Заметки утомленного пасахероса. Загадки Мачу-Пикчу

КУСКО. На следующее утро путешествие от Лимы до Пупа земли не заняло много времени: чуть больше часа на комфортабельном новеньком А-319, и под крылом в легкой туманной дымке поплыли величественные горные вершины. Направляясь в Куско, я знал, что это древняя столица инков, и при этом, почему-то считал, что летим мы в захудалую деревню, где по взлетной полосе бродят ламы и свиньи. Однако я здорово ошибся, современный а/п, зажатый в горной долине, оказался ненамного хуже «Шарика».

Куско — бывшая столица древней империи инков Тауантисуйо, которая простиралась от Эквадора до Чили. В переводе Куско обозначает пуп земли, это не хвастовство, а просто констатация факта — столица находилась в середине государства. Сам город лежит в неглубокой долине на высоте 3400 метров и окружен невысокими горами. Узкие и кривые улочки, мощеные камнем, до самого вечера заполнены толпами туристов, озирающихся по сторонам, и сотнями аборигенов, пытающихся «развести» ротозеев на деньги. Особый колорит городу придают красночерепичные крыши, которыми как шляпками накрыты почти все здания.

До путешествия в Перу я очень много читал о горной болезни, которая легко одолевает любого, кто поднимется выше 3 тыс. м. над уровнем моря, но надеялся, что меня эта лихоманка не тронет, ведь раньше спокойно ходил через высокие перевалы, и никаких проблем не возникало. Увы, и здесь ошибочка вышла: разреженный воздух ворвался в салон самолета в тот же миг, как только открыли дверцу, а через десять минут меня с головой накрыла «горняшка». Высота в 3,5 км с размаху ударила по измученному долгими перелетами и переездами организму утомленного пасахероса. В своих рассказах туристы часто описывают свое состояние в горах, я добавлю еще несколько штрихов: внезапно руки и ноги ослабли и противно задрожали мелкой дрожью, картинка в глазах утратила свою реальность и резкость, состояние было крайне неприятным. Но успокаивала мысль, что все это ненадолго, ведь по программе из Куско нас сразу должны были перевезти в священную долину инков, на целый километр ниже, для акклиматизации. Но…, как это часто бывает, туристов обманули и разместили в центре Куско. «Горняшка» потихоньку захватывала в свои цепкие лапы все больше туристов, туман в голове и недостаток воздуха в легких сковывали каждое движение, не давали свободно двигаться, думать и восхищаться окружающей экзотикой. Сначала, по совету гида, заглотили по стаканчику чая из коки — не помогло, потом пожевали листья коки — тот же результат, даже пакетик конфет, опять же из коки, оказался съеденным зря. Потом в ход пошел живительный газ — кислород, баллоны с ним есть везде: в отелях, магазинах и даже в автобусах, увы, мне и кислородный коктейль не помог.

Наш отель — Каса Андина, оказался вполне приличным и был расположен в пяти минутах ходьбы от Пласа де Армас, пара его недостатков — очень маленькие номера, да единственное окно, выходящее в «колодец», не сильно портили впечатление. Однако, рассиживаться тут некогда, гид влечет нас в центр города посмотреть Кориканчу (Храм Солнца) — комплекс древних культовых сооружений, на развалинах которого предприимчивые испанцы построили монастырь Санто-Доминго. Внутри сохранились стены из характерного красноватого, хорошо обработанного камня, совершенно особенной кладки, которую называют «инкской». Даже сегодня монастырь производит отличное впечатление, а насколько великолепно было здесь при инках, можно узнать из испанских хроник: в них живо повествуется, что стены были покрыты золотыми плитами, а на лужайке перед строением был разбит золотой сад с деревьями, животными и статуями из чистого золота. Излишне говорить, что все это богатство было скрупулезно учтено испанскими завоевателями в своих кондуитах, потом порезано на куски и отправлено в Испанию. За эти «подвиги», сопровождавшиеся массовыми казнями индейцев, перуанцы до сих пор относятся к испанцам с неприязнью

Архитектура — великолепная, пейзажи завораживающие, красота необыкновенная вокруг, все было бы отлично, если бы не высота — она отбирает все силы, легкие напрасно делают полный вдох — воздуха не хватает, поэтому каждый шаг дается с трудом, а идти на подъем ноги вообще отказываются. Наверно именно поэтому нам подогнали автобус. Организм требует отдыха и кислорода, а вместо этого маленький автобус, натужно гудя, упрямо ползет вверх, все выше и выше забираясь в горы. Первая остановка — это Саксайауман (довольный сокол) — развалины грандиозной крепости, стены в которой сложены из гигантских валунов, вес некоторых достигает 120 тн, и как их двигали в древности? Сплошные загадки истории, над ними до сих пор безуспешно ломают головы очень многие исследователи. Очень странная форма стен у этого циклопического сооружения: выступы зигзагообразной стены, как огромные зубы, торчат наружу, якобы так лучше было отбиваться от врагов, однако, ряд историков при этом говорят, что расположена крепость очень необычно, она не защищает ничего, кроме пустынного холма за ней. Как в тумане промелькнули развалины Тамбомачай, крепость Пука Пара, храм Кенко, и вот мы на высоте 3765 метров — гид предлагает подняться еще чуть-чуть и посмотреть живописный водопад, но это уже выше моих сил, так впервые в жизни я спасовал и не дошел до конца маршрута. Первая ночь на новом месте традиционно для туристов проходит без сна, ведь дышать лежа практически невозможно.

МАЧУ-ПИКЧУ Под утро, о счастье! я, наконец, акклиматизировался, причем весьма вовремя, ведь надо ехать в легендарный затерянный город инков — Мачу-Пикчу. Автобус вновь рвется в небо, для того, чтобы, перебравшись через перевал с великолепными видами на «снежники», по головокружительным спускам перенести туристов в долину священной реки Урубамба, которую индейцы до сих пор считают осью земли и воплощением Млечного пути. По пути спросили у гида — «А снег то здесь бывает?» «Не-ет, разве только зимой — в июне—июле, да и то редко», После такого однозначного ответа серо-белый ковер на зеленой траве выглядел весьма странно, и даже загадочно, «а это что?» — допытывались любопытные туристы. «Так это вовсе не снег», ответил гид, «это ж — град, он здесь часто бывает в этих местах». Града нам еще только не хватало.

Спустившись в долину мы вновь оказались в тепле и продолжили свое путешествие по ж/д от ст. Ольянтайтамбо. Состав постоянно извивается вдоль переменчивого русла реки Урубамбы. За окном проносятся речные перекаты, засыпанные крупной галькой, террасы на противоположном берегу реки, цветущие кактусы — точные копии знаменитого канделябра, часто поезд ныряет в тоннели, а чтобы пассажиры не расслаблялись, машинист постоянно гудит, то ли предупреждая встречные составы, что единственная колея занята, то ли просто для собственного удовольствия. Через полтора часа поезд прибывает в г. Агуас Кальентес и остается только пересесть на автобус, чтобы, наконец, подняться по крутому серпантину наверх, ко входу в Мачу-Пикчу. Стоимость поездки на автобусе туда-обратно 14 баксов, желающие могут сэкономить и подняться пешком, однако такой экстрим на любителя, ведь от верхней остановки придется еще карабкаться по крутым тропам вверх, что совсем непросто, особенно тучным людям, с них сходит семь потов, а лицо приобретает цвет переспелого помидора. Герои, которым все-таки посчастливится забраться в Мачу-Пикчу, будут вознаграждены за все потраченные усилия. Главное при этом не забыть намазаться кремом от солнца, оно здесь — на высоте, просто термоядерное. Надо запомнить еще одну вещь, чтобы не было потом мучительно больно: на горе обитают очень странные мошки, их не видно и не слышно, но, несмотря на это, они вгрызаются в любую оголенную плоть, а жертва даже не подозревает о нападении, до поры, до времени, конечно. Зато потом, на следующий день, у всех женщин, которые имели неосторожность прогуляться босоногими и не побрызгаться репеллентом, ноги покрылись болезненными язвами, и стали бешено чесаться — удовольствие ниже среднего.

Нам очень повезло, и погода была великолепной, что бывает нечасто в этом месте, хотя над ближайшими вершинами и клубились густые облака. Что сказать о самом городе? — это просто чудо древнего зодчества, причем отлично сохранившееся. Если голова не кружиться от высоты, можно заглянуть вниз — в сотнях метрах под ногами виднеется тонкая ниточка реки и крошечные вагоны поезда, на котором мы недавно приехали. Городские постройки отлично сохранились, достаточно поставить деревянные перекрытия между этажами и постелить солому на крышу — дом опять как новенький — живи, сколько угодно, и это несмотря на то, что домикам уже о-го-го сколько веков и даже тысячелетий. Поражает не только удивительная сохранность построек, но и великолепная планировка всего города, органично вписанного в узкую седловину между горами и ограниченного глубокими пропастями с боков. Живописные террасы огромными ступенями сбегают с вершин и обрываются в почти километровую пропасть, высокие горы и глубокие ущелья со всех сторон окружают уникальное и таинственное творение рук человеческих. Как и многое в Перу, загадка этого города так и не разгадана до конца: почему город практически внезапно, но очень организованно, был покинут его обитателями, с тем, чтобы никогда больше сюда не возвращаться. Ходить по городу (не поднимается рука назвать их развалинами) можно очень долго, тем более, что наш прекрасный гид Нина настолько интересно повествовала о том, как загадочный город нашел неутомимый исследователь и авантюрист Бингем, что мы, как завороженные, ходили за ней по узким и опасным горным тропинкам, совершенно не замечая тех пропастей, в которые легко можно свалится при любом неосторожном движении. По поводу постройки города тоже не все гладко: есть мнение, что его возвели вовсе не инки, а их предтечи, а инки просто нашли его, а затем приспособили для своих нужд. Правда это, или нет, неизвестно, но от таких рассказов таинственность места только усиливается. Ввиду того, что принимающая сторона обманула нас с расселением в долине, кроме горной болезни, у нас произошла еще одна накладка: в Мачу-Пикчу приехали достаточно поздно и не смогли попасть на пик Уайна-Пикчу — высокую гору, возвышающуюся над городом. Я с завистью смотрел на крошечных человечков, которые карабкались по горным склонам, стремясь к вершине, но мою зависть разделяли не все. Некоторые попутчики, тяжело отдуваясь, и утирая со лба непрошенные капли пота, заявили единодушно и однозначно: «На фиг нам такие приключения». Ну, как говорится, это дело вкуса.

ПИСАК-ОЛЬЯНТАЙТАМБО Третий день в Куско был посвящен поездке в священную долину инков Вальде Соградо с посещением местечка Писак. Казалось бы, ну что еще интересного можно увидеть после Мачу-Пикчу? однако экскурсия неожиданно оказалась очень познавательной и увлекательной. К огромным террасам, вырубленным на склонах гор, мы уже привыкли, они встречаются повсеместно, но здесь «лестница» оказалась самой огромной, из всех, ранее посещенных, она буквально затмила своей безупречной геометрией все виденное ранее. В последние годы государство запретило использовать эти террасы по назначению — для выращивания картофеля, артишоков и разных зеленюшек, т. к. посчитало, что крестьяне разрушают древние постройки, поэтому сегодня террасы поросли травкой. Мы думали, что самые опасные и крутые тропинки мы уже прошагали в Мачу-Пикчу, однако ошиблись, здесь все оказалось настолько круче и тяжелее, что жену пришлось водить за ручку. Цветущие кактусы самых разных видов — от гигантских цереусов до маленьких ребуций, крошечные шарики которых, спрятавшиеся между стеблями травы, и не разглядишь, поражали своими необыкновенными цветами и разнообразием. А кроме этого, с нами шел настоящий шаман, который совершил языческий ритуал поклонения горным духам на трех листиках коки. Индейский кудесник попросил, чтобы не было дождей, сезон которых уже начинался, верить в заклинания, или нет, дело личное, но похоже, обряд помог, и за все оставшееся время ни капли дождя не пролилось на наши отчаянные головы. После бодрящего пробега по горным тропам до храмов Солнца и Луны и обратно, внизу нас ожидало великолепное угощение — свежевыжатый апельсиновый сок, по смешной цене — 20 руб. за стакан, который местные перуанки с большой сноровкой выжимали на ручных прессах. Кстати, об индианках, о них стоит рассказать поподробнее, ведь именно они, а точнее их наряды создают совершенно неповторимый колорит страны. Женщины до сих пор носят национальные цветастые платья, юбки, платки и накидки, причем не столько для туристов, сколько для себя. В глазах поначалу рябит от разнообразия узоров и цветов, но потом привыкаешь, а вот привыкнуть к головным уборам индианок невозможно, они удивляют постоянно. Голову каждой женщины украшает шляпка, их формы абсолютно разные, начиная от фетрового квадрата, украшенного тесьмой, и заканчивая фигурными цилиндрами — у каждой деревни свой фасон, они всегда различаются и женщины очень гордятся этим.

Сразу после Писака мы направились в крепость Ольянтайтамбо, причем интересна не только крепость, но и сам городок у ее подножия, зажатый между рекой Урубамба и высокими скалами. Вдоль его узких улочек по древним желобам бегут полноводные ручьи чистой горной воды. Разодетые в национальные костюмы индейцы деловито разгуливают по мостовым, мощеным белым камнем, а туристические автобусы, как будто по недоразумению забравшиеся в каменные лабиринты кривых улочек, едва не скребут своими бортами о стены домов. Сама крепость — это ухудшенная копия Мачу-Пикчу, но, несмотря на это, посмотреть на нее стоит, хотя бы потому, что по мотивам событий, которые происходили много веков назад в этих краях, была написана опера Ольянтай. Фабула ее проста и незамысловата: незнатный, но талантливый полководец Ольянтай полюбил дочь главного инки — Почакутека, заодно и совратив ее аж до беременности. Будучи порядочным человеком, парень собрался жениться, но не тут-то было, папе мезальянс сильно не понравился, и запятую в известном предложении «Казнить нельзя помиловать» он поставил быстро и правильно. Ольянтай не стал ожидать исполнения приговора и быстро исчез, прихватив с собой отряд преданных воинов, осели они именно в этой крепости. Самое странное в этой легенде, что как не искали обидчика лазутчики разъяренного инки, так и не нашли. Потом папа умер, дочке разрешили воссоединиться с возлюбленным, правда, без права проживания в столице, но молодым и в крепости хорошо было.

Особое внимание в крепости привлекает уже знакомая «инкская» кладка — здесь она представлена во всей своей красе — многотонные каменные монолиты безупречно плотно подогнаны друг к другу, даже лист бумаги нельзя просунуть между соседними камнями. Форма блоков не прямоугольная, как мы привыкли видеть в строительстве, а совершенно произвольная, это совсем не мешало древним зодчим идеально сопрягать множество глыб в единую стену с исключительно ровной поверхностью. Характерно, между камнями нет ни капли раствора, но, несмотря на это, уже десятки веков стены стоят на месте, лишь кое-где гигантские камни свалились со своих мест — землетрясения здесь бывают часто. Увидев эту кладку только раз, ее уже больше ни с чем не спутаешь. По возвращении из Перу, мне подарили фильм, в котором весьма убедительно было доказано, что древние инки были недостаточно развиты, чтобы идеально точно резать и шлифовать твердый камень, и «инкская» кладка была сложена намного более древней и могущественной цивилизацией, которая существовала задолго до инков, еще до потопа. В общем, загадки истории встречаются в Перу на каждом шагу.