу и порвал сандалет, гиду с утра сказал, что надо сапожника искать, да и забыл об этом. А вечером водила покачивает перед моим носом готовой обувкой — пока я ходил по экскурсиям, мне все уже починили — вот это сервис, причем цена услуги смешная -1 $! Попросили мои женщины свозить их в нормальный магазин — любой каприз на наши деньги, ведь с любой покупки гид получит свой бакшиш. Привезли в беднейший квартал старого города, сама улица — полная помойка, таких улиц в городе не счесть, но магазин вполне приличный. А я встал на обочине и начал фотографировать, ведь экзотичная натура сама ко мне идет. Мальчишки катят тележку с нераспроданным товаром, цветастые индуски спешат домой, косясь на меня, дядька тащит домой двух упрямых коз, старики сидят на ступенях полуразрушенной каменной беседки — натуральная индийская жизнь течет мимо, в очередной раз, изумляя своей простотой и экзотичностью. Я пялюсь на индусов, они на меня, интересно быть иностранцем в Индии, даже в очереди к тебе особое отношение — продавец бросает обслуживать индусов и тут же спрашивает, что нужно бледнолицему.

В темноте возвращаемся в отель, вдруг коп тормозит машину, обвиняет водилу в разговорах по мобильнику и тащит его в будку — страсти накаляются, тут и я встрял, коп вроде смягчился, но все равно не поверил. Пришлось ему показывать журнал звонков, только тогда отпустил, выходит, что ГАЙцы одинаковы во всех странах.